Värvimine peale lakkimist. Värvimine lakiga pärast värvi täielikku kuivamist

Lakitud auto näeb ilus ja elegantne välja. Lisaks ei ole paljud värvid (enamik on "metallid") mõeldud kasutamiseks ilma seda kattekihti kasutamata.

Kuid kui vana kiht on väga kulunud, võib vaja minna uuesti lakkimist. Või remondi ajal, kui alusvärvi kiht on juba peale kantud. Lisaks saab selle materjali pealekandmise protseduuri teha üsna lihtsalt oma kätega. Vaatame selle protsessi mõningaid nüansse.

Tehnoloogia

Mis tahes osa või kogu auto lakkimiseks on vaja varustust ja tegelikult ka lakki ennast. Vaatamata asjaolule, et neid asju saab ühendada ühes "purgis", mõelgem kõigepealt põhiversioon– Vaatame aerosoole veidi kaugemal.

Varustus

Põhimõtteliselt on nõuded seadmetele sarnased värvimise omadega, ainult et erinevad tolerantsid on suuremad. Teil on vaja pihustuspüstoli ja kompressorit, samuti sooja ruumi, kus pole tolmu või selle olemasolu on viidud miinimumini (edasiva poleerimise vältimiseks).

Materjal

Autolakk koosneb mitmest komponendist, mis enne kasutamist segatakse. Lihtsamal juhul on see segu ise ja selle kõvendi. Kuid neile on soovitatav lisada paar lisandit.

Esimene on anti-silikoon, mis hoiab ära rasvade (õli) plekkide või tolmuosakeste tõttu tekkivad probleemid. Ilma sellise tooteta lakk lihtsalt “ei kleepu” rasvasele pinnale, s.t. Aja jooksul (pärast kõvenemist) see koorub maha. Loomulikult tuleks selliste plekkide olemasolu minimeerida, kuid see võib olla keeruline, eriti kui värv on värske (lahustit ei saa ju kasutada). Lisaks on sõrmejäljed ka koostiselt õlised, seega kasutus sarnased vahendid omal käel lakkimisel õigustatud.

Teine lisand on kõvenemise kiirendaja. See on kasulik asi, eriti kui kuivamiseks pole pikka aega või ruumis, kus värvimist teostatakse, on madal temperatuur.

Segatavate osade vahekord on juhendis kirjas, kuid üldpilt on järgmine:

• Lakk ja kõvendi segatakse kõige sagedamini vahekorras 50/50 (harvemini 70/30);
• Täiendavad lisandid – 3-5%.

Arvestada tuleb sellega, et autol kasutatav värv ja kasutatav lakk peavad omavahel keemiliselt sobima, soovitavalt üks tehnoloogia ja üks tootja. Vastasel juhul saate värvi sõna otseses mõttes avada lakiga, selle lokkimise tõttu.

Ettevalmistus

Enne töö alustamist peate ette valmistama. Peate ühendama ja konfigureerima seadmed, ette valmistama pinna ja segama lakki.

Lakitav pind tuleb võimalikult palju mustusest puhastada ja suruõhuga puhuda. Vastasel juhul mattuvad kõik tolmuosakesed sõna otseses mõttes lakikihi alla, kuid nii nad on päikesevalgus võib olla üsna märgatav ja poleerimine ei aita.

Tõug auto lakk tuleks teha vahetult enne selle pealekandmist. Fakt on see, et see kõvastub üsna kiiresti, nii et te ei tohiks seda korraga suurte portsjonitena küpsetada. Parem on kogu protsess läbi viia mitmes etapis. Teine väga oluline punkt– on vaja põhjalikult segada, vastasel juhul on katte ebatasasused (ja mis veelgi olulisem – kõvadus) üsna tugevad.

Katmine

See protseduur on palju lihtsam kui värvi pealekandmine. Üldiselt peate pihustuspüstoli maksimaalselt avama ja alustama. Olemust on üsna lihtne mõista – tuleb lihtsalt katsepinnal harjutada.

Lakk kantakse autole 2-3 kihina. Kihid suurenevad – mida edasi, seda paksem on kiht. Kuid plekkide suhtes peate olema ettevaatlik, kuigi neid saab mehaanilise poleerimisega hõlpsasti eemaldada.

Esimesel kihil on minimaalne paksus – lakk tuleb sõna otseses mõttes pinnale pihustada. Järgmised kantakse juba peegelsära.

Pihustuspüstolit juhitakse ühtlase kiirusega, pinna suhtes 45-kraadise nurga all edasisuunas (pihustuspõleti vaatab veel värvimata detaili). Parem on alustada liitekohtadest ja nurkadest (nagu ka muudest üleminekutest ja ebatasasusest) ning alles seejärel katta tasane ala.

Kui on vaja töö peatada, näiteks uut lakipartii lahjendada, oleks optimaalne valida mingisugune üleminek. Te ei tohiks peatuda suure ala keskel, vastasel juhul võib lõpptulemuse vuuk näha.

Aerosoolid

Kui on vaja töödelda vaid väikest osa, on ahvatlev kasutada purkides autolakki. Kuid sellel valikul on lisaks ilmsetele eelistele ka puudusi.

Eelised hõlmavad eriseadmete (kompressor ja pihustuspüstol) kasutamise vajaduse puudumist ja kasutusmugavust. Lõppude lõpuks on teil vaja ainult aerosool osta ja saate seda kohe peale kanda. Koostisaineid pole vaja hoolikalt segada täpsetes vahekordades.

Kuid täiendavate lisandite puudumine võib anda tagasilöögi. Lisaks on purgi lakk hägusem kui sarnane, kuid täistehnoloogiaga. Jah, ja selle pealekandmine sellisest “pihustuspüstolist” on keerulisem, kuna tõelisel pihustuspüstolil on suurem tootlikkus ja doseerimistäpsus.

