Avaldamise kuupäev: 25-04-2015

Kuidas on õige kivi murda?

Arefius küsib:

Tere õhtust! Leidsin metsiku kivi ja tahaksin selle aias kasutamiseks poolitada. Aga ma ei tea, kuidas edasi minna. Ütle mulle, kuidas kivi tükeldada?

Ekspert vastab:

Kivi poolitamiseks on vaja teemantkettaga veskit.

Tere. Täname teid küsimuse eest. See probleem, kuidas torkida, on lahendatud ühel mitmest võimalikust viisist. Oleneb kivi suurusest.

1. Kui aega lubab, võib kasutada looduslikku ja lihtsaimat viisi, täites eelnevalt puuritud augud või kiviprao kuivatatud lehtpuuga (pöök, tamm) ja valades kuuma vett. Puu paisub järk-järgult, tekitab vajalikke jõupingutusi - munakivi praguneb. Talvel võid valada külma vett – tulemus on sama.
2. Väikese kivi lõikamiseks sobib teemantteraga veski. Tee kivi enne töö alustamist märjaks, seda tehakse väiksema vaevaga täpsema lõike saamiseks.
3. Teil on vaja valikut. Lõika väikese sügavusega kiilukujuline vagu. Täitke soon mitmes kihis raua ribadega. Asetage kiilud üksteisest 10 cm kaugusele. Lööge neid haamriga, jaotades löögijõudu ühtlaselt. Löögid peavad olema piisavalt tugevad ja teravad. Varsti tekib pragu ja kivi praguneb.
4. Suurte peeneteraliste kõvade kivimite jaoks on vaja sarve ja haamriga kiilusid. Need kirjeldavad tulevase lõhe joont, mida mööda puuritakse augud. Nende vaheline kaugus on umbes 10 cm, sügavusest piisab 4 cm. Andke süvenditele koonusekujuline kuju. Sisestage kiilud ja hakake neid kergelt haamriga lööma, suurendades järk-järgult löögi jõudu. Tehke seda kuni lahkuminekuni.

Edu aia kaunistamisel!

Kuidas lõhestatud kive selleks, et moodustatud kildudega korrastada äärelinna piirkond või majalähedane krunt? Kivide lõhkumiseks on mitu võimalust ja millised neist on kõige tõhusamad, milliseid tööriistu ja seadmeid on vaja, saate teada väljaandest, fotost ja videost.

Lahendus 1: jagage kell aita kelk ja peitlid

Selle valiku jaoks vajate: haamrit, peitlit, haamrit, kindaid ja näokaitset, näiteks maski.

Munakivi lõhkumine kelguga

Kogu töövoos on mõned ühised:

1. Kaevake maasse väike auk ja asetage oma kivi sinna. See on vajalik ennekõike kaitseotstarbel, kuna see võib aidata kaitsta rikošeti eest löögi ajal.
2. Valmistage haamer ette ja lööge maksimum kivi keskele.
3. Löök peaks olema selge ja võimalikult tugev ja hammustav. Selle saavutamiseks on vaja kasutada peamise külge kinnitatud täiendavat käepidet.
4. Pole vaja loota, et esimene streik õnnestub! Tõenäoliselt peate lööma veel paar korda, kuid ennekõike samasse kohta.
5. Kui plokk ei purune, pöörake see teisele küljele ja korrake samme.
6. Niipea, kui lõhenemine on toimunud, tuleks kildude pinnad haamriga maksimaalselt tasandada.

Kivi lõhkumine käsitsi peitliga

Erinevused! Kui sa näiteks kelku kodus ei hoia ja seda pole kuskilt saada, võib kasutada peitlit või traditsioonilist lühikese varrega rasket vasarat. Mis puutub peitlisse, siis oleks tore, kui sellel oleks karbiidots, sest see peab vastu pidama väga tugeva kivi löögile.

1. Munakivi, eriti suur, asetatakse maapealsesse auku.
2. Paned peitli vastu kivi ja lööd haamriga järkjärgulisi lööke, liigutades peitlit, kui munakivi hakkab torkima.
3. Wild Cobblestone hakkab purunema pärast vähemalt 10 tabamust.
4. Ärge kunagi unustage ohutusreegleid. Nende rakendamine võimaldab teil kaitsta oma käsi ja jalgu. Kasutage kindaid (näiteks lõuend või parandavad säärised) ja suured saapad on teie jalas kenad. Näo ohutuse tagamiseks kandke keevitusmaski.
5. Kõige tähtsam! Veenduge, et keegi leibkonnast (sugulased ja loomad) ei seisaks teie kõrval ega satuks kildude või rikošeti ohvriks.

2 Lahendus: lõika kodu- ja elektritööriistade abil

Kivide lõhkumiseks on vaja: erineva suuruse ja pikkusega kiilud, haamrit, haamrit, metallribasid. Olenevalt sellest, kas rahn on suur või väike, moodustab selle kõvadus ja kivim kiilude suuruse. Siis vajate teemantkettaga nurklihvijat.

kivide lõhkumine tehakse nii:

1. Pika varre ja teraga (meisliga) kirka kasutamisel torka kivile paarisentimeetrine horisontaalne ava.
2. Seejärel pange tekkivasse lõikesse mitu metallriba, nii et nende vahele saab asetada ühe 10 cm pikkused kiilud.
3. Peate lööma kiilud kuni tingimuseni, kuni kiviplokk on jagatud mõneks plaadiks.

Vaata videot. Professionaal näitab katse käigus, kuidas munakivi kiiludega lõhkuda.

Peaasi! Haamrit kasutades ärge unustage, et selle tugevus ei seisne mitte selles, kui kaugele kiigud, vaid selles, kuidas käepidet õigesti hoida. Seetõttu asetage käed käepideme otsa, sest selle löögi korral on munakivi lõhestav jõud mitu korda suurem kui siis, kui hoiaksite käepidet otse metallist alusest (peakattest).

Teine kivi lõhestamise võimalus on palju keerulisem, kuid saadud tulemus rõõmustab teid ennekõike, kuna tükid on täiuslikumad ja vajavad vähem viimistlemist ja poleerimist. Kell aita kelk tükid on ebaühtlased ja sageli kohmakad.

Lahendus 3: lõigake kivi dünamiidiga

Kasutame seda nõu põllul, sest see küsib asustatud kohtadest kaugemat asukohta ja ka luba. Kui te siiski ei saa mehaanilisi tööriistu kasutada ja otsustate kasutada äärmuslikku meetodit, võib MaxDynamite Cement teid aidata.

Seda tööriista ei peeta traditsiooniliseks dünamiidiks, kuid see suudab lõhkeaineid täielikult muuta.

Neid kasutatakse vastavalt järgmistele juhistele:

1. See on välja lõigatud bensiinisaega, mitte väga suur sisselõige kivis.
2. Seejärel tehakse keskosas teine ​​lõige vaid veidi laiemaks.
3. Lõigetesse asetatakse haamrid, kuid täiesti võimalikud on ka metallkiilud.
4. Aukudesse valatakse maksdünamiit. Hävitamine toimub seetõttu, et materjal muutub mahult suuremaks ja viib kivi lõhenemiseni (sellele alluvad nii graniit kui lubjakivi). Muutub temperatuuri tõustes ja kuumutades kuni 90% algolekust laiemaks.
5. Oota. Mõne aja pärast näete, et kivi hakkab pragunema.
6. Tsement omakorda muutub pärast oma olulise funktsiooni täitmist vabalt voolavaks nagu liiv.

Kallid foorumi kasutajad!
Loodan, et mu küsimus on õiges jaotises.
Minu maakodu asub kohas, kus kogu jõe ääres on metsiku kivipuru. Absoluutne tasuta kingitus, peaasi, et ilus, värviline. Väike kivi läheb teede sillutamiseks. Kuid siin on probleem: ma tahan sillutada mõned alad suure läbimõõduga, 40–50 cm või suurema läbimõõduga killustikuga. Kas kellelgi on kogemusi suurte kivide lõhkumisega? Ei paku haamrit, mul on, ca 15 kg. Küll aga põrkab, pürgib otse otsmikusse.
Kogu selle kogemuse omandamise aja oli võimalik lõhestada mitu kivi mööda sooni ja pragusid.
Äkki keegi tegeles, kas on mingi nipp või peaks otsima hüdropressi, mille jõud on 200 - 500 tonni reklaame?
Tean, et vanasti olid meistrimehed, torkasid kivi täpselt, nagu joonise järgi. Internetist ma infot ei leidnud.

KIVID MURU. Ma ütlen teile, kuidas ma seda teen! Vajad:
- perforaator;
- kivipuur läbimõõduga vähemalt 16 mm (soovitavalt 24 mm) ja pikkusega vähemalt 150 mm (soovitavalt 250);
- mitu metallvooderdust - terastoru, mis on saetud pikisuunas kaheks võrdseks osaks vastavalt puuri läbimõõdule ja 50-100 mm pikkune puuri tööosast pikem (toru paksus mitte vähem kui 3 mm);
- mitu peitlit, mille pikkus on vähemalt 350 mm ja laius 5-6 mm puuri läbimõõdust väiksem;
- naelad 200-250 mm;
- kaitseprillid (soovitavalt mask) ja vastupidavad tööriided (kivikillud või peitlid võivad läbistada nahka ja isegi väga sügavalt);
- vasar 5 kg.

1. Puurin kivisse augud mööda ettenähtud joont kivi ühest servast teiseni 100 - 150 - 200 mm, mida sagedamini, seda parem; sügavus - kogu puuri tööosa pikkuses, mida sügavam, seda parem; kivi jaoks mõõtudega 1,5x1,5 m on vaja vähemalt 8 auku!
2. Sisestan vooderdised - paar igasse auku; vooderdiste paigaldamise mõte seisneb selles, et ilma nendeta jääb peitel igaveseks kivisse kinni - ja vooderdistega saab peitli alati eemaldada;
3. Sisestan naelad vooderdiste vahele - naelad täidavad sama funktsiooni, mis vooderdised, kuid jaotavad peitlilt tulevat jõudu ühtlasemalt;
4. Sisestan peitlid kõikidesse vooderdiste ja naeltega aukudesse, et midagi välja ei kukuks;
5. löö hoobiga kordamööda kõikidele peitlitele;
6. kui peitleid lüüakse, hakkavad nad helisema tonaalsuse tõusuga – see on märk korrektselt kulgevast protsessist;

TÄHELEPANU! KIVIKIVI ON VÕIMALIK AINULT ABSOLUUTSELT KAINES KORRAS, OLLES HEAS FÜÜSILISES VORMIS!

7. kostab vaikne klõps - ja peitlid saab ühe käega vabalt välja tõmmata, kivi on lõhki.

Siis kordan kõike kivi iga poolega – ja nii edasi.
Üks kivi 1,5x1,5 m võtab aega 4 kuni 10 tundi - olenevalt kivi tekstuurist (jämedateraline, peeneteraline, lahtine, mitmekihiline,.). Mõned kivid ei lagune (lahtine ja jämedateraline tekstuur).

TÄHELEPANU! Peale 10 tundi SELLIST tööd - öösel pole naist vaja!

Sõltuvalt sellest, milleks seda kaevandatakse, võib selle tükeldamise protsess hõlmata järgmisi samme:

• okolka on munakiviga töötamise protsess, mis hõlmab osade lahtimurdmist sellelt. Seda tehakse ennekõike selleks, et saadud kujuga kivi sobiks ideaalselt selle jaoks ettevalmistatud kohta.
• poolitamine- see on kivi jagamine kaheks või enamaks suureks osaks lühikeste ja tugevate löökide abil.
• lagunema- see on munakivi hävitamine ainult kaheks osaks. Seda tehakse kiiludega.
• Aluskarv- see on tegelikult töö kivi kuju kallal, mis võib seisneda kas tarbetute punnide eemaldamises või munakivile erineva suurusega süvendite loomises. Kärpimisel kasutatakse haamrit ja lõikurit. Kui munakivi on heterogeenne ja kihilise struktuuriga, saab selle lihtsalt poolitada.

Kõik kivid on erinevad. Mõned on pehmemad ja mõned on kõvemad. Mõned on viskoossemad ja mõned on hapramad. Loomulikult on erinevat tüüpi kividega töötamisel vaja erinevaid tööriistu ja töötehnoloogiaid.

Altpoolt saate teada, kuidas munakivikillu õigesti teostada, selle lõhestada, lõhkuda ja kärpida. Neid tehnoloogiaid kasutatakse tavaliselt mis tahes kiviga, nii et neid saab kasutada peaaegu igas olukorras.

kivikild

Okolka on kõige levinum kivitöö. Selle abil jääb munakivi pinnalt ilma oma ebavajalikest osadest. Eriti oluline killustiku puhul, sest siin on vaja kive üksteisega võimalikult tihedalt reguleerida.

Purunemine toimub järgmiselt: meister valib sobiva munakivi ja seejärel eemaldab sellelt ühe terava lõike- või haamrilöögiga üleliigse osa. Kui kivi on suhteliselt väikese kaaluga, siis saab meister selle kuju reguleerida otse raskuse peal ja kui see kaalub üle 3 kg, siis on parem munakivi maapinnale panna ja sellest kinni hoides lüüa.

Kivi õige löögi korral ei tohiks seljalihaseid kaasata, kuna selline löök nõuab rohkem jõudu ja aega. Parem on lüüa õla ja käe lihastega. Samuti on oluline meeles pidada, et lamedam munakivi vajab tugevamat ja kõvemat lööki.

Tavaliselt möödub ring üsna kiiresti. Kui aga on vaja üle 200 grammi kaaluva kivi osa maha murda, siis kildude tehnoloogia muutub. Selleks on vaja mitu selget lööki, mis saadetakse eelnevalt lõikuri või haamriga tehtud praole.

Kui on vaja täpset lõhkijoont, siis esmajoones joonistatakse kriidiga välja vajalik lainejoon ning seejärel kinnitatakse selle külge erinevatesse kohtadesse peitel, mis lüüakse haamriga.

Kui soovitud lõhenemist pole tekkinud, võib kivi ümber pöörata ja uuesti lüüa sellele osale, mis tuleks ära lõhkuda.

Seda kasutatakse siis, kui kildu ei ole võimalik standardmeetoditega toota. Kõige sagedamini tehakse allalõikamist kivi lõhestatud küljel, kus sageli saadakse ebavajalikud väljaulatuvad osad. Sisekujunduse valmistamiseks lööb munakivi haamri või raiuti abil.

Löögid peavad olema kerged ja neid tuleb teha kõrvuti. Selle tulemusena ei murdu suur kivi maha, vaid hakkab murenema ning iga löök muljumisalale tekitab palju väikseid pragusid.

Kvaliteetse lõike tegemiseks vajate kümneid, võib-olla sadu lööke. Kuid pärast nii hoolikat tööd seisab kivi ideaalselt selle jaoks ettevalmistatud kohas.

Liistu on parem teha maapinnal, munakivist käega kinni hoides. Suure rahnu saab asetada otse maapinnale ja väikese võib sinna sisse minna, nii et parem on selle alla panna midagi kindlat.

Kui teil on vaja kivisse süvend teha, on kõige parem kasutada peitlit. Löögid tuleb teha ka lähestikku (sentimeetri piires) ning nende tugevust peab müürsepp reguleerima sõltuvalt munakivi omadustest - selle suurusest, kõvadusest ja struktuurist.

Muidugi võtab selline töö killuga võrreldes palju rohkem aega, kuid teisest küljest saate kärpimise tulemusel peaaegu täiesti tasase pinna.

Kui kivisse on vaja teha mitu süvendit selle erinevatel tasapindadel, siis sellist tööd nimetatakse juba lõikamiseks.

Igas kiviga töötades ja eriti siis, kui see on kärbitud, tuleb mõelda kaitsemeetmetele. Kasutage kindlasti näomaski ja kindaid.

Lõikamine elektrilise tööriista ja dünamiidiga

Koduse elektritööriistaga kivi lõikamiseks läheb vaja: ülegabariidilisi kiile, haamrit, haamrit ja raudribasid, teemantteraga veskit. Olenevalt munakivi jäikusest ja selle mõõtudest valitakse sobiva suurusega kiilud.

Kiilude lõhkumiseks on mõnikord üsna raske leida. Kui teil tekib see probleem, kasutage tavalist metalltoru. Piisab pikuti saagimisest ja saab juba kiiluna kasutada.

Oluline on pika varrega tööriista õigesti kasutada. Kui võtate selle päris lõpuni, osutub löök automaatselt võimsamaks kui siis, kui hoiaksite käepidet metallosa lähedal.

Protsess käib järgmiselt:

1. Tee kivisse pika varrega kirka ja peitliga mõne cm sügavune auk.
2. Asetage avasse mitu raudriba ja asetage nende vahele 10 cm kaugusele kiilud.
3. Lööge vaheldumisi kiilusid, kuni see hajub kihtideks.

Dünamiidiga munakivi lõikamist saab kasutada ainult asulatest piisaval kaugusel. Lisaks on selle töö tegemiseks vaja eriluba.

Sel viisil munakivi lõikamiseks kasutatud tööriista MaxDynamite Cement ei saa õigesti nimetada dünamiidiks, kuid see töötab samamoodi.

Lõhkeainetega kivi lõikamiseks peate tegema järgmist:

1. Kasutage mootorsaagi, et teha kivisse auk.
2. Keskossa tehke veel üks auk, ainult veidi laiem.
3. Sisestage haamrid või metallkiilud auku.

Tihendage auk maxdünamiidiga. Seejärel hakkab maksdünamiit paisuma piisava jõuga, et purustada nii lubjakivi kui ka graniit. Paisumine toimub aine kuumutamise tõttu 90% võrra. Laienemise käigus hakkab munakivi järk-järgult pragunema.

Eemaldage toote jäänused, mis pärast tehtud tööd murenevad liivaks.

Lõikamine haamri või peitliga

Kivi haamriga purustamiseks peate tegema järgmist:

• Tehke maasse auk ja asetage sinna kivi (see aitab välistada rikošeti tekkimise võimaluse töö ajal).
• Löö vasar kivi keskele. Löögi täpsemaks muutmiseks on parem kasutada peamise käepideme kõrval täiendavat käepidet.
• Kui munakivi lõhki ei lähe, löö haamriga uuesti täpselt samasse kohta.
• Kui soovitud tulemust ei saavutata, keerake see ümber ja korrake lööki.
• Pärast kivi poolitamist silu selle servad haamriga üle.

Kivi peitliga poolitamiseks peate tegema järgmist:

• Kaevatud auku asetatakse kivi, eriti suurte mõõtmetega.
• Kinnitage peitel munakivi külge ja liigutage seda lõhenemissuunas, lööge seda haamriga. Kivi hakkab torkima mitte varem kui pärast kümmet lööki.

Ärge jätke tähelepanuta ohutuseeskirju, sest see aitab kaitsta end munakivi lõhestamise negatiivsete tagajärgede eest. Kasutage kindlasti kindaid ja suuri, tugevaid saapaid ning mask on parim viis näo kaitsmiseks.

Kasutades haamrit ja kiilu.

Kontrollige, kas läheduses on mõni teie lemmikloom või laps. Rikošetid ega šrapnellid ei tohi kellelegi viga teha.

Nüüd teate, kuidas kivi lõhestada ning kuidas sellega õigesti ja tõhusalt erinevaid töid teha. Enamik neist meetoditest on tuntud juba iidsetest aegadest. Muidugi on kahekümne esimesel sajandil kivitööriistad muutunud palju paremaks ja tõhusamaks.

Lisaks on nüüdseks teada uued kiviga töötamise viisid - näiteks elektritööriistaga lõhestamine või spetsiaalsete paisuvate segude kasutamine. Võite kasutada mis tahes meetodit, mis teile kõige paremini sobib.

Eessõna

Kivi lõhkumine on töömahukas toiming, mis sõltub konkreetsetest vajadustest, sealhulgas hakkimine, lõhestamine, lõhkumine ja trimmerdamine. Enne kivide hakkimist tuleb varuda vajalikke tööriistu ja loomulikult tuleb olla heas füüsilises vormis, sest see töö nõuab märkimisväärset pingutust.

Kivi lõhkumine on töömahukas toiming, mis sõltub konkreetsetest vajadustest, sealhulgas hakkimine, lõhestamine, lõhkumine ja trimmerdamine. Enne kivide hakkimist tuleb varuda vajalikke tööriistu ja loomulikult tuleb olla heas füüsilises vormis, sest see töö nõuab märkimisväärset pingutust. Allpool on video selle kohta, kuidas kive õigesti hakkida, samuti fotosid ja soovitusi selle töö tegemiseks.

Kivi killustamine tähendab ebavajalike tükkide, killude mahamurdmist kivi servadest, et kivi sobituks konkreetses kohas mugavalt müüritise sisse. Kivi poolitamine tähendab kivi purustamist kaheks või enamaks tükiks, andes sellele tugevaid lööke. Kivi purustamine tähendab selle purustamist kaheks konkreetseks tükiks kiilude abil. Kivi allalõikamine tähendab ebavajalike väljaulatuvate osade lõikamist kivil või soovitud süvendite väljalõikamist mitte väga tugevate rauasae või vasara löökidega. Ja mõnikord on kivi lihtsalt poolitatud, kui sellel on kihiline struktuur.

On üsna loomulik, et mõned kivid on kõvemad, teised pehmemad; ühed on rabedamad, teised viskoossemad ja seetõttu nõuab nende töötlemine erinevaid jõupingutusi, tööriistu ja tehnoloogiaid. Enne kivi käsitsi lõhkumist varuge endale järgmine tööriist: haamer, haamer või lõikur, peitel või peitel.

Kuidas kivi lõhestada: allalõikamine

Kivi trimmerdatakse siis, kui kivi ei ole võimalik ära lõigata – selle mittevajaliku osa ehk ääriku maha löömiseks. Tavaliselt tehakse allalõikamine kivi mõne külje keskele, kus on ebavajalik mõhk või kui kivisse on vaja teha süvend.

Selleks lüüakse kivi haamri või lõikuriga. Neid lööke tehakse sageli, mitte tugevalt, kõrvuti ja seetõttu kivi ei lõhene, vaid mureneb järk-järgult. Iga selline kiire, kuid mitte tugev löök teeb löögikoha ümber kivisse väikesed praod. Järgmine löök lööb väikese kivitüki tagasi, kui see maandub eelmise tabamuse lähedale. Nii vabaneb kivi kuju kümnete ja sadade löökide tulemusena ebavajalikust kumerusest ning kivi paigaldatakse müüritisse nii, et see ei jätaks suuri õmblusi teiste kividega.

Tõmbamisel tuleb kivist kinni hoida ühe käega ja seda on kõige parem teha maas. Kui kivi on massiivne, saab selle maapinnale raiuda, samas kui väike kivi pressitakse löökidest maasse, nii et see tuleb asetada millegi kindla peale ja hoida.

Kivis oleva süvendi saab ka tavalise peitliga välja õõnestada. Samas ei tohiks unustada ka mikrofragmentide silma sattumise võimalust. Kivi sügelemisel on peamine lüüa üksteise kõrvale - sentimeetri kaugusele. See on kindel, kuigi mitte kiire viis kivi kuju korrigeerimiseks. Müürsepp reguleerib löökide jõudu ise – olenevalt kivi kõvadusest. Kui kivi lõigatakse mitmest küljest, on sel juhul õigustatud sellist tööd nimetada lõikamiseks.

Kuidas killustiku kivi lõhestada: killuke

Kivi killustumine toimub sagedamini kui kõik muud toimingud kivi kuju muutmiseks. Killuga kaasneb väikese osa kivi kiire eemaldamine selle servast. Teisisõnu, peate lihtsalt kivitüki maha lööma. Enne killustiku lõhkumist pidage meeles, et heas killustikmüüritises on soovitav kõik kivid üksteisele lähemale sobitada, kuivõrd sageli tuleb ebavajalikku kividest laastuda. Avaldame saladuse: meistri tööd on näha müüritise ümber lebavate kildude ja helveste arvu järgi. Selle faktiga pole kahtlustki, et püstitatav sein näeb pärast tikkimist ja õmbluste lahusest puhastamist korralik välja.

Esmalt korjab meister kivi müüritise sisse, seejärel lõhutakse kivi vajadusel terava, kiire haamri või lõiketera löögiga mööda selle mittevajalikku serva. Sellisel juhul, kui kivi kaalub 2-3 kg, siis saab seda vasaku käega kaalus hoida (paremakäelistele). Raskem kivi asetatakse maapinnale, toele, hoitakse ühe käega kinni ja antakse löök. Mida teravam on löök, seda kiiremini puruneb mittevajalik osa. Soovitav on õppida lööma ilma seljalihaseid kasutamata, mis juhtub siis, kui käsi tagasi tõmmata. Löögid kivi lõhestamisel peaksid toimuma õlaliigese ja vastavate käelihaste tõttu. Selline löök on kiirem.

Näite illustreerimiseks võib meenutada puidust mänguasja, kus kaks karu löövad kordamööda haamritega (või tekil olevate kirvestega) vastu alasi. Samamoodi tõuseb müürsepa käsi ringikujuliselt ülespoole, peaaegu ühes pooleldi painutatud asendis ja langeb samasse poolkõverdatud asendisse, andes haamriga piitsutava löögi. Mida lamedam on kivi, seda raskem ja tugevam peaks olema löök, mis on suunatud sellise kivi otsa. Aga üldiselt toimub ringtee üsna kiiresti. Kui näiteks graniidist kivi servast on vaja maha lõigata 200 grammi kaaluv tükk, siis tuleb teha mitu täpset lööki, kuid enne saab haamri terava osaga lõhenemiskoha “toppida”. (või lõikurit), nii et sinna tekib pragu. Sel juhul toimub lõhenemine täpsemalt.

Kui vajate mõne kiviosa üsna täpset fragmenti, peaksite pragu täitma peitli või peitliga kogu soovitud lõhe perimeetri ulatuses. Sel juhul tuleks kriidiga või telliskiviga igast küljest välja joonistada lõhenemiskoht ja hakata seda hoolikalt toppima, st lööma haamriga läbi peitli mööda väljajoonistatud joont.

Löökide tugevuse peab meister arvutama sõltuvalt kivi paksusest (lamedad kivid ei pruugi täpselt murduda). Pärast teatud vao tekkimist järgmisele lõhenemisjoonele võib purustatud kiviosa lüüa haamri või haamri nüri osaga. Kui kivi ära ei murdunud, saab selle ümber pöörata ja uuesti maha lüüa. Üldiselt ei ole müürseppadel killustamise ja kärpimisega erilisi probleeme, kuna need toimingud, mis sageli käivad üksteise järel, on nii-öelda massiivsed.

Õige kivilõhkumine

Kivi õige lõhestamine nõuab spetsiifilisemaid pingutusi - see on üsna töömahukas operatsioon, mis on silmadele ja jalgadele ohtlik. Kivi lõhestamisel lendavad sageli väikesed killud. Mõnikord kaevavad nad jalgadesse, mõnikord näkku. Üldiselt peaksite end kaitsma prillide, nahast kingade, labakindadega - et mitte peopesasid hõõruda; kaitsta müürseppa väikeste kildude ja lihtsate pükste eest, mis kuuma ilmaga tunduvad üleliigsed.

Lõhkumine toimub siis, kui töö tegemiseks ei ole piisavalt väikese või keskmise fraktsiooniga kive. Enne kivi lõhkumist otsustage vajalikud mõõtmed: tinglikult võib väikesele fraktsioonile omistada kuni 15 cm suurused kivid ja keskmise fraktsiooni alla 15-30 cm. See jaotus on tingimuslik. Kui müüritis on pärit plokkidest ja sein on suur, siis muutub kivide tinglik erinevus murdosa (üldistatud suuruste) järgi arvude suurenemise suunas. Ei ole üleliigne tegeleda perioodiliselt hommikuti lõhenemisega - värske jõuga, mitte kuumuse ja tuleviku jaoks.

Pidage meeles, et enne kivi lõhestamist on oluline kõigepealt õppida, kuidas õigesti lüüa. Neid saab rakendada erinevatest külgedest, kuid kõige tugevamad löögid kivile antakse ülalt alla.

Seda tehakse terava ninaga haamriga - nii terava ninaga (pragude toppimiseks) kui ka nüri osaga (kivi murdmiseks). Selleks tuuakse kelk pea kohale ja lükatakse järsult alla kivile. Peate harjuma, et selg on alati sirge – ilma selgroogu "ümardamata". Sel hetkel, kui haamer kivile läheneb, ei tohiks haamri käepideme otsa enam alla lasta koos haamriga, vaid vastupidi, liikuda veidi ülespoole. See annab haamrile endale väikese täiendava kiirenduse. Tuleb meeles pidada, et lõhestatav kivi peaks lamama maas, soovitavalt augus, ilma et saaks ümber pöörata, ning selle katkine külg (löögi saav) peaks olema risti haamri trajektooriga. See hoiab ära haamri kivilt maha libisemise, mis on jalgadele ohtlik. Ka haamrit ennast tuleb hoida täpselt löögil – ilma terava ninaga osa küljele pööramata, mis kokkupõrkel võib viia selleni, et vasar ise tõmbub kätest välja, keerates samal ajal ümber oma telje (käepideme). See on üsna ebameeldiv ja ohtlik hetk. Seetõttu tuleks õppida lööma, suurendades järk-järgult löögi jõudu. Haamrit üle pea tuues libiseb vasak käsi piki haamri käepidet, lähenedes selle lööja juurest teisele käele (kui müürsepp on paremakäeline), pigistades alloleva haamri käepidet. Siis juba haamri kokkuvarisemise ajal kinnitatakse mõlemad käed kaptenile endale sobival viisil rangelt haamri käepideme külge. Mõnikord pole see käepideme lõpp: aja jooksul "leivad" käed oma haamri hoidmise koha, kus on vähem detonatsiooni kivile löömisest.

Kuidas käsitsi suurt kivi tükeldada

Kui müürsepa ees on palju suuri kive, peate seda asjaolu ära kasutama. Kuhjas hunnikus lebavad mõned kivid nii: nende põhi on keskelt üles kuhjatud (blokeeritud), ülemine osa on avatud otse- või külglöögiks. Sel juhul peate lööma. See ei ole halb asend, see annab niimoodi lamava kivi lõhki - murde peal lebava kivi. Tema hunnikust välja paistev osa on peksmise kandidaat. Kõiki selliseid kive saab kohe purustada, säilitades väikeste fraktsioonide kive edaspidiseks kasutamiseks. Enne suure kivi lõhkumist, mis asub eraldi, pidage meeles, et peaksite lööma küljelt. See pole oma olemuselt kõige tugevam löök, kuid mõned kivid purunevad kergesti pooleks. See tuleneb sellest, et neil oli juba tekkinud väga õhuke pragu (silmale nähtamatu). Nähtavamaid pragusid võib kividel leida pärast vihma või veega ülekastmist (pesemist) kuivades.

Hetkel kuivab kivi pind loomulikult heledamaks, kuid pragu hakkab niiskusega silma. Kõik sellised märjad praod tuleks kriidiga välja joonistada ja seejärel löökidega lüüa. Nendel juhtudel on kivi lõhenemine peaaegu alati garanteeritud pärast esimest korralikku lööki või kahte-kolme lööki. Lisaks võivad külglöögid eraldi lamavatele suurtele kividele mõnda aega üsna edukalt maha lüüa pool kilogrammi või rohkem kaaluvaid lapikuid tükke. Sellised helbed või "helbed" sobivad hästi killustikuga seinte katmiseks. Külgkokkupõrkeid saab kõige paremini rakendada haamri nüri osaga. Enne suure kivi purustamist asetage see madalasse auku. Lisaks, kui silma hakkab kivi, millel on iseenesest sisenurk, siis on see kindel kandidaat lihtsaks lõhkumiseks või isegi ühest löögist mitmeks osaks "õitsemiseks".

Sisenurk on tekkinud kahe pragu tagajärjel. Lüüa tuleks haamri terava otsaga kivi sisenurka ja see laguneb mööda ühte oma pragudest või mööda kahte või enamat pragu. "Sisenurga saladuse" teadmine teeb töö lihtsamaks, sisenurga löömine on alati produktiivne ja võib olla eksponentsiaalselt nõrk. Mõnikord on sisenurgad kivis vaevu märgistatud, kuid need tuleb silmapilkselt fikseerida.

Kui kivil on värvil (kõnel) rohekashall kate, vahel ka veidi valkjas, siis on see märk tema pikaajalisest taeva all, mitte kivisügavuses viibimisest. See tähendab, et see kivi puutus kokku atmosfäärimõjudega - ilmastikumõjudega, mis tähendab, et see on vähem vastupidav ja puruneb kergemini. Tugevast kuumutamisest ja kiirest jahtumisest kaotavad kivid oma tugevuse ja vajuvad kokku. Ilmastikuprotsessidega kaasnevad sarnased temperatuuride erinevused. Nii näiteks soojendavad graniitkivimid päeval tugevalt päikesekiirte toimel ja öösel jahtuvad kiiresti, mis põhjustab pragusid. Algul on praod väga õhukesed, vaevumärgatavad, kuid pärast vihma või lume sulamist laiendab pragudesse tungiv vesi neid järk-järgult. Ja kui vesi külmub, paisub jää oma mahus igas suunas ja hävitab pragude seinad. Selle pinnal olevad praod annavad tunnistust ka kivide murenemisprotsessidest, mil kivi pind ei ole nii sile kui teiste sama tõugu kividega ja sellel on palju väikseid pragusid. Selline kivi on kelgule kerge saak.

Enne kivi korralikku torkimist määrake selle kõvadus. Kivi kõvadust, reeglina peeneteralist, näitab lisaks selle kuju. Kui see pole tasane ja rahnu moodi, kuid selle ebaühtlane ümarus ei ole jõevee või mere töö tulemus, siis on see märk selle konkreetse kivi tugevusest. Talle tehti palju lööke, kuid tema küljest murdusid ainult nurgad. Sellise kivi lõhestamisega on palju vaeva, kui see on graniit.

Muidugi oleneb palju kivide tüübist. Lubjakivi on palju lihtsam torkida kui graniiti või andesiiti. Liivakivid on erineva tugevusega.

Samuti ei meeldi kividele, kui nende all on kõva metall ja lüüakse metalliga (haamriga). Ei ole üleliigne teada "rauatüki vastuvõtmisest". Selleks tuleb võtta siinitükk