Inimesed iidsetes riietes. Vanavene rõivad ja vene rahvariided 15. sajandist - 20. sajandi alguses

Naisterõivad olid Moskva-Vene ajal valdavalt avarad. Eriti originaalsed olid ülerõivad, mille hulka kuulusid letnikud, telogread, külmjoped, rospashnitsid jne.

Letnik on külm ülerõivas, see tähendab ilma voodrita ja pealisrõivas, mida kantakse üle pea. Letnik erines kõigist teistest riietest varrukalõike poolest: varrukate pikkus oli võrdne letniku enda pikkusega ja laius poole pikkusest; need õmmeldi kokku õlast pooleni ja alumine osa jäi õmblemata. Siin on korrapidaja P. Tolstoi poolt 1697. aastal antud vana vene letniku kaudne kirjeldus: "Aadlikud kannavad musti üleriideid, pikki, maani ja tirokiat, nii nagu naisletnikud seda varem Moskvas õmblesid."

Nimi letnik on kirja pandud 1486. ​​aasta paiku, see oli üldveneliku iseloomuga, hiljem üldnimetusena letnik; meeste ja naiste rõivaid esitletakse põhja- ja lõunavene murretes.

Kuna letnikil polnud voodrit, ehk siis tegemist oli külmariietega, siis kutsuti neid ka külmariieteks. Naiste haldjas, elegantne laiad riided ilma kraeta, koduks mõeldud, kuulus ka külmade ilmade juurde. 1621. aasta Shuya petitsioonist loeme: "Minu naise kleidid on feryaz kholodnik kindyak kollane ja feryazi muu soe kindyak lazorev." Veel 19. sajandil nimetati mitmel pool erinevat tüüpi lõuendist suverõivaid külmrõivasteks.

Kuningliku perekonna elu-olu kirjeldustes, mis pärinevad 17. sajandi teisest veerandist, on korduvalt mainitud rospašnitsat, voodri ja nööpidega naiste ülerõivast. Letnikust eristas seda nuppude olemasolu. Sõna rospashnitsa ilmus soovist saada naiste kiigerõivastele eriline nimi, kuna meeste kiigerõivaid kutsuti opasheniks. Moskvas ilmus naisterõivaste nimetamiseks vastav variant - opashnitsa. 17. sajandi teisel poolel kaotasid avaralt liibuvad vabad rõivad kõrgklassi esindajate silmis atraktiivsuse, mõjutas tekkiv orientatsioon Lääne-Euroopa riietusvormidele ning käsitletavad nimetused liikusid historitsismi kategooriasse. .

Soojade ülerõivaste peamine nimetus on telogera. Telogrid erinesid vähe rosspashnikidest, mõnikord kandsid neid ka mehed. See oli peamiselt toarõivas, kuid soe, kuna see oli vooderdatud riide või karusnahaga. Karusnahast tepitud jakid erinesid kasukatest vähe, millest annab tunnistust järgmine sissekanne 1636. aasta kuningliku kleidi inventarinimekirjas: „Tepitud jakk lõigati keisrinna kuninganna jaoks satiinvärvilise ussi siidiga (karmiinpunane, hele karmiinpunane - G.S.) ja heleroheline, kasuka pikkus ees oli 2 arshin." Kuid polsterdatud soojendajad olid lühemad kui kasukad. Telogrei sisenes vene rahva ellu väga laialt. Seni kannavad naised sooje kampsuneid ja jakke.

Naiste heledaid kasukaid nimetati vahel ka torlopiks, kuid 17. sajandi algusest asendus sõna torlop universaalsema nimetusega kasukas. Rikkalikke karvaseid lühikesi mantleid, mille mood tuli välismaalt, kutsuti kortellideks. Kortellid anti sageli kaasavaraks; Siin on näide 1514. aasta readokumendist (kaasavaralepingust): „Tüdrukul on kleit seljas: täidiga kastanpunane kortell, seitse rubla, kortel valgetest ribidest, pool kolmandiku rubla, täi on valmis, triibuline õmmeldud ja kortel linast taft ja täid. 17. sajandi keskpaigaks läksid moest välja ka kortellid ja nimi muutus arhailiseks.

Kuid sõna codeman ajalugu algab 17. sajandil. See riietus oli eriti levinud lõuna pool. 1695. aasta Voroneži Prikazi onni dokumendid kirjeldavad humoorikat olukorda, kui mees riietus koodmanisse: "Ta tuli neil päevil naise koodmani riietatuna ja ta ei suutnud meenutada, pani nalja pärast mantli selga." Kodman nägi välja nagu keeb, mida kanti enne revolutsiooni Rjazani ja Tula külades.

Ja millal ilmusid "vanaaegsed šuhunid", mida Sergei Yesenin oma luuletustes mainib? Sõna Shushun on kirjas märgitud alates 1585. aastast. Teadlased viitavad sellele, et algselt kasutati seda ainult Põhja-Venemaa idaosas: Podvina piirkonnas, jõe ääres. Vaga Veliki Ustjugis, Totmas, Vologdas, sai seejärel tuntuks Taga-Uuralites ja Siberis. Shushun - riidest naisterõivad, mis on mõnikord vooderdatud karusnahaga: “shushun lazorev ja shushun cat women’s” (1585. aasta Anthony-Siysky kloostri koguduse ja kuluraamatust); “Zaechina shushun kaltsu all ja see šuhun mu õele” (vaimne kiri - 1608. aasta testament Kholmogorylt); “Shushunenko soe zaechshshoye” (rõivamaal 1661 Važski rajoonist). Seega on Shushun Põhja-Venemaa telogrea. Pärast 17. sajandit levib see sõna lõuna pool Rjazanini, läänes Novgorodi ja tungib isegi valgevene keelde.
Poolakatelt laenati trossid – teatud tüüpi ülerõivad villane riie; Need on lühikesed tepitud jakid. Mõnda aega kanti neid Moskvas. Siin valmistati need lambanahast, mis oli pealt kaetud riidega. Seda riietust säilitati ainult Tula ja Smolenski kohtades.
Riided nagu kitlik (välimine naiste jope- Poola moe mõju), belyk (valgest riidest talunaiste riided). Nasove, teatud tüüpi peakatteid, mida kantakse soojaks või töötamiseks, ei kanta praegu peaaegu üldse.
Liigume edasi mütside juurde. Siin on vaja eristada nelja asjade rühma sõltuvalt naise perekondlikust ja sotsiaalsest staatusest, peakatte enda funktsionaalsest otstarbest: naiste sallid, sallidest välja töötatud peakatted, mütsid ja mütsid, tüdrukute peapaelad ja kroonid.

Naisterõivaste põhinimi oli vanasti plat. Mõnes murretes on see sõna säilinud tänapäevani. Salli nimetus esineb 17. sajandil. Selline nägi välja kogu naise peakatete komplekt: “Ja röövlid rebisid talt seljast kolmeosalise sooblitega põhjaga mantli, hind viisteist rubla, Ludani haavakullast kokošniku pärliteradega, hind seitse rubla, ja tikitud raiesalli. kuld, hind rubla” (Moskva kohtuasjast 1676). Jasenštšina sise- või suvisesse riietusse kuulunud salle nimetati ubrusteks (brusnut, scatter, see tähendab hõõruda). Moemeeste riided Moskva-Venemaal nägid välja väga kirjud: “Kõik kandsid kollaseid suveriideid ja ussilaadseid kasukaid, ubrus, koprakeedega” (17. sajandi loendist “Domostroy”).