Kui aga on vaja lakkida väikest silmapaistmatut kohta, siis võib aerosooli kasutamisest täiesti piisata.

Matt lakk auto värvimiseks. Suurendamiseks klõpsake fotol.

Auto kere kosmeetiline remont, sh väiksemate ebatasasuste ja kahjustuste kõrvaldamine, samuti värvimine ja sellega kaasnevad ettevalmistavad protseduurid on palju aega ja vaeva nõudev protsess.

Kuid selle tulemusel näeb auto välja nagu uus, nii et kõik teie pingutused on seda väärt!

Kui korpus on pahteldatud, lihvitud, krunditud ja värvitud, on aeg lakkida. Tekib küsimus: kuidas lakki lahjendada?

Kõikidel autovärvitoodetel on üksikasjalikud juhised koos tootja juhistega, kuid me tahame teile anda praktilisemaid soovitusi.

Töökompositsiooni valmistamine lakkimiseks

Enne laki lahjendamist ja sellele vajalike lisaainete lisamist tuleb need kõik põhjalikult kurnata. Ideaalne variant on ühekordne võrkfilter, mida saab osta samast kohast, kus müüakse autode värvimiseks kasutatavaid värve ja lakke, kuid võib kasutada ka tavalisi nailonsukki.

Iga koostisosa on omal kohal

Lakisegu valmistatakse eraldi konteineris. Ära sega korraga palju, sest lisandid paksendavad lakki üsna kiiresti. Parem on lahjendada täiendav osa. Lakile lisatud:

• kõvendi (umbes 50% või muu pakendil märgitud proportsioon);
• anti-silikoon (5-7%), mis muudab värvkatte vastupidavaks kraatrite, suurte tolmuosakeste ja rasvaste plekkide suhtes;
• kiirendi (2-3%), mis vähendab laki kuivamisaega. Kiirendi on eriti kasulik külmal aastaajal, kuid võib põhjustada laki hägustumist. Kui pärast gaasipedaaliga lakiga värvimist selline probleem siiski ilmneb, ärge ärrituge: auto poleerimine saab sellega edukalt hakkama.

Loomulikult muudavad lisandid lakkimisprotsessi kiiremaks ja lihtsamaks ning tekkiva katte vastupidavamaks, kuid mida rohkem selliseid komponente lakk sisaldab, seda suurem on oht kõrvalmõjud. Peamine asi selles küsimuses on mitte liialdada lisandite koguse ja kontsentratsiooniga.

Segamine pole kunagi halb mõte

Teine oluline komponent korralik ettevalmistus lakk auto värvimiseks - see tähendab saadud segu põhjalikku segamist. Kui arvestada lakki molekulaarsel tasemel, selgub, et selle molekulid hakkavad lisaainete molekulidega suhtlema täpselt aktiivse segamisega. Seetõttu sulgege anum perioodiliselt kaanega ja loksutage 10-30 sekundit. Tulemuseks peaks olema täiesti homogeenne segu.

Pihustuspüstoli seadistus ja tehnika

Kui iga värvitüüp nõuab pihustuspüstoli jaoks spetsiaalseid seadistusi, siis kõigi lakkide parameetrid on peaaegu samad. Põleti, värvi- ja õhuvarustus – kõik see avaneb maksimaalselt. Pärast paari proovipritsi tegemist saad ise aru, kas midagi vajab veel kohendamist.

Vahetult enne laki pealekandmist on parem nii pind kui ka riided ja käed suruõhujoaga maha puhuda, et täielikult vältida tolmuosakeste ja kiudude sattumist värskelt värvitud osadele.

Jõud ja atraktiivne välimus värvi kate sõltub mitte ainult sellest, kuidas lakki lahjendada, vaid ka sellest, kuidas seda peale kanda. Kui auto värvimiseks kasutatakse kõva lakki (HS), siis lakkimine toimub pooleteise kuni kahe kihina, millest üks on väga õhuke, pigem pihustamise moodi ja teine ​​on põhiline. Pehme lakiga (MS) töötamisel tuleb peale kanda vähemalt 2-3 kihti, kuna see on vedelam ja voolavam.

Parem on alustada auto värvimist lakiga otstest ja süvenditest ning alles seejärel lakkida põhipinnad. Pihustuspüstol on suunatud korpuse suhtes 45° nurga all. Kui on vaja lakki kõvast pehmeks muuta ja vastupidi, tehakse üleminek kõige kitsamas ja silmapaistmatumas kohas.

Ühel või teisel põhjusel metallikvärvidega värvitud autode hulk kasvab, kuid millegipärast kannatavad need õnnetustes nagu ülejäänud. Selliste autode remondivärvimine seab maalri kvalifikatsioonile tõsiseid nõudmisi. peamine põhjus mida iganes võib öelda, et nendes värvides sisalduvad metalliosakesed on endiselt lahustumatud võõrkehad, mis värvikihis võib käituda täiesti ettearvamatult ja kapriisselt.

Seetõttu jaoks edukas töö Metalliseeritud emailide puhul ei pea maalikunstnik mitte ainult harjutama värvi pealekandmist, vaid uurima ka teooriat - mõistma “metallide” kõige olulisemaid omadusi ja nende värvide “käitumise” põhimõtteid.

Täna saate teada

Enne…

Arvestades, et igal inimesel on teatud määral kujundlik esitus konkreetsest kirjeldatavast protsessist, ja ka selleks, et anda meie “tehnilisele” narratiivile veidi kunstilist stiili, teeme selgeks, mida, kuidas ja millega maalida plaanime.

Oletame, et saime avariis kannatada ja siis restaureeriti ja valmistati värvimiseks ette ilus, kaasaegne, uus, kallis, elegantne (ma arvan, et omadussõnu on piisavalt palju, et veidi ehmatada) auto.

Süvenemata selle või teise osa kahjustuste, parandamise või asendamise esialgsetesse nüanssidesse, keskendume sellele, et taastatud kereelemendid taastatakse hoolikalt kogu tasapinna ulatuses (metallilise puhul tehakse seda abrasiivse materjaliga P400-P500 “kuiv " või P800-P1000 "kuiv" märg") ja on mõeldud täielikuks ülevärvimiseks. See on oluline, kuna sel juhul on tõsine küsimus emaili varjundi või vajaduse kohta seda külgnevatele elementidele kanda.

Muide, meie näite puhul ei valitud asjata hõbedast metallikut. Valgus ja hõbedased värvid sisaldavad palju alumiiniumi tera ja peegeldavad valgusvoogusid äärmiselt ettearvamatult, seetõttu on neid võrreldes tumedate “metallidega” eriti raske üle värvida.

Tulemus sõltub siin väga paljudest teguritest: millise rõhuga pihustada, kas peetakse kinni lahustiga segamise proportsioonidest, millise paksusega kihti kanda, millist pausi kihtide vahel hoida jne.

Värvi ettevalmistamise või pealekandmise etapis tehtud tõsised vead võivad nullida kõik maalri pingutused ning nõuda korduvat lihvimist ja pärast kuivamist ülevärvimist.

Näiteks kui proovite “raha kokku hoida” ja kasutate värvimisel mõne teise firma vedeldit, võib metallik värvus märgatavalt ära minna!

Fakt on see, et metallvärvide kaubamärgiga vedeldid on spetsiaalselt valitud nii, et alumiiniumosakesed "vajuvad" nende aurustumisel vajalikule sügavusele ja jaotuvad värvikihis õigesti (selle varjund sõltub sellest). Vedeldi asendamine näiteks kiiremini aurustuva vastu võib põhjustada katte heledamaks muutumist ja defektide, nagu triibud ja “pilved” ilmnemist.

Selliste vigade vältimiseks pöörake hoolikalt tähelepanu tootja soovitustele materjalide kasutamise kohta: tööviskoossus, kasutusviisid jne.

Aluse lahjendamiseks tuleks kasutada ainult originaalset vedeldit ja selle tüüp peab vastama värvimise temperatuurile.

Kuid on kahju, kui tööd tuleb ümber teha mitte niivõrd värvi pealekandmistehnoloogiast sõltuvatel põhjustel, vaid enda hoolimatusest. Need võivad olla rasvakraatrid (halvasti rasvatustatud), jämedad tolmusulgud, eriti alusvärvikihi all (mitte ära puhutud), mullid ja muud defektid.

Selliste probleemide esinemise minimeerimiseks ärge unustage pinda põhjalikult rasvatustada ja seejärel suruõhu ja spetsiaalse kleepuva lapiga tolm eemaldada.

Lähme tagasi oma auto juurde. Siin see on, kallis: rasvatustatud ja värvimiseks valmis.

Võite valada värvi pihustuspüstoli paaki ja... Rääkides relvast.

Hõbedasepa tööriist

Kaasaegsed alusemailid nõuavad madala õhurõhuga pihustuspüstoleid. Odavad tavalised pihustid, sisse lai valik turul pakutavad on siin halvad abilised. Nende kõrgsurve mõnikord võimaldab see saada laia taskulampi, kuid pealekandmisel “lööb” materjali välja suur hulk lahusti ja värv kantakse pinnale praktiliselt ilma selleta. Metallide puhul toob see paratamatult kaasa välimuse, eriti hõbedaste värvide puhul. Siin, naudi...

Kui kasutate tavaliste püstolite asemel täiustatud süsteemide (HVLP või LVLP) pihustuspüstoleid, väheneb selliste defektide oht oluliselt. Selliste pihustite madal väljalaskerõhk võimaldab teil pinnale jõuda piisav kogus lahusti nii, et metalliterad asetseksid pinnal õigel kujul.

Enne värvimist ärge unustage veenduda, et värvipõleti on piisavalt lai ja ühtlane kogu laiuses ning et põleti jäljendil on .

Alusemailide pealekandmiseks on soovitatav kasutada 1,3-1,4 mm düüsi läbimõõduga püstolit. Õhurõhk peab olema täpselt seadistatud otse püstolile (tavaliselt 2-2,2 baari) ja see ei tohi töötamise ajal kõikuda. Õhk tuleb puhastada õlist ja niiskusest.

"Kas sa oskad metalliga värvida?" Seda küsimust esitati 90ndate alguses igale maalrile, kes otsustas autoteenindusse tööle asuda. Nüüd, kui maalikunstnikud saavad tavalise "metalliga" hõlpsasti hakkama, seatakse nende kvalifikatsioonile uued nõuded: eelkõige oskused töötada kerge "metalliga"

Kas me ei peaks hõbeplaati... keha!

Metallilise efektiga emailides on valguse peegeldumisel ülitähtis roll. , need värvid sisaldavad lisaks värvile ka efektiivseid pigmente – alumiiniumiosakesi. Need toimivad pisikeste läbipaistmatute peeglitena, mis peegeldavad langevat valgust, mis annab kattekihile iseloomuliku sädeleva sära.

Pealegi, kui vaadata metalliga värvitud detaili erinevatest külgedest, on selgelt näha, et see läige ei ole konstantne - selle intensiivsus kas väheneb või suureneb. Tegelikult näeb igasugune "metallik" olenevalt vaatenurgast erinev: kate helendab eredalt, sädeleb teatud punktis ja tumeneb siis järk-järgult vaatenurga muutudes (näiteks kui auto pöörab). Neid muutusi, heledast tumedaks ja uuesti tagasi, nimetatakse flopi efektiks.

Peamine ja enamus raske ülesanne Metallvärviga töötades on maalri ees seisev väljakutse alumiiniumosakeste korrektne “ladumine” värvikihti. Saadud katte dekoratiivsed omadused sõltuvad täielikult sellest, kuidas need osakesed langevad.

Kui suudame neid osakesi vastavalt vajadusele, st paralleelselt substraadiga ja üksteisega orienteerida, on kattekiht sel juhul optimaalne optilised omadused. Aga kui “hõbe” asub kaootiliselt värvikihis, hajutades valgust sinna erinevad küljed, toob see kaasa värvide moonutamise, flopi efekti katkemise ja metallidele iseloomulike pilvede ilmumise.

Nagu me juba ütlesime, on hõbedased värvid selles osas eriti kapriissed, kuna need ei sisalda peaaegu üldse värvipigmente. Nende värvus koosneb peamiselt ainult alumiiniumi terast, mis vastutab flopi efekti eest. Selliste värvidega töötamine nõuab maalrilt eriti hoolikat suhtumist ja selget arusaamist alumiiniumiosakeste käitumisest värvikihis.

Metalle mõjutavad tegurid. Kihi paksus ja muud

Alumiiniumiosakeste orientatsiooni mõjutavad väga paljud tegurid, kuid kõik need tegurid on ühel või teisel viisil seotud lahusti aurustumise kiiruse ja alumiiniumi tera sügavusega värvikihis.

Esiteks, et tagada “hõbeda” ühtlane lagunemine, tuleks vältida aluse pealekandmist kas liiga märja või liiga kuivana.

Liiga märg kiht sisaldab rohkem lahustit, mis tähendab, et värvipinnalt aurustub see kauem aega (st paks kiht püsib kauem vedelana). Sel juhul kipuvad alumiiniumiosakesed "vajuma" kihi põhja ja on enne kuivamist aluspinna suhtes vertikaalselt orienteeritud. Sügavalt vajunud tera lakkab praktiliselt peegeldamast sellele langevat valgust, mis põhjustab värvi moonutamist - see tumeneb.

Ja vastupidi. Kui email jõuab pinnale liiga kuivas olekus, on sellises kihis vähem lahustit, see aurustub kiiremini ning teradel ei ole aega vajuda vajalikule sügavusele ja võtta värvikihis õiget asendit. See jääb kihi pinnale, peegeldades liiga palju valgust, mis toob kaasa katte heledamaks muutumise ja värviküllastuse kadumise. Lisaks põhjustab pinnal nagu siil lebav alus laki kulumise suurenemist, selle ebaühtlast kokkutõmbumist ja läike vähenemist pärast kuivamist.

Nii esimesel kui ka teisel juhul on võimalik triipude ja “pilvede” teke.

Mida paksem on metallikiht, seda kauem see vedel püsib, seda sügavamale jõuab tera sellesse vajuda ja seda tumedam on see üldine varjund katted. Ja vastupidi.

Õigesti kantud metallikihis – keskmise paksusega kihis, mis ei ole kuiv ega rasvane – asetsevad alumiiniumi terad vajalikul standardsügavusel, mis on orienteeritud aluspinnaga paralleelselt. Sel juhul saavutatakse “flop-efekti” parim ilming, tagatakse värvi ühtlus ja emaili hea peitevõime.

Kõiki muid tegureid, nagu ka kihi paksuse tegurit, tuleb vaadelda läbi nende mõju prisma lahusti aurustumiskiirusele ja alumiiniumi tera sügavusele.

Näiteks:

• Soovitatud pihustusrõhu ületamisel lööb värvipihusti välja suur kogus lahusti, mis tähendab, et seda langeb värvipinnale vähem, see aurustub kiiremini, tera jääb ülemisse kihti ja kate omandab heledama tooni.
• Mida madalam on pihustatud värvi viskoossus, seda õhem on kiht ja seda kiirem on selle aurustamine. Vastavalt rohkem lühikest aega teradel on aega madalale sügavusele vajuda ja kate on heledam.
• Mida kõrgem on ümbritseva õhu temperatuur, seda suurem on lahusti aurustumiskiirus ja seda heledam on emaili üldine toon.
• Mida suurem on kaugus püstoli ja värvitava pinna vahel, seda suurem osa lahustist pihustatakse pinnale jõudmata. See tähendab, et kihis on seda vähem, see aurustub kiiremini ja kate näeb heledam välja.
• Mida kiiremini läbib, seda vähem lahustit pinnale kandub ja seda heledam on viimistlus.
• Mida kiiremini õhemat kasutatakse, seda suurem on selle aurustumiskiirus, mis tähendab, et kihis jääb terad kõrgemaks ja kate on heledama tooniga.

Metallilise varjundi mõjutamise meetodid. Nende suhete mõistmine praktikas võib aidata tasandada väikseid varjuerinevusi ja "venitada" värvi

Allolev joonis näitab skemaatiliselt, kuidas alumiiniumosakeste sügavus mõjutab katte üldist tooni.

Diagrammilt on selge, et millal tavaline asukoht Tera, meie silm tajub nii katte värvi, mille eest vastutavad värvipigmendid, kui ka tera, mis on värvikihis ühtlaselt jaotunud (joonis A).

Kui tera ei jõudnud vajalikule sügavusele vajuda ja jääb katte ülemistesse kihtidesse, katab see värvipigmendid ning meie silm tabab ainult tera peegelduvat valgust, mistõttu tajutakse katet heledamana. (joonis B).

Sügavalt vajunud tera “peidab” värvipigmentide taha ja praktiliselt ei peegelda sellele langevat valgust ning meie silm tajub katte varjundit tumedamana (joonis B).

Jälgige oma käsi

Metalli pealekandmisel on see kriitiline oluline roll mängib . Tähtis on kinni pidada õige asend pihustuspüstol ja ühtlane liikumiskiirus. Kui kasvõi sekundiks liikumine lõpetada ja värvikiht suudab kõrvalolevast paksemaks muutuda, tekivad paratamatult triibud ja “õunad”.

Püstolit tuleb hoida värvitava pinna suhtes rangelt täisnurga all, vastasel juhul kallutamisel ülaosas ja alumised osad kaugus põleti pinnast on erinev, mis tähendab, et ühes kohas on kiht paksem, teises - õhem.

Värvikihi ebaühtlane paksus toob kaasa alumiiniumiosakeste erineva orientatsiooni kihi erinevates piirkondades. See põhjustab defekti, mida tavaliselt nimetatakse "pilvedeks" või "õunteks"

Kihtide arv ja vahekihtide kuivatamine

Niisiis, saavutada parim tulemus Metallivärvimine peaks toimuma ühtlaste “poolniiskete” kihtidena: mitte kuivalt, aga ka mitte liiga märjalt. Kihtide arv?

Oleneb aluse katvusest, kuid kasutatakse kõige sagedamini klassikaline tehnoloogia: 2+1.

See tähendab, et kantakse kaks kattekihti (neid saab kanda märjemalt), pärast mida pihustatakse nn tilgutikiht (samuti suurejooneline, suitsune, tasandusv jne) - see on vajalik varju korrigeerimiseks ja “ õun-õun” välimus.

Tilguti kiht kantakse järgmiselt. Alandame püstoli sisselaskerõhu 1-1,5 atm-ni. (päästiku vajutamisel ja sööte muutmata või veidi suurendatud etteandega) ja peale viimase aluse kihi mattumist pihustame veidi suuremalt kauguselt (ca 30 cm) poolmärja tilgutikihi, mis , nagu "vihm", peaks pinna ühtlaselt ja hoolikalt katma. Pärast pealekandmist venivad tekkinud tilgad kiiresti välja ja kate muutub siledaks.

Tavaliselt piisab 2-3 aluskihist, kuid halvasti katvate lillede jaoks ei piisa mõnikord mitte ainult kolmest, vaid isegi viiest kihist. Sel juhul aitab see, mille eest peate eelnevalt hoolitsema.

Ja ärge unustage kihtidevahelist vananemist. Ebapiisav puhkamine võib põhjustada hägusust ja muid defekte, seega kandke järgmine aluskiht alles pärast seda, kui eelmine on muutunud matiks. Tavaliselt on see 5-10 minutit (20 °C juures).

Kas poleks aeg lakkida?

Niisiis, panime alusemaili peale, kuid sellegipoolest näeb meie auto ikka päris halb välja. Asja loogilisele järeldusele viimiseks ei jää üle muud, kui rakendada seda üle aluse. läbipaistev küünelakk. Pärast seda ei muutu kate mitte ainult vapustavalt ilusaks, vaid ka vastupidavaks välismõjud(alus ise ei ole ilmastikukindel).

Erinevalt esimese põlvkonna ühekihilistest metallvärvidest on tänapäevased metallid kahekihilised: alusemailile kantakse läbipaistev lakk.

Põhiküsimus on: kui kaua saab lakkida?

Siin on oluline, nagu öeldakse, mitte jätta hetke kasutamata, kuna alusemail säilitab võime järgnevaid pealekantud kihte rangelt "imada". kindel aeg. Kui see aeg vahele jääb, katkeb kihtidevaheline nake aluse ja laki vahel ning töö käigus koorub ülekuivanud aluselt lakk kindlasti maha.

Mõnikord meistrid lubavad ränk viga: alus kantakse peale õhtul ja lakitakse hommikul, väites, et värv kuivab ilmselt üle öö ära. Metallide puhul on selline lähenemine täiesti vale!

Selles artiklis räägime autolakist: kuidas seda õigesti lahjendada, milliste lahustitega ja milliste peamiste nüanssidega arvestada. Peab kohe ütlema, et asjades pole “kuldset keskteed”. õige rakendus lakk Lakid on erinevad:

• vedelik;
• tihe;
• kiire kuivamine;
• aeglane kuivatamine;
• elastsem ja paljud teised.

Tegelikult sõltub see kõik teie valitud renoveerimistüübist. Peate otsustama, milliseks tööks te toodet vajate: valmistage kiire töö, kvaliteetne töö, pikaks ajaks jne.

Proovime visuaalselt selgitada kõiki sellega seotud nüansse erinevad tüübid lakk Valikus on HS lakid, MS lakid ja 1K lakid.

HS (mis tähendab umbkaudu "kõrge kuivaine kontsentratsioon") erineb teistest lakkidest selle poolest, et sisaldab rohkem lakki.

Ja ainult natuke lahustit.

MS lakid – siin on lakki vähem kui eelmises. Sellel on ka madalam kõvendi kontsentratsioon. Kuid lahustit on selles palju rohkem kui eelmises lakitüübis.

Mis puutub 1K lakkidesse, siis need sisaldavad väga vähe lakki ja kõvendit ennast, kuid suurem osa sellest on lahusti.

Millised on peamised erinevused?

Kui võtta HS lakk ja kujutada ette, et fotol olevad suured ringid on lakk ja väikesed täpid on lahusti, siis pead teadma, et mida vähem on lahustit, seda tihedam ja paksem on lakikiht.

MS-lakkides on palju rohkem lahustit kui eelmises vormis, seega tuleb välja, et see kuivamisel tõmbub kokku.

1K lakkides on lakki ennast väga vähe, kuid samas on palju lahustit. Kui võtta HS lakk, siis kuivamine võtab kauem aega, sest lahustil läheb kauem aega.

MS kuivab kiiremini, 1K või spreipurk kuivab veelgi kiiremini, lakki aga praktiliselt ei jää. Lihtsamalt öeldes selgub, et see on väga õhuke kiht. Lisaks on sellist lakki väga raske poleerida.

Poleerimiseks on parim loomulikult HS-lakk. Pärast on servade kustutamine üsna keeruline ja kui tekivad plekid, on seda tüüpi lakilt palju lihtsam eemaldada. Tänu sellele, et see on paksem, osutub “oranž” karedamaks.

MS lakk sobib neile, kes oskavad hästi relvi kasutada ja pind on enne kasutamist hästi ette valmistatud.

Üldjuhul kantakse peale esimest korda, hea määritavusega ja ühtlase läikiva “oranžiga”.

Kuid kui kannate seda ühte kohta liiga palju, võib see lekkida ja seda on raske parandada, kuna selles ei ole liiga palju tahkeid aineid.

Kuidas õigesti auto poleerimist kurvides peale kanda

Kui hoiate relva asendis, kus põleti lahkneb (nagu on näidatud joonisel), tekivad lühematesse kohtadesse plekid.

Samas kõige kaugemas kohas ei saa midagi värvida.

Seetõttu on parem püstol pöörata risti ja puhuda kas teraviku või tõrvikuga otse nurka, väljudes, siis üles või paremale.

On ka muid nüansse. Kui värvite läve, kaitseraua põhja või osa, mis ei ole eriti nähtav ja on tekkinud plekk (näiteks nähtaval), peaksite lihtsalt puhuma rohkem lakki, et plekk voolaks alla kuhugi. kus see pole nii nähtav.

Milliseid lahusteid on parem kasutada?

Parem on kasutada tootja enda pakutavaid lahusteid. Lisaks võib lakile lisada silikoonivastaseid lisandeid, samuti lisaaineid, mis kiirendavad laki kuivamist. On kiirkõvendi, kiire lahusti ja on lihtsalt kiirendi. Need on kolm erinevat asja, mis iga lakiga kaasas on. Kui ostad lakki ja tööd on vaja teha niiskes või külmas ruumis, siis parem küsi müüjalt, mis tal sellisteks puhkudeks on. Seda seletatakse asjaoluga, et on palju ettevõtteid, millest igaüks suhtub toodetavasse tootesse omamoodi.

Meie ees on HS-lakk ja teisest küljest purgil kõik andmed selle kasutamise kohta: suhe 2:1, 10% vedelam, kantakse peale vooluga 5-4 atmosfääri. Kihtide pealekandmise vahel peate tegema 10-minutilise pausi ja lakk ise kuivab 60 kraadi juures 30 minutit.

Mida tähendab 2:1 ehk kuidas lakki õigesti lahjendada.

Selleks võib võtta mõõtejoonlaua, mis näitab, kui palju lakki ja kõvendit on vaja, pluss 10% lahustit, mida saab nii-öelda silma järgi lisada.

Kui teil pole mõõtejoonlauda, ​​saate poest osta spetsiaalsed anumad, millel on vastavad sildid.

Kas ma pean pärast laki segamist teatud aja ootama, et see immitseks?

Vastus on üsna lihtne: pole vaja oodata. Kui pind on valmis, kõik on üle kleebitud ja rasvatustatud, siis saab lakki lihtsalt lahjendada, püstolisse valada ja värvima hakata. Mida lühem on lahjendamise ja pealekandmise vaheline intervall, seda ilusam ja kvaliteetsem lakk jääb peale.

Olulised nüansid, mis mõjutavad laki pealekandmise kvaliteeti:

1. relvade erinevus, mis tähendab HVLP või LVLP relvade kasutamist. Sobitage püstol alati kasutatava lakitüübiga.
2. relva seaded. See viitab õhuvarustuse, lakivarustuse ja põleti laiuse reguleerimisele. Kui kõik on õigesti seadistatud, peaks saama ilusa “oranži” ja siis saad kindlasti vältida plekke.

Väike kõrvalepõige. Miks on autole "apelsini" vaja? Miks ei saa kõike ühtlaselt ja kaunilt peegelsäraks poleerida?

Kui võtta tavapäraselt varjutatud või “oranži” kate ja “null” poleeritud pind ning kujutada ette, et tasasele pinnale satub mingisugune mustus, siis jätab see otsesed kriimud.

Juhul, kui mustus satub linnukesega pinnale, lendab see läbi ja puudutab ainult läike ülaosasid. Samas jäävad sisemised osad alati peeglitaolised ja ükskõik kui kriimuline auto ka poleks, särab see ikka.

1. Oleme juba rääkinud toidulisanditest;
2. Ettevalmistus. Palju sõltub pinna ettevalmistamisest, millele lakk kantakse. Kui see on puhas, sile ja rasvavaba, ei tohiks lakkimisega probleeme tekkida.
3. Valgustus. See peaks olema alt ja ülevalt, sest kui värvida näiteks fotol kujutatud osa autost, siis on see hästi näha.

Kui lakk kantakse halvasti valgustatud osale (näiteks kaitseraua põhja), siis on soovitav, et valgus tuleks altpoolt.

1. Puhumine. Siin on toimingute jada järgmine: kui lakk on juba peale kantud ja enne kui kõik on valmis, saab seada püstolile õhu juurdevoolupunkti ja selle kõrge rõhu all välja puhuda. Nii saad kauni peeglitaolise viimistluse.
2. Üleminekud. Kus ja kuidas neid kõige paremini teha? Kui teete metallist üleminekut, on parem katta kogu osa lakiga. Lihtsamalt öeldes on parem mitte teha üleminekuid otse lakiga, vaid pigem lakkida kogu osa täielikult. Kui defekt on väike, saab ülemineku teha servale.

Kuid tuleb meeles pidada, et kui näiteks pind on servani kaetud metalliga ja peale kantakse lakk, siis hiljem, peale poleerimist, on see kõik näha, sest lakk kulub maha.

Põlenud metallik kantakse peale ligikaudu selle punktini. Ja peopesa kaugusel saate kanda puhast lakki. Kui näiteks tiib on terve, ilma esituleta, siis on parem teha üleminek kõige kitsamas kohas (kl. sel juhul– tagumise küljeakna kohal).

Sest kui teha üleminek nähtavale kohale, siis tuleb seda enne lakkimist kaua lihvida ja loomulikult jääb üleminekukoht nähtavale.

Kondensatsioon – oluline on see ära juhtida, sest see võib kogu töö ära rikkuda. Iga kompressori põhjas on spetsiaalne kraan, mis tuleb kondensaadi ärajuhtimiseks lahti keerata.

Enne iga värvimist peate kasutatavast kompressorist ja filtrist kondensaadi tühjendama. Automaatfiltrite puhul juhivad nad alandatud rõhul kondensaadi ise välja.

• Ärge unustage pause. Kui kaua ja mitu kihti kanda? Parim variant Järgmise kihi pealekandmise aja määramiseks puudutage kleebitud kohta, millele lakki otseselt ei kantud, ja vaadake, kas see on kuivanud. Kui on märg, siis on liiga vara. Kui see puudutamisel venib nagu niidid nagu liim, võib peale kanda järgmise kihi. Kui see on liiga vedel ja kannate peale teise kihi, võib see lihtsalt veritseda. Teine variant, kui on juba selge, et esimene kiht on kleepuv, aga pole veel kuivanud, siis võib peale kanda järgmise kihi, mis nakkub hästi ja samas saab vältida määrdeid.
• Mustand. Lakk on parem kanda P600 paberiga lihvitud pinnale (metallilisele “alusele”) või märjale P1200 paberiga. Kui lihvite P1500 või P2000, ei pruugi lakk lihtsalt külge jääda. Kui lihvite ainult märja P600-ga, settib lakk poleerimisalale ja kõik on näha.

Enne töödeldavale detailile lakkimist on soovitatav veel millegi kallal harjutada, et veenduda, et kõik seadistused on õigesti seatud ja saad soovitud tulemuse.

Kokkupuutel

Klassikaaslased

Leidsid vea? Valige hiirega tekst ja vajutage Ctrl+Enter

Kaasaegsete materjalide jaotus autolakkideks ja -värvideks on üsna meelevaldne: enamik esimese kategooria tooteid on värvid, millele pole lisatud värvainet. need. lihtsalt värvitud emailid. Sel põhjusel kehtivad auto pärast värvimist lakkimisel samad reeglid, mis sarnase alusega värvide puhul. Ühe olulise “aga”: lakikiht on väline, selle sära näeb vaatleja, sellega puutub ta esimest korda kokku. väliskeskkond. Teisalt, hoolimata alusvärvi lähedasest koostisest, tuleb pinna matistamine lakkimiseks ja värvi pealekandmiseks teha teisiti, mis tekitab sageli segadust esimest korda tehes.

Autolakkide tüübid

Lakkide üksikasjalik klassifikatsioon võib võtta mitukümmend lehekülge. Näiteks mõnelt nõukogude autohuviliselt üle jäänud varude hulgast võib leida tsellulooslakipurke. Tänapäeval selliseid materjale autotööstuses praktiliselt ei kasutata kiire kaotus värvus, madal läige ja süttivus. Kuid need on müügil ja kui väga soovite, võite oma auto nendega katta:

• Vajalik vähemalt 3 kihti (katvus on väike).
• Kuivamine kihtide vahel on 10-20 minutit.
• Esimesed kihid on normaalse viskoossusega (1:1), viimane kiht on vedel (3:1 lahusti ja lakk).
• Lõplik kuivatamine - 40-50 minutit esialgseks kuivamiseks, 4-6 tundi täielikuks kõvenemiseks.

Lähemale kaasaegsed nõuded glyphtalic autolakid, millel on hea läige ka ilma poleerimiseta ja hea põhivärvi kattevõime. Kuivatamine võtab palju kauem aega kui tselluloosipõhistel materjalidel, seega on nende oma kätega autodele kandmine keerulisem. Väljaspool värvikabiinide katmine glüftaalvaikudel põhinevate materjalidega toimub pärast tolmu eemaldamist ja ventilatsiooni korraldamist kõigi võimalike ettevaatusabinõudega. Üha populaarsemaks muutuvad aktivaatorkõvendiga glüftaalkatted, mis suurendavad materjali tugevust. Neid on palju lihtsam kasutada, kuigi need ei saavuta ikkagi alküüd- ja akrüülvaikude kõvadust:

• Kuivatada võib toatemperatuuril, kuid soovitatav on 60°C.
• Glypthal autolakk on väga tundlik temperatuuri suhtes, mistõttu tuleb seda peale kanda rangelt 20°C juures ja lahjendada täpselt vastavalt juhistele.
• Epoksiidsubstraadid ja akrüülist termoreaktiivsed materjalid ühilduvad glüftaalmaterjalidega, kuna kokkupuude termoplastsete materjalidega on märgatavalt halvem tugev mõju nende temperatuurid.
• Toatemperatuuril ja halva ventilatsiooni korral on soovitatav kasutada kergeid vedeldajaid, mille mõjul tekib kile paremini ja kiiremini (liiga hele lahusti viib aluskihi halva kuivamiseni).
• Glüptaalkatetega auto värvimine on võimalik kuummeetodil, kui kate moodustatakse ilma lahustita (aine kuumutatakse 70°C-ni ja pihustatakse pihustuspüstoliga - samuti on soovitav soojendada detaili ennast ja õhku kompressorit 5-10°C võrra).

Arvestades hindu ja lahusti säästmise võimalust, võib glüptaalvaikusid hinnata kui hea vundament värvimismaterjalide jaoks, kuid populaarsemad on polüakrülaadid, s.t. akrüülist autolakid. Need materjalid jagunevad kahte kategooriasse: termoreaktiivsed (st kõvenevad kõrged temperatuurid, mis muudab nende iseseisva pealekandmise võimatuks) ja termoplastne (lahusti aurustumisest tingitud kõvenemine). Auto katmine sellise lakiga nõuab eraldi kaalumist.

Auto katmine akrüüllakiga

Ettevalmistus pärast põhivärvimist erineb rasvaärastus- ja lihvimisest puhas metall. Pange tähele, et pinna ettevalmistamine ei ole vajalik, kui värvimine toimub "märg märjale" meetodil, s.t. Email, mis pole veel kuivanud, kaetakse lakiga. Enamik mitmekomponentseid värve nõuab just sellist lähenemist – pole vaja eelnevalt ette valmistada. liivapaber ja lakibensiin, vaid lakk ja lahusti, kuna lühike kuivamisaeg ei pruugi võimaldada kõike korralikult teha.

Mattimiseks sobib väike valik abrasiive (P1000-1500): peeneteraline liivapaber võib vähendada nakkeastet, jämedad terad kriibivad värvi. Parem on mattida veega, kuigi see punkt sõltub oskustest. Hoolikas käsitsitöö võimaldab matistada kuiva abrasiiviga. Pinna rasvast puhastamisel (tehakse peale matitamist) tuleks valida rasvaeemaldusvahend, mis ei lahusta juba peale kantud materjale, näiteks agressiivne lahusti nr 646 suure tõenäosusega mitte ainult ei hävita rasvaplekke, vaid jätab maha kahjustatud pinna.

Laki kandmine värvile

Akrüüllakid ei vaja enamikul juhtudel lahjendamist, vaid kõrvalekaldumist toatemperatuuril, tähendab, et parandusi on vaja. Auto suurte alade või isegi kogu auto värvimisel võib vaja minna hõrenemist. Sel juhul kasutage rasket lahustit, et suurendada viskoossust 15 sekundini vastavalt VZ-4-le (20 °C). Selle viskoossuse jaoks sobib 1,6-1,8 mm otsik (15-20 cm pinnale), kuid palju sõltub õhuniiskusest ja kuivamisvõimest pärast pealekandmist.

Akrüülide täitevõime on väike, kuigi selles parameetris on erinevusi. Ühilduvus on hea, näiteks võib akrüüli autol panna alküüdemaili peale (mitte vastupidi), kuigi sellel pole erilist mõtet. Akrüülist autolakist saadud ained ei lahusta alküüdemaile, kuid ained kuivavad erinevalt ning alküüdvärvid moodustavad halva nakkuvusega kile, mistõttu akrüül ei pruugi sellele nakkuda. Alküüd sobib paremini alküüdvärvide ja akrüülide jaoks akrüül lakk, kuid selliseid kombinatsioone kasutatakse mitmekomponentsetes süsteemides, mis nõuavad märg-märjale värvimist. Akrüülid sobivad kokku tselluloosi ja epoksü kruntvärvidega.

Auto või selle osade katmine toimub 2-4 kihina. Esimene pihustamine on minimaalne, järgnevad kihid kantakse pinna katmiseks ja defektide parandamiseks. Põhilahusti aurustub 5-10 minutiga, kuid kui on toimunud lahjendus või temperatuur on alla toatemperatuuri, tuleks kuivamisaega pikendada. Kuivamist saate kiirendada, kui paigaldate helkurlambid auto pinnast 60-80 cm kaugusele. Kuivatamine kambris kestab 30-40 minutit temperatuuril 60-70°C. Videos käsitletakse kuivatamise, värvimise põhiprintsiipe ning HS- ja MS-süsteemide erinevust:

Polüuretaanlakid

Peamine erinevus kahekomponentsete lakkide ja tavaliste lakkide vahel on kõvendi olemasolu süsteemis, ilma milleta kuivamine ei alga. Alusaine segatakse kõvendiga vahetult enne autole kandmist, kuna kõvenemisreaktsioon algab kohe pärast seda. Selliste katete vastupidavus on märgatavalt suurem, kuid nende oma kätega pealekandmisega seotud raskused peletavad paljusid. Kahekomponentsete seas on kõige populaarsemad polüuretaan, mille ainsaks puuduseks on võimatus kasutada toatemperatuurist madalamal temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse korral.

Alusaine segatakse eelnevalt kõvendiga (5-10 minutit). Kate moodustatakse pihustamise teel tavatehnoloogia abil, kuid esimene kiht kantakse peale ainult sideainele. Sideainekihti kuivatatakse 15 minutit, misjärel kantakse peale põhi- ja viimistluskiht 15-20 minutilise vahekuivatusega. Auto lõplik kuivatamine kambris võib kesta kuni tund. Videol on autode lakkimise meistriklass: