Mordva rahvariiete nimed meestele ja naistele. Mordva rahvariided (fotol)

Mordva rahvariiete ajalugu

Mordvalaste, eriti naiste rahvarõivad on teatavasti väga värvilised. Pole ime, et seda nimetatakse Mordva naiste kunsti ja käsitöö krooniks. Olles põhimõtteliselt sama, jaguneb see peamiselt ersa ja mokša alatüüpideks, mis omakorda hõlmavad vähemalt tosinat sorti. Tuntud 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse Volga piirkonna etnograafia uurija I. Smirnov kirjutas Mordva särgi kohta: „Tiibude algse paigutuse tõttu saab see särk veidi sarnasust ülerõivastega – Bütsantsi kuningate "dolmatik" ja tikandile kulutatud villamass annab sellele märkimisväärse raskuse ja pidulikkuse.

Moksha ja erzi rahvarõivad saavutasid 19. sajandi keskpaigaks täieliku kunstilise ilmeka vormi. Ja kui meeste ja igapäevaseid naisterõivaid eristas lihtsus ja otstarbekus, siis naiste pidulik riietus oli väga keerukas, mitmekomponentne, rohkete erinevate kaunistustega, millel oli mitmeid figuuri drapeerimise tehnikaid, mis on seletatav tõsiasi, et keerukalt kaunistatud koonurõivaste juured on I - II aastatuhande alguses.

Tuleb rõhutada, et mõnikord ei saanud naine ise sellisesse kostüümi riietuda. Riietumise tseremoonia, milles osales kaks-kolm inimest, kestis mõnikord mitu tundi.

Keeruline ja raske naiselik kostüüm, eriti selle pidulik versioon, rõhutas Mordva rahva poolt laialdaselt austatud naise tervist, jõudu ja vastupidavust. Tänu sellele kostüümile olid iga figuuri individuaalsed omadused tasandatud ja kohandatud rahva seas väljakujunenud ilu ideedega.

Traditsiooniline Mordva kostüüm, eriti naistele, säilitas oma omadused kuni XX sajandi 20-30ndateni. Ja mõne mordva grupi jaoks toimib see endiselt rituaalide ja pühade ajal. Rõivaste kompleksi kuulusid aluspesu ja kerged pealisriided, komplekt soojasid hooajaväliseid ja talveriideid. Kostüüm sisaldas erinevaid eemaldatavaid osi ja kaunistusi.

Tuleb rõhutada, et Mordva meeste kostüüm oli sama, mis vene meeste rõivad. Seda märkisid kõik mordva rahvaga kokku puutunud ja oma märkmeid jätnud minevikurändurid ja -uurijad.

Järgmisena peate tähelepanu pöörama naiste kostüümi põhiosale. Nii Erzil kui Mokšal oli tuunika tüüpi panarsärk ilma kraeta. See õmmeldi kokku kahest lõuendipaneelist, mis olid kokku volditud. Tal oli neli õmblust rinna ja selja keskel, kaks külgedel. Varrukad olid sirged, nende pikkus oli võrdne lõuendi laiusega. Krae puudus, kaelus rinnal oli kolmnurkse kujuga, selle sügavus oli 20–30 sentimeetrit. Kaeluse servad kinnitati rõngaskinnitusega - sulgamo. Altpoolt ei olnud esipaneelid kõndimise ja töötamise mugavuse huvides 12-15 sentimeetrit lõpuni õmmeldud.

Särgi põhikaunistus oli tikandid, väga tihe. See ääristas särgikraed, varrukad, alläärt, paiknes laia ribana piki esiõmblust ning pikisuunaliste triipudega piki selga ja rindkere. Pühade ajal kandsid tüdrukud ja noored naised alussärkide peal rikkalikult tikitud pokai särki. Moksha särk (panar, sham) erines mõnevõrra ersa omast. See õmmeldi kolmest lõuendipaneelist: esi- ja tagakülg koosnesid risti volditud paneelist ja küljed kahest lühemast paneelist. Varrukad olid õmmeldud kesklõuendi külge, olid sirged ja ulatusid käteni. Rinnasälk oli ovaalse kujuga. Alläärele tehti esiküljele 12 sentimeetri pikkune sisselõige.

Särk oli rikkalikult tikitud, tikandite paigutus vastas põhimõtteliselt ersa särgile, kuid laia esitriibu ei olnud, aga abaluudel oli tikand. Mokšani naised kandsid suure rinnaga särki (pov). Mokša särk on palju lühem kui ersa särk: see kattis põlvi vaid veidi. Särgi alla panid mokshanid jalga pahkluuni ulatuvad pokstpüksid. Püksid õmmeldi valgest lõuendist ja keerati alt alla punase kootud riba või punase kootud ribaga. Laia särki vööti plankudele kootud villase vööga - otstes tuttidega karksid - tsekt.

On teada, et naiste särki kanti koos vöö või spetsiaalse keeruka reiekaunistusega, mida ersa keeles nimetatakse pulaideks või pulagaiks. Nad kandsid kuuli vööst allpool, puusadel. Esimest korda panid tüdrukud selle selga täisealisuse päeval, pärast mida peeti seda naiste kostüümi asendamatuks elemendiks kuni kõrge eani. Pidulik kuul oli eriti rikkalikult kaunistatud mürskude, kettide, vasknööpide, tahvlite, mitmevärviliste helmestega. Pidulikus kostüümis kanti pulaial punaste lühikeste tuttidega helmestega vööd - külgedele tõmmati üles selged pulogai, lõuendist õmmeldud ja tikandiga kaunistatud küljerätikud ning põlle sarnased paelad. Val-ka selge ja üllatavalt harmoonilise mustri - selle ülemise osa - lõi välja pikk must, punane, roheline või sinine villane narmas, mille alumisele servale olid kinnitatud tutid külgedel. Kuigi pulai ja selle ornamendi elementidel olid teatud kaanonid, oli lubatud ka väga lai individuaalne lähenemine selle kaunistamisele. Pulai, nagu ükski teine ​​kostüümi element, määras nii selle kandja piirkondliku kuuluvuse kui ka rikkuse: lisaks lõuendile ja villastele niitidele palju helmeid, litreid, helmeid, kette, nööpe, cowrie'i. retuuside kaunistamiseks kasutati poest ostetud karpe.

Mokšani kostüümis olid puusakaunistused rühm eraldiseisvaid elemente dekoratiivsete tuttide-ripatsite kujul - tsekt, kilksht, karkspet, valmistatud helmestest, koerasiltidest, villast või siidist.

20. sajandil oli mokšal vabrikuriidest õmmeldud kleit, mida kanti särgi peal - kaftonkrda, sundress, algselt värvitud lõuendist, see kleit oli ikke peal, õmmeldi 20–30 sentimeetri laiune volang. ääris. Varrukad olid pikad, õlgadel olid mansetid koondatud. Kaelus oli ümmargune, kohati tehti ka madalalt seisev krae. Sirge lõige rinnal või seljal kinnitati nööpidega. Seda kleiti kanti esmalt madalama lõuendiga särgi peal ja seejärel hakati kandma ilma selleta.

19. sajandi lõpuks läks mordvalaste traditsioonilisesse kostüümi põll (zapon, saponya - mokša, zapon, ikelga patsya - erzi jaoks). Seda on kantud nii tavalistel kui ka pühadel. Kuju ja lõike järgi jaotati need kolme rühma: ilma pudipõlleta, pudipõllega ja kinnine varrukatega põll. Need olid õmmeldud lõuendist, tehasekangast ja sageli erinevates värvides. Põlled kaunistati tikanditega, värvilise kanga triipudega, paeltega, pitsidega jne.

Särgi ja mokša ja ersa peal kanti varrukateta jakke. Need olid õmmeldud tehases valmistatud mustast kangast, veidi pikemad kui põlved. Lõige oli vöökohas, taga oli palju voldikuid. Kaelus oli ümmargune, see oli punase pitsiga maha keeratud. Ta oli õmmeldud punasest või sinisest satiinist, kašmiirist või satiinist. Alläär, käeaugud, krae ja põrandad olid kaetud marmotikarvaga ning kaunistatud mitmevärviliste voogudega, paelad, nööbid ja litrid.

Mordva rahvariiete algupäraseks elemendiks olid lõuendist valmistatud kiigepealsed riided - rutsya, impanar (e.), mushkaz, kapuuts (m.) Nad õmblesid selle õhukesest, hästi pleegitatud lõuendist. Lõige vastas mokša või ersa särgi lõikele, kuid esipaneel oli keskelt lõigatud. Ta oli kaunistatud, nagu särk, tikandite, lõime kudumise, mitmevärviliste materjalitriipudega. Erzide seas kasutati rutsat peamiselt piduliku ja piduliku rõivana täiskasvanud tüdrukutele ja abielunaistele. Mokšas kasutati muškasid ka tööriietena.

Soe pealisriietus sarnanes nii nime kui lõikega meestele. Kevadel ja sügisel kandsid naised riidest õmmeldud sumanisid. Need olid õmmeldud nii sirgelt kui ka vöökohalt äravõetavad, tagant ja külgedelt sisestatud kiiludega. Talvel pandi selga kollastest lambanahkadest kasukas, vahel kaeti riidega.

Eriline roll rahvariietes omistati peakatetele, mis vastasid rangelt vanusele, perekonnaseisule jne. Erzi naiste peakatted - pango, harakas, sorka, shlygan - olid kõrged ja neil oli valikuvõimalusi silindri, kol-silindri või koonuse kujul. Moksha peakatted - panga, kuldsed - esindasid omamoodi pehmet trapetsikujulist mütsi. Jagati selliseid katteid nagu rätikud või sallid. Paljudes piirkondades sidusid abielunaised neid nii, et need sarnanesid sarvedega - kodafks (m.), kodavks (e.). Tüdrukute ja naiste peakatted erinesid ka selle poolest, et need ei katnud tüdrukute juukseid. Kirikus panid tüdrukud selga omamoodi peakatte, mis koosnes lühikesest mustriliste otstega rätikust. Keerukad peakatted, nagu harakad, eksisteerisid kogu Mordva asula territooriumil. Harakas oli lõuendist müts. See oli kaunistatud tikandite, helmeste, palmikutega. Haraka alla panid nad katte või juukseotsi. See mütsi või mütsi kujul olev peakate toimis ülemise peakatte voodrina, kuid vanemad naised kandsid neid iseseisvalt, kattes ülaosa salliga. Mokšal olid pehmed peakatted, nagu rätikud või tikitud otstega voodikatted. Teryukhanki kandis krooni, kuid erinevalt tüdruku peakattest oli see ülalt suletud. Krooniga panid naised pähe, pikad lõuendi- või naharibad, millele oli peale õmmeldud hõbemündid, laskusid ees rinnale.

Koonu rinnakaunistuste dekoratiivseks keskpunktiks on särgi krae nööpnõelaga klamber. Mordva keeles nimetatakse seda sulgam, sulgamo. Sarnast kaunistust leidub ka teiste soome-ugri rahvaste seas. Rinnakorvi kaunistavad ka helmed, hõbemüntidest ja helmestest valmistatud gaitan, samuti kompleksne rinnatükk (mokša jaoks). Helmestega pudipõlle külge on kinnitatud väikestest mitmevärvilistest helmestest, villastest tuttidest ja müntidest ruudustik, suuremad asuvad kaelale lähemal, väiksemad aga ehte perifeerses osas.

Erzya naiste spetsiifiline vöökaunistus on kedrid (pulai, pulaksh, pulokarks). Neid oli kahte tüüpi: rulliga ja ilma rullita. Jalakaitsmete aluseks on ristkülikukujuline lõuenditükk, mille keskele on õmmeldud papp või vilt. Pulai esikülg oli kaunistatud tikandiga, mille alla õmmeldi ridamisi värvilisi helmeid, nööpe ja palmik. Siis oli peaaegu põlvini villane narmas, tavaliselt must, kuid pidulikul pulaisil võis see olla punane või roheline. Villale lisandusid vaskketid, külgedele kinnitati helmestega tutid.

Tengushevskaja erzis koosnes vöökaunistus (ceps juustu garks) poolringikujulisest tepitud padjast, mille vöökohaga külgnevas osas oli paksenemine. Selle esikülg oli kaunistatud tikandite, kestade, müntide ja helmestega.

Mokšani naiste vöökaunistused olid erinevad ripatsid. Neid kanti paarikaupa. Ripatsite aluseks oli metallkarkass, mis oli valmistatud mitmest reast vasktraadist või kitsast põimitud vööst. Nende külge kinnitati kellad, märgid, kestad, otstes oli reeglina siidniitide narmas.

Traditsioonilised mordvalaste kingad olid lubja- või jalakapuust kastkingad (karkht - mokša, Kart - erzi). Mordva puust kingi iseloomustab kaldus kudumine, trapetsikujuline pea ja madalad küljed. Jalad kooti laiemast niisist, mida kasutati hoovis või maja lähedal töötamiseks. Pidulikuks jalatsitüübiks olid kollektsioonidega nahksaapad ja teravatipulised sokid (kemot – mokša, kemt – erzi). Need õmmeldi lehma või vasika toornahast. Saabastel oli massiivne konts. Talvel jalas hallid ja mustad, vahel valged viltsaapad. Jalad olid mähitud jalalappidega, neid oli kaks paari: alumised (aldon praksta - mokša jaoks, pilgalga - erzi jaoks), millega jalad mähiti. Ülemised jalarätikud (langa praksta - mokša jaoks, verga praksta - erzi) mähitud vasikad.

Külmal aastaajal kanti jalalappide peal valget või musta riidest valmistatud onuchit (suman prakstat). Tengushi erzide ja teryukhanide seas kandsid naised jalarätikutest kitsamaid mähiseid. Mokšani naised kandsid pühadel punaseid mähiseid, millel olid kollased, rohelised ja mustad triibud.

Sukad sisenesid mordvalaste ellu üsna hilja, neid kooti varda või heegelnõelaga. Mokšani naised kandsid triibulisi põlvekaid (tsyulkat), hiljem muutus nende muster geomeetriliseks.

Kõrvarõngaid kanti kõrvas ripatsiga – hõbemündi, helmega või hanesulgede pallidena.

Peamine riidest ja karusnahast rõivatüüp oli suman - omamoodi kaftan, mis oli valmistatud tumedast kodust kootud riidest.

Meeste mütsid olid valge ja musta värvi vilditud kübarad, enamasti kõrged väikese äärega. Suvel kanti põllutööl lõuendimütsi. Talvel kanti kõrvaklappidega mütse ja malahaid, mis olid pealt kaetud riidega. Alates 19. sajandi lõpust on mordvalastel kasutusele võetud vabrikumüts, mis asendas vilditud mütse.

Üks asjaolu vajab esiletõstmist. Mordva tikandi värvid hõlmavad peamiselt nelja värvi: must sinise varjundiga ja põhitoonidena tumepunane, kollane ja roheline mustri värvimiseks. Tikkimine polnud mitte ainult kohustuslik, vaid ka Mordva tüdrukute lemmik ajaviide, millele nad kulutasid palju aega. Tikkimisõpe algas 6-7 aastaselt. Kümneaastaselt teadsid tüdrukud juba mitut tüüpi pisteid ning 12–13-aastaselt lubati neil tikkima minna sugulastele ja sõpradele. Keerulise tikkimiskunsti valdamist peeti õigustatult üheks tüdruku suureks vooruseks. Püüdes end mitte korrata, täiendasid koonud pidevalt oma oskusi nii teostustehnikas kui ka kaunistusmustrite valikus, ammutades neid ümbritsevast loodusest. Selle tõestuseks on Mordva ornamendi nimed: "ussipea", "kanajalad", "kitse kabjad", "tiivad", "kuuseoksad", "päikesesõlmed", "tähed".

Üks fakt pakub huvi. Iga küla tüdrukute vahel käis pidev võistlus tikkimiskunstis. Ja pulmas oli tavaks demonstreerida arvukalt pruudi tikitud särke, salle, rätikuid ja muid kingitusi, enne kui ta need peigmehele ja tema sugulastele, pulmatseremoonias osalejatele, ulatab.

Käevõrusid, sõrmuseid ja sõrmuseid kasutati laialdaselt mordvalaste seas. Arheoloogilised uuringud annavad tunnistust mordvalaste iidse ehete valmistamise originaalsusest.

Pühade ajal kandsid mordvalased saapaid. Koonu nahksaapad olid teravate varvastega, nende pealsed olid sageli punase marokoga ääristatud. Reeglina toimisid igapäevajalatsitena bast-bast kingad - karkht (m.), kart (e.). - spetsiaalsete aasadega parukate kinnitamiseks. Erzyanki mässisid jalad valgesse, mokša naised - valgetesse ja mustadesse onutšidesse - prakstatti. Mordva naiseliku ilu esteetika nõudis jalgade ühtlast ja paksust onuchisse mähkimist. Sageli kannavad mokshani naised endiselt villast kootud geomeetriliste mustritega triibulisi põlvekaid. Traditsiooniline rahvarõivas on erineval määral säilinud mokša ja ersa seas. Kui mokšamordvalased riietavad seda endiselt üsna sageli, neil on nii igapäevaseid kui ka pidulikke rahvusrõivaid, siis ersamordvalased riietuvad sellesse märksa harvemini, ainult pühadel või amatöörkunsti kontsertidel. Kojasobitajad kannavad seda pulmas ja mõned vanemad naised peavad seda surmarõivaks. Arvestades globaliseerumise kontekstis üha enam standardiseerunud kultuuri, on noortele rahvuskultuuri selle osa tutvustamine väga oluline.

Mordva kostüüm

Mordva rahva traditsioonilisel kostüümil on selgelt väljendunud etniline orientatsioon, mis väljendub lõike tunnustes, materjali valikus, kaunistustes ja kaunistuse asukohas. Seda iseloomustavad järgmised omadused: ratsionaalne disain, mis tuleneb kodukootud kangaste laiusest, disainijoonte järjepidevus ja sisekujunduse jaotus, värvilahendus, mis sisaldab teatud arvu toone, traditsiooniline iseloom erinevate asjade kombineerimisel. ansambel. Traditsioonilised Mordva rõivad arenesid peamiste kohalike rühmade - mordvalaste-mokšade ja mordvalaste-erzide - kultuurile vastavate joonte järgi.

Erzya kostüümi ansamblis on kõige huvitavamad särgid: panar ja pokai, lõikelt identsed, need eristusid dekoratiivse kujundustehnikaga. Ersa särki kanti vöökohalt kerge kõverusega, lõige oli tuunikakujuline. Vormide hiilguse lõi pulai (reiekaunistus), kuid siluett oli proportsionaalselt tasakaalus tänu särgi märkimisväärsele pikkusele ja tikandi omapärasele paigutusele. Tikitud särkide kohal kandsid naised rutsu, mis oli oma otstarbelt erinev: igapäevane, igapäevane; leinav; pulmad; surelik jne. Naiste kostüümi traditsiooniline element oli arhailine põll, mis oli ristkülikukujulise lõuendi kujul, mis oli koondatud ülemisse ossa ja kinnitatud nööridega figuuri külge.

Erzya tüdruku kostüüm. 20-30 20. sajandil

Moldova Vabariigi Kochkurovski rajoon, koos. Semiley

Noore ersa naise kostüüm. 19. sajand

Simbirski provints, Kurmõšinski rajoon,

koos. Arzhadeevo (praegu Moldova Vabariigi Bolšeignatovski piirkond)

Oma värvilahenduse järgi on Mordva-Moksha kostüüm kõige mitmevärvilisem. Panari särk õmmeldi mööda kude pooleks volditud riidest. Küljed saadi kahest lühemast lõuendist, mis painutati pikisuunalist niiti ja õmmeldi varrukate all oleva keskpaneeli külge. Varrukad on pikemad kui ersa särgil. Kolmnurkne rinnakaelus tehti üsna sügavaks. Ees allääres oli lõhik keskel. Särgi all kandsid naised pükse – ponkst. Mokšani naised kandsid taljeehteid-rätikuid - keska rutsyat, mida kanti kahe-, nelja- ja isegi kuuekaupa.

Mokšani pruudi kostüüm. 20. sajandi algus

Penza provints, Chembarsky piirkond,

koos. Korsaevka (praegu Penza piirkond, Belinski rajoon)

Mokša naise pidulik kostüüm. 19. sajand

Penza provints, Narovtšatski piirkond,

koos. Alkino (praegu Moldova Vabariigi Kovylkinsky piirkond)

Imeliseks dekoratiivseks lisandiks kostüümile olid rinnakaunistused: helmed, helmestega kaelarihmad, prossid. Mordvalaste rinnakaunistustes torkab silma pross-juuksenõel sulgamo (e), sulgam (m).

Peakate vastas rangelt naise vanusele, peegeldas tema positsiooni perekonnas ja ühiskonnas. Naiste traditsioonilisi peakatteid kaunistasid tikandid, paeltest triibud, pitsid ja litrid.

Mordvalaste seas olid kõige levinumad jalatsitüübid jalatsid. Pidulike kingadena olid omased honorariga nahksaapad. Talvel kandsid nad vildist saapaid.

Muistsed Mordva tikandid kaunistasid peamiselt pidulikke rahvarõivaid. Mordva kostüümi tikandite kõrval oli olulisel kohal helmestega õmblemine koos müntide, helmeste, nööpide, žetoonide ja kaarikukarpidega.

Riietus on alati olnud ja jääb ühiskonna materiaalse kultuuri lahutamatuks osaks. Seetõttu tuleks kostüümi pidada lahutamatult seotuks inimeste ajaloolise ja majandusliku arenguga, geograafilise keskkonna, religiooni ja traditsiooniliste ametitega.

Sama kultuuri, rahvuse, suguvõsa piires oli ka kõige varasematel ajastutel inimeste riietus erinev: paistsid silma vaimulike, sõjaväelaste, võimukandjate kostüümid, rõhutati inimese vanust või perekonnaseisu. Näiteks tütarlapse ja abielunaise riietuse eraldamise komme on siiani säilinud kõikide rahvaste rahvariietes.

Rahvarõivas kujunes välja iidsetel aegadel talurahva seas, samal ajal omistati sellele ikoonilisi jooni. Traditsiooniline Mordva rahvusrõivas kujunes välja kahes suunas, mis vastavad ersade ja mokša kultuuridele. Erilist huvi pakuvad naisterõivad, traditsioonilised omadused on selles stabiilsemad. Mordva tikandite mustrites võib sümboolika ulatuda rahva iidsetesse uskumustesse.

Peamise osa naisterõivastest moodustas nii ersil kui mokšal tuunikalaadse lõikega, ilma kraeta panarsärk. Selline särk nõudis palju lisadetaile, mis aitasid naisel rõivastele vajaliku silueti anda - see on vöö ja puusakaunistuste komplekt, rinnapross-sulgam kaelakeede, geitaanide ja rinnakilpidega ansamblis.

Särgi laagri moodustanud lõuendi sirged paneelid olid kaunistatud tikandiga, mis paiknes rinnal, õlgadel, varrukatel ja alläärel. Sageli imiteeris kaunistus iseseisvaid rõivaelemente. Ersa kostüümis olev põll kajab ülerõivaste kaunistust või sulandub puusakaunistuste kompleksi dekooriga.

Mordva rahvariiete mitmekihilisus oli näitaja kandja üleminekust järgmisse vanusekategooriasse. Lapsepõlves kuulus tüdruku kostüümis ainult särk ja vöö, nooruse ajal oli küpsuse näitaja, ersa tüdrukute täisealiseks saamine oli uhke reiekaunistuse "kuuli" panemine ja mokshani naistel - reie alaosa. detail, "ponkst" püksid.

Mordva naiste peakatted on mitmekesised: pearätikud, seotud sallid "Pomokšanski" (kaks salli, kus esimese sõlm vabastatakse teise alt). Mokša peakatted koosnesid kahest või kolmest osast ning abielunaise soeng meenutas sarvi. Erzi peakatetel oli kindel alus silindri, poolsilindri, koonuse, harvem spaatli kujul (pango, harakas, sorka). Luustik koosnes kase- või kasetohust, seljale laskus tera.

Rikkalikul ja mitmekülgsel rinnakaunistuste komplektil polnud erilist funktsionaalset tähtsust, nagu näiteks baškiiri selter. Erzyanka naised kandsid ristkülikukujulise kangatüki kujul olevat niuet - pulai, mida kaunistasid tikandid, palmikud, villased tutid ja mustrilised metalltahvlid. Mokshas asusid vöökaunistused külgedel ja olid valmistatud kestadest, nööpidest, ripatsidest. Vöökaunistusteks olid ka spetsiaalsed rätikud (kes-korutsyat), mille arv ühes komplektis küündis kuueni. Kingad olid niist kingad karaht, kart - Mordva tüüpi kaldus kudumine, madalad küljed ja spetsiaalsed niisist valmistatud aasad satside kinnitamiseks. Jalad, mis olid ühtlaselt ja paksult mähitud onutsidega, peeti naise ilu märgiks. Erzyanki mässisid oma jalad valgesse, mokša naised valgetesse ja mustadesse onutšidesse.

Meeste rahvarõivad läksid kasutusest välja 18.-19. Moodsatele linnarõivastele üleminek toimus teatud määral vene rahvarõiva üksikute osade ja tervete komplekside laenamise teel.

1 MORDVA - ERZJA RAHVARÕIME AJALUGU 1.1. Mordva ersade meeste rahvariietus ... 1.2. Mordva meeste peakate – ersa 1.3. Mordva naiste peakate – ersa 1.4. Särk naiste rahvarõiva osana 1.5. Naiste puusakaunistused 1.6. Põll 1.7. Ülemised kiiged riided 1.8. Mordva kingad - Erzya 1,9. Mordvalaste pidulik riietus - ersa. 2. MORDVA INIMESTE KAUNISTUSED JA TIKANDID – ERZJA 2.1. Mordva rinnakaunistused – ersad 2.2. Mordva vöö- ja puusakaunistused – ersa 2.3. Mordva rahva tikandid - ersa 3. ORNAMENTALSED MOTIVID JA KOMPOSITSIOONID MORDOVAA RAHVASTIKKIDE VIITED

Rahvarõivad on omamoodi mordvalaste - ersa - dekoratiivse ja tarbekunsti ala, kus selle tüübid on tihedalt põimunud, kehastas inimeste kontseptsiooni inimeste ideaalsest välimusest, mis on seotud ümbritseva looduse, eluga, kultuur. Analüüsides lühiülevaates mordvalaste - ersa rahvariiete kujunemislugu, soovisin selles töös näidata põhjuseid, mis mõjutasid kostüümi muutumise kulgu antiigist tänapäevani ja tutvustada rahvarõivast. ennast mordva vaimuelu liikuva nähtusena – ersa. Mordva rahvuslik riietus - ersa - on teema, mis pakkus huvi nii Lääne-Euroopa reisijatele ja vene teadlastele kui ka 19. ja 20. sajandi etnograafidele. Selle teema arendamise allikaid ajakohastatakse pidevalt selle rahva ajaloo uurimisega.

Töö põhineb etnograafiliste, ajalooliste materjalide kompleksil, mida saab päritolu ja informatiivse sisu poolest koondada mitmesse rühma: entsüklopeediad, teaduslikud esseed, publikatsioonid. Kirjanduses käsitleti probleeme sellistel teemadel nagu: Mordva rahvatikandid - Martjanova V.I., Martõnov V.N.; Mordva rahvarõivaste ikoonilised funktsioonid - Karnishina G.A.; Mordva rahvakunst - ersa - Juškin Yu.F. Kasutati ka Interneti-ressursse: poliana.narod.ru/history-costume.htm,

Mordva on soome-ugri keeleperekonna suuruselt kolmas rahvas ja Kesk-Volga piirkonna üks suuremaid rahvaid. Mordva elanike arv Vene Föderatsioonis on üle kaheksasaja tuhande inimese. Rahvas on heterogeenne ja koosneb kahest alametnilisest rühmast – ersadest ja mokšidest. Mordva rahva kujunemise peamine piirkond oli Oka-Suri jõgi. Ja tänapäevani on mordvalaste põlisrahvaste asustusalad, mis hõlmavad Nižni Novgorodi oblasti kesk- ja lõunapiirkonda, Mordva Vabariigi territooriumi, Penza piirkonda ja Saratovi oblasti põhjapiirkondi. ersade ja mokšade kompaktne elukoht, kus on säilinud palju traditsioonilisi rahva materiaalse ja vaimse kultuuri vorme.

XX sajandi 20ndate alguses jätkus Mordva rõivaste materjali kogumine, mille uurimist viisid läbi Nõukogude etnograafid M. E. Evseviev, M. T. Markelov, A. P. Rucheva, N. I. Sprygina. Mordva kostüümi ajalugu näitab, et kõige stabiilsem rahvarõivaste olemasolu traditsioon avaldus ersade seas mokšaga ühises või lähedases elukohas. Sellel territooriumil ei säilinud Mordva kostüüm mitte ainult külaelanike igapäevaelus, vaid näitas ka uusaja ajaloo perioodil selgelt eristavaid etnilisi ja kohalikke jooni, toimides piduliku ja rituaalse kultuuri elemendina. Naise jaoks oli erilise uhkuse teemaks ehtekomplekt. Nende sõnul hindasid teised pere turvalisust, heaolu. Ehteid hoiti hoolikalt, anti pärandina edasi, lagunenud osi värskendati uute materjalidega. Uudishimuliku vaataja silm näeb Mordva kostüümi kaunistuses iidseid helmeid, Vene ja välismaa numismaatika haruldusi, iidseid sõjalisi auhindu, palverännaku amulette Pühale Maale ja palju originaalseid helisevaid pisiasju, mis mõnikord teadmata viisidel maha kukkusid. Mordva külla. Erilist pühendumist esivanemate kostüümi algvormidele eristas naiste rahvariietus, samas kui meeste ja ülerõivad olid kõige ühtsemad. Seetõttu on muuseumikogudes ülekaalus 19. sajandi teise poole – 20. sajandi alguse naisterõivad.

Erzi meeste kostüümi põhiosadeks olid särk (panar m., e.) ja püksid (ponskt m., e.). Neid õmmeldi kodukootud lõuendist, 20. sajandi alguses levisid vabrikuriidest valmistatud särgid. Särgid kanti vabastamiseks ja vöötati kitsa isekootud vöö või vööga. Suvel kandsid mehed vanasti lõuendist kiikuvaid riideid – nagu hommikumantlit. Kevadel ja sügisel panevad nad selga sumani – teatud tüüpi mustast või pruunist riidest mantli. See oli õmmeldud vöökohale ja sõlmed asusid vöötasandil selja tagaküljel. Samuti oli poolhooaja rõivas chapan, mis oli samuti riidest õmmeldud, kuid sirge seljaga ja suure lõhnaga vasakul või paremal küljel, pikkade varrukatega ja rätikkraega. Ta oli riietatud tee peal teiste riietega ja tavaliselt oli ta vöötatud laia vööga. Talvel kandsid mehed riietatud lambanahkadest kasukaid. Need olid õmmeldud eemaldatava vöökoha ja tasudega. Lambanahkadest õmmeldi ka lambanahkne kasukas, mis oli pikk ja sirge. Tavaliselt kanti seda, nagu chapani, teel olles.

Meeste mütsid olid valged ja mustad vilditud kübarad, enamasti kõrged väikese äärega. Suvel kanti põllutööl lõuendimütsi. Talvel kanti kõrvaklappidega mütse ja malahaid, mis olid pealt kaetud riidega. Alates 19. sajandi lõpust on mordvalastel kasutusele võetud vabrikumüts, mis asendas vilditud mütse.

Eriline roll rahvarõivas oli peakatetel, mis vastasid rangelt vanusele ja perekonnaseisule. Ersa naiste peakatted olid vanuse ja kohalike variatsioonidega ning olid tihedalt seotud soenguga. Tüdrukud punusid juuksed ühte patsi ja kandsid peas otsmiku sidet - hobusepaela, hobusepaela. Abielus naised punusid kroonile patsi ja keerasid selle tihedaks sõlmeks – kokoliks. Sellise soengu peal oli pango peakate hästi hoitud. Pango aluseks oli kast, mis kaeti lõuendiga ja ääristati punase riidega. Tagaküljel oli kleidil pehme tera, mis oli kaetud tiheda tikandiga.

Kohalikud erinevused kajastusid pango kujus. Nii oli piirkonna kirdes ja idaosas laialt levinud labidakujuline pango tüüp, idas oli see poolsilindriline ning kesk- ja lõunaosas - sarvekujuline. 20. sajandi esimesel poolel uuendati naiste kostüümi näiteks Kochkurovski rajoonis omamoodi kosinka peakatte kasutuselevõtuga. Tegemist oli ristkülikukujulise kangatükiga, mis kinnitati lipsudega pea külge. Otsaesise osas kaunistasid peakatet litrid, nööbid ja peenelt volditud kašmiirvoldik. Tagaosas langes kangas vabalt seljale, moodustades tera, mille serv oli ümardatud ja kaunistatud paelaridade, pitsi ja lainelise volangiga. Patsi värvi määras naiste vanus. Noored kandsid punast ja vanad valget. Varem koosnes tüdrukute soeng kaheksast kuni üheksast väikesest seljast allapoole langevast patsist ja kahest jämedast äärtest. Patsid kinnitati kokku müravate ripatsidega kudumisvardaga ja nende otsad pisteti vöö sisse. Tüdrukud sidusid oma pead otstega rätikuga, dekoratiivpaeltega.

Peakatte lisandiks olid drake sulgedest, helmestest, helmestest ja nööpidest valmistatud kõrvakaunistused. Iseloomulik on see, et mordvalaste elukoha põhjapoolses piirkonnas - Erzis säilitati 19. sajandi lõpuni iidseid soenguid mitte ainult naistele, vaid ka tüdrukutele. Varem koosnes tüdrukute soeng kaheksast kuni üheksast väikesest seljast allapoole langevast patsist ja kahest jämedast äärtest. Patsid kinnitati kokku müravate ripatsidega kudumisvardaga ja nende otsad pisteti vöö sisse. Tüdrukud sidusid oma pead otstega rätikuga, dekoratiivpaeltega.

Naiste soeng koosnes pea võras sõlme keeratud juustest. Soeng sai nimeks kokol. Peakatte pehme kork kattis juukseid ja omandas samal ajal vajaliku kuju. Naiste peakattel oli piirkonnas kohalikke variante. Teatud tüüpi ümarat pehmet korki nimetati harakaks. Peakate õmmeldi valgest lõuendist, kaunistatud tiheda tikandiga väikese ornamendiga.Teine peakatte tüüp - neljakümnene - klabik oli ülaosas raamiga, ülespoole laienev plaat. Peakatete lahutamatuks lisandiks olid valgetest ja mustadest helmestest valmistatud kõrvakaunistused - kuhi - kurokst koos vasest kettidest ripatsitega.

Erzi naiste kostüümi põhiosa moodustas ilma kraeta tuunika tüüpi panarsärk. Laia särki vöötas tsekti otstes tuttidega plankudele kootud villane karksivöö. Erzya särk (panar, scorch, pokai) õmmeldi kokku kahest risti volditud lõuendipaneelist. Tal oli neli õmblust rinna ja selja keskel, kaks külgedel. Varrukad olid sirged, nende pikkus oli võrdne lõuendi laiusega. Krae puudus, kaelus rinnal oli kolmnurkse kujuga, selle sügavus varieerus 20-30 cm.Kaelakaare servad kinnitati rõngaskinnitusega - sulgamo. Altpoolt esipaneelid, kõndimise ja töötamise mugavuse huvides, ei õmmeldud lõpuni cm kaupa.. Särgi põhikaunistus oli tikandid, väga tihe. Tikand tehti taimsete värvidega värvitud isekedratud villaste niitidega, mida ekstraheeriti peenrajuurest, kasepungadest, lepakoorest ja erinevatest ürtidest.

Tikitud mustrite põhivärvi - punakaspruuni - täiendasid rohelise ja kollase pritsmed. Sageli kaunistati mustreid musta või sinise äärisega. 20. sajandi algusest hakati taimseid värvaineid asendama aniliinvärvidega, mis tõi kaasa ornamendi traditsioonilise värvimuutuse. Särgi tikandid on väga tihedad, vaipkattega, reljeefse tekstuuriga. Ta lõi soodsalt särgi tausta. Jämedalt kootud linane lõuend ei tundunud enam nii paks ja kare. Dekoori asukoht särgil oli rangelt määratletud ja pika traditsiooniga. See ääristas särgikraed, varrukad, alläärt, paiknes laia ribana piki esiõmblust ning pikisuunaliste triipudega piki selga ja rindkere.

Vööd hoidsid stabiilset vormi. Need kooti laudadele mitmevärvilistest isetehtud villastest niitidest. Nende otsad viimistleti pom-pomide või narmastega. Pidulikud naiste vööd - tseko karksid, mida kanti rutsi peal, olid väga elegantsete otstega. Need olid valmistatud värvilistest narmastest, kaunistatud karvkatte ja helmestega ning kaunistatud lamedate nööpidega. Sellise vöö ots sai valmis ažuurse helmesvõrguga punutud pintsliga. Kõige iseloomulikum naissoost erzi nimmekaunistus oli pulai, pulai. Naine pani selle selga tüdrukuna – teismelisena ja kandis seda kuni surmani. Nad kandsid kuuli vööst allpool, puusadel. Esimest korda panid tüdrukud selle selga täisealisuse päeval, pärast mida peeti seda naiste kostüümi asendamatuks elemendiks kuni kõrge eani. Pidulik kuul oli eriti rikkalikult kaunistatud mürskude, kettide, vasknööpide, tahvlite, mitmevärviliste helmestega. Tavaliselt kandsid naised pühade puhul kahte pulaed. Pidulikus kostüümis pandi pulaiale punaste lühikeste selgete pulaituttidega helmestega vöö, külgedele sikutati lõuendist õmmeldud ja tikandiga kaunistatud küljerätikud ning põlle sarnased paelad. Rulli ülemise osa selge ja üllatavalt harmoonilise mustri lõi välja pikk must, punane, roheline või sinine villane narmas, mille alumisse serva külgedel olid tutid.

Põll on traditsioonilise koonukostüümi vajalik osa. Seda kandsid igas vanuses naised tööpäevadel ja pühadel. Pidustuste ja kirikute jaoks olid spetsiaalsed elegantsed põlled. Põlle värv ja kaunistus muutusid koos naise vanusega. Tüdrukud ja noored naised kandsid erksama värvi põllesid (punane, karmiinpunane, roheline) kui eakad. Noorte naiste põlled olid rikkalikult kaunistatud mitmevärvilise kangaribade, paelte, palmikute, tikanditega, vanemate naiste põlledel oli kaunistus tagasihoidlikum või puudus üldse. Lõike järgi võib Mordva naiste põlled jagada ilma rinnahoidjata põlledeks, rinnatükiga põlledeks ja varrukatega kinnisteks põlledeks.

19. sajandi lõpust - 20. sajandi algusest. põlled õmmeldi üha enam vabrikangastest, eriti värvilisest chintsist, näiteks sinist punaste ja kollaste õitega. Põlle alläärele õmmeldi mitmevärvilised inkrusteeringud ja sutšid ning servale kuni 10 cm laiune volang, samuti tsintsist, kuid põllest erinevat värvi. Põlled õmmeldi tavaliselt lõuendist voodriga. Erzjankid sidusid põlle (poolvarruka) väga madalale kõhu alla ja särki või roopa üles tõmmates tegid süles, nn rinnatüki, mis toimis omamoodi taskuna. Poolmustri lai levik mordvalaste - erzide seas on osalt tingitud sellest, et ersa rahvariiete üldkompleksis ei katnud selline põll särgi ja rooba rikkalikku rinnatikandit.

Kostüümikompleksi kuulusid pikad kiikuvad riided, mille põrandatel puudusid kinnitused ja särgi ees kandes need ei suletud. Lõike järgi kuulub see tuunikakujuliste riiete tüüpi. Keskpaneel painutati risti ja üks pool sellest lõigati mööda keskosa, moodustades põrandad. Rõiva külg koosnes neljast kaldkiilust, mis olid paarikaupa kokku õmmeldud, moodustades keskpaneeliga ruudukujulise käeaugu. Varrukad olid särgist pikemaks lõigatud ja otstest kitsenevad. Varrukate alla õmmeldi väikesed ruudukujulised kiilud. 19. sajandi lõpust meieni jõudnud roopad on õmmeldud hästi pleegitatud linast või linasest paberlõuendist. neil oli rikkalik, tihe tikandid rinnal ja tagasihoidlikum varrukal. Ta kattis rinnal olevad põrandad lindiga, mis paiknes allääre ja varrukate ääres.

Seda kasutati ka litritega trimmimisel. Tema värvides domineerisid punased ja mustad värvid. Lisaks tikanditele kaunistati rutsjat kaubamärgiga kudumistriibud, punutised ja nööbid. Rutsi üldist dekoori täiendasid kitsad vertikaalsed kalikoonist triibud, mis asusid tagaküljel ja põrandatel. Rutsya oli rituaalne riietus. Seda kanti pühade ajal ja hoiti sureliku rõivana. Noorte naiste ja tüdrukute jaoks oli ta elegantsem kui vanematel. Seda tüüpi rõivad läksid kasutusest välja 20. sajandi alguses ja kohalikud kutsuvad seda erinevate terminitega: orshamka, panitka, shushpan. Tihe tikandid kattis rinnal põrandaid, allääre ja varrukate servas paiknes pael. Seda kasutati ka litritega trimmimisel. Kevadel ja sügisel kandsid naised riidest õmmeldud sumanisid. Need olid õmmeldud nii sirgelt kui ka vöökohalt äravõetavad, tagant ja külgedelt sisestatud kiiludega. Talvel kanti kollastest lambanahkadest kasukat, vahel kaeti riidega.

Traditsioonilised mordvalaste jalanõud olid lubja- või jalakapuust kastkingad (karkht m., kart e.). Mordva puust kingi iseloomustab kaldus kudumine, trapetsikujuline pea ja madalad küljed. Jalad kooti laiemast niisist, mida kasutati hoovis või maja lähedal töötamiseks. Rahvarõiva elementidena on säilinud puukingad - Mordva näidisega kart, st pähe keeratud kastist kaunistustega kudumine ja sabataga kudumine - pullo. Bast kingad olid kasutuses nii argipäeviti kui ka pühade ajal. Töökingad kooti viiest, pidulikud aga seitsmest ja isegi kümnest. Bast kingad - viis jõge olid ühe kontsaga - ve kochkara kart ehk neil oli üks nurk keset selga. Kahe kontsaga kingad olid valmistatud seitsmest või enamast puust ja neil oli paks väändunud niit, mille otstest moodustasid kaks aasat sarikate jaoks.

Mordva kastikingade iseloomulik tunnus oli peade kaunistus kolmnurkade kujul, mis olid valmistatud ümberpööratud kastidest - atyaksh - kukedest, nagu neid naaberkülades nimetati. Lisaks dekoratiivsusele oli neil ka puhtpraktiline tähendus – näidati, milline jalg jalatsile panna. Aja jooksul asenduvad Mordva tüüpi kossukingad nn Moskvaga, ümara pea, kõrge selja ja paksude külgedega. Pidulikuks jalatsitüübiks olid kollektsioonidega nahksaapad ja teravatipulised sokid (kemot m., kemt e.). Koonu nahksaapad olid teravate varvastega, nende pealsed olid sageli punase marokoga ääristatud. Need õmmeldi lehma või vasika toornahast. Saabastel oli massiivne konts. Ainult jõukatel peredel olid Mordva saapad, mille ülaosas olid kollektsioonid. Talvel jalas hallid ja mustad, vahel valged viltsaapad. Jalad olid mähitud jalarättidesse, neid oli kaks paari: alumised (aldon praksta m., pilgalga e.), millega mähiti jalad; ja ülemine (langa praksta m., verga praksta e.), nad mässisid kaaviari. Külmal aastaajal kanti jalalappide peal riidest valgeid või musti onuchi (suman prakstat m., e.).

Erzi rahvarõivas saavutas tervikliku kunstilise ilmeka vormi 19. sajandi keskpaigaks. Ja kui meeste ja igapäevaseid naisterõivaid eristas lihtsus ja otstarbekus, siis naiste pidulik riietus oli väga keerukas, mitmekomponentne, rohkete erinevate kaunistustega, millel oli mitmeid figuuri drapeerimise tehnikaid, mis on seletatav tõsiasi, et keerukalt kaunistatud koonurõivaste juured on I - II aastatuhande alguses. Erzi rahvarõivas saavutas tervikliku kunstilise ilmeka vormi 19. sajandi keskpaigaks. Ja kui meeste ja igapäevaseid naisterõivaid eristas lihtsus ja otstarbekus, siis naiste pidulik riietus oli väga keerukas, mitmekomponentne, rohkete erinevate kaunistustega, millel oli mitmeid figuuri drapeerimise tehnikaid, mis on seletatav tõsiasi, et keerukalt kaunistatud koonurõivaste juured on I - II aastatuhande alguses.

Üksinda ei osanud naine mõnikord sellisesse kostüümi riietuda. Riietumise tseremoonia, milles osales kaks-kolm inimest, kestis mõnikord mitu tundi. Keeruline ja raske naiselik kostüüm, eriti selle pidulik versioon, rõhutas Mordva rahva poolt laialdaselt austatud naise tervist, jõudu ja vastupidavust. Tänu sellele kostüümile olid iga figuuri individuaalsed omadused tasandatud ja kohandatud rahva seas väljakujunenud ilu ideedega. Pühade ajal kandsid mordvalased saapaid. Koonu nahksaapad olid teravate varvastega, nende pealsed olid sageli punase marokoga ääristatud. Pühade ajal kandsid mordvalased saapaid. Koonu nahksaapad olid teravate varvastega, nende pealsed olid sageli punase marokoga ääristatud.

Reeglina toimisid igapäevajalatsitena bast bast shoes kart (e.). spetsiaalsete niidist valmistatud aasadega upr kinnitamiseks. Erzyanki mähkis nende jalad valgete prakstat-onuchidega. Mordva naiseliku ilu esteetika nõudis jalgade ühtlast ja paksust onuchisse mähkimist. Tüdrukute riietuse järgi: pidulike särkide arvu, kaunistuse ilu järgi hindasid ümberkaudsed nende oskust näputöös. Sellest hinnangust sõltusid suuresti nende võimalused edukaks abieluks. Seetõttu püüdsid tüdrukud kasutada iga vaba minutit oma garderoobi täiendamiseks, tikkima tuli öösiti, pühade ajal, kui muid töid teha ei saanud.. Vastavalt tüdrukute riietusele: pidulike särkide arvu järgi, nende kaunistuste ilu, teised hindasid nende oskust näputöös. Sellest hinnangust sõltusid suuresti nende võimalused edukaks abieluks. Seetõttu püüdsid tüdrukud kasutada iga vaba minutit oma garderoobi täiendamiseks, tikkima tuli öösiti, pühade ajal, kui muud tööd teha ei saanud.

Rinnakaunistused ühendasid mitmesuguseid poematerjale. Neis domineerisid punased klaashelmed, mis olid ühendatud läbipaistvate värvitute klaashelmestega, väikesed metallnööbid, kettid. Erzyanka naise traditsiooniline rinnakaunistus oli fibulo - sulgamo. Ta kinnitas särgi sügava dekoltee. Noorte naiste jaoks oli sulgam suur ja täitis koos utilitaarsega dekoratiivset funktsiooni. Seetõttu oli see kaunistatud sälkudega, värviliste klaassilmadega ja kettidest valmistatud ripatsid, ridamisi suuri helmeid, klaashelmeid ja helmeid. Erzyanka naise traditsiooniline rinnakaunistus oli fibulo - sulgamo. Ta kinnitas särgi sügava dekoltee. Noorte naiste jaoks oli sulgam suur ja täitis koos utilitaarsega dekoratiivset funktsiooni. Seetõttu oli see kaunistatud sälkudega, värviliste klaassilmadega ja kettidest valmistatud ripatsid, ridamisi suuri helmeid, klaashelmeid ja helmeid.

Syulgamo oli traditsiooniline ersa klamber avatud ovaalse pandlaga ja liigutatava nõelaga, helmed kinnitati messingtraadist keerutatud võrgu külge. Varem eksisteeris rinnakaunistuste kompleksis kõrvuti kaks syulgaami, üks väike, särgikaela ülaossa kinnitatud ja suur, helmestega laiali. vasknööbid, ketid, rinnalõhiku kinnitus altpoolt. Kaelas kanti omamoodi kaelakeed, mis kattis helmepõhjaga sulgami klambrit. Lisaks sulgamile täiendasid naised oma riietust madalate helmeste, müntidest kaelakeede, žetoonide, klaashelmeste ja lamedate helmestega gaitanidega. Käte külge pandi vasest ja hõbedast käevõrud, sõrmused, sõrmused. Kõrvadesse pandi mitmesuguseid kõrvarõngaid, mis tehti ise või osteti poest.

Gaitan – nõiarist, millel oli vanasti ilmselt talismani rituaalselt maagiline tähendus, kanti kõikidel rinnakaunistustel. Ta esindas valgetest ja mustadest helmestest valmistatud paela, mille kombinatsiooni peeti iseenesest amulettiks, ning pintsli ja värviliste villa- ja helmeste niitide kujul olevat ripatsit. Väikest ümmargust jupikest siidilindil kanti ka gaitanana.

Vöö- ja puusakaunistuste kompleks säilitas palju arhailisi jooni. Särgi seljaosas kanti kedra - pulokarksid kuulusid kergete reieehete kategooriasse. Varem valmistati selle detailid nahatükist, kaunistatud tikandi või aplikatsiooniga, lärmakate metallist ripatsite ja villaste tutidega. Hiljem asendati nahkkilp tikitud lõuendiga, mis dubleeriti tihedal alusel. Värviline pideva tekstuuriga tikand säilitas soojad varjundid, mille punakaspruun tonaalsus justkui imiteeris nahavärvi ja vastandus ornamendi suurte mustade kujunditele. Pulokarkide tikitud dekoori iseloomulik tunnus oli selle selge jagunemine kaheks sümmeetriliseks osaks. Kedri rõivastust täiendasid rida galloone, helmeid, karbikarpe ja vasest nööpe. Pulokarkid lõppesid pikkade mustade ja roheliste kimpudesse kogutud tuttidega. Kohalikud erinevused kajastusid kaunistuse vormis, mis mõnes külas muudeti ristkülikukujuliseks ja teistes trapetsikujuliseks. Pulokarkide küljepaelad olid puusadest kinni seotud. Neid varjas särgi kattekiht, samuti vöö - karks, mis oli kootud plankudele. Hiljem asendati nahkkilp tikitud lõuendiga, mis dubleeriti tihedal alusel. Värviline pideva tekstuuriga tikand säilitas soojad varjundid, mille punakaspruun tonaalsus justkui imiteeris nahavärvi ja vastandus ornamendi suurte mustade kujunditele. Pulokarkide tikitud dekoori iseloomulik tunnus oli selle selge jagunemine kaheks sümmeetriliseks osaks. Kedri rõivastust täiendasid rida galloone, helmeid, karbikarpe ja vasest nööpe. Pulokarkid lõppesid pikkade mustade ja roheliste kimpudesse kogutud tuttidega. Kohalikud erinevused kajastusid kaunistuse vormis, mis mõnes külas muudeti ristkülikukujuliseks ja teistes trapetsikujuliseks. Pulokarkide küljepaelad olid puusadest kinni seotud. Neid varjas särgi kattekiht, samuti vöö - karks, mis oli kootud plankudele.

Alates iidsetest aegadest sisaldas vöö osade komplekt vöö külge riputatud tasku. Arheoloogilised materjalid, aga ka vanimad etnograafide leiud näitavad, et sellised taskud, mida naised käsitööks kasutasid, olid valmistatud nahast. Seejärel asendati nahk tikitud lõuendiga, hiljem - mitmevärviliste tükkidega. Kõrvarõngaid kanti kõrvas hõbemündi ripatsiga, helmega või hanesulgede pallide kujul. Kõrvarõngaid kanti kõrvas hõbemündi ripatsiga, helmega või hanesulgede pallide kujul.

Tikandid - Volga piirkonna rahvaste peamine traditsiooniline majapidamiskunsti liik - on mordvalaste seas pikka aega laialdaselt kasutatud. Rõivaste kaunistamist tikanditega saame juba hinnata arheoloogilistest leiukohtadest. 13. - 16. sajandi kalmistutel kangajäänused. Mordva territooriumil on säilinud tikandi jäljed. Ilmselt kasutati rõivaste krae, varrukate ja allääre kaunistamiseks värvitud villast niiti. Edaspidi arenes ja täiustus ka tikandid, peamiselt rõivaste ornamentika osas; Rituaalseid esemeid kaunistati ka rikkalikult tikanditega.

Tikitud rõivaste valmistamise materjaliks oli mordvalaste seas kodune kangas, peamiselt kanepilõuend, harvem linane. Lõuendit kasutati kõige lihtsamalt, ilma mustrita. Ilmselt pole see juhuslik. Mordvalaste seas on levinuim tikkimistehnika "õmblemine niidi järgi". Seetõttu on lõuendkangas, mille lõngad on otse põimitud, väga mugav; see toimib lõuendina sellele mustrite tikkimiseks. Tikkimine toimus kodukedratud villaga, mille oli tikkija ise värvinud, kasutades taimseid värve. Kuid alles eelmise sajandi lõpus hakati mõnes kaubanduskeskuste lähedal asuvas piirkonnas tikandiks kasutama: mitmevärvilist siidi, värvitud linast lõnga, paberniiti, mõnikord peenikest ostetud garust. Tikkimislõnga valmistamisel ja taimsete värvainete omaduste kasutamisel saavutasid põlvest põlve edasi antud praktilised kogemused Mordva naised suure täiuslikkuse.

Tavalistel ersa särkidel oli tikand keskel kitsas, rinnatikandit katkendliku tikandi kujul ei olnud ning kumerad pikitriibud kulgesid tavaliselt õlast allääreni ja võrdsel arvul nii ees kui taga. Iidsetes särkides oli neid erinev arv: piduliku särgi puhul on tüüpiline 6 triibu olemasolu ees ja 6 taga. Argipäeviti piirduti nelja või isegi kahe sõidurajaga. Meeste särgil on krae kitsa ribaga tikitud kombinatsioonis mustrilise kangaga, samad triibud on ka õlgadel. Vana meeste särki kaunistati sageli väikeste tikanditega krael ja õlgadel, samuti vasest litrite triipudega kombineerituna mustrilise kudumisega.

Erzya rühma põlled on ristkülikukujuline küljesidemetega lõuend. Selle esikülg oli tavaliselt kaunistatud tikandiga koos helmestriipude ja vaselilledega; alumisse otsa õmmeldi villane narmad, tutid, ketid, väikesed nööbid jne. Tikand oli oma olemuselt sarnane šušpanide ja särkide ornamentikaga. Kõige sagedamini koosnes muistsete põllede tikandid kitsastest kumeratest paralleelselt kulgevatest pikitriipudest. Kuna põll õmmeldi kahest kitsast lõuendipaneelist, kaeti õmbluse riba tikandiga. Nii lagunes tikand vastavalt kompositsioonile justkui kaheks osaks. Mõnikord olid põlle pikitriibud hõredamad, siis pandi triipude vahele muid geomeetrilist laadi ornamentaalseid kujundeid - ringid, hulknurgad, rombid, ruudud jne. Üldine stiil jäi aga samaks.

Mordva rahvatikandis on valdavad ornamentaalsed motiivid geomeetrilised. Ornamendimotiividel on veel kaks kategooriat: lindude ja puude kujutis. Viimasest kahest kategooriast on lindude kujutised vähem levinud, kuid tikandites on võimatu mitte arvestada nende ilmumise viise ja mustreid, kuna Mordva-ersa inimeste muud tüüpi dekoratiiv- ja tarbekunstis on need pildid suured numbrid.

Lindude ja hobuse kujutiste saastumine on mordvalaste - ersade dekoratiiv- ja tarbekunstile iseloomulik nähtus. Mordva - ersa matmispaikadest leiti tohutul hulgal ažuurseid ripatseid, mille mõlemal küljel (või ühel) kilpidel oli hobusepea kujutis ja kettidel olevate kilpide allosas riputati ripatsid. Mordva ornamendi geomeetrilised motiivid meenutavad vähe linnukujutist, eriti S-kujulised kujud, sirged tulbikujuliste otstega ristid.

Mordva tikandite ornamentides on ülekaalus geomeetrilised mustrid, mille hulgast eristuvad nende olemuse ja keerukuse poolest enam kui kaks tosinat rühma. Peamised neist on näiteks siksakid, ruudud, rombid, kolmnurgad, sarvekujulised mustrid, ristid, kaheksaharulised tähed, piklikud kuusnurgad, S - ovaalsed figuurid, keerulised rosetid, mis on ehitatud rombi või rombi alusel. tavaline kaheksanurk ja kuusnurk. Ornamendi asukoht mordvalaste riietel ja peakatetel - ersa ei ole meelevaldne. Mordva tikandi ornamenti iseloomustavad sellised sümmeetriatüübid nagu ruudustik, ääris ja rosett.

Rahvarõivas on kõnekas lugu rahvast, tema psühholoogialoost, ideaalist, hingest, maailmavaatest. Mitmesilbiline värvikas mordva rahvarõivas on ersade rahvaste panus maailma kunstikultuuri. Unikaalse nähtusena mordva ajaloo annaalidesse sisenedes leiab rahvariietus ja selle originaalsed dekoortehnikad väljundi 21. sajandi kultuuris. Rahvarõiva erakordsel säral ja emotsionaalsel rikkusel on see atraktiivne jõud, mis tõmbab ligi dekoratiiv- ja tarbekunsti kunstnikke ning moeloojaid, olles ammendamatu loomingulise inspiratsiooni allikas. Rahvarõivaga tutvumine võimaldab rikastada kõigi ajaloo- ja pärimuskultuuri huviliste teadmisi, mitte ainult saada terviklikku pilti rahvusrõivaliikide mitmekesisusest, vaid õppida tundma maailmavaatelisi põhimõtteid, maitseid ja kombeid. , naabruses elavate inimeste psühholoogia.

Mordva rahva – ersa loomingulised võimed väljenduvad erinevat tüüpi kunstis ja käsitöös, nagu tikandid, helmeste kudumine. Selle töö eesmärk oli säilitada ja taaselustada Mordva rahva ajalooline pärand - ersa, selle traditsiooniline rahvariietus, eesmärgiga edasi uurida ja võimalik rakendada rõivaste modelleerimise alal, mis on üks potentsiaalseid suundi traditsioonilise rõiva taaselustamiseks. rahvakunsti ja -käsitöö liigid ning paljutõotav viis originaalse rahvusliku suuna kujundamiseks ja kinnitamiseks kaasaegses kultuuris. Uuringu käigus saadud andmed annavad materjali regioonidevaheliste võrdluste läbiviimiseks, et analüüsida piirkondlikke erinevusi pärimusrõiva kujunemises ning võivad pakkuda olulist huvi kultuuri- ja vabaajaasutustele.

1. 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse Penza provintsi rahvarõivad. - Penza: IF Pelikan, - 355 lk. 2. T.P. Prokina. Mordva rahvarõivad / T.P. Prokina, M.I. Smirnova. - Saransk: Mordva raamatukirjastus, - 428 lk. 3. V.N. Martõnov. Mordva rahvatikandid / V.N. Martõnov. - Tšeboksarõ, - 274 lk. 4. Yu.F. Juškin. Mordva - rahvakunst / Yu.F. Juškin. - Saransk: Mordva raamatukirjastus, - 316 lk. 5. V.N. Martjanova. Mordva rahvatikandid / V.N. Martjanova. - Saransk: Mordva raamatukirjastus, - 293 lk. 6. I. N. Smirnov. Mordva: Ajalooline ja etnograafiline essee / I.N. Smirnov. - Kaasan, - 428 lk. 7. G.A. Kornishina. Mordva rahvarõivaste olulised funktsioonid / G.A. Kornishina. - Saransk: Mordva raamatukirjastus, - 259 lk. Interneti-ressursid:

2. Mordva rahvarõiva tunnused

Mordvalaste, eriti naiste rahvarõivad on teatavasti väga värvilised. Pole ime, et seda nimetatakse Mordva naiste kunsti ja käsitöö krooniks. Olles põhimõtteliselt sama, jaguneb see peamiselt ersa ja mokša alatüüpideks, mis omakorda hõlmavad vähemalt tosinat sorti. Tuntud 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse Volga piirkonna etnograafia uurija I. Smirnov kirjutas Mordva särgi kohta: „Tiibude algse paigutuse tõttu saab see särk veidi sarnasust ülerõivastega – Bütsantsi kuningate "dolmatik" ja tikandile kulutatud villamass annab sellele märkimisväärse raskuse ja pidulikkuse.

Moksha ja erzi rahvarõivad saavutasid 19. sajandi keskpaigaks täieliku kunstilise ilmeka vormi. Ja kui meeste ja igapäevaseid naisterõivaid eristas lihtsus ja otstarbekus, siis naiste pidulik riietus oli väga keerukas, mitmekomponentne, rohkete erinevate kaunistustega, millel oli mitmeid figuuri drapeerimise tehnikaid, mis on seletatav tõsiasi, et keerukalt kaunistatud koonurõivaste juured on I - II aastatuhande alguses.

Tuleb rõhutada, et mõnikord ei saanud naine ise sellisesse kostüümi riietuda. Riietumise tseremoonia, milles osales kaks-kolm inimest, kestis mõnikord mitu tundi.

Keeruline ja raske naiselik kostüüm, eriti selle pidulik versioon, rõhutas Mordva rahva poolt laialdaselt austatud naise tervist, jõudu ja vastupidavust. Tänu sellele kostüümile olid iga figuuri individuaalsed omadused tasandatud ja kohandatud rahva seas väljakujunenud ilu ideedega.

Traditsiooniline Mordva kostüüm, eriti naistele, säilitas oma omadused kuni XX sajandi 20-30ndateni. Ja mõne mordva grupi jaoks toimib see endiselt rituaalide ja pühade ajal. Rõivaste kompleksi kuulusid aluspesu ja kerged pealisriided, komplekt soojasid hooajaväliseid ja talveriideid. Kostüüm sisaldas erinevaid eemaldatavaid osi ja kaunistusi.

Tuleb rõhutada, et Mordva meeste kostüüm oli sama, mis vene meeste rõivad. Seda märkisid kõik mordva rahvaga kokku puutunud ja oma märkmeid jätnud minevikurändurid ja -uurijad.

Järgmisena peate tähelepanu pöörama naiste kostüümi põhiosale. Nii Erzil kui Mokšal oli tuunika tüüpi panarsärk ilma kraeta. See õmmeldi kokku kahest lõuendipaneelist, mis olid kokku volditud. Tal oli neli õmblust rinna ja selja keskel, kaks külgedel. Varrukad olid sirged, nende pikkus oli võrdne lõuendi laiusega. Krae puudus, kaelus rinnal oli kolmnurkse kujuga, selle sügavus oli 20–30 sentimeetrit. Kaeluse servad kinnitati rõngaskinnitusega - sulgamo. Altpoolt ei olnud esipaneelid kõndimise ja töötamise mugavuse huvides 12-15 sentimeetrit lõpuni õmmeldud.

Särgi põhikaunistus oli tikandid, väga tihe. See ääristas särgikraed, varrukad, alläärt, paiknes laia ribana piki esiõmblust ning pikisuunaliste triipudega piki selga ja rindkere. Pühade ajal kandsid tüdrukud ja noored naised alussärkide peal rikkalikult tikitud pokai särki. Moksha särk (panar, sham) erines mõnevõrra ersa omast. See õmmeldi kolmest lõuendipaneelist: esi- ja tagakülg koosnesid risti volditud paneelist ja küljed kahest lühemast paneelist. Varrukad olid õmmeldud kesklõuendi külge, olid sirged ja ulatusid käteni. Rinnasälk oli ovaalse kujuga. Alläärele tehti esiküljele 12 sentimeetri pikkune sisselõige.

Särk oli rikkalikult tikitud, tikandite paigutus vastas põhimõtteliselt ersa särgile, kuid laia esitriibu ei olnud, aga abaluudel oli tikand. Mokšani naised kandsid suure rinnaga särki (pov). Mokša särk on palju lühem kui ersa särk: see kattis põlvi vaid veidi. Särgi alla panid mokshanid jalga pahkluuni ulatuvad pokstpüksid. Püksid õmmeldi valgest lõuendist ja keerati alt alla punase kootud riba või punase kootud ribaga. Laia särki vööti plankudele kootud villase vööga - otstes tuttidega karksid - tsekt.

On teada, et naiste särki kanti koos vöö või spetsiaalse keeruka reiekaunistusega, mida ersa keeles nimetatakse pulaideks või pulagaiks. Nad kandsid kuuli vööst allpool, puusadel. Esimest korda panid tüdrukud selle selga täisealisuse päeval, pärast mida peeti seda naiste kostüümi asendamatuks elemendiks kuni kõrge eani. Pidulik kuul oli eriti rikkalikult kaunistatud mürskude, kettide, vasknööpide, tahvlite, mitmevärviliste helmestega. Pidulikus kostüümis kanti pulaial punaste lühikeste tuttidega helmestega vööd - külgedele tõmmati üles selged pulogai, lõuendist õmmeldud ja tikandiga kaunistatud küljerätikud ning põlle sarnased paelad. Val-ka selge ja üllatavalt harmoonilise mustri - selle ülemise osa - lõi välja pikk must, punane, roheline või sinine villane narmas, mille alumisele servale olid kinnitatud tutid külgedel. Kuigi pulai ja selle ornamendi elementidel olid teatud kaanonid, oli lubatud ka väga lai individuaalne lähenemine selle kaunistamisele. Pulai, nagu ükski teine ​​kostüümi element, määras nii selle kandja piirkondliku kuuluvuse kui ka rikkuse: lisaks lõuendile ja villastele niitidele palju helmeid, litreid, helmeid, kette, nööpe, cowrie'i. retuuside kaunistamiseks kasutati poest ostetud karpe.

Mokšani kostüümis olid puusakaunistused rühm eraldiseisvaid elemente dekoratiivsete tuttide-ripatsite kujul - tsekt, kilksht, karkspet, valmistatud helmestest, koerasiltidest, villast või siidist.

20. sajandil oli mokšal vabrikuriidest õmmeldud kleit, mida kanti särgi peal - kaftonkrda, sundress, algselt värvitud lõuendist, see kleit oli ikke peal, õmmeldi 20–30 sentimeetri laiune volang. ääris. Varrukad olid pikad, õlgadel olid mansetid koondatud. Kaelus oli ümmargune, kohati tehti ka madalalt seisev krae. Sirge lõige rinnal või seljal kinnitati nööpidega. Seda kleiti kanti esmalt madalama lõuendiga särgi peal ja seejärel hakati kandma ilma selleta.

19. sajandi lõpuks läks mordvalaste traditsioonilisesse kostüümi põll (zapon, saponya - mokša, zapon, ikelga patsya - erzi jaoks). Seda on kantud nii tavalistel kui ka pühadel. Kuju ja lõike järgi jaotati need kolme rühma: ilma pudipõlleta, pudipõllega ja kinnine varrukatega põll. Need olid õmmeldud lõuendist, tehasekangast ja sageli erinevates värvides. Põlled kaunistati tikanditega, värvilise kanga triipudega, paeltega, pitsidega jne.

Särgi ja mokša ja ersa peal kanti varrukateta jakke. Need olid õmmeldud tehases valmistatud mustast kangast, veidi pikemad kui põlved. Lõige oli vöökohas, taga oli palju voldikuid. Kaelus oli ümmargune, see oli punase pitsiga maha keeratud. Ta oli õmmeldud punasest või sinisest satiinist, kašmiirist või satiinist. Alläär, käeaugud, krae ja põrandad olid kaetud marmotikarvaga ning kaunistatud mitmevärviliste voogudega, paelad, nööbid ja litrid.

Mordva rahvariiete algupäraseks elemendiks olid lõuendist valmistatud kiigepealsed riided - rutsya, impanar (e.), mushkaz, kapuuts (m.) Nad õmblesid selle õhukesest, hästi pleegitatud lõuendist. Lõige vastas mokša või ersa särgi lõikele, kuid esipaneel oli keskelt lõigatud. Ta oli kaunistatud, nagu särk, tikandite, lõime kudumise, mitmevärviliste materjalitriipudega. Erzide seas kasutati rutsat peamiselt piduliku ja piduliku rõivana täiskasvanud tüdrukutele ja abielunaistele. Mokšas kasutati muškasid ka tööriietena.

Soe pealisriietus sarnanes nii nime kui lõikega meestele. Kevadel ja sügisel kandsid naised riidest õmmeldud sumanisid. Need olid õmmeldud nii sirgelt kui ka vöökohalt äravõetavad, tagant ja külgedelt sisestatud kiiludega. Talvel pandi selga kollastest lambanahkadest kasukas, vahel kaeti riidega.

Eriline roll rahvariietes omistati peakatetele, mis vastasid rangelt vanusele, perekonnaseisule jne. Erzi naiste peakatted - pango, harakas, sorka, shlygan - olid kõrged ja neil oli valikuvõimalusi silindri, kol-silindri või koonuse kujul. Moksha peakatted - panga, kuldsed - esindasid omamoodi pehmet trapetsikujulist mütsi. Jagati selliseid katteid nagu rätikud või sallid. Paljudes piirkondades sidusid abielunaised neid nii, et need sarnanesid sarvedega - kodafks (m.), kodavks (e.). Tüdrukute ja naiste peakatted erinesid ka selle poolest, et need ei katnud tüdrukute juukseid. Kirikus panid tüdrukud selga omamoodi peakatte, mis koosnes lühikesest mustriliste otstega rätikust. Keerukad peakatted, nagu harakad, eksisteerisid kogu Mordva asula territooriumil. Harakas oli lõuendist müts. See oli kaunistatud tikandite, helmeste, palmikutega. Haraka alla panid nad katte või juukseotsi. See mütsi või mütsi kujul olev peakate toimis ülemise peakatte voodrina, kuid vanemad naised kandsid neid iseseisvalt, kattes ülaosa salliga. Mokšal olid pehmed peakatted, nagu rätikud või tikitud otstega voodikatted. Teryukhanki kandis krooni, kuid erinevalt tüdruku peakattest oli see ülalt suletud. Krooniga panid naised pähe, pikad lõuendi- või naharibad, millele oli peale õmmeldud hõbemündid, laskusid ees rinnale.

Koonu rinnakaunistuste dekoratiivseks keskpunktiks on särgi krae nööpnõelaga klamber. Mordva keeles nimetatakse seda sulgam, sulgamo. Sarnast kaunistust leidub ka teiste soome-ugri rahvaste seas. Rinnakorvi kaunistavad ka helmed, hõbemüntidest ja helmestest valmistatud gaitan, samuti kompleksne rinnatükk (mokša jaoks). Helmestega pudipõlle külge on kinnitatud väikestest mitmevärvilistest helmestest, villastest tuttidest ja müntidest ruudustik, suuremad asuvad kaelale lähemal, väiksemad aga ehte perifeerses osas.

Erzya naiste spetsiifiline vöökaunistus on kedrid (pulai, pulaksh, pulokarks). Neid oli kahte tüüpi: rulliga ja ilma rullita. Jalakaitsmete aluseks on ristkülikukujuline lõuenditükk, mille keskele on õmmeldud papp või vilt. Pulai esikülg oli kaunistatud tikandiga, mille alla õmmeldi ridamisi värvilisi helmeid, nööpe ja palmik. Siis oli peaaegu põlvini villane narmas, tavaliselt must, kuid pidulikul pulaisil võis see olla punane või roheline. Villale lisandusid vaskketid, külgedele kinnitati helmestega tutid.

Tengushevskaja erzis koosnes vöökaunistus (ceps juustu garks) poolringikujulisest tepitud padjast, mille vöökohaga külgnevas osas oli paksenemine. Selle esikülg oli kaunistatud tikandite, kestade, müntide ja helmestega.

Mokšani naiste vöökaunistused olid erinevad ripatsid. Neid kanti paarikaupa. Ripatsite aluseks oli metallkarkass, mis oli valmistatud mitmest reast vasktraadist või kitsast põimitud vööst. Nende külge kinnitati kellad, märgid, kestad, otstes oli reeglina siidniitide narmas.

Traditsioonilised mordvalaste kingad olid lubja- või jalakapuust kastkingad (karkht - mokša, Kart - erzi). Mordva puust kingi iseloomustab kaldus kudumine, trapetsikujuline pea ja madalad küljed. Jalad kooti laiemast niisist, mida kasutati hoovis või maja lähedal töötamiseks. Pidulikuks jalatsitüübiks olid kollektsioonidega nahksaapad ja teravatipulised sokid (kemot – mokša, kemt – erzi). Need õmmeldi lehma või vasika toornahast. Saabastel oli massiivne konts. Talvel jalas hallid ja mustad, vahel valged viltsaapad. Jalad olid mähitud jalalappidega, neid oli kaks paari: alumised (aldon praksta - mokša jaoks, pilgalga - erzi jaoks), millega jalad mähiti. Ülemised jalarätikud (langa praksta - mokša jaoks, verga praksta - erzi) mähitud vasikad.

Külmal aastaajal kanti jalalappide peal valget või musta riidest valmistatud onuchit (suman prakstat). Tengushi erzide ja teryukhanide seas kandsid naised jalarätikutest kitsamaid mähiseid. Mokšani naised kandsid pühadel punaseid mähiseid, millel olid kollased, rohelised ja mustad triibud.

Sukad sisenesid mordvalaste ellu üsna hilja, neid kooti varda või heegelnõelaga. Mokšani naised kandsid triibulisi põlvekaid (tsyulkat), hiljem muutus nende muster geomeetriliseks.

Kõrvarõngaid kanti kõrvas ripatsiga – hõbemündi, helmega või hanesulgede pallidena.

Peamine riidest ja karusnahast rõivatüüp oli suman - omamoodi kaftan, mis oli valmistatud tumedast kodust kootud riidest.

Meeste mütsid olid valge ja musta värvi vilditud kübarad, enamasti kõrged väikese äärega. Suvel kanti põllutööl lõuendimütsi. Talvel kanti kõrvaklappidega mütse ja malahaid, mis olid pealt kaetud riidega. Alates 19. sajandi lõpust on mordvalastel kasutusele võetud vabrikumüts, mis asendas vilditud mütse.

Üks asjaolu vajab esiletõstmist. Mordva tikandi värvid hõlmavad peamiselt nelja värvi: must sinise varjundiga ja põhitoonidena tumepunane, kollane ja roheline mustri värvimiseks. Tikkimine polnud mitte ainult kohustuslik, vaid ka Mordva tüdrukute lemmik ajaviide, millele nad kulutasid palju aega. Tikkimisõpe algas 6-7 aastaselt. Kümneaastaselt teadsid tüdrukud juba mitut tüüpi pisteid ning 12–13-aastaselt lubati neil tikkima minna sugulastele ja sõpradele. Keerulise tikkimiskunsti valdamist peeti õigustatult üheks tüdruku suureks vooruseks. Püüdes end mitte korrata, täiendasid koonud pidevalt oma oskusi nii teostustehnikas kui ka kaunistusmustrite valikus, ammutades neid ümbritsevast loodusest. Selle tõestuseks on Mordva ornamendi nimed: "ussipea", "kanajalad", "kitse kabjad", "tiivad", "kuuseoksad", "päikesesõlmed", "tähed".

Üks fakt pakub huvi. Iga küla tüdrukute vahel käis pidev võistlus tikkimiskunstis. Ja pulmas oli tavaks demonstreerida arvukalt pruudi tikitud särke, salle, rätikuid ja muid kingitusi, enne kui ta need peigmehele ja tema sugulastele, pulmatseremoonias osalejatele, ulatab.

Käevõrusid, sõrmuseid ja sõrmuseid kasutati laialdaselt mordvalaste seas. Arheoloogilised uuringud annavad tunnistust mordvalaste iidse ehete valmistamise originaalsusest.

Pühade ajal kandsid mordvalased saapaid. Koonu nahksaapad olid teravate varvastega, nende pealsed olid sageli punase marokoga ääristatud. Reeglina toimisid igapäevajalatsitena bast-bast kingad - karkht (m.), kart (e.). - spetsiaalsete aasadega parukate kinnitamiseks. Erzyanki mässisid jalad valgesse, mokša naised - valgetesse ja mustadesse onutšidesse - prakstatti. Mordva naiseliku ilu esteetika nõudis jalgade ühtlast ja paksust onuchisse mähkimist. Sageli kannavad mokshani naised endiselt villast kootud geomeetriliste mustritega triibulisi põlvekaid. Traditsiooniline rahvarõivas on erineval määral säilinud mokša ja ersa seas. Kui mokšamordvalased riietavad seda endiselt üsna sageli, neil on nii igapäevaseid kui ka pidulikke rahvusrõivaid, siis ersamordvalased riietuvad sellesse märksa harvemini, ainult pühadel või amatöörkunsti kontsertidel. Kojasobitajad kannavad seda pulmas ja mõned vanemad naised peavad seda surmarõivaks. Arvestades globaliseerumise kontekstis üha enam standardiseerunud kultuuri, on noortele rahvuskultuuri selle osa tutvustamine väga oluline.

Moksha naised kannavad traditsioonilist riietust igapäevaelus ja ersa naised - ainult pühade ajal. Mordva rahvariietus on elegantne ja mugav, peale vaadates saab kohe aru, mis ilu inimeste peas oli. Ja mitte ainult Mordva kostüüm ise on alati olnud kunstiteos. Põlvest põlve edasi antud kunst oli oskus ülikonda selga panna ja kanda.

Mordva rahva osana eristatakse kahte alametnoosi - mordvalased-mokšad ja mordvalased-ersid. Loomulikult erinesid nende rahvariided olenevalt nende kohalike rühmade traditsioonidest. Kuid kostüümides leidus ka ühiseid jooni: põhimaterjaliks valge lõuend, särkide tuunika lõige, tikitud kaunistused, müntidest, kestadest ja helmestest tehtud kaunistused.

Meeste ülikond

Mordva meeste riietus sarnanes paljuski venelaste riietega, kuid oma eripäradega. Aluseks oli särk - panar ja püksid - ponkst. Igapäevased särgid valmistati jämedast linasest (kanepist) materjalist, pidulikud - õhemast linasest. Panhardeid kanti alati lahti ja vööga.

Eriline tähendus kostüümis oli vööl (lint või karks). Tavaliselt valmistati see nahast ja kaunistati raud-, pronks- või hõbepandlaga. Lukk võib olla lihtne, rõngakujuline või keerulisem, vöö külge kinnitatava kilbiga. Kilp oli kaunistatud igasuguste mustrite ja kividega. Vöö teise otsa kinnitati metallist ots, välisküljele erineva kujuga tahvlid. Mõlemad olid kaetud mustrite ja kujutistega. Lisaks dekoratiivsusele oli vööl ka utilitaarne funktsioon. Selle külge riputati relvi või muid esemeid. Iidsetel aegadel oli vöö sõdalaste tunnus. Tuntumate ja lugupeetumate vöödele kinnitati lisaotsad ja pandlad ning peale õmmeldi palju tahvleid.

Suvel panevad mehed panari särgi peale teise – valge kiige (mushkas – mokša, rutsja – erzi). Kevadel ja sügisel kandsid nad sumani – liibuvat musta või pruuni riidest mantlit. Assambleed asusid sumani vöökohal tagaosas.

Teine poolhooaja riietus oli chapan. Tavaliselt kanti seda tee peal teiste riiete peal ja seoti vööga. Nad õmblesid riidest chapani, sellel oli sirge lõige, suur lõhn, pikad varrukad ja lai krae.

Talvel riietusid mehed lambanahksetesse mantlitesse - op, äravõetava piha ja koobastega. Lambanahast lambanahast mantleid, pikki ja sirgeid, peeti reisiriieteks nagu chapan.

Levinumad peakatted olid väikese äärega valge ja musta värvi vilditud kübarad ja mütsid. 19. sajandi lõpus asendati need vabrikukorkidega. Suvel põllul töötamiseks panid nad lõuendist mütsid. Talvel kandsid nad kõrvaklappidega mütse ja malachaid, mis olid pealt riidega ääristatud.

Mordvalased kandsid jalalabadega jalanõusid, suvel - jalalappidega ja talvel onutsidega. Pidulikud kingad olid saapad (kemot - mokša jaoks, kemt - ersa jaoks). Kõige elegantsemateks peeti kontsade ja ülaosas voltidega saapaid.

Moksha ja erzi meeste rahvariided ei erinenud liiga palju ja nägid tagasihoidlikud välja, mida ei saa öelda naiste rõivaste kohta.

Naise ülikond

Mordva naiste pidulik riietus oli keerukas ja koosnes paljudest elementidest, mistõttu riietumisprotsess kestis mõnikord mitu tundi ning sellest võttis osa 2-3 abilist.

Tuunikakujuline ilma panhardkraega särk oli kostüümi aluseks nii ersa- kui mokšannaistel. See oli rikkalikult tikitud ja vöötatud villase karksi vööga, mille otstes olid tuttid. Mokšanidel oli särk lühem, nii et seda täiendati pokstpükstega.

Karksi asemel võisid ersad siduda pulai - keeruka reiekaunistusega. Selle järgi oli võimalik kindlaks teha naise piirkondlik kuuluvus ja tema rahaline olukord: see oli kaunistatud suure hulga helmeste, helmeste, kettide, sädelustega jne. Esimest korda panid tüdrukud pulai selga täisealiseks saamise päeval ja kandsid seda kõrge vanuseni. Pühade ajal seoti pulai peale punaste tuttidega helmestega vöö - selge pulogai, külgedele torgati tikandi ja paeltega kaunistatud põlle sarnased küljerätikud.

Mokšani kostüümis toimisid vöökaunistustena rätikud keska rutsyat, neid kanti mitu korda korraga, aga ka mitmesuguseid dekoratiivseid helmestest, siidist, žetoonidest ja karusnahast valmistatud tutid-ripatsid.

Särgi peale panid naised selga kleidilaadse kleidi – kafton-krda, sundressi.

Teine kostüümi element oli lõuendist ülerõivas (rutsya, impanar - Erzi jaoks, mushkaz, kapuuts - mokša jaoks). Samuti kandsid nad särkide peal musti varrukateta jakke, mis olid üle põlve, liibuvad ja millel oli palju satsi. Kevadel ja sügisel oli suman ülerõivasena sama, mis meestel; talvel kandsid nad lambanahast kasuleid.

Mordva naiste peakatted peegeldasid nende vanust, perekondlikku ja sotsiaalset staatust. Neid kaunistasid tikandid, paelad, pitsid, litrid. Ersa naiste seas olid pango, haraka, sorka, shlygani peakatted kõrged ja silindri, poolsilindri või koonuse kujulised. Mokšani naiste seas olid panga ja kuldsed trapetsikujulised korgid.