Kärbes on pearäti teine ​​nimi, mis, muide, on väga levinud. Kuid kuni 18. sajandini teati povoy't väga vähe, kuigi hiljem arenes sellest sõnast välja üldkasutatav povoynik - "abielus naise peakate, mis katab tihedalt tema juukseid".

Vanas raamatukirjanduses kandsid pearätid ja keebid ka teisi nimetusi: närtsinud, ušev, glavotyag, nametka, keep, hustka. Tänapäeval kasutatakse Venemaa lõunapoolsetes piirkondades lisaks kirjanduslikule keebile sõna nametka “naiste ja tüdrukute peakate” ning edelas - hustka “sall, lenda”. Alates 15. sajandist on venelastele tuttav sõna loor. Araabiakeelne sõna loor tähendas algselt mis tahes katet peas, seejärel omandas see spetsiaalse tähenduse "pruutkeeb", siin on sõna üks esimesi kasutusi selles tähenduses: "Ja kuidas nad suurhertsoginna pead kratsivad ja panevad. printsessi pähe ja loor riputama” (vürst Vassili Ivanovitši pulmade kirjeldus 1526).

Tüdruku riietuse eripäraks olid peapaelad. Üldiselt on tüdrukute riietuse iseloomulik tunnus avatud kroon ja abielunaiste riietuse peamine omadus on juuste täielik katmine. Tüdrukute peakatteid valmistati sideme või rõnga kujul, sellest ka nimi - side (kirjalikult - aastast 1637). Sidemeid kanti kõikjal: talupojaonnist kuni kuninglik palee. 17. sajandi talutüdruku riietus nägi välja selline: “Tüdruk Anyutka kannab kleiti: rohelisest riidest kaftaan, värvitud taevasinine jope, kullaga õmmeldud side” (1649. aasta Moskva ülekuulamisprotokollist). Kastmed langevad järk-järgult kasutusest välja, põhjapoolsetes piirkondades püsisid need kauem.

Tüdrukute peapaelu nimetati sidemeteks, seda nime märgiti koos peamise sidemega ainult territooriumil Tikhvinist Moskvani. 18. sajandi lõpus nimetati sidemeks paelu, mida maatüdrukud peas kandsid. Lõunas kasutati sagedamini nimetust ligament.

Kõrval välimus läheneb sidemele ja kroonile. See on elegantne tüdruku peakate laia rõnga kujul, tikitud ja kaunistatud. Kroonid kaunistati pärlite, helmeste, tindi ja kuldlõngaga. Krooni elegantset esiosa kutsuti põlleks ja mõnikord kutsuti nii kogu krooni.

Abielus naised kandsid kinniseid peakatteid. Peakate kombinatsioonis iidsete slaavi "amulettidega" sarvede või kammide kujul on kika, kichka. Kika on slaavi sõna, mille algne tähendus on "juuksed, punutised, lehmalakk". Kikaks nimetati ainult pulmapeakatet: “Nad kriimustavad suurvürsti ja printsessi pead ning panevad printsessile kika peale ja riputavad katte” (vürst Vassili Ivanovitši pulmade kirjeldus, 1526). Kichka on naiste igapäevane peakate, levinud peamiselt Lõuna-Venemaal. Lintidega löömise tüüpi nimetati snuriks - Voronežis, Rjazanis ja Moskvas.

Sõna kokoshnik ajalugu (sõnast kokosh "kukk" selle sarnasuse tõttu kukekambaga), otsustades kirjalikud allikad, algab hilja, 17. sajandi teisel poolel. Kokoshnik oli tavaline klassikleit, mida kanti linnades ja külades, eriti põhjaosas.
Kiki ja kokoshnikud olid varustatud tagaplaadiga - seljaosaga, mis katab pea tagaosa. Põhjas olid laksud pähe kohustuslikud, lõunas ei pruugi neid olla.
Kitšiga koos kanti harakat – mütsi, mille taga oli sõlm. Põhjas oli harakas vähem levinud, siin võis teda asendada kokoshnik.

Kirdepiirkondades olid kokoshnikud ainulaadse välimuse ja erilise nimega - shamshura, vt 1620. aastal Solvitšegodskis koostatud Stroganovi vara inventuuri: “Šamshura on õmmeldud kullaga valgel pinnal, peavõru on õmmeldud kulla ja hõbedaga. ; vitstest shamšura paanikastega, kaelakee on tikitud kullaga. tark tüdruku kleit golovodets oli pikk ovaalne kuju lahtise ülaosaga ring, see tehti mitmest kihist kasetohust ja kaeti tikitud kangas. Vologda külades võis golovodtsy olla pulmakleidid pruudid

Erinevaid mütse, mida kanti juustele sallide all, kichkade all, kandsid ainult abielunaised. Eriti levinud olid sellised peakatted Venemaa põhja- ja keskosas, kus kliimatingimused nõudsid kahe või kolme peakatte samaaegset kandmist ning perekonna ja kogukonna nõuded abielunaiste kohustusliku juuksekatte osas olid karmimad kui lõunas. Pärast pulmi panid nad noorele naisele pohla peale: "Jah, pange neljandale roale kika ja kika alla pange laks pähe ja pohl, juuksepiir ja voodikate" ("Domostroy" ” 16. sajandi nimekirja järgi, pulmariitus). Hinnake 1666. aasta tekstis kirjeldatud olukorda: "Tema, Simeon, käskis kõigil naisrobotidel oma lehmad seljast võtta ja paljaste juustega tüdrukutena ringi kõndida, kuna neil polnud seaduslikke abikaasasid." Podubrusnikuid mainiti sageli linlaste ja rikaste külaelanike varainventuurides, kuid 18. sajandil klassifitseeriti need "Vene Akadeemia sõnaraamatus" tavalise naiste peakatte tüübiks.

Põhjas oli sagedamini kui lõunas volosnik - riidest või silmkoeline müts, mida kanti salli või mütsi all. Nimi pärineb 16. sajandi viimasest veerandist. Siin on tüüpiline näide: "Minu õues peksis Maryitsa mind kõrvu ja ahistas ja röövis, rööviga haaras ta mu peast mütsi, kuldse juuksepaela ja siidiga kootud pärlitripi" (petitsioon 1631 Veliky Ustjugilt). Volosnik erines kokoshnikust lühema kõrguse poolest, see sobis tihedalt ümber pea ja oli disainilt lihtsam. Juba 17. sajandil kandsid juukseotsi ainult maanaised. Altpoolt õmmeldi juuksepiirile kaunistus - paksust kangast tikitud ring. Kuna kaunistus oli peakatte kõige nähtavam osa, nimetati mõnikord kogu juukseid trimmiks. Olgu volosnikute kohta kaks kirjeldust: “Jah, mu naisel on kaks kuldset volosnikut: ühel on pärlmutter, teisel kuldsed” (1621. aasta avaldus Shuisky rajoonilt); “Pärlkaunistused juuksepiiri ja kipsiga” (Vologda kaasavaramaal, 1641).

17. sajandi teisel poolel hakati Kesk-Vene allikates kasutama sõna volosnik asemel sõna võrk, mis peegeldab muutust eseme tüübis. Nüüd hakati korki kasutama ühtse tervikuna, mille põhja külge õmmeldi tihe ring, kuid see ise oli hõredate aukudega ja muutus heledamaks. Põhja-Vene territooriumil säilisid endiselt volosnikud.
Podubrusnikuid kanti sagedamini linnas ja volosnikke - maal, eriti põhjas. Aadlikud naised on siseruumides mütse õmmelnud alates 15. sajandist. nimetati korgiks.

Nimi tafya on laenatud tatari keelest. Tafya on mütsi all kantav müts. Esmakordselt mainitakse seda 1543. aasta tekstis. Algselt mõistis kirik nende peakatete kandmise hukka, kuna tafjasid kirikus ei eemaldatud, kuid need muutusid suure feodaali kuningliku õukonna majapidamiskombeks. isandad) ja 17. sajandi teisest poolest. Ka naised hakkasid neid kandma. kolmap Välismaalase Fletcheri märkus vene peakatete kohta 1591. aastal: "Kõigepealt panevad nad pähe tafja või väikese öömütsi, mis katab veidi rohkem kui kroon, ja tafja peal on suur müts." Tafya nimetati erinevat tüüpi idakübaraid, nii et venelastele tuntud türgi araktšiini ei levinud see vaid mõnes rahvamurres.
Kõiki siin mainitud peakatteid kandsid naised eelkõige kodus, aga ka suvel väljas käies. Talvel riietasid nad erinevat tüüpi karusnahast mütsid, mis olid valmistatud erinevatest karusnahadest ja millel oli erksavärviline ülaosa. Talvel samal ajal kantavate mütside arv suurenes, kuid talvemütsid jagati üldiselt meeste ja naiste vahel.<...>
Lõpetagem oma moemeeste järele luuramine ja lõpetame oma loo siinkohal.

G. V. Sudakov “Iidsed naisterõivad ja selle nimed” Vene kõne, nr 4, 1991. Lk 109-115.

Alates iidsetest aegadest on rõivaid peetud iga rahva etniliste omaduste peegelduseks, see on kultuuriliste ja religioossete väärtuste, kliimatingimuste ja majandusliku eluviisi ilmekas kehastus.

Kõiki neid punkte arvestati elanike riietuse põhikompositsiooni, lõike iseloomu ja kaunistuste koostamisel Vana-Vene.

Rõivaste nimetused Vana-Venemaal

Vana-Vene inimeste riietusel oli oma ainulaadne stiil, kuigi mõned elemendid olid laenatud teistest kultuuridest. Kõigi ühiskonnakihtide peamine riietus oli särk ja ports.

Kaasaegses arusaamas oli aadlisärk aluspesuks, lihtsa talupoja jaoks peeti seda peamiseks rõivaks. Sõltuvalt omaniku sotsiaalsest kuuluvusest erines särk materjali, pikkuse ja kaunistuse poolest. Värvilistest siidkangastest valmistatud pikad särgid, mis olid kaunistatud tikandite ja vääriskividega, olid kindlasti midagi, mida said endale lubada vaid printsid ja aadlikud. Kui Vana-Vene aegadel oli tavaline inimene rahul linasest riietest. Väikesed lapsed kandsid samuti särke, kuid reeglina lasid nad kuni kolmeaastaseks saamiseni vanemate riideid vahetada. Seega püüdes end kaitsta kurjad jõud ja halb silm.

Tüüpilised meesterõivad olid ports – jämedast kodukootud riidest õmmeldud püksid pahkluu juurest kitsenesid. Aadlikud mehed panid jalga järjekordsed kallimatest välismaistest kangastest püksid.

Vana-Vene naisterõivaste omadused

Vana-Vene naisterõivad ei eristanud keeruka lõikega, kuid näitasid samal ajal staatust ja rahalist olukorda. kasutades lihtne ja puudutamisel meeldiv materjal, samuti riietuse kaunistus.

Vana-Vene naiste garderoobi põhikomponendid on esitatud järgmiste riiete kujul:

1. Esimene ja asendamatu asi on ülalkirjeldatud särk või kampsun. Vana-Vene tüdrukute seas olid populaarsed lõuendist riided, mida nimetatakse mansetinööpideks. Väliselt meenutas see pooleks volditud kangatükki, millel oli pea jaoks väljalõige. Nad panid mansetinööbi särgi peale ja panid selle vööle.
2. Ülaosa peeti pidulikuks ja elegantseks riietuseks. Reeglina õmmeldi see kallist kangast ning kaunistati tikandite ja erinevate kaunistustega. Väliselt meenutas topp moodsat tuunikat, erineva varrukapikkusega või üldse ilma.
3. Abielus naiste rõivastuse eripäraks oli poneva, mis kujutas endast villast kangast, mis oli mähitud ümber puusade ja kinnitatud vöökohalt. Erinevate etniliste rühmade ponevad erinesid värvilahenduselt, näiteks Vjatši hõimud kandsid siniruudulist ponevat ja Radimichi hõimud eelistasid punast.
4. Pühadeks mõeldud särki kutsuti pikkadeks varrukateks, mida naised kandsid erilisel korral.
5. Peeti kohustuslikuks, et naine peab oma pea kinni katma.

Vana-Vene talveriided

Geograafiline asukoht ja kliimatingimused karmide talvede ja üsna jaheda suvega määrasid suures osas iidse Venemaa elanike riietuse tunnused. Nii kasutati talvel ülerõivana ümbrist – see oli valmistatud loomanahast, mille karv oli sissepoole pööratud. Lihtsad talupojad kandsid lambanahast kasukat – lambanahast ümbrist. Aadli kasukad ja lambanahast mantlid ei olnud mitte ainult kaitsevahendina külma eest, vaid ka nende staatuse demonstreerimiseks soojal aastaajal.

Üldiselt eristas Vana-Vene rõivaid mitmekihilisuse, erksate kaunistuste ja tikandite poolest. Tikandid ja joonistused riietel toimisid ka amulettidena, usuti, et need suudavad kaitsta inimest hädade ja kurjade jõudude eest. Rõivaste kvaliteet oli silmatorkavalt erinev erinevad klassidühiskond. Nii olid aadli hulgas ülekaalus kallid importmaterjalid, lihtsad talupojad aga kandsid kodukootud riidest riideid.

Alates oma eksisteerimise esimestest aastakümnetest eristas Vana-Vene riik stabiilsete igapäevaste traditsioonide ja tavade olemasolu. Puidust vene onn pole oma välimust muutnud palju sajandeid ning säilitanud teatud funktsionaalsed ja disainiomadused. See viitas sellele, et Euroopa idaosa elanikud suutsid iidsetest aegadest leida parimaid kombinatsioone keskkonna pakutavatest looduslikest elementidest.

Suurem osa tolleaegsetest eluruumidest olid puit- või muldpõrandaga maapealsed või poolkaevatud onnid. Üsna sageli ehitati neisse keldrid - madalamad ruumid, mida kasutati kariloomade ja erinevate asjade hoidmiseks.

Aadli päritolu jõukatele inimestele kuulusid mitmest palkhoonest koosnevad majad koos verandate, treppide ja käikudega. Olenevalt pere majanduslikust olukorrast võib olukord majas olla erinev. Väiksema sissetulekuga inimesed rahuldusid seinte ääres paiknevate puidust pinkide, laudade ja pinkidega, rikkad said uhkustada ka maalide ja nikerdustega kaetud taburettidega ning jalgadele mõeldud taburettidega. Onnid valgustati metallist valgustisse või ahjupragudesse sisestatud kiirtega. Jõukatel inimestel olid kodudes puust või metallist küünlajalad rasvaküünaldega.

Kaupmehed, bojaarid ja printsid, kes olid riietatud pikkadesse tikanditega ja vääriskividega õmmeldud riietesse ning vaesed kandsid tavalised särgid rihmadega, valmistatud isekootud riidest. IN talvekuud lihtrahvas kandis karukuube ja karusnahast kingi, rikkad aga kallitest karusnahkadest, opashidest ja üherealistest karusnahast ümbriseid ja mantleid. Aadlikud naised ostsid ka kasukaid ja opashiine ning kandsid sametist, kallist välismaisest riidest, pärlite, sooblite ja kividega kaunistatud letnikeid, kortelleid ja polsterdatud soojendajaid. Mungad said endale lubada ka kalleid riideid.

Vaesed tegid nõusid puidust ja savist; vasest ja rauast loodi vaid üksikud esemed. Rikkad ühiskonnaliikmed kasutasid metallist ja mõnikord ka kullast või hõbedast riistu. Tavalistes kodudes küpsetati rukkijahust leiba. Siin tarbisid nad omal käel kasvatatud tooteid. Ka tavainimesed tegelesid erinevate jookide – leivakalja, õlle ja mee – tootmisega. Rikaste toidulauale ilmusid aga mitmekesisemad ja külluslikumad road. Vanavene elul oli ühiskonna erinevates kihtides olulisi erinevusi, mis kajastus kõigis eluvaldkondades.

KUIDAS ME VANADEL AEGA RIIETUS

Vene aadli iidne riietus sarnanes oma lõikes üldiselt madalama klassi inimeste rõivastega, kuigi see erines suuresti materjali kvaliteedi ja kaunistuse poolest. Keha oli varustatud laia särgiga, mis ei ulatunud põlvedeni, valmistatud lihtsast lõuendist või siidist, sõltuvalt omaniku jõukusest. Elegantse, tavaliselt punase särgi servad ja rind olid tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosast kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati “kaelakeeks”). Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendatud aasadega mansetinööpidega. Särki kanti aluspesu peal. Lühikesi pükse või pükse kanti säärtel ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid vööl soovi korral pingutada või laiendada, ja taskutega (zep). Püksid valmistati taftist, siidist, riidest, aga ka jämedast villasest riidest või lõuendist.

Särgi ja pükste kohal kanti kitsast siidist, taftist või värvitud riidest varrukateta tõmblukk, mille allääres kinnitati kitsas väike krae. Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietus.

Tavaline ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli varbaotsteni ulatuvate varrukatega kaftan, mis koondati voltidesse, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid ja talvel olla muhv. Kaftani esiküljele, piki pilu mõlemale küljele, tehti kinnituseks lipsudega triibud. Kaftani materjalid olid samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanides jaoks püstkrae mõnikord kinnitati pärlikee, varrukate äärtesse kinnitati kuldtikandi ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandaid ääristati palmiku ja hõbeda või kullaga tikitud pitsiga. Kaeluseta “türgi” kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid lõike poolest “stanovoy” kaftanidest, mille keskel oli vahelejätmine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristusid nad eesmärgi poolest: einestamine, ratsutamine, vihm, “smirnaya” (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kaftaane nimetati "kaftaniteks".

Mõnikord kanti zipuni kohal “feryaz” (ferez), mis oli pahkluideni ulatuv ilma kraeta ülerõivas, mille pikad varrukad randme suunas kitsenesid; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazid tehti karusnahaga ja suvised lihtsa voodriga. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazisid. Elegantsed haldjad olid valmistatud sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistatud hõbedase pitsiga.

Majast lahkudes kanti katterõivaid, mille hulka kuulusid odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, shuba jne. Odnoryadka oli lai, pikk ja ilma kraeta rõivas. pikad varrukad, triipude ja nööpide või lipsudega, – tavaliselt riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja halva ilmaga kanti nii varrukates kui ka saduldatuna. See nägi välja nagu ühekihiline, aga oli alla keeratav krae, laskudes alla taha ja pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid käte jaoks augud, nagu üherealisel. Lihtne okhaben valmistati riidest, mukhoyarist, elegantne aga sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Papašeni lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randme suunas. Opashni valmistati sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistati pitsi, triipudega ning kinnitati nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vööta (“on opash”) ja saduldati. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilmaga kantud kuub. Jämedast riidest või kaamelikarvast valmistatud rändav yapancha erines elegantsest heast riidest, karusnahaga vooderdatud yapanchast.

Peeti kõige elegantsemaid riideid kasukas. Seda mitte ainult ei kantud külma kätte minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda isegi külalisi vastu võttes. Lihtsad kasukad valmistati lambanahast või jänesenahast, märtrid ja oravad olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid sooblist, rebasest, koprast või hermeliinist mantlid. Kasukad kaeti riide, taft, satiin, sameti, obyaryu või lihtsa värvimisega, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati nööpidega aasadega või pikad paelad tuttidega lõpus. “Vene” kasukatel oli allakäik karusnahast krae. “Poola” kasukad valmistati kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetinööbiga (topelt metallnööp).

Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaist impordikangast, eelistati erksaid värve, eriti “ussiseid” (karmiinpunane). Kõige elegantsemateks rõivasteks peeti värvilisi rõivaid, milles kanti erilistel puhkudel. Ainult bojaarid ja duumainimesed võisid kanda kullaga tikitud riideid. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riietus ise ning rikaste inimeste jaoks olid need kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided Tavaliselt kinnitati see tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; Aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või niidist ja vitstest okstest punutud kingad; Jalade mähkimiseks kasutasid nad lõuenditükist või muust kangast valmistatud onuchit. Rikkas keskkonnas olid kingad yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichetigid (ichegi), enamasti punase ja kollase värviga.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Riietatud kingad ja saapad olid valmistatud satiinist ja sametist erinevad värvid, kaunistatud siidist ja kullast ja hõbedast niitidest tehtud tikanditega ning kaunistatud pärlitega. Riietatud saapad olid aadli jalatsid, need olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem sametist ja satiinist; tallad olid polsterdatud hõbedaste naeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygid olid pehmed maroko saapad.

Elegantsete kingade kandmisel kanti jalas villaseid või siidist sukki.

Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea ülaosa oli kaetud tafjaga, väikese maroko-, satiin-, sameti- või brokaadist korgiga, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli müts, mille ees ja taga oli pikisuunaline lõhik. Vähem jõukad inimesed kandsid riidest ja vildist mütsid; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Dekoratiivsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud kandsid tavalistel päevadel madalaid nelinurkseid mütse, mille mütsi ümber oli mustjaspruunist rebase-, soobli- või kopranahast “äär”; Talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid “gorlat” mütse ja riidest ülaosa; oma kujul laienesid nad mõnevõrra ülespoole. Pidulikel puhkudel panid bojaarid selga tafja, mütsi ja gorlati mütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külaskäigul peos hoiti.

Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiini ja sametiga. “Külmad” labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi ja kullaga ning kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Kaunistuseks kandsid õilsad ja rikkad kõrvarõngast kõrvas, hõbedast või hõbedast kaelas. kuldkett ristiga, sõrmedel - teemantidega sõrmused, jahid, smaragdid; Mõnele sõrmusele tehti isiklikud pitsatid.

Relvi tohtisid kanda ainult aadlikud ja sõjaväelased; See oli linna- ja talupoegadele keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Mõned naisterõivad sarnanesid meeste riietega. Naised kandsid pikka särki, valget või punast, pikkade varrukatega, randmelt tikitud ja kaunistatud. Särgile pandi selga letnik - varbaotsteni ulatuv kerge rõivas pikkade ja väga laiade varrukatega (“mütsid”), mida kaunistasid tikandid ja pärlid. Letnikeid valmistati erinevat värvi damastist, satiinist, obyarist, taftist, kuid eriti hinnati ussikujulisi; ette tehti lõhik, mis kinnitati kuni kaelani.

Lenduri krae külge kinnitati punutise kujul kaelakee, tavaliselt must, kulla ja pärlitega tikitud.

Naiste ülerõivasteks oli pikk riidest opashen, millel oli ülalt alla pikk nööbirida – tinast, hõbedast või kullast. Opashny pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla lõhikud käte jaoks, kaela ümber kinnitati lai ümmargune karvakrae, mis kattis rindkere ja õlgu. opashnya ääris ja käeaugud olid kaunistatud tikitud punutisega. Laialt levinud oli pikk varrukateta või varrukateta käeaukudega päikesekleit; Esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressi kohal kanti tepitud jakki, mille varrukad kitsenesid randme suunas; Need rõivad valmistati satiinist, taftist, obyarist, altabast (kuld- või hõbekangas) ja baiberekist (keeratud siidist). Soojad tepitud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.

Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdi, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasuleid kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasukaid valge, kuid 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõhik, mille külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaela ümber asetsev krae (kaelakee) valmistati teist tüüpi karusnahast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused olid eemaldatavad ja pärandväärtusena säilinud perekonnas.

Erilistel puhkudel panevad aadlikud naised riidesse kullast, hõbedast kootud või siidist kangast ussivärvi varrukateta keebi, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Abielus naised kandsid peas väikese mütsi kujul olevaid “juuksemütse”, mis rikaste naiste jaoks oli valmistatud kullast või siidist, kaunistustega. Naise juuksesalgu eemaldamine ja juuste eemaldamine tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide kohaselt naisele suure au tekitamist. Juuksepiiri kohal kattis pead valge sall (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Abielus naised panid kodust lahkudes selga “kika”, mis ümbritses nende pead laia lindina, mille otsad olid kuklas ühendatud; pealt kaeti värvilise kangaga; esiosa - kaelakee - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; Peapaela saab vastavalt vajadusele eraldada või kinnitada mõne teise peakatte külge. Löögi esiosas olid pärliniidid (alumised), mis rippusid kuni õlgadeni, neli või kuus mõlemal küljel. Naised panevad kodust lahkudes pähe langevate punaste nööridega ääristatud mütsi või ubruse kohale musta sametise karvase äärisega mütsi.

Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu juuksepiirile kinnitatud lehvik või lehvik. Kokoshniku ​​peavõru oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.

Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärli- või helmesripatsid (rüüd). Neidude kroon jättis juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Talveks õmmeldi jõukatest peredest pärit tüdrukutele kõrged soobli- või koprakübarad (“tulbad”), millel oli siidist ülaosa, mille alt voolasid alla lahtised juuksed või neisse kootud punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid peapaelu, mis kitsenesid tagant ja langesid pikkade otstega selga.

Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnarühmadest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vask, hõbe, kuld, jahtid, smaragdid, sädemed (väikesed kivid). Ühest vääriskivist valmistatud kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel kullast ja hõbedast väikeste pärlitega sõrmused ja sõrmused.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskivid, kuld- ja hõbeplaadid, pärlid, granaadid; Monisti külge riputati vanasti rida väikseid riste.

Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.-17. sajandi moskvalaste arvates olema ports, kurvikas, roued ja grimeeritud naine. Noore neiu sihvakas figuur ja graatsia oli tolleaegsete iluarmastajate silmis väheväärtuslik.

Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega ja õrna näoga; linlased kõik punastasid, toonisid kulmud ja ripsmed mustaks või pruun värv. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadli vürsti naine Ivan Borisovitš Tšerkassov, omaette kaunitar, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda mitte unarusse jätma oma kodumaa kombeid. teisi naisi häbistada ja nad saavutasid selle, et see loomulikult ilus naine olin sunnitud alla andma ja põsepuna peale kandma.

Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid “mustade” linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just iidse rõivastuse lõige – ilma taljeta, rüü kujul – tegi selle sobilikuks paljudele.

KODUTEHNIKA JA -nõud

Aadli- ja suurkaupmeeste majade siseviimistlus erines oma rikkalikkuses vägagi lihtsast sisustusest “mustade” linlaste lihtsates onnides.

Tubade põrand oli tavaliselt kaetud matt või vildiga, rikkalikes majades - vaipadega. Seinte ääres olid nende külge tihedalt kinnitatud puidust pingid, mis olid polsterdatud vitstest mati või kangaga; jõukates majades olid poed pealt kaetud riidest või siidist “riiulitega”, mis rippusid kuni põrandani. Ruumimööbel Neid täiendasid spetsiaalsed, kuni kahe aršini laiused pingid, mille ühes otsas oli kõrgendatud platvorm (peatugi), et pärast lõunasööki oleks pinkidel mugavam puhata. Istumiseks kasutati nelinurkseid taburette (sambaid). Kaupluste ees seisnud pikad kitsad lauad, enamasti tammepuust, olid sageli kaunistatud kunstiliste nikerdustega; Rikastest tubadest leiti ka väikseid värviliste kividega kaunistatud laudu. Tava nõudis, et lauad kaetakse laudlinadega, millele söögi ajal pandi rohkem liniku: riidest või sametist, tikitud kulla ja hõbedaga. “Mustad” linlased kasutasid karedat linast liniku või tegid üldse ilma.

Iga ruumi lahutamatuks osaks olid seinal rippuvad ikoonid. Ikooni servad olid sageli ümbritsetud hõbedase või kuldse raamiga ja paigutatud ikoonikarpi. Ikoonide materjaliks oli enamasti puit, harvem kivi või valge luu; Metallist voldikuksi valmistati ka ustega, mille sees ja väljas olid kujutised. Ikoonid, mille ees olid lambid ja vahaküünlad, asetati toa esinurka ja neid sai katta kardinaga, mida kutsuti kongiks. Jõukates majades oli spetsiaalne ikoonidega täidetud "ristituba", kus toimus kodupalvus.

Seinapeeglid, isegi rikkalikes häärberites, olid sel ajal väga haruldased ja väikesed välismaised peeglid olid laialt levinud. Mis puutub seinamaalingutesse, siis need ilmusid Moskvas müügile 17. sajandi lõpupoole.

Voodina kasutati vastu seina seisvat pinki, millele tõsteti teine, lai ja laoti voodi, mis rikkalikes majades koosnes sulgvooditest, voodipeatsist, elegantsetes padjapüürides patjadest, linasest või siidist linadest. ja kalli karusnahaga vooderdatud satiintekk. Luksuslikult kaunistatud voodid olid aga vaid aadli ja rikaste majades. Enamiku elanikkonna jaoks oli vilt voodina või nad magasid pliidil, tekkidel või puidust pinkidel, all kasukas või muu riietus.

Majapidamistarbeid hoiti kummutites ja peidukohtades ehk kummutites. Naiste ehted säilitati kunstipäraselt kaunistatud puusärkides ja anti perekonna aardena pärandisse. Taskukellad olid väga haruldased, aga seinakellad toodi meile sageli välismaalt. On teada, et tsaar Mihhail Fedorovitš oli suur kellade armastaja ja kollektsionäär. Välismaalaste kirjelduste järgi oli bojaar Artamon Sergejevitš Matvejevi majas ühes kambris, millel oli nelinurksetest põrandalaudadest puitpõrand, suur kahhelahi, laes rippus lühter ning papagoid ja teised ilusad linnud istusid puurides ringi rippumas; koos seinamaalingute, suure peegli ja kunstilauaga oli seal ka kell erinevaid seadmeid: mõnel näitasid osutid kellaaega keskpäevast – astronoomilisest päevast, teistel – päikeseloojangust, kolmandatel – päikesetõusust, neljandal algas päev keskööl, nagu Ladina kirikus tavaks oli. Koduses elus oli aga enam levinud nn “võitluskell”, kus pöörles sihverplaat, mitte osuti.

Valgustamiseks kasutati vahaküünlaid, vähekindlustatud kodudes aga rasvaküünlaid; Samuti kasutasid nad kase- või kuusepuust kuiva kiilu. Küünlad pisteti väikese suurusega “seina” küünlajalgadesse või “seisvatesse” küünlajalgadesse, mida sai vastavalt vajadusele ümber paigutada. Kui õhtul oli vaja talli või lauta minna, siis valgustamiseks kasutati vilgukivist laternat.

Majapidamistarbeid hoiti puurides seisvates tünnides, vannides ja korvides. Kööginõud oli kasin ja primitiivne; praetud rauast ja konserveeritud vasest praepannil; Tainas sõtkuti puidust vaatides ja künades.

Pesemiseks kasutatavad pesualused olid valmistatud vasest, tinast ja isegi hõbedast. Kui oli vaja toitu valmistada suurele hulgale inimestele, kasutasid kokad vasest või rauast mitme ämbri mahuga “toidu” boilereid. Õlle- ja veinikateldel oli märkimisväärne võimsus - kuni 50 ämbrit.

Vedeltoidu lauanõudeks olid puidust, plekist või hõbedast kausid ning praenõude jaoks - puidust, savist, plekk-, tinatatud vasest või hõbedast nõud. Taldrikuid kasutati harva ja veel harvemini pesti; Taldrikute asemel kasutati tavaliselt lapikuid kooke või saiaviile. Veel vähem levinud olid noad ja kahvlid (tol ajal olid need kaheharulised). Salvrätikute puudumisel pühiti laua taga istudes käsi laudlina servaga või rätikuga. Anumad, milles kõikvõimalikke jooke lauale toodi, olid mitmekesised: org, ämber, veerand, vend jne. Oru, mida sageli kasutati, mahutas üks või mitu ämbrit. Veerand oli vormitud supitopsi moodi ja oma täies mõõdus veerand ämbrit (kvarti), kuid tegelikult tehti seda erinevad suurused. Sõbralikuks maiuspalaks mõeldud Bratina oli nagu pott rehviga; Bratinast kühvliti veini kulpide või kulpide abil.

Nõud, millest võõrustajad ja külalised jõid, kandsid järgmisi nimetusi: kruusid, kausid, pokaalid, koorikud, kulbid, tassid. Kruusid olid tavaliselt silindrikujulised, ülaosast mõnevõrra kitsenenud, kuid oli ka tetraeedrilisi ja kaheksanurkseid kruuse. Täismõõduga kruus oli üks kaheksandik ämbrist. Ümmargusi laiu käepideme või sulgudega anumaid nimetati kaussideks. Tassid olid ümmargused anumad, millel oli kaan ja alus. Erinevalt ovaalse põhjaga kulbidest olid koorikud lameda põhjaga. Väikesed prillid ümara kujuga lameda põhjaga olid vahel jalad ja rehv. Iidse kombe kohaselt kasutati veini joomiseks ka hõbedasse seatud sarvi.

Aadlike ja jõukate inimeste majades paigutati esiruumi keskel asunud riiulitele kaunistuseks hinnalised hõbe- ja kullatud anumad. Tavaliselt tehti sellistele anumatele pealdisi, mis sisaldasid ütlust või pühendust inimesele, kellele anum kingiti.

Rahvarõivad on sajandite jooksul kogunenud uhkuse allikas igale rahvale. See riietus, mis on oma arengus kaugele jõudnud, sümboliseerib konkreetse riigi elanikkonna iseloomulikke jooni. Nüüd on rahvuslik mood, eriti Euroopa riikides, saamas minevikku. Kõik pildid on segamini ja sümboolikat on pikka aega eiratud. Saidi autor Anna Baklaga soovitab meeles pidada, mida tähendab vene rahvariietus.

Vene rõivaste peamised vormid kujunesid välja Vana-Vene ajastul.

Slaavi kostüüm peegeldab inimeste sügavaid semantilisi traditsioone ning selle loomine oli võimalus näidata oma kujutlusvõimet ja oskusi. Paljud variandid sundressidest, mis eksisteerisid Venemaal erinevates maakondades ja külades ning millel oli oma eristavad tunnused, lõi vene naisest erilise rahvusliku kuvandi – majesteetlik, graatsiline, karske.

Kostüümide sümboolika pärineb kristluse-eelsest ajastust, paganlikust päikese-, vee- ja maakultusest. Seetõttu kujunesid Vene rõivaste peamised vormid välja Vana-Vene ajastul. Need olid lihtsad pikkade varrukatega särgid, mis langesid alati kontsadeni. Valged linased särgid, millest tavaliselt kanti mitut, olid kaunistatud tikandiga õlal, varrukatel ja alläärel. Riided olid erinevad: pidulik - eest pühapäevad Ja patroonpühad, igapäevane - tööks kodus ja põllul. Oli ka spetsiaalseid rituaalseid rõivaid, mis jagunesid pulmadeks, pulmaeelseteks ja matusteks.

Siksakjoontega piirnevad riideesemed tähendasid talismani

Nutisärke kanti esimese vao päeval, karja karjapäeval või heinateo ja lõikuse alguse päeval. Aga kõige ilusam on pulmapäeval. Kangas, millest riided valmistati, õmmeldi mitut tüüpi kangast, mis erinevad paksuse ja tiheduse poolest. Särgi ülemine osa oli valmistatud parimast linasest ja seda kutsuti "laagriks", alumine osa aga jämedast kanepikangast. Riided olid kaunistatud erinevate tikanditega, mis täitsid talismani rolli. Peamisteks kaunistuskohtadeks olid: krae ja randmed, varrukate väli, õlg ja särgi alläär. Riidekrae, nii naiste kui meeste oma, peeti piiriks, mille kaudu võis välismaailmast kehasse tungida kõik ohtlik. Siksakjoontega ääristavad riideesemed tähendasid halva inimese kehale läbitungimatust. Tikitud olid isegi igapäevased ja matuserõivad, kus järgiti mustrite ja värvide kasutamise reegleid. Näiteks leinariietust peeti valgeks. Sellistel päevadel kandsid täiskasvanud valge tikandiga valget särki, lapsed aga musta. Ainult lesknaistel olid särgid ilma igasuguse kaunistuseta.

17. sajandil hakati Venemaa keskpiirkondades kandma särgi peal sundressi. Just tema on Venemaal seotud rahvarõivas. Sundresse oli kolm peamist tüüpi: kaldus, sirge, pihikuga sundress. Kõige varasemateks peeti kaldus sundresse. Need õmmeldi kodukootud villasest materjalist musta, tumesinise või punase värviga. Nende servad olid rikkalikult kaunistatud punase riide, paelte, litrite ja kuldse punutisega. "Sirge" sundress koosnes neljast või viiest ristkülikukujulisest paneelist, mis olid kokku pandud rinnale ja seljale kaunistuse alla ning hoiti rihmadega õlgadel ilma kinnitusteta. Neid kanti peamiselt pühade ajal.

Põll kattis koha, kus laps sündis ja toideti.

Lõunapoolsetes piirkondades domineeris Poneva. Ehk siis kolmest villasest või poolvillasest riidest paneelist koosnev seelik, mis on vöökohalt seotud kootud kitsa vööga – gašnik. Seda kandsid ainult abielus naised. Pärast krooni pani noor neiu selga punasest riidest, siidist, narmastest ja isegi kellukestest “sabaga” poneva. Kõige ilusam oli Poneva, mida noor naine kandis enne esimese lapse sündi. Naise figuur nendes riietes tundus rohkem kükitav kui päikesekleidis. Ja üldiselt vastas külariietus talupoja eluviisile ja talunaise lihavust peeti tervise märgiks. Kõigi eelmainitute peal kanti põlle. See oli naise kostüümi oluline osa ja kattis nii lapse sünni- ja toitumiskohta kui ka südant, elu keskpunkti.

Igapäevane meeste riietus koosnes särgist ja pükstest. Särki kanti lõpetamisel ja pandi kitsa vööga. Vajadusel kinnitati vöö külge kamm, reisinuga või muud väikesed esemed. Pidulik särk valmistati õhukesest pleegitatud lõuendist ning seda kaunistasid kaelarihmad, varrukamansetid ja alläär punase ja musta niiditikandiga “ladumises” või “ristpistes”. Nende jalad olid jalatsitesse jalas ja talvel vildisaapaid. Särgi peal kanti olenevalt aastaajast ja ilmast avaraid riidest riideid: tõmblusi, kaftaane, retinuid. Talvel kandsid nad lambanahast mantlit ja lambanahast kasuleid. Pealisriided olid tavaliselt vööga kinnitatud laiade kodukootud villaste vöödega. Talupoiste riided erinesid ainult suuruse poolest, kuid lõike, stiili ja elementide poolest olid need peaaegu samad, mis täiskasvanud meeste rõivad.

Pärast Peetri määrusi läbisid vene aadli- ja linnakostüümid euroopastumise. Muutunud on ka esteetilised arusaamad inimese ilust. Vene talurahvas jäi rahva valvuriks – nende ideaaliks ja kostüümiks. Trapetsikujuline või sirge monumentaalne siluett, peamised lõiketüübid, maalilised dekoratiivsed ja värviskeem, Vana-Vene peakatted olid talupoegade seas kasutusel kuni 18.-20. sajandini. 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. talurahvarõivad hakkavad kogema üldise moe mõju, mis väljendub esmalt vabrikukangaste, kaunistuste, mütside, kingade kasutamises ja seejärel rõivavormide endi muutumises. Paljude põlvkondade igapäevaelus kujunenud vene rahvarõiva üldiseloom vastas rahva välimusele, elustiilile ja töö iseloomule.

Ajaloolise arengu tingimused, alates 12.-13. sajandist, määrasid vene kostüümi vormide kõige iseloomulikuma jagunemise põhja- ja lõunaosadeks. XIII-XV sajandist. põhjapiirkonnad (Vologda, Arhangelsk, Veliki Ustjug, Novgorod, Vladimir jne), erinevalt lõunapoolsetest, ei laastatud nomaadide rüüsteretkedest. Siin arenes intensiivselt kunstiline käsitöö ja õitses väliskaubandus. Tänu valdavalt väljakasvanud talupidamisele oli siinne elatustase kõrgem kui lõuna pool. Samal ajal jäi põhjaosa alates 18. sajandist eemale arenevatest tööstuskeskustest ning säilitas seetõttu rahvaelu ja kultuuri terviklikkuse.

Seetõttu peegelduvad põhjamaa vene kostüümis rahvuslikud jooned sügavalt ega koge pikemat aega võõrmõjusid. Lõunavene kostüüm (Ryazan, Tula, Tambov, Voronež, Penza, Orel, Kursk, Kaluga jt) on riietusvormide poolest palju mitmekesisem. Elanike korduvad ümberpaigutused nomaadide rüüsteretkede tõttu ja seejärel Moskva riigi kujunemise ajal põhjustasid naaberrahvaste (ukrainlased, valgevenelased, Volga piirkonna rahvad) mõju rohkem. sagedased vahetused rõivaste kuju ja mitmekesisus. Pealegi kõige ühiseid jooni, mis jagas põhja- ja lõunavene kostüümide vormid, iseloomustavad individuaalsed jooned iga kubermangu, rajooni ja isegi küla kostüümi.

Rahvarõivad erinesid otstarbe (igapäevane, pidulik, pulm, lein), vanuse, perekonnaseis. Kõige sagedamini ei olnud sümboolikaks rõivaste lõige ja tüüp, vaid selle mitmevärvilisus, tikitud ja kootud mustrite arv, siidi-, kuld- ja hõbeniitide kasutamine.

RINGAD. VÄRV. ORNAMENT

Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. - tehases valmistatud siid, satiin, brokaat lopsakate lillepärgade ja lillekimpude kaunistustega, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir.

Peamisteks kodutekstiilide kaunistamise viisideks olid mustrikudumine, tikkimine, trükimaterjal. Triibulisi ja ruudulisi mustreid varieeriti nii kuju kui ka värvi poolest. Rahvamustrilise kudumise tehnika, aga ka niitide loendamine, kindlaksmääratud sirgjoonelised, geomeetrilised kontuurid ja ümarate piirjoonte puudumine mustris. Ornamendi levinumad elemendid: rombid, kaldus ristid, kaheksanurksed tähed, rosetid, kuused, põõsad, naise, linnu, hobuse, hirve stiliseeritud figuurid (joon. 183). Kootud ja tikitud mustrid valmistati linasest, kanepi-, siidist ja villasest niidist, värviti taimsete värvidega, andes summutatud varjundeid. Värvivalik on mitmevärviline: valge, punane, sinine, must, pruun, kollane, roheline jne.

Mitmevärviline otsustati kahe või kolme põhivärvi põhjal, enamasti valge, punane ja sinine (või must). Tänu summutatud varjunditele ja teatud värvitooni allutatusele oli kostüümi üldvärv särav, kuid ilma kirevuse ja valjuduseta. 19. sajandi keskpaigast. kodukootud kangad asenduvad tehasekangadega, millel on trükitud lille-, ruudu- ja triibumustrid. Rikkalikud värvid ja eredad kontrastid asendavad vana peent ja õrna värvikombinatsioonid, ümarate ja keeruliste looklevate piirjoontega naturalistlik disain – trükimustrite sirgjoonelised geomeetrilised kontuurid.

Rahvarõivaid karmiinpunaste rooside ja erkroheliste lehtedega mustal või punasel taustal leiame Maljavini, Arhipovi, Kustodijevi maalidelt, peegeldades tolleaegse vene rahvaelu eredat rahvuslikku identiteeti.

KOSTÜÜÜMI PÕHILIIGID JA -VORMID

Erinev eraldi elemendid, põhja- ja lõunaregiooni vene rahvarõivad säilitavad ühised põhijooned ning meeste kostüümis on rohkem ühisosa, naiste kostüümis rohkem erinevusi.

Meeste ülikond

Meeste ülikond koosnes madala alusega või ilma särk-särgist ja kitsastest lõuendist või värvitud riidest pükstest. Valgest või värvilisest lõuendist särki kanti pükste peal ja kinnitati vöö või pika villase vööga. Pluusi dekoratiivseks lahenduseks on tikandid toote allosas, varrukateta varrukad ja kaelus (joonis 184). Tihti kombineeriti tikandit erinevat värvi kangast sisetükkidega, mille paigutus rõhutas särgi kujundust (esi- ja seljaosa õmblused, servad, kaelus, varrukat käeauguga ühendav joon). Ülerõivad serveeritakse ümber mässitud kodukootud riidest zipuni või kaftanina vasak pool, kinnitatud konksude või nööpidega (joonis 185), talvel - lambanahast peakatted.

Meeste jalanõud – õlavarre ja satsidega saapad.

Naise ülikond

Põhja- ja lõunapiirkonna naiste kostüümid erinesid üksikute detailide ja kaunistuse asukoha poolest. Peamine erinevus seisnes põhjamaises kostüümis sundressi ja lõunamaises poneva ülekaalus.

Naiste rahvarõiva põhiosadeks olid särk, põll, _ ehk kardin, sundress, poneva, rinnatükk ja šušpan. Naiste särk, nagu meeste oma, oli sirge lõikega. Põhjapoolsetes piirkondades olid tal pikad varrukad alt kitsendatud, rohkem hiline periood varrukad olid ääristatud laia äärisega.

Särgi valget lõuendit kaunistas punane tikandimuster, mis paiknes rinnal, õlal, varrukate allservas ja toote allääres. Kõige keerulisemad, suurte mustritega mitmefiguurilised kompositsioonid (fantastilised naisefiguurid, muinaslinnud, puud), mille laius ulatus 30 cm-ni, asusid toote allosas. Igal särgi osal oli oma traditsiooniline dekoratiivne kujundus. Elegantsetel särkidel võiks kogu varruka ülemise paneeli õlast randmeni olla geomeetrilise mustriga tikitud (joon. 186). Tikandi punasele põhivärvile lisandusid sinised, rohelised, kuldsed niidid ja sädelused. Lõunapoolsetes piirkondades oli särkide sirge lõikamine keerukam, kasutades nn polüüpe - lõikedetailid, mis ühendasid esi- ja seljaosa piki õlajoont.

Näod võivad olla sirged või kaldus. Ristkülikukujulised plaadid ühendasid neli lõuendipaneeli, millest igaüks oli 32–42 cm lai. Viltused triibud (trapetsikujulised) ühendati laia põhjaga varrukaga, kitsa põhjaga kaela voodriga. Mõlemat disainilahendust rõhutati dekoratiivselt. Sirgete varvastega särke iseloomustavad tikandid, värvilised vahetükid varrukatel ja õlgadel, rõhutades särki ja varrukaid ühendavat õmblust. Kaldus seelik, vastupidi, on visuaalselt järsult varrukast eraldatud ja rõhutab kaunistatud kolmnurkset sisetükki esi- ja tagaküljel. Varrukal asuvad tikandid ja värvilised helmed madalal, peaaegu küünarnuki joonel (joon. 187).

Võrreldes Põhja-Vene särkidega on lõunapoolsete piirkondade särkidel alumine joon kaunistatud tagasihoidlikumalt.

Nii põhja- kui ka lõunamaa naiste kostüümi kõige dekoratiivsem ja eheim osa oli naisefiguuri esiosa kattev põll ehk kardin. Põll valmistati tavaliselt lõuendist ja oli kaunistatud tikandite, kootud mustrite, värviliste kaunistuste ja siidimustriliste paeltega. Põlle äärt kaunistasid hambad, valge või värviline pits, siidist või villasest lõngast narmad ja erineva laiusega volangid.

Põlle konstruktiivsel ja dekoratiivsel kujundusel oli mitu võimalust. Sirgelõikelisel põllel võiksid olla seljani ulatuvad laiad allääre rihmad või alt ääristatud pikad kitsad varrukad. Lõunavene kostüümis olid levinud ikke juurest äralõigatud põlled, mille alumine osa koosnes kahest või kolmest paneelist ja oli koondatud rinna kohal olevale ikkele. Nii sirgetel kui ka koondunud põlledel lõigati kuklas välja nelinurkne auk. Kootud põlledel võis ülemine osa olla trapetsikujuline, aasaga üle pea. Väikseimatel põlledel oli ainult alumine osa ja need olid seotud rinna kohal.

Põhjamaa talunaised kandsid valgeid lõuendist särke ja põllesid koos sundressidega. 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel. sundressid valmistati lihtsast mustrita kangast: sinine lõuend, kalikon, punane värv, must kodukootud villane. Särkide ja põllede mitmemustrilised ja mitmevärvilised tikandid tulid tõeliselt kasuks sundressi tumedast siledast taustast. Sundressi kaldus lõikel oli mitu võimalust. Kõige levinum oli sarafanso, mis oli õmmeldud esiosa keskelt alla, kaunistatud mustriliste paelte, tinselpitsi ning vertikaalse rea messingist ja tinast nööpidega. Selline sundress oli kärbikoonuse siluett suure laienemisega allapoole (kuni 6 m), andes figuurile majesteetlikkust ja sihvakust (joon. 188).

Hilisema aja - sirge või kokkupandud, nn Moskva oma - päikesedressi valmistati neljast kuni kaheksast sirgest kangapaneelist, mis koondati ülaosas väikestesse voltidesse, õmmeldi eesservast 3-5 cm kaugusele ja 10 - 20 cm tagant. Vöökohta rõhutati vööga. Sirged sundressid valmistati trükitud kangast: kirev, kaliko, satiin, chintz, satiin, kašmiir, lillemustriga brokaat. Ka juurde kuuluv särk oli erksavärvilisest kangast. Mõlemat tüüpi sundresse hoidsid seljas kas kitsad lühikesed rihmad või ääristatud rihmad.

Lõuna-Vene kostüümis oli sundressi asemel laialdasemalt kasutusel poneva - villasest riidest vööni ulatuv rõivas, mis on mõnikord vooderdatud lõuendiga. Teki kangas on enamasti tumesinine, must, punane, ruuduline või triibuline (koos põiki paigutus triibud) muster (joon. 189). Igapäevased ponevid valmisid tagasihoidlikult: allääres kodukootud villamustrilise patsiga (vööga). Pidulikud ponevid olid rikkalikult kaunistatud tikandite, mustriliste punutiste, punaste, värvitud, tinselpitside ja sädelustega. Allääre lai horisontaalne triip kombineeriti õmblustega - vertikaalsete värviliste vahetükkidega. Ponevide värvilahendus oli nende tumeda tausta tõttu eriti särav ja värviline. Disaini järgi koosneb poneva kolmest kuni viiest servast õmmeldud kangapaneelist. Ülemine serv on laialt volditud, et hoida kinni vöökohalt kinnitatud pits (gashnika). Poneva võis olla kurt ja kõikuv. Vahel kanti kiigeponevasid ka “tõmbunud äärisega” (joon. 190). Sel juhul oli poneva kaunistatud seest väljapoole.

Läänepoolsete piirkondade moe mõjul kandsid nad Tambovi, Kurski, Rjazani ja Voroneži provintsides vertikaalsete triipudega mustriga seelikut, mis oli tikitud lillemustriga (joon. 191). Vöökohalt kinnitati seelik ka gašniku või vööga. Ponevas kaotas naisefiguur majesteetliku saleduse, mille talle andis sundress. Ponevoy paljastatud vööjoon oli tavaliselt maskeeritud longus särgi või põllega. Tihti kanti särgi, teki ja põlle peal rinnatükki – villast või lõuendist, sirge siluetiga pea- või kiikuvat rõivast. Rinnapõrandat ääristati kootud või põimitud patsiga piki kaela, külgedelt, alläärt ja varrukate alläärt.

Kostüümi mitmekihilisus, milles oli erineva pikkusega samaaegselt kantud särke, ponevat, põlle ja rinnatükki, lõi silueti horisontaalse jaotuse, avardas visuaalselt figuuri.

Naiste peakatted põhjas olid kokoshnikud, kikid, kroonid, õmmeldud helmestega, pärlid aluspükstega ja sutanad; lõunas - heleda tikitud krooniga sarvedega jalalöögid ja pika helmestega põhjaga mansett. Alates ehted Nad kasutasid pärlitest, helmestest, merevaigust kaelakeesid, ripatseid, helmeid ja kõrvarõngaid.

Naiste jalatsite hulka kuulusid nahast poolsaapad, ülaosast punase riide või marokoga trimmitud saapad, aga ka onutide ja satsidega jalanõud.