Itaalia kostüümid. Itaalia rahvarõivad

Rahvariided on oluline rahva enesemääratlusviis. See peegeldab mõtlemise ja iseloomu tunnuseid samamoodi nagu keeles. Kostüümi arendamise kaudu saab jälgida muutusi rahva kultuuri- ja poliitilises elus, teada saada, milliseid esteetilisi põhimõtteid üks või teine ​​rahvus väärtustas. Lisaks on need täis kõikvõimalikke kaunistusi ning neid on lihtsalt mõnus ja huvitav uurida. Itaalial on üks eripära. Milline – uuri sellest artiklist!

Jagatud kuningriik

Tegelikult on Itaalia rahvarõivaste peamine omadus see, et seda lihtsalt pole olemas. Itaalia maad vallutanud erinevate hõimude pidev vahetumine ei võimaldanud tal lõplikult kuju võtta.

Erinevatel aegadel domineerisid siin etruskid, foiniiklased, kreeklased, frangid, gootid, kes kõik tegid itaallaste suhtes oma kohandusi. Rääkimata sellest, et kuni 19. sajandi keskpaigani oli Itaalia sarnaselt Saksamaaga jagatud paljudeks kuningriikideks, vabariikideks ja maadeks, mis samuti ei aidanud kaasa rõivaste ühe välimuse kujunemisele.

Nagu murre, oli ka Itaalia rahvariietus igas provintsis erinev. Tänaseni on kolm piiriala eristaatust võõrkeele ülekaaluga – prantsuse, saksa ja sloveenia keel.

Üldised omadused

Muidugi on mõned omadused, mis on iseloomulikud kõikidele itaalia rõivastele. Esiteks on see heledus ja värvide mitmekesisus. See pole üllatav - sooja päikese helde kiirte all õitsesid lilled mitte ainult viljakal pinnasel, vaid ka Itaalia kaunitaride seelikutel.

Rahulik sinine taevas, mahe kliima, sädelev meri lihvisid järk-järgult poolsaare elanike iseloomu, andes maailmale ühe rõõmsameelsema rahva. Seda kõike neelasid Itaalia rahvarõivad. Fotod traditsioonilistes Calabria riietes tüdrukutest annavad energiat nagu ohjeldamatult rõõmus itaalia laul.

Kõigis kostüümides peeti suurt tähtsust ehetele. Ka see oli kohustuslik element Abielus naised pidid kandma mütsi ja musta jopet, vallalised lumivalget põlle, lesed musta. Poissmees võis tänavatel uhkeldada punaste nööridega rohelise mütsiga.

Peaasi on detailides

Vaadates Itaalia kostüümi, mille fotot võib näha rahvusrõivaste ajalugu käsitlevates väljaannetes, näete, et peaaegu kõik erinevused on koondunud aksessuaaride valdkonda. Rõivaste koostis on kõikjal ligikaudu sama: naised kandsid pikka põllega seelikut, korsetti ja valget tikitud särki. Pea oli kaetud salliga. Mehed kandsid valge särgi peal pikkade varrukatega jopet või vesti. Püksid olid kõige sagedamini kitsad ja surutud retuuside sisse.

Itaalia (foto): naine

Rahvuslik riidekapp koosnes pikast plisseeritud või plisseeritud seelikust, laiade varrukatega särgist (sageli tikitud) ja pihikust. Seda riietust täiendasid põll, kaelarätt ja pearätt. Kõiki neid elemente leidub kõigis provintsides ja maades, kuid seeliku pikkus, värvilahendused, tikandid, pitsi olemasolu või puudumine võivad erineda.

Näiteks põhjamaadel oli keskajal väga populaarne pits, mis kaunistas moodi järginud kaunitaride rõivaid. Saksamaaga piirnevatel maadel oli igapäevariietus üsna vaoshoitud ja detailide napp. Aga pulmas oli kõik lubatud: kostüüme kaunistati paelte, naastude, sulgede ja tikanditega.

Lõunamaade kostüümid: Sardiinia

Itaalia kõige mitmekesisem rahvarõivas on lõunaprovintsid. Sardiinia rikkad daamid kandsid näiteks erksatest kangastest, enamasti punasest, kleite, ehtisid end paljude sõrmustega – vahel võis neid olla kuni seitse.

Vaesed naised ei kandnud kunagi rohkem kui kolme sõrmust ja nende kleidid olid praktilistes hallides toonides ning paljude taskutega kodutööde tegemise mugavuseks. Erinevused olid märgatavad ka liitmike osas: rikaste daamide nööbid olid eranditult kullast, keskklass võis endale lubada hõbedat ja vaesed valmistasid need lihtsatest metallidest.

Õlgu katvat salli või salli peeti naise garderoobi kõige olulisemaks detailiks. Sageli oli see osavate tikkijate aastatepikkuse töö tulemus ja tõeline kunstiteos: peen pits, kallid kangad, värvitud ainult looduslike värvainetega. Sõltuvalt sellest, millal seda või teist riietust kanti, võis selle koostis mõnikord olla väga keeruline: kuni mitu salli ja seelikut korraga.

Tänaseni õmmeldakse rahvarõivaid käsitsi kõige kallimatest kangastest. Selle maksumus võib ulatuda kuni 10 tuhande euroni.

Itaalia rahvariietus Calabrias võttis palju Rooma ja Kreeka riietusest. Naiste seelikud olid lühemad ja täidlasemad, paelad punutud palmikuteks, pikk sall ümber piha. Meeste garderoobi lisandus veel üks detail – vihmamantel. Kõige sagedamini õmmeldi see mustast või punasest kangast.

Itaalia meeste ülikond

Itaalia rahvarõivas oli meestel mõnevõrra lihtsam kui naistel - vähemalt ei pidanud mitu paari pükse jalga panema. Kuid sellel olid ka omad veidrused. Tavaliselt koosnes see veidi alla põlve pükstest, valgest lihtsa tikandiga särgist ja pintsakust või varrukateta jakist. Traditsiooniline peakate – berriit – õmmeldi mustast või punasest villasest.

Püksid võisid olla erineva pikkusega, kuid need olid alati retuuside sisse pistetud. Üheks kohustuslikuks elemendiks oli ragas - kangatükk, mis keerati ümber pükste vöökoha. Jope esiosa oli tavaliselt kaunistatud rikkaliku tikandiga.

Sardiinias võis meeste ülikond sisaldada kuni kümmet eset. Mütsi asemel kandsid mehed omamoodi mütsi, mis rippus ühel küljel või kogunes tagant voltidesse, meenutades baretti.

Rahvariietus täna

Praegu võib itaallaste rahvusrõivaid leida ainult katoliku või rahvapidudel. See rahvas peab väga au sees oma traditsioone ja kasutab hea meelega kõiki võimalusi, et endale ja maailmale oma värvikat ajalugu meelde tuletada. Täiskasvanud ja lapsed panevad selga rahvusriided ja lähevad tänavale. Sellised pühad meeldivad eriti väikestele fashionistastele, sest laste Itaalia kostüüm ei erine “täiskasvanute” versioonidest. Välja arvatud suuruses.

Itaalia kostüüm, mille foto leiate sellest artiklist, on palju variatsioone. Neid kõiki on lihtsalt võimatu katta, kuna igal piirkonnal, isegi igal külal olid riietumisviisis oma eripärad. Pole ime, et Itaaliast on saanud kõrgmoe sünnikoht.

Renessansi iseloomustasid kodanliku klassi esilekerkimine ja rahvuste kujunemine, suured geograafilised avastused ja ulatuslik riikidevaheline kaubavahetus. Kunst saavutas erakordse õitsengu, sealhulgas ehted ja tarbekunst, ning elavnes huvi antiigi vastu. Sel perioodil kujuneb välja kirikust sõltumatu humanistlik kultuur, mis kinnitab inimese ja maise elu väärtust. Tähelepanu keskpunktis on huvi inimese sisemaailma vastu, vaimseks ideaaliks saab mitte kristlik alandlikkus, vaid füüsiliselt ja moraalselt igakülgselt arenenud inimene.
Uus esteetiline ideaal väljendus ka uute rõivavormide, uue moe esilekerkimises, milles peamine oli plastilise harmoonilise kuvandi loomine.
Erinevates riikides kujunes renessansi kultuur erinevatel perioodidel. Esiteks tekkis see Itaalias: Itaalia renessanss hõlmab ajavahemikku 14. sajandist 16. sajandi keskpaigani. Prantsusmaal tekkis see 15. sajandi lõpust - 16. sajandi algusest, Inglismaal 16. sajandist 17. sajandi alguseni, Hispaanias - 15. sajandist 17. sajandini.
Itaalia, mis täitis vahendaja rolli ida ja lääne vahelises kaubavahetuses, XV sajandil. sai Euroopa rikkaimaks riigiks. Veneetsia, Genova, Firenze ja teised Itaalia linnad hakkasid rikkaks saama ristisõdade ajal.
Firenze suurimate pankurite Medici perekonnal oli tohutult raha. Võim koondus nende kätte ja selle tugevdamiseks lõid Medicid oma õukonna, millega ei suutnud luksuses võistelda isegi Euroopa kuninglikud õukonnad. Medicitel õnnestus kuulsaks saada, meelitades oma õukonda säravaid kunstnikke ja muusikuid, kuulsaid filosoofe. Euroopa riikide feodaalne aristokraatia tundis huvi kõige vastu, mis Firenzes Medici õukonnas toimus, ja imiteeris palju, sealhulgas Itaalia kostüümi.
XV sajandil. Firenze oli Itaalia moe peamine seadusandja. XVI sajandil. ta andis teed Veneetsiale.
Kuigi Itaalia kostüüm oli mõjutatud Prantsuse gooti moest, ei olnud selles pretensioonikust ja ekstravagantsust. Kostüümi siluetis pole põhijooned vertikaalsed, vaid horisontaalsed; liiga pikad rongid ja teravad pikad kinganinad, rippuvad varrukad, sügavad kaelused, kõrged mütsid kaovad. Kostüümi detailid figuuri ei pikenda.
Selle perioodi itaalia rõivastes on märgata antiikaja jooni: lihtsus ja pehme sujuvus, vabalt langevad voldid, normaalsed “inimlikud” proportsioonid.
Moodsad itaalia rõivad valmistati kallitest kangastest: sametist, siidist, hõbe- ja kuldlõngaga brokaadist, kaunistatud tikitud või kootud lilleornamentidega. Eriti kuulus oli dekoratiivsete mustritega Veneetsia brokaat. Euroopa kuninglikud õukonnad ostsid selle suure raha eest pidulike rõivaste jaoks. Moodsamad kangavärvid olid roheline, smaragdroheline ja veinipunane.
Renessansiaegses kostüümis polnud rangeid klassipiiranguid, see väljendas pigem inimese varalist seisundit.
XVI sajandil. itaalia kostüüm muutus, selle rõõmsameelsus kadus, heledad või erksad värvid asendusid tumedamate ja siis mustadega. Kostüüm näis olevat küpsenud, peegeldades tolleaegset uut ideaali – küpsust ja kogemust. Selle põhjuseks olid ajaloolised sündmused: raugematu vaenulikkus erinevate ühiskonnakihtide vahel, võitlus linnade vahel, naaberriikide agressioon. Itaalia sai lõpliku kokkuvarisemise, kui Hispaania vallutas selle 1529. aastal.
Sellest ajast peale on itaallaste kostüüm ja itaallaste välimus tugevalt mõjutatud hispaanlastest. Itaalia kultuur areneb edasi ainult Itaalia põhjapoolsetes piirkondades ja eriti iseseisvuse säilitanud Veneetsias.

Meeste ülikond

Itaallaste aluspesuks oli särk - "kamchi", kitsad püksid-trikood "calzoni", mis õmmeldi täpselt jalga ja seoti paeltega "sottovesta" külge - kitsas ilma varrukateta või varrukatega jope.
Jaki varrukatel, mida itaallased noored särgi peal kandsid, tehti voltimiskohas lõiked. Need võisid olla ovaalse, ruudu, meritähe vms kujuga. Läbi nende paistis õhukesest valgest kangast luksuslik alussärk. Jope varrukad võiksid olla eemaldatavad ja nööridega kinnitatavad. Seega sai ühe jakiga kanda erinevaid varrukaid. Jakk oli kaunistatud tikandiga või karusnahast ääristega.
Kitsatel jakkidel olid ka külgedel lõhikud ja rinnal paelad. Krae sügava dekoltee alt paistis särk. Samuti olid jakid püstise kraega, mis oli tagant kinni.
Meeste riietus oli ühevärviline, kuid särav. Prantsuse moe mõjul ilmusid kahevärvilised mi-parti riided.
Meeste ülerõivaks oli vihmamantel, mis kinnitati jope õlgadele. Pühade ja pidulike sündmuste ajal panevad noored itaallased selga "giorne". Jorne pihik sobis ilusti figuuriga, vöökoht oli vööga seotud ja käeaugust volditud või ringikujuliselt lõigatud kokkupandavad varrukad langesid alla. Luksuslikud giornos õmmeldi kallitest samet- ja brokaatkangastest, varrukate alläär oli karusnahaga, ekrevissa read, kaunistatud kellukeste ja sulgedega. See kostüüm nägi äärmiselt muljetavaldav välja.
Eakad kandsid avaraid põlve- või pahkluu pikkuseid kaftaane, pikkade kellukakujuliste varrukatega ja sügava ruudukujulise kaelusega – "kandiline". Ruudu tõttu kanti kaftaane väga õhukesest valgest riidest valmistatud pudipõlledega.
Pikad olid erilisteks puhkudeks mõeldud kostüümid, aga ka teadlaste, ametnike, vaimulike, munkade riided.
Tavalised inimesed kandsid lühikesi riideid.
XVI sajandil. meeste ülikond on muutunud: see on endiselt nutikas, kuid muutub vormilt ja värvilt siiski rangemaks. Selle perioodi peamised meesterõivaste tüübid on kandilise kaelusega kaftan, mida nimetati "kuninglikuks peegliks", ja lahtine püstkraega kaftan. "Kuningliku peegli" dekoltee alt paistis rikkaliku tikandiga kaunistatud valge särk. Moekatel särkidel tõmmati kaela ümber olev kangas nööriga kokku, moodustades palju väikseid volte, krae äärt kaunistati tikandiga. Kaftani varrukate ülaosa lõigati välja pahvina, kuid varrukad võisid olla ka sirged, õlgadel "tiivad". Kaftanid õmmeldi sügavast, tumedat värvi kangast ja kaunistati kuldse tikandiga.
16. sajandi meeste pealisrõivad. oli "jubbone" (see vastas prantsuse purpuen). Algul lopsakas ja pikk, hiljem läks palju kitsamaks. Veneetsia jubbone kattis puusi.
Jubbone oli kaunistatud puhvis varrukatega ja väga suure rätikuga, mõnikord karvase kraega.
Veneetsia riided olid endiselt kerged ja säravad: sinine, granaatpunane, roheline, kuldne, sinine, valge. Veneetslased viskasid õlgadele lühikese mantli, mis võis olla nii varrukatega kui ka ilma.
XVI sajandil. meeste ülikond on kaunistatud erineva kujuga lõigetega, mis on ääristatud ääriste või värviliste niitidega piki servi. Nendest kumas läbi teist värvi vooder.
Itaalia rahvarõivad XIV-XVI sajandil. muutus aeglaselt, kuid järgis ka moeka ülikonna suhteliselt funktsionaalseid vorme.
Mehed kandsid sukki ja põlvpükse.
Aadliku kostüümi aksessuaariks oli mõõk, mida kanti vöö küljes vasakul puusal. Paremal oli pistoda rihma külge kinnitatud keti otsas. Rinnas kanti lamedat pistoda – "stiletto". Kostüümi täiendasid rippuv rahakott, kindad ja kuldkett.

Naise ülikond

Naiste Itaalia renessansi kostüüm oli veelgi rikkalikum ja mitmekesisem kui meeste oma.
Firenze moe järgi XV saj. Iluideaaliks oli sihvakas naine, kellel olid rafineeritud näojooned, kõrge ümar laup ja pikk kael. Riided olid lahtised, langesid õrnalt, rõhutades kehakuju.
XV sajandil. Itaallased kandsid kleiti - "gamurra". Aluspesu sel ajal polnud. Daamid kandsid korraga kahte ülemist kleiti, mis olid valmistatud kallist brokaadist ja sametkangast. Need olid vöökohalt ära lõigatud, kitsa pihiku ja pika, plisseeritud või kroogitud seelikuga. Rinna kaelus tehti kandiline ja seljaosa oli kolmnurkne (mis pikendas visuaalselt kaela). Tihti oli ees olev pihik poolitatud, paeltega.
Kleidi varrukad olid sirged, veidi õla suunas laienevad. Sama kleidi varrukad võisid muutuda: vahetati, kinnitati pihiku külge või basseeriti käeaugu külge. Kitsad varrukad lõigati pikuti ja kinnitati paelte või nööpidega. Varrukad olid samuti risti lõigatud, kusjuures nende pooled küünarnukist olid ühendatud paelte ja nööridega. Oluliseks uuenduseks naiste kostüümi juures oli see, et varrukad ulatusid vaid käteni, jättes need lahti (keskaegse etiketi järgi pidid käed peitma).
Noorte tüdrukute kleidid valmistati heledamast kangast, sageli vööti neid antiikse moodi rindade all. Kleidile visati peale kerged kallid keebid või kinnitati kleidile väikesesse volti kogutud kangas, mida veidi mööda põrandat lohistati.
Naiste ülerõivasteks oli ikka pikk erksavärviline kuub. Mõnikord käte jaoks mõeldud piludega.
Naiste kostüümi täiendasid rippuvad rahakotid, kindad ja rikkalikult tikitud taskurätikud, mis sel ajal hakkasid moodi tulema.
XVI sajandil. esimest korda ilmuvad pesu ja sukad. Kõige moekamaks peeti lumivalgest kangast Firenze sukki.
Samal ajal (16. sajandi lõpus) ​​ilmus esimene pits. Need ei olnud kootud, vaid vardaga õmmeldud. See oli väga vaevarikas töö ja need olid vapustavalt kallid. Eriti kuulus oli Veneetsia pits – reljeefne, tihe, selge geomeetrilise mustriga. Nende tootmise saladus oli hoolikalt varjatud.
XVI sajandi alguses. naiste kostüüm on endiselt pehme, plastiline ja kerge, muutudes järk-järgult raskemaks, muutudes uhkemaks ja dekoratiivsemaks. Ilmus sügav kaelus, mis oli kaetud vahetükiga. Raskest kallist kangast lai seelik, mis on koondatud pehmetesse voltidesse. Alumise kleidi varrukad olid pikad ja kitsad ning ülemised lühikesed, puhvis. Pundunud laiad varrukad olid koondatud voltidesse, kaunistatud lõigetega, millest läbi paistis valge särgi kangas.
Moe tulid mustad poolmaskid, mida naised väljas käies panevad - osaliselt selleks, et neid ära ei tuntaks. See oli aadli privileeg.
Kindad ja taskurätikud said aadlidaami kostüümi kohustuslikuks aksessuaariks. Kindad õmmeldi riidest, kaunistati tikandite ja vääriskividega. Ka taskurätikud olid väga ilusad, tikandite ja pitsidega. Itaalia daamid riputasid vööle väikesed kotid võtmete ja raha jaoks. Kostüümi täiendas lehvik - algul oli tegemist siidkangaga kaetud ristkülikukujulise traatraamiga ja 16. sajandi teisel poolel. ilmusid kokkupandavad lehvikud. Lehviku asemel võiks daam kasutada lehvikut või hunnikut jaanalinnusulgi.
Talvel soojendasid itaallased oma käsi siidist ja karusnahaga kaunistatud muhvides.
15. sajandi Veneetsia naiste kostüüm. sellel oli sügav dekoltee ja kõrge vöökohaga väike pihik. Kleidi varrukatel olid lokkis lõiked. XVI sajandil. ka naisterõivad omandasid pompsuse ja dekoratiivsuse. Vaatamata Hispaania moe mõjule (raamile tehti nii Hispaania kui ka Veneetsia naiste kostüüme), oli Venetian oma range graafilise siluetiga siiski palju vabam ja naiselikum kui hispaania keel.
Veneetslaste riidekapis oli simara ülerõivas (Euroopas tuntakse seda marlottina). Simara koosnes kolmest osast: pikast volditud seljaosast, mis muutus rongiks, ja kahest lühemast riiulist. Külgedel ei olnud simara täielikult kokku õmmeldud või sai vööga kinni siduda. Tal oli püsti lehvikukujuline krae.
Naiste rahvarõivas on hilisemal ajal säilinud renessansirõivastuse traditsioone. Tüüpilised talunaiste rõivad olid särk, selle peal kanti äravõetav pihik ja lai lühike seelik.

vasakul: rüütel ja mantlis

paremal: naine mustrilisest brokaadist ülekleidis

naisel: kleit väikese rongiga. Kompleksne soeng

mehe peal: lühike tapper ja mi-pidu

mehe peal: jõuka kodaniku mantel

naisel: ülerõivad

Kingad

XV sajandil. Itaalia mehed kandsid pehmeid kingi, sandaale ja pehmeid kõrgeid saapaid, mis kinnituvad nööpidega. Kingade varbad olid ümarad.
Itaallased kandsid ratsutamise ajal põlvini nahkpükse ja kõrgeid nahksaapaid.
XVI sajandil. meeste kingad olid pehmed, ilma kontsadeta, lõigetega kaunistatud.
Naised uhkeldasid pehmetes, mõnikord kõrge tallaga kingades. Mõne moemehe kinga tallad olid nii paksud (mõnikord kuni 30 sentimeetrit), et nad ei saanud ilma toetuseta liikuda.

Soengud ja peakatted

Kuni 16. sajandini meestel oli seljas kas silutud juuksed või tukk. Nägu raseeriti sujuvalt. Noored juuksed lokkis otstest.
Meeste mütsid olid väga mitmekesised: äärega mütsid, turban-tüüpi peapaelad, väikesed ümmargused mütsid, rõngad, kapuutsid. Eakad inimesed kandsid peakatte all mütse. Nagu keskajal, kandsid dandid korraga kahte mütsi: üks peas, teine ​​õlgade taga, sidudes seda paeltega.

Itaalia naiste jaoks peeti kõrget otsaesist ilusaks, nii et otsmiku kohal olevad juuksed raseeriti kahe sõrme laiuseks. Kuldne juuksevärv oli eriti moes, nii et fashionistas tegid neid heledamaks.
Naiste soeng oli mõnikord väga keerukas ja oli peen kombinatsioon palmikutest ja lokkidest, mida kaunistasid pärlid, loorid, paelad.
Abielus naised kandsid mütse turbani kujul (pehme padjakujuline). Tüdrukud kaunistasid end paeltest (sageli kullast) kootud loorite ja võrkudega.

16. sajandil, pärast Itaalia vallutamist Hispaania poolt, kandsid mehed koos pikkade kõrvu katvate juustega Hispaania soengut: lühikest soengut habeme ja vuntsidega.
Meeste päid katsid barettid ja hispaania mütsid. XVI sajandi lõpuks. moodi tuleb kõrge "vool" - väike ilma ääreta sametmüts, mis on kaunistatud vääriskivide ja väikese jaanalinnusulega. Itaallased kandsid ka "balzo" - peakatet, mis oli tikandiga suure rulli kujul. Võhitud ja vaesed linnainimesed kandsid madalaid, väikese servaga barette. Kodus kandsid itaallased madalat fez-tüüpi mütsi.
Naised kandsid ka erinevat tüüpi baltzi või katsid lihtsalt oma pead looriga. Veneetsia naised viskasid tänavale minnes erinevaid katteid pähe. Moodsad olid Hispaania baretid, mida kanti voodikatte peal, ja õlgkübarad.
Itaalia erinevates piirkondades olid soengud erinevad. Noored tüdrukud kandsid juukseid lahti. Veneetslaste lemmiksoeng oli lauba kohal kahe rulliga soeng, mis meenutas kujult poolkuu - jumalanna Diana embleem.Naised kaunistasid oma soenguid vääriskividega pärlipaeltega. Riiete kohal kandsid nad väikeste kellukestega kuldkette. Lemmikehteks olid ka vääriskividega kõrvarõngad, suurtest pärlitest kaelakeed.

Allikas - "Ajalugu kostüümides. Vaaraost dändini". Autor - Anna Blaze, kunstnik - Daria Chaltykyan

Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.

Majutatud aadressil http://www.allbest.ru/

Sissejuhatus

kostüüm aristokraatlik rahvuslik itaalia

Rahvarõivad on sajandite jooksul kogunenud hindamatu rahvakultuuri omadus. Rõivad, mis on oma arengus kaugele jõudnud, on tihedalt seotud loojate ajaloo ja esteetiliste vaadetega. Kaasaegse kostüümikunst ei saa areneda lahus rahvapärastest, rahvuslikest traditsioonidest. Ilma põhjaliku traditsioonide uurimiseta ei ole kaasaegse kunsti mistahes tüüpi ja žanri järkjärguline areng võimatu.

hispaania kostüüm, hispaania mood- hõlmab moe algse eksisteerimise perioodi Hispaanias XV-XIX sajandil. Kitsamas mõttes hispaania mood- 16.–17. sajandil Hispaania Habsburgide õukonnas omaks võetud jäigast raamist ülikondade stiil, millel oli erakordne mõju teiste Euroopa kuningakodade moodi.

1. Hispaania rahvariietus

Hispaanias võib leida väga palju erinevaid rahvarõivaid, mis eksisteerivad ühe rahvuskultuuri raames. Mõne Hispaania rõivastuse lihtsus ja rangus on suurepäraselt ühendatud teiste luksuse ja silmatorkava värvikusega. Peaaegu iga provintsi elanike kostüümid ei sarnane nende naabrite omadega. Vaatamata asjaolule, et kõigi Hispaania rahvarõivaste koguarv ja valik on väga suur, võib nende hulgas siiski eristada ühiseid traditsioonilisi jooni. .

Hispaania rahvarõivad sellisel kujul, nagu sellest sai peenkultuur, kujunes välja 18.-19. sajandil. Selle kujunemist soodustas majo kultuur - hispaania dandide sotsiaalne kiht lihtrahvast, kes rõhutas nende päritolu.

1.1 Meeskostüüm

Traditsioonilist Hispaania rõivast on palju ja need erinevad piirkonniti. Andaluusias, kus mängu tegevus toimub, kannavad mehed tavalisi pikki pükse, mida täiendavad heledad retuusid, valged särgid, erineva lõikega vestid ja jakid ning laiad riidest vööd. Joped on tavaliselt lühikesed kitsaste varrukatega, nagu härjavõitlejatelgi, kuid ilma nii liigselt rikkalike kaunistusteta ja dekoratiivsete "õlapatjadeta". Erinevus üllas caballero ja lihtsa veekandja kostüümi vahel on ainult selle kulumise ja viimistluse materjali kvaliteedis. Kui lihtsa mehe jope polnud millegagi vooderdatud, võisid õilsad inimesed lubada endale hõbedast ja kullast punutist, tikandit, kuid kõik jäi sündsuse piiridesse. See on ikka igapäevane kandmine, mitte karnevalikostüüm. Konservatiivid võisid kanda rõhutatud musta ülikonda, kuid kõik teised võiksid riietuda värviliselt. Vööd, enamasti punased, kolmkümmend sentimeetrit laiad ja väga pikad. Sellist vööd on päris raske omal käel kerida. Neid kasutati sageli rahakotidena, mis peitsid münte tihedalt pingutatud materjali voltidesse.

Meeste riietus - liibuvad lühikesed püksid põlvini (Euroopas kanti neid 18. sajandil), valge särk, vestid, jakid, vööd, keebid, vihmamantlid, tekid. Hispaanlanna lühike jope on tavaliselt eest ja tagant kaunistatud viimistletud tikandiga. Kingad - esparto (hispaania kukerpuu) nahk või vitstest. põhjas kantakse vihmaga puidust kingi. Peakatted - vildist õlgkübarad, baski barett.

Valencia: mehed kandsid liibuvaid põlvpükse põlvpükse ja lühikesi pikkade varrukatega kahvatusinisest satiinist jakke. Lisaks täiendas nende kostüümi valge särk punase vööga ja valged sukad, mille peale pandi pahkluude ümbert paeltega seotud alpartagad. Mõnikord viskasid mehed õlale mingi pika mitmevärvilise rätiku.

Kataloonia: Mehed on riietatud kitsastesse mustadesse põlvpükstesse, mustadesse jakkidesse ja valgetesse särkidesse. Vöökoha ümber seotakse traditsiooniline punane vöö. Säärtes kanti ka valgeid sukki ja alparagasid.

Galicia: Mehe riietus koosneb avaratest mustadest pükstest, põlvini, millest piiluvad valged aluspüksid (polollod), mis omakorda on topitud kõrgetesse mustadesse või hallidesse retuuside sisse Ülikonna ülemine osa koosneb valgest särgist lõdva kraega ja musta vestiga.

1.2 Naise ülikond

Naiste kostüüm on loomulikult väljendusrikkam ja säravam. Üldsiluett on sama, mis üleeuroopalises kostüümis, st. vöökoht kitsendatud korseti ja laia seelikuga, võib olla mõnevõrra lühem. Käed on nii avatud kui ka randme suhtes suletud. Sageli on kleit mingi erksavärviline päikesekleit. Sageli on seelik, mis koosneb justkui kolmest, mis on üksteise peale õmmeldud, iga järgnev lühem kui teine, reeglina mitte rohkem kui kolm või neli. Ta kõigub kõndides ja lehvib tantsus vabalt.

Naisteriided - riigi keskel - rihmadega särk, lühike villane jope, Andaluusias - pikk liibuv kleit. Peas - sallid, keebid, must või valge pitsmantilla. Sukad - tikandiga. Kaunistuseks - kamm või lilled juustesse. Tüüpiline hispaania kleit on vöökohalt kitsas ja laia seelikuga, millel on palju satsi.

Valencia: Naiste kleidid on enamasti valmistatud pehmest lillemustriga brokaadist siidist. Siin kannavad nad põllesid ja peenikesi kuldsete kaunistustega pitssalle. Pea taga on sall kinnitatud sinise või roosa kaarega. Siin tehakse juukseid erilisel viisil, mida tuntakse ainult selles piirkonnas. Paigutatud patsi ja kiududesse süstitakse erinevaid kividega kaunistatud juuksenõelu ja -nõelu. Kostüümi täiendavad valged sukad ja väikese kontsaga kingad.

Kataloonia: siin kannavad naised pastelsetes toonides puhvis mustriga seelikuid. Valge satiinist pihik on viimistletud pitsiga, õlgadele heidetakse valge või must pitsiline rätik Põlled võivad olla väga erineva lõike või stiiliga. Käed on kaetud graatsiliste mustade pitskinnastega, ulatudes mõnikord küünarnukini. Katalaani naised kannavad peas mantilli.

Mantilla (Hispaania mantilla) - pikk neem Pürenee poolsaare (Itaalia, Hispaania) rahvaste peas ja õlgadel. Arvatavasti jälgib selle ajalugu araablaste Hispaania vallutamise aega ja on loori järeltulija. Seda rõivatükki kasutatakse Hispaania naiste igapäevases riietuses endiselt väga laialdaselt.

Galicia: Galicia naised kannavad laiu punaseid seelikuid, mille alläärest jookseb kaks musta sametitriipu. Seeliku kohal kantakse väikest musta põlle, mis on kaunistatud musta pitsiga ja kaunistatud mustade jet-helmestega, või väga suurt põlle, mis katab täielikult seeliku esiosa. Kostüümi juurde kuulub ka must või punane rätik, mille otsad ristuvad üle rinna, seejärel seotakse vöökohalt sõlme. Mõnikord on rätik kaunistatud valge pitsiga. Nad kannavad kõrge kaelusega ja pikkade varrukatega pluuse. Ümber pea seotakse valge või kollane sall, mis seotakse kuklasse sõlme.

2. Aristokraatlik kostüüm

2.1 Reconquista ajastu

Reconquista ajastul Püreneedel kujunenud olukord on ainulaadne: ühes pajas segunesid keskaegsete visigootide hispaanlaste pärijad, araablaste kostüümi mõju, ja ka, kuna teiste riikide rüütlid osalesid. võitlus, levisid itaalia ja prantsuse kostüümi vormid:

Gooti kostüümi elemendid:

pikkade varvastega kingad

mütsid näiteks capirot(fr. saatja)

varrukateta pikk mantel

Hispaania elemendid:

· sobreropa(lit. "riietel") - meeste ülerõivad, keep

· abrigo

· hubon- mingi jope

· mantel- tavaliselt kaeti üks pool üle õla, pikkus oleneb sotsiaalsest positsioonist

· boemio- mantel, mis oli ringikujuline, lõige asus paremal õlal ja kinnitati pandlaga.

· kasaka- pidulik riietus, lai, pikk, pikkade kokkupandavate varrukatega.

· ropilla

Hispaania naisterõivaste originaalsuse tunnused ilmnevad 15. sajandi keskel. Sellel on teravalt rõhutatud õhuke vöökoht, millest kiirgavad üles-alla säravad voldid. Sageli kasutati keepi. Juuksed kammiti sujuvalt sirge pooliku ja ühe patsiga.

· vestido(lit. "kleit") - avar pikk ühes tükis kleit. Kantud särgi peal.

· kohv de papos- traditsiooniline naiste peakate õhukesest valgest linasest. See koosnes kahest osast, peenelt plisseeritud riidest, metallraami külge õmmeldud peakattest, mis oli kaetud sama kangaga, ja ka omamoodi drapeeritud sallist.

· transado- naiste peakate. Pea ülaosa seoti riidega, millesse siis mähiti palmik, mis oli pealt põimitud ristikujulise musta paelaga. See säilis kuni 1520. aastateni, mõnda aega laenasid itaallased. Mõnikord oli transado ühendatud väikese turbaniga.

· vespaio- läbipaistvast valgest kangast peakate, mis kattis otsaesise, pea ja läks tagant alla õlgadeni. Voodikatte peale pandi kitsas ehetega rõngas.

· 13.-14. sajand

· 13.-14. sajand

· 1490-95

2.2 Renessanss

16. sajandi algusega toimub hispaanlaste riietuses muutus ja voogavatelt gooti kangastelt liigutakse raamil „ülikonna-soomuseni“. "Itaalia renessanssrõivaste loomulikkusele vastandub Hispaania oma inimfiguuriideaalile, mis on stiliseeritud manierismi vaimus."

Hispaania kostüümi mõjutavad sotsiaalpsühholoogilised tegurid:

Sõjalise rüütelkonna ideaalid

Hispaania kuningliku õukonna range etikett

Katoliku kiriku asketism, patuse liha eitamine

Huboni ja ülakeste vorm loodi tihedalt täidetud padjandite (puuvill, hobusejõhv, kohevad, aganad või hein) abil. Õlajoont laiendati kunstlikult õlatugede ja istutatud varrukapeaga ning pea oli sunnitud hoidma üleolevalt jäika krae. Selle kostüümi puhul pandi rõhku renessansile omaselt figuuri loomulikele vormidele ja proportsioonidele, kuid samal ajal asendati figuuri plastilised pehmed ümarad kontuurid nurgeliste kõvade joontega. Nagu teadlased kirjutavad: "Võrreldes Itaalia renessansi harmoonilise moega, lugupidav inimkeha, Hispaania moodi mõjutasid tugevalt geomeetrilised kujundid, mis muudavad kunstlikult inimkeha loomulikke jooni, deformeerivad neid. Riietusega rõhutatud üksikute kehaosade suhe osutus tasakaalustamata: meeste riietus on stiliseeritud koonusena, mille põhi „nihutatakse puusade tasemele, koonus kitseneb õlgade suunas, jalad jätavad peaaegu ebaloomuliku mulje, millel justkui selga panema koonus". Meeste garderoobis kaovad lõpuks pikad rüüd (säilitades vaid vormi) – seetõttu tehakse lõplikult vahet meeste ja naiste riietel.

Hispaania moe eripäraks oli kalduvus selgete vormide ja lihtsate pindade poole, mistõttu tundusid maalikunsti elemendid, näiteks itaaliapärased, hispaanlasele liiga koormatud.

Meeste ülikond

· kamisa- särk, särk. See oli praktiliselt nähtamatu. Sellel oli mesenteriaalne krae ja kõrged linasest või pitsiga kaunistatud kambrist mansetid.

· kaltsid(hispaania) calzas) - äravõetavad sukad. Mood muutub 1540ndatel kitsastest kallustest. kahe sõltumatu kihi välimus - alumine lai ja ülemine eraldi laiadest ribadest, kui kaljade ülemine osa on tünni kujul. Siis raami kasutamine ja 1570.-80. - kahekordsed püksid, mis koosnevad kitsastest säärtest ja ümaratest paksu polstriga pükstest gregeskos mis kattis ainult jalgu. 1590. aastatel tekkisid tipus lahtised ja laiad kalsid. Sageli ääristati neid dekoratiivkangast vertikaalsete ribadega, mis kinnitati ülevalt ja alt ning riputati vabalt kogu pikkuses.

· corpezuelo- kitsas varrukateta vest, mille külge seoti paeltega sukad.

· ülerõivad

püksid (lühikesed)

· hubon(hispaania) junun) - mingi jakk, tuunika, 1520. aastatel. on sarnasusi itaalia jubbone'iga, kuid erineb ka sellest. Püstkrae, liibuv pihik, ilma lõhikuteta, peidetud kinnis, volditud seelik. Tal olid lisaks kitsastele varrukatele ka võltsvolditavad varrukad. Varrukaid sai vahetada, kuna need olid nööriga ühendatud huboniga, käeaugud ümber olid kaetud epaulettide-visiiridega. 1540. aastatel. proportsioonid muutuvad - vööjoon langeb ees ja kumerus pihiku allosas suureneb, kuigi see pole veel raam. Hiljem anti hubonile juba soomuse kuju - lat, selleks pisteti neisse papitükke (eriti kumeraks hubon 1570-80ndatel). Sellist "hanekõhuga" hubonit nimetatakse panseron .

· bragett- puuvillatäidisega lühikesed püksid, hilisgooti stiilis täidisega

· krae- tärkliseline pits, mille servast eraldub volang, mis suureneb järk-järgult ja kasvab sajandi lõpuks 15-20 cm-ni:

· grangola, gorgera- kuulus lainepapist Hispaania krae. Kaelarihma võrreldakse ka soomusdetailidega, need on valmistatud justkui metallist kaelaplaatidest, mis kaitsesid kaela.

· ropon- ülemise õukonna rõivad, poollühikesed või lühikesed, karusnahaga, karusnaha või tikitud kraega. 1540. aastatel on sellel väiksem maht ja vähem pundunud varrukate ülaosa.

· kapten- väike vihmamantel, viimases vahetatud ropon. 16. sajandi veerand.

· fieltro- pikem mantel

· suukaitse- klassikaline kapuutsiga lai ja pikk vihmamantel.

· ropa- dekoratiivsete rippuvate varrukate ja õlakatetega kiikrõivad. Seda kanti lahti nööpides või nööbituna kõrgel kaela all.

· peakate:

· barett, pehme, kõva, langetatud küljega (16. sajandi 1. pool)

· müts(praegune), jäik, väikeste servadega tüvikoonuse kujul (16. sajandi 2. pool)

kingad - kitsad sametist või satiinist kingad, kaunistatud lõigetega.

saapad - ainult sõjaajal. Slim fit, pehme tald.

sukad – esimene mainimine punutud sukkadest pärineb Hispaanias 1547. aastast

Vulgaarne

16. sajandi linlaste kostüüm on väga erinev aristokraatlikust. See on värvilisem, pealegi:

· capingote lihtne ja mugav lõige kitsa huboni asemel

Alguacili kostüüm:

· hall kapuuts roheliste kokkukäivate varrukatega, üsna pikk eemaldatav peplum, mis on ümber asetatud sügavate voltidega. Kollased varrukad. Kalses ja barett - mütsil punane, valge sulg. Jalatsid - tumedat värvi lühikesed kingad. Relvad - haug ja mõõk, trumm vööl. Samuti vihmamantel.

Naise ülikond

Nagu ka meessoost, on see kaotanud joonte sileduse ja omandanud raami. Legendi järgi leiutas sellise kostüümi esmakordselt Kastiilia kuninganna, Portugali Enrique Jõutu João kõndiv naine, kes 1468. aastal soovis oma rasedust varjata.

Siluett on selgete täpsete joontega ja omapärase kompositsiooniskeemiga: kaks teineteise vastas asetsevat kolmnurka, väike (pihik) ja suur (seelik), mille tipud ristuvad vöökohas. Samal ajal lõpetavad jooned, mis moodustavad väikese kolmnurga ülaosa, pihiku põhja. (Seeliku laiuse ja kõrguse suhe on 1:1,5, pihiku pikkus seeliku pikkusesse on 1:2. Pea mahub joonisele 7 korda).

· verdugos, vertigado- tihedast kangast (vertugaden, rifrok) alusseelik, millesse õmmeldi metallrõngad. 16. sajandi lõpul suurenes verdugode laius põhjas oluliselt.

· basquinha- must taftseelik, mida kantakse üle eelmise

· vestido, sayo- eelmiste seelikute peal kantud top kleit. Sellel oli ees kolmnurkne lõige või kinnitus aasade ja vibude jaoks.

· vaquero- vestido osa, eemaldatavate või kokkupandavate kunstvarrukatega pihik. Käeaukudega ühendati eemaldatavad varrukad nööriga, mis oli peidetud rulli või fistonite alla. Kõige sagedamini valmistati pihiku raam hingedel olevatest metallist piluplaatidest, mis olid teatud viisil painutatud ja kaetud õhukese seemisnaha või sametiga. Pihi esiosa lõppes pika teravatipulise keebiga. Selle lõige oli keeruline: konstruktsioon lõiketünni ja sisselõigetega. Pihis oleva hobusejõhvist katte abil tekkis torso tasane koonus, mis varjas rinna loomulikku kumerust.

· a la jubon- kitsas pihik eriti laiade tiibvarrukatega, mis katavad kitsaid äravõetavaid varrukaid. Aastatel 1570-80. ilmnevad muutused - jäik vorm vananeb: huboni ülemised varrukad-tiivad muutuvad jäikadest ja liikumatutest pehmeteks "tiibadeks", omandades liikuvuse ja murdes jäiga geomeetrilise kuju.

· laienev seelik- vestido teine ​​osa

· busque- kitsas puidust või metallist plaat, mis kinnitati korseti külge. Selle abiga tehti kõht tasaseks ja vöökoht visuaalselt kitsendatud.

· grangola- krae. 1590. aastatel muudeti "kraedeks-nõudeks", "väikesteks veskikivideks".

· särk, nagu meeste oma, oli kleidi alt peaaegu nähtamatu.

· kaelus(tavaliselt ruudukujuline) suleti tikitud vahetükiga.

· ropa- lühikeste või pikkade varrukatega ülerõivad. Võimalik, et mauridelt laenatud.

Linnanaised, erinevalt aristokraatidest, ei kasutanud verdugosid, kandes pehmeid plastikasju. Nad kandsid särki, kitsast (kuid mitte alati liibuvat) eemaldatavate varrukatega pihikat, seelikut (suurte voldikutega või vöökohalt koondatud).

Hispaania piirkondade jaoks:

· Sevilla – rikaste naiste kostüüm on itaallasele lähemal.

Tekstiil

Kangaste värvivalik, võrreldes gooti araablaste mõjul värvilisega, tuhmub - põhivärvideks saavad kloostriordude värvid: must ja pruun, hall ja valge, ka punane, lilla, roheline. Nad armastavad siledaid kangaid ja monokroomset ülikonnalahendust.

Hispaania kostüümis olid kõige levinumad mustrilised (kootud, tikitud, trükitud) kangad. Iseloomulik muster on suured medaljonid-margid, millel on kujutatud stiliseeritud loomi, samuti kristliku usu sümboleid ja heraldikamotiive. “Mustris kasutati rikkalikul taustavärvil palju kulda ja hõbedat. Mustrilisi kangaid kaunistati ka mitmesuguste triipude, brokaatpaelte, kuldsete nööride, pitsidega, mida õmmeldi vertikaalselt või diagonaalselt.

Meeste kingad

16. sajandi esimesel poolel - värvilisest nahast või sametist pehmed kingad, ilma kontsadeta laiade sokkidega ("karukäpp").

· XVI sajandi keskpaigast – kingade varvas muutub teravaks. Kogu jalga katvatel satiin- või sametkingadel olid sageli pilud, mille alt oli näha värviline vooder. Sõjaväelased kandsid pehme talla ja kitsa pehme ülaosaga saapaid. Jahipidamisel kandsid mehed üle põlve pehmeid saapaid, eriti moes peeti valgeid saapaid, mille põlve all olid kammkarbid.

Naiste kingad

· pehmest nahast, sametist või satiinist kingad, mis on kaunistatud tikandiga.

16. sajandi lõpus ilmub kand.

Peeti vastuvõetamatuks, et kingade varbad paistavad seeliku alt, kuid see ei kehtinud paksu puidust tallaga kingade kohta - "tütsid". Mida õilsam oli daam, seda paksemad tallad olid, samas kui jalg oli näha peaaegu pahkluuni. Puu oli kaunistatud vasknaelte läikivate mütside ornamentiga.

Mehed kandsid lühikesi juukseid, habet ja vuntse.

Ka naised kammisid oma juukseid tagasihoidlikult. Kõige sagedamini kammiti juukseid sirgelt, kiud langetati mööda põski alla ja need lõigati tagant šignoniks. Seda soengut nimetatakse "bando". Samuti jätkas kandmist transado.

Kaunistused

Hispaania, Uue Maailma armuke koos kõigi oma aaretega, kasutab oma kostüümis aktiivselt palju meeldejäävaid ja suuri kaunistusi. Kostüüm saab talle vahel taustaks. Need on kaelakeed, ketid, vööd, lehvikud, peakaunistused, pandlad, agraaf, sõrmused, nööbid, pärlitega tikandid ja nii edasi.

2.3 "Kuldne ajastu" (17. sajand)

Moes jätkus eelmise sajandi traditsioon - ülikond-turmor. Alles 17. sajandi teisest poolest jõudis Hispaaniasse prantsuse moe mõju, näiteks kaelused.

Meeste ülikond

Põlvkondlikud kohevad püksid, mis seotakse põlvede alla kaarega (“tünnid” kaovad)

· hubon, sageli rippuvate volditavate varrukatega ja õlarullidega. See on sajandi keskpaigast alates pikenenud.

tärgeldatud krae

· mantel. Pikeneb sajandi keskpaigast

"Sajandi keskpaigaks oli meeste ülikonna vorm mõnevõrra lihtsustatud ja mõned fashionistas hakkasid kandma prantsuse" musketäri "ülikonda". Luksuslik grungoli kaelarihm kaob, asendub väikese keeratava kraega (eriti luksusseaduste mõjul).

Naise ülikond

Säilitatakse eelmise sajandi traditsioone. Seelikud lähevad aina suuremaks.

«Tavalised naised kandsid erksavärvilist seelikut, särk-särki, mille varrukad olid küünarnukini üles kääritud, ja värvilist nöörkorsaaži. Soeng oli lihtne: juuksed kanti pikalt, kammiti keskelt ja pats pandi “korviga” kuklasse. Naised rahvast kandsid ka mantilli, mis nagu lehvik oli kostüümile asendamatu lisand.

Juuksed lühikeseks lõigatud; "Prantsuse" parukaid ei kantud, välja arvatud mõned dandie. Sajandi keskpaigast on karv veidi pikenenud, kuid mitte põse keskosast allapoole.

Kingad

Nad kandsid kingi, mis olid sageli sametist ja millel olid kuldsed või hõbedased pandlad. "Eriti kuulsad olid valgest nahast kitsad ja väga kõrged Hispaania saapad, mis ulatusid üle põlve."

2.4 18. sajand

1700. aastal suri Habsburgide dünastia viimane kuningas ja troonile tõsteti Louis XIV pojapoeg. Sellega seoses toimus Hispaania kostüümi “prantsustamine” täieliku ümberorienteerumisega Versailles’ dikteeritud tollasele praegusele Prantsuse moele või õigemini, nagu teadlased ütlevad: “Hispaania mood sulandus üleeuroopalisega”.

2.5 XVIII lõpus-19. sajandi alguses

Eksponeeritud rahvapärimuste maho elu ebamoraalsus, nende laulud ja tantsud (tamburiinide, kastanjettide ja kitarridega) olid kõrgseltskonna jaoks äärmiselt köitvad. Sageli valisid aristokraadid nende hulgast armukesi ja armukesi. 1770. aastateks "Machaismist" on saanud kõrgeimates ringkondades hullus. Lisaks sellele oli sellel Hispaania ajaloo perioodil, mida iseloomustab domineerimine vaheajalumbes (“Prantsuslikud”, valitseva dünastia pooldajad - Hispaania Bourbonid, lihtsalt gallomaanid ja seejärel Bonaparte), maho rõhutas oma kostüümi ja käitumisega muu hulgas oma rahvuslikku eneseidentiteeti. Selle valgustusajastu vastupanu ideoloogilise nähtuse (mis kõigist eelistest hoolimata tuli Prantsusmaalt) nimi on "machism", "machaism". (majismo).

Seda saab jälgida säilinud aristokraatia portreedelt: aadlihärrad kasutasid oma garderoobis meeleldi rahvariiete elemente ja see suundumus ajastul, mil ülejäänud Euroopas valitses impeerium, oli üsna levinud. Mood jõudis isegi kuninglikku õukonda – näiteks on säilinud hulk portreesid mantiljades poseerivatest kuningannadest.

Järeldus

Rahvariietus, selle värvid ja tikandid panevad meid imetlema ka praegu. Nad nakatavad meid optimismi, piduliku ja lõbusa meeleoluga. Rahvameistrid oskavad utilitaarsest asjast kunstiteos teha. Samal ajal saavutasid nad lihtsal konstruktiivsel süsteemil põhineva suurima mitmekesisuse.

Kasutatud kirjanduse loetelu

1. M.N. Mertsalova. Erinevate aegade ja rahvaste kostüüm. T.1. M., 1993. S. 307-362.

2. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Illustreeritud moeentsüklopeedia. 1987

3. Maailma riigid. - M.: Kirjastus Pilgrim, 1998

4. N.M. Kaminskaja. Renessansi kostüüm

5. Kireeva E.V. Kostüümi ajalugu. Kostüümi ajalugu

Majutatud saidil Allbest.ru

...

Sarnased dokumendid

Tutvumine Valgevene rahvuskostüümi kujunemisloo ja iseloomulike tunnustega. Naiste ja meeste rahvariiete iseloomulikud jooned. Traditsiooniliste naiste ja meeste pealisrõivaste, mütside, kingade ja aksessuaaride kirjeldus.

kursusetöö, lisatud 26.05.2015


Rahvarõivad kui üks iidsemaid ja levinumaid rahvakunsti ja käsitöö liike. Traditsiooniline rõivakomplekt, mis on iseloomulik teatud piirkonnale. Kasakate vormiriietus. Naiste kasakate kostüümi vene-ukraina alus.

artikkel, lisatud 18.12.2009


Valgevene meeste rahvarõivaste kompleks: alus- ja ülerõivad, mütsid, kingad. Naiste särk, krae tüübid, ponitüübid. Varrukateta jakk naisterõivaste kompleksi lahutamatu osana 19. sajandil – 20. sajandi alguses. Aksessuaarid, ehted, tikandid.

kursusetöö, lisatud 13.07.2012


Kostüüm kui rahvusliku identiteedi kõige silmatorkavam ja originaalsem määraja. Tatarlaste kunsti ja käsitöö kujunemise viisid. Tatari rahvusrõivaste, traditsiooniliste ehete kujunemise ja värvingu tunnused.

abstraktne, lisatud 20.10.2012


Doni kasakate rahvusrõiva päritolu, vene ja türgi rahvaste mõju sellele. Kubelka kleidi eripära kodukasutuse ja esteetilise väärtuse poolest. Rahvarõiva roll pärimuskultuuri uurimisel.

abstraktne, lisatud 25.04.2011


Rahvarõiva roll etnilise identiteedi sümbolina, selle rahvalik loomevaim ning sisemiste esteetiliste tunnete rikkus ja ilu mõistmine. 19. ja 20. sajandi maarahva kostüümid: Dinaari, Pannoonia, Kesk-Balkani ja Poed.

esitlus, lisatud 12.05.2016


Niitide koostis kanga valmistamiseks pronksiajal. Kanga või niitide värvimine, elementide lõikamine. Teatri ja kostüümi kasutamine muuseumide tegevuses. Soovitused pronksiaegse naiste kostüümi kasutamiseks Lõuna-Uuralites muuseumiõppes.

lõputöö, lisatud 21.06.2014


Mordva etnimi ajalugu, mütoloogia ja kultuur. Mordva traditsiooniline rituaalne kultuur. Mordva rahvariiete tunnus. Mordva nais- ja meestantsu põhiliigutuste uurimine. Tantsu "Mordovia mustrid" kirjeldus ja iseloom.

kursusetöö, lisatud 22.11.2010


Tutvumine Mongoolia-eelse perioodi ja Moskva Venemaa iidsete vene kostüümide arengu ajalooga. 18.-19.sajandi igapäevaste ja pidulike meeste- ja naisterõivaste lõike iseärasustega arvestamine. Vene rahvariiete iseloomulike tunnuste uurimine.

loengute kursus, lisatud 14.08.2010


Amuuri piirkonna rahvaste rahvuslikud majapidamistarbed. Mustritüübid, mida käsitöönaised kasutasid riiete ja nõude kaunistamiseks. Kalanahast kalamehe kostüümi ja Udege jahimehe kostüümi kirjeldus. Nanai naiste pulma hommikumantel "sike". Rahvuslikud kaunistused.

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ei ole Itaaliale omase rahvarõiva väljatoomine mitte ainult raske, vaid ka võimatu. Selle põhjuseks oli üksikute piirkondade pikaajaline eraldatus üksteisest. Lõplik ühendamine toimus alles 150 aastat tagasi, kui traditsioonid olid juba täielikult välja kujunenud. Veelgi enam, traditsiooniline riietus ei muutu mitte ainult piirkonniti, vaid isegi külati! Sellist arvukust on füüsiliselt võimatu ühes artiklis käsitleda, seega keskendume mitmele võimalusele, mis on kõige tüüpilisemad pikaajalise isolatsiooni läbinud lõunapiirkondadele. Aga kõigepealt natuke ajalugu.

Vanade roomlaste rõivad

Roomlased laenasid oma garderoobi aluse iidsetelt kreeklastelt, kuid mitmekesistasid seda oluliselt. Nagu kõik iidsed esemed, olid need rüüd üsna lihtsad ja valmistatud peamiselt villast. Kõik õmblustoimingud nende primitiivsuse tõttu viidi miinimumini ning tänapäevaste nööpide ja tõmblukkude rolli täitsid prossid. Üleriiete all kandsid nad juba sel ajal aluspesu meenutavat riiet, mis kujutas puusade ümber erilisel viisil mähitud kangast. Aluspükste eelkäijaid nimetati subligar, subligaculum, campestre, lycium ja zinctus. Naised kandsid riiete all sidekirme, mis toetas rindu, või riiete peal samal eesmärgil loodud strophiumi, mammilare või cingulum'i.

Igapäevase riietuse aluseks oli tuunika. Enamik roomlasi ja nende orje läksid selles tänavale. Meeste tuunika oli umbes põlvepikkune, samas kui naiste tuunika oli üldiselt pikem ja ulatus maani ning sageli oli ka varrukatega. Meeste tuunikates ilmusid varrukad alles II-III sajandil pKr. Talvel hakkasid inimesed end soojendama, pannes tuunika peale veel ühe või isegi kaks.

Preestri tuunika. Foto roman-empire.net

Tuunikad valmistati pleegitatud linast, millele teatud kategooria kodanikud said kanda lillasid triipe, mis viitasid nende kuulumisele rühma. Erksavärvilist tuunikat lubati võitjal erandjuhtudel kanda.

Rooma vabad kodanikud võisid vabalt toogat kanda. Orjadel ja välismaalastel seda õigust ei olnud. Iidsemal ajal kanti toogat alasti kehal ja hiljem hakati kandma tuunika peal. Sisuliselt oli tooga suur lõuend, mis oli kaetud nii, et üks käsi toetas volti ja teine ​​jäi vabaks. Katsete tulemusena jõudsid ajaloolased järeldusele, et lõuend lõigati poolringi kujul, mille pikkus oli umbes 3 meetrit ja laius ei ületa 2 meetrit. Kandmise hõlbustamiseks õmmeldi äärisesse koormad ja et voldid ilusti asetseksid, juhiti neid puitlaudadest. Vaeste jaoks oli tooga taskukohane luksus ja jõukatest peredest pärit poisid võisid seda kanda alates 16. eluaastast.

Senaatori tooga. Foto roman-empire.net

Naiste kleitides oli vormidele ja värvidele palju vähem piiranguid. Algselt olid need ka eranditult valged, kuid hiljem hakkasid peaaegu igas värvitoonis murenema. Lihtsaim rõivatüüp - laud - on omamoodi pikk tuunika. Rikkad Rooma naised kandsid lühendatud lauda ja selle alla panid nad selga lihtsa pika tuunika, et rõhutada riietuse kihilisust ja seega ka jõukust.

Stola. Foto roman-empire.net

Ritsiinium toimis ülerõivana, mis peagi asendati pallaga – vihmamantli tüübiga. Ka naisterõivaid valmistati peamiselt villast, harvem siidist.

Roomlased riietasid lapsed lihtsatesse vööga tuunikatesse. Enne mehelikkust või enne abiellumist pidi laps kandma pulli - amuletti-amuletti.
Vanade roomlaste mantlid ja jakid asendati arvukate vihmamantlitega. Rikkad eelistasid kanda palliume – luksuslikke mantleid. Inimesed varjusid lihtsalt poolarmee pitsiga ja vaesed olid rahul kõige lihtsama paenulaga.

Eriti külma ilmaga võeti välja raske laena mantel (või dupleks), mis sarnaneb sõdurisagumiga, ja selle lühendatud versioon, sagulum. Ametikohale määramise ajal anti ülemjuhatajale paludamentum. Kapuutsiga mantlite sorte nimetati kukulluseks, bardokulluseks, birruseks ja caracallaks.

Sagum mantel. Foto roman-empire.net

Rooma jalatsid koosnesid mitut tüüpi nahast sandaalidest, millest enamik oli kummalisel kombel mõeldud siseruumides kandmiseks.

Sardiinia

Ükski Itaalia piirkond ei saa kiidelda nii mitmekesiste rahvariietega kui Sardiinia. Peaaegu igal (ka kõige väiksemal) asulal on oma versioon traditsioonilisest riietusest. Elanikud hoiavad uhkusega vanu kostüüme, mille on loonud nende vanaisad ja vanavanaemad esivanemate range juhendamise all. Seal on kostüüme erilisteks puhkudeks, igapäevaseks kandmiseks ja rituaalideks. Muidugi ei kanna meie ajal peaaegu keegi iga päev traditsioonilisi riideid, kui välja arvata üksikud vanainimesed, keda leidub igas külas.

Sardiinias on kolm peamist festivali, mis esindavad kõige laiemalt rahvariiete mitmekesisust: Püha Efisio festival (1. mai, Cagliari), Cavalcata Sarda (maikuu kolmas pühapäev, Sassari) ja Päästja päev (augusti viimane pühapäev). ). Näiteks Sardiinia kaitsepühaku Püha Efisio festivali kostümeeritud rongkäigus osaleb vähemalt 5 tuhat inimest.

Hoolikas pilk määrab kergesti saare rannikualade kesksete mägipiirkondade elanike kostüümide erinevused. Nähtav on ka erinevus rikaste naiste ja talunaiste riietuse vahel: jõukad saarlased kandsid tumepunaseid kleite, vaeste riiete kangad jäid sagedamini halliks, värvimata. Ühiskondliku positsiooni määrasid ka nööbid: rikkad kandsid eranditult kullast liitmikke, keskklass - hõbedat, vaesed - saadaolevatest metallidest. Rikka daami käed võisid kaunistada kuni seitset luksuslikku sõrmust, talunaised ei kandnud kunagi rohkem kui kolm. Sama kehtis ka teiste kaunistuste kohta.

Vaese naise kostüüm oli sageli tema ainuke, nii et seda kasutati tööl ja oli praktiline, näiteks oli see varustatud suurte taskutega. Ilmalikud daamid tegelesid rohkem elegantsi küsimusega ja sellega, kuidas riietus rõhutab näo ja figuuri ilu.

Naiste riietuse kõige olulisem element on sall või sall, mis katab pead ja õlgu. See on sageli paljude aastatepikkuse töö ja traditsioonilise tikandi iidse kunsti tulemus ning on valmistatud kangastest, mis on värvitud looduslike taimsete värvidega.
Naiste valget särki (camisa) on alati kaunistatud tikandite ja pitsidega, eriti nendes osades, mis üleriiete alt paistsid. Kaelus on lemmikkoht peente elementide ja ehetega kaunistamiseks.

Ülemist särki (palas) kanti alumise peal ja see oli valmistatud tihedamatest heledamatest kangastest. Selle peamine funktsionaalne eesmärk oli graatsiliste vormide rõhutamine (või kujundamine). Sageli asendati see pika paelaga, mis seoti spetsiaalsel viisil rinna alla.

Jakki (tsippon) kanti mõlema särgi peal ja see oli õhukesest riidest jakk, mille maksimaalne pikkus võis olla veidi alla seeliku vöökoha, kuid sagedamini lõppes juba rinna all. Varrukad olid lõigatud nii, et mitte varjata alumisi särke võõraste pilkude eest, s.t. olid kas pikad ja laiad või kitsad, aga lühikesed.

Seelik (tuunika, fardetta) on disaini poolest kostüümi kõige silmatorkavam ja huvitavam osa. Seelik peab olema pikk. See on kaunistatud paelte ja värviliste tikanditega. Tagapoolt saab kangast kokku voltida, aga eest peab jääma sile. Seeliku esipind on sageli kaetud põllega (franda), millel võib olla nii praktiline kui ka puhtalt dekoratiivne tähendus, millest sõltub kanga pikkus, kuju ja tüüp.

Traditsioonilise riietuse koosseis võib olenevalt sündmusest, mille auks seda kanti, olla üsna keeruline. Mõnikord pidi naine kandma korraga kuni viit pearätti ja seitset seelikut.

Sardiinia iidsed naisterõivad olid lõigatud avatud kaelusega, rõhutades nende omanike naiselikku ilu. Kuid 19. sajandi keskel pidasid jesuiitide preestrid naiste rindade eksponeerimist patule õhutamiseks ja kohustasid elanikkonda kandma parapetot - keebi, mis varjab sügavat dekoltee. Inimlik kavalus osutus aga tugevamaks ja meistrimeeste leiutatud keeb, mis kõndides kõikus, nihkus külili, võimaldades rindu imetleda mitte kehvemini kui varem.

Sardiinia rahvuslik kostüüm. Foto paradisola.it

Meestel oli palju lihtsam tööriietust pidulikuks muuta, piisab, kui lisada velvetist krae, müts ja saapad.

Traditsiooniline meeste peakate (berritta) lõigati mustast või punasest villasest riidest. Suurused võiksid olla erinevad, suure pikkusega, kangas tahapoole kaldu või kokkupandud, et püsida ees.

Särk (bentone) oli õmmeldud tavalisest valgest kangast ja mõnikord kaunistatud lihtsa tikandiga. Särgi peal kanti peenest väärikast kangast jopet (zippon). Sageli ei olnud sellel elemendil varrukaid ja see nägi rohkem välja nagu vest. Jakk oli tingimata kaunistatud rikkaliku tikandiga, vähemalt selle esikülg.

Garderoobi kohustuslik osa on mahukad valged püksid (karzones). Säärte pikkus võib olla erinev, kuid igal juhul on need mustade, pruunide või tumehallide retuuside sisse pistetud.

Ragas pole päris tavaline meesterõivaese. See must ristkülikukujuline riidetükk oli ümber pükste vöökoha ümber keeratud.

Ülerõivad (kappottina) koosnesid erinevatest mantlitest ja jakkidest, mille välimus sõltus omaniku elukutsest ja heaolust. Need õmmeldi mustast või pruunist villasest riidest. Karjaste seas oli eriti populaarne masruka, lambanahkne vest. Just teda peeti iidsetest aegadest Sardiinia elaniku tüüpiliseks riietuseks.

Calabria

Calabria kostüüm on võtnud palju Kreeka ja Rooma rõivastest ning on sama mitmekesine, muutudes provintsiti. Üldistatud naisteriietus koosneb pikast valgest alussärgist, siidiseelikust, spetsiaalse raami peale venitatud sallist, põllest ja pintsakust.

Seelik on täidlasem ja vähem pikk kui Sardiinias. Juuste sisse kooti paelad, mille värvus sõltus naise perekonnaseisust. Vöökoha ümber keerati sama värvi pikk sall. Peakate, jakk ja seelik valmistati tumedatest kangastest, pealegi tingisid traditsioonid, et valge alussärk oleks näha käsivartel, õlgadel ja rinnal. Talvekülma eest kaitsmiseks kasutasid nad fazzulettunat – suurt villast rätikut, millel oli pikk narmad.

Naiste Calabria rahvuskostüüm. Foto calabriaturistica.it

Meeste ülikond on palju praktilisem. Tavaliselt koosneb see heledatest või mustadest kitsastest pükstest, särgist, jopest ja vihmamantlist. Mantel õmmeldi kõige sagedamini mustast või punasest kangast. Mütsi rolli võis täita väike valge või must müts ning rinnakorvi kaunistas lips. Nahast madalad kingad olid traditsioonilised meeste kingad.

Meeste Calabria rahvuskostüüm. Foto periodpaper.com

Liguuria

Nagu enamikus teistes piirkondades, on Liguurias naiste kostüümi aluseks valge pluus ja pikk seelik. Seeliku kohal kanti põlle, mille kuju, värv ja pikkus võis olla ükskõik milline. Pea pidi tingimata olema kaetud loori, mütsi või salliga. Naiste kingad olid väga sageli kaunistatud ees väikeste vibudega.

Liguuria rahvuslik kostüüm. Foto stardollfan-forever.blogspot.com

Mehed kandsid peas traditsioonilist linane müts või müts, mis sarnaneb inglise pallikübaraga. Kostüüm koosnes valgest särgist, tumedast vestist, tumedatest lühikestest pükstest, mis olid tõmmatud valgete retuuside sisse.

Friuli Venezia Giulia

Selle piirkonna naised kandsid traditsiooniliselt pikka valget alussärki ja pikka heledat varrukateta kleiti. Kleidi peale seoti argipäeviti lihtne pruun põll, mis pühade puhul asendati tikitud põllega. Pea oli kaetud lilledega ääristatud salliga.

Friuli Venezia Giulia rahvuslik kostüüm. Foto furlana.it

Mehed kandsid tavalist valget särki, vesti ja kitsaid lühikesi pükse, mis olid põlve all paelaga seotud. Rikkad kodanikud said endale lubada pikka jakki ja nahksaapaid, vaesed aga olid rahul lühikese jope ja puukingadega. Pead kattis villane ümara äärega müts, kaela seoti särav sall.

Nagu näete, ei ole piirkondlike kostüümide mitmekesisuse juures keeruline nende ühiseid jooni jälgida. Peaaegu kõikjal oli naiste aluspesu lühike või pikk valge särk. Kohustuslik atribuut on pikk seelik ja peaaegu alati oli sellega kaasas põll. Keha ülaosa oli ümbritsetud pintsakuga, tavaliselt liibuv kehaga, mõnes kohas on see tegelikult korsett. Pea oli kaetud, kõige sagedamini salliga. Erinevused seisnevad detailides, värvides ja disainivalikutes.

Ka mehed kandsid universaalselt valget alussärki, mille peal kanti pikkade varrukatega vesti või jopet. Pükste pikkus võis varieeruda, kuid sagedamini olid need üsna kitsad. Lühikesi pükse täiendasid säärised. Ülerõivaste rolli mängisid erineva stiiliga jakid.

Just Itaalias langeb üle peentes ülikondades uhkeldavate meeste kontsentratsioon. Itaalia kaubamärke tunnustatakse kogu maailmas kui kvaliteedi ja stiili standardit. Laitmatu kvaliteediga riiete ostmine on aga alles pool teed. Oluline on õppida, kuidas kostüümi aksessuaaride ja detailidega üle lüüa. Meie meesteajakiri räägib teile üksikasjalikult, miks Itaalia äriülikonnad nii populaarsed on ja milliseid moekaid nüansse tuleks silmas pidada, et välimus oleks täiuslik.

Meeste klassikalises moes on Itaalia päritolu rätsepaid ja disainereid juba aastakümneid õigustatult peetud parimateks. Peamine saladus, miks Itaalia kaubamärkidel õnnestub juhtpositsioone säilitada, on proportsioonide range järgimine.

Ületamatu lõikega äriülikonna iseloomulikud omadused:

• püksid ei ole saabaste juurest volditud;
• jope varrukad võimaldavad näha särgi mansetti, elegantseid mansetinööpe ja kalleid kellasid;
• ideaalne õlgade joon rõhutab meheliku figuuri kehahoiakut ja tekstuuri.

Stilistid üle maailma tunnistavad, et just Itaalia meestel on ületamatu oskus kanda klassikalisi ülikondi. Nähtus on stilistide sõnul absurdi vihje puudumine. Kuid mitte igal mehel ei õnnestu Itaaliast pärit dändi kuvandit praktikas rakendada. Itaalia traditsioonid viitavad elegantsi, mehelikkuse ja laitmatu kvaliteedi kombinatsioonile garderoobis.

Miks on itaalia meestel nii raske jäljendada? Stiil ja maitse, algteadmised moest on Itaalias poistele sisendatud lapsepõlvest peale. Uskuge mind, iga õpilane suudab ühe hooletu liigutusega siduda salli nii, et see tekitab paljudes lugupeetud meestes siirast kadedust.

Alates lapsepõlvest on poistele sisendatud eriline moetunnetus. Sall on meeste ülikonna asendamatu element ja õigel kasutamisel muutub kergesti säravaks ja stiilseks kaunistuseks. Meie riigis on sajandiks välja juuritud elegantse kostüümi traditsioonid. Tänapäeval püüavad Itaalia kaubamärgid taastada klassikalise ülikonna endise populaarsuse ja sisendada meestesse austust selle suurepärase eseme vastu.

Mis on kuulus Itaalia stiil

Esiteks eristab itaalia klassikat eklektilisus, mida on näha igas detailis. Sõltuvalt tehase asukohast ja teatud piirkonda kuulumisest on kostüümil oma individuaalsed nüansid, mis on iseloomulikud just sellele piirkonnale. Erinevad maitsed ja eelistused peegelduvad alati riietes, nii et valmistoode näeb igav ja “maitsev”.

Selge näite jaoks võtame kaks jopet - Rooma ja Napoli toodang. Esimesel juhul on toode võimalikult sisutihe, puuduvad üleliigsed detailid, lihtne lõige, varrukad kergelt kokku tõmmatud. Napoli lõige on vabam, õlaõmbluse joon kõrgem.

Kuulsad Dolce ja Gabbana ammutasid meesteülikondade kollektsioone luues inspiratsiooni oma Sitsiilia juurtest. Sitsiilia sümboliseerib seost vaoshoituse ja mugavuse poole püüdleva moodsa kultuuri ning iidsete rõivaste vahel, mida kõrvetab Itaalia päike.

Pole üllatav, et Dolce & Gabbana kaubamärgi luksuslikud kallid rõivad meenutavad mõneti peenelt lihtsat kalastusülikonda. Itaalia klassikaline Armani meesteülikond on saanud paljude Hollywoodi staaride jaoks ikooniks.

Pärast elegantset ja laitmatut filmimist eelistavad peategelased ka igapäevaelus Milano ületamatu geeniuse täiuslikku maitset. Üldiselt on Itaalia kostüümil mitmeid ühiseid omadusi ja omadusi, nii et tõeline meister määrab alati toote ja selle kaubamärgi autentsuse.

Itaalia klassikaliste kostüümide petlik lihtsus

Stiilne Itaalia ülikond ei ole igav, üksluine asi. Kaasaegsed suundumused ei eita, vaid toetavad ainult erksaid värve, nende kontrastseid kombinatsioone, käsitsi valmistatud detaile. Väljapaistvate disainerite kollektsioonides on mudelid, mis on sõna otseses mõttes õmmeldud väärismaterjalidest - teemantkattega.

Sellised riided näevad välja atraktiivsed, kuid mitte trotslikud. Kaasaegset Itaalia moodi iseloomustab mitmekülgsus, super mugavus. Õmblemiseks kasutatakse ületamatu kvaliteediga kangaid. Kui esimesed Itaalia kostüümid loodi eranditult Lõuna-Euroopa tüüpi välimuse jaoks, siis kaasaegsed mudelid sobivad kõigile meestele, olenemata rahvusest, mis väljendub iseloomulikus välimuses.

Kõik on võimalikult loomulik ja isegi demokraatlik. Inimesed, kes mõistavad kangaste kvaliteeti, hindavad kahtlemata materjalide erilist kudumist ja pehmust. Tõeliste meistrite käes muutub materjal nagu lihvimata teemant järk-järgult teemandiks.

Soovitav on, et ühes ülikonnas kasutataks maksimaalselt traditsioonilisi Itaalia rätsepameetodeid, kuna käsitsi õmmeldud asi on kõige mugavam. Ülikondade õmblemiseks kangaid valides on oluline arvestada nende valmistamise tehnoloogiaga. Mida kaasaegsem ja funktsionaalsem on varustus, seda praktilisem ja parem materjal - kaalutu, kortsudeta, hingav.

Itaalia kostüüm - kaks vastandlikku vaadet klassikale

Esimesed Itaalia meeste ülikondade kaubamärgid ilmusid Venemaal eelmise sajandi 90ndatel. Turgu esindasid konservatiivsete kaubamärkide riided - Brioni, Zegna, Kiton. Nende kaubamärkide ülikonnad eelistasid lugupeetud ärimehed. Noorte dandide seas olid kaubamärgid aga populaarsed, Itaalias sensatsioonilised toretseva luksuse, rikkuse ja isegi teatud jultumuse poolest.

Meestemood, nagu ka naistemood, on hiilguse poole püüdlenud juba palju sajandeid. Mehed ei jätnud kasutamata võimalust riietuda rikkalikult ja säravalt. Mehe diskreetne välimus, millel puuduvad värvid ja täiendav sisekujundus, ilmus veidi rohkem kui poolteist sajandit tagasi. Nii näitasid edukad mehed oma hoolimatust edu sümbolite vastu.

Esmapilgul lihtsa pildi peamine eesmärk on demonstreerida rätsepa, juveliiri ja kingsepa laitmatut tööd teatud ringi esindajatele, kes erinevalt profaanidest oskavad kvaliteeti hinnata. Just sellise tahtliku lihtsuse ja vaoshoitusega võitlesid eelmise sajandi 80ndatel töötanud Itaalia stilistid. Võitlusmeetodid olid kahtlemata avangardsed.

Põhikontseptsioon on see, et mehel on õigus olla ilus. Muidugi on nägus mees selliste silmapaistvate disainerite nagu Gianni Versace, Stefano Gabbano ja Domenico Dolce sõnul üsna julge pilt.

Catwalkidele ilmusid heledate, suurte mustritega rõivad, ohtralt aksessuaare ja kaunistusi. Kaasaegse itaalia kostüümi kontseptsioon põhineb sellel hiilgusel ja luksusel. Selle kontseptsiooni eripära seisneb mehe oskuses näida kallis, tark ja mitte ületada ohtlikku piiri teatri- ja argikostüümi vahel.

Mis on meeste ülikonnad

Enne uuringuga jätkamist on oluline mõista, mis tüüpi kostüüme Itaalia moes eksisteerib. Itaalia traditsioonilise kostüümi peamine omadus on see, et see on modelleeritud täpselt vastavalt joonisele. Just tänu sellele lõikele on võimalik luua inimesele veatult istuv asi.

Itaalia emotsionaalsust täielikult peegeldav lõige on üherealine jakk, millel on kaks tuulutusava ja kolme nööbiga kinnis. Õlaosa on tavaliselt veidi laienenud ja üles tõstetud. Mudelit täiendavad kaeltaskud ja sälkudega reväärid.

Klassikaline kahe nööbiga ülikond
Kolmeosaline ülikond
Ülikond larnettaskuga
Kolme nööbiga ülikond
Kaherealine ülikond
Smoking

Soliidse kehaehitusega meeste jaoks on eelistatav valida kaherealine mudel, millel on veidi pikendatud õlad, liibuv siluett ja veidi lisavolüümi rinnapiirkonnas.

Ja kui valite sellise jope jaoks sirge lõikega püksid, on selline komplekt kõige mitmekülgsem, kuna see peidab figuurivead. Ülaltoodud foto näitab klassikaliste Itaalia kostüümide kõige traditsioonilisemaid mudeleid.

Stiilsed Itaalia meesteülikonnad

Itaalia stiili "õpiku" järgi valmistatud ülikonnad on esindatud Armani, Mr Rick Tailori, Boglioli, Camo kollektsioonides.

Berlusconi eelistab kanda Boglioli kaubamärgi ülikondi. Üsna mitteametliku lõikega puuvillased jakid peegeldavad täielikult Itaalia poliitiku erakordset sisemaailma.

Camo kaubamärk on üsna noor, tehnilised rätsepaelemendid on selle kaubamärgi mudelites lubatud. Avarad kõrge vöökohaga püksid sobivad ideaalselt Camo jakkide juurde.

Mr Rick Tailor kaubamärk on spetsialiseerunud odavate ja ideaalselt sobivate rõivaste õmblemisele. Brändi iseloomustavad detailid on boutonnierid, kontrastsetes toonides kraed, kõrged käeaugud.

Sprezzatura tõeline kunst

Tegelikult peegeldab termin Sprezzatura Itaalia moe olemust ja oskust esitleda äriülikonda erilise šikiga. Niisiis, tähelepanu detailidele. Need on eklektiline, eksklusiivne element.

Vene keelde tõlgituna tähendab itaaliakeelne termin "graatsiline hooletus", just nii peaksite kandma Itaalia rätsepa valmistatud ülikonda. Teie eesmärk on välja näha täiuslik ilma selle nimel pingutamata. Rikkuge stiilireegleid, kuid uurige kõigepealt hoolikalt oma kehatüüpi. Näiteks elegantne Napoli jakk näeb sihvakale mehele suurepäraselt välja, kuid lihava figuuriga sportlasele tundub naeruväärne.

Mis on Itaalia stiili elegantse juhuslikkuse olemus. Nagu eespool märgitud, ei tohiks aga tähelepanu detailidele segada ühes välimuses boutonniere'i, manseti käekella, mahukate plaastritaskute ja originaalse lipsuga. Parem võita üks kaunistuse element.

Üks Itaalia moelooja ütles ülikonna kohta nii: “Pane ülikond selga ja kanna seda mitu päeva. Magage selles, sööge ja üsna pea muutuvad need riided kallitest ja luksuslikest teie isiklikuks eksklusiivseks ülikonnaks. Täiendage seda lipsuga, siduge see valesse sõlme, valige meisterlik värvilahendus ja täiendage oma välimust poleeritud saabastega.

Itaallased peavad klassikalist äriülikonda teiseks nahaks, teiseks olemuseks. Stilistide nõuanded aitavad teil luua oma isikliku Itaalia stiili.

Itaalia kostüümi liiga ekstravagantseks pidada on viga, see on harmooniline kombinatsioon ekspressionismist ja rafineeritusest.

Itaallased ei aktsepteeri kategooriliselt riideid, mis on valitud ilma tähenduse ja sisuta, nende jaoks on oluline särav välja näha. Kui otsite silmatorkavat ja mõõdukalt peent äriülikonda, siis Itaaliast leiate selle kindlasti.

Kui pärast materjali lugemist on itaalia stiil teile lähedasemaks muutunud, jagage seda kindlasti sotsiaalvõrgustikes. Ja meie meesteblogi ei jäta sinuga hüvasti, kindlasti valmistame ette uusi põnevaid ja kasulikke artikleid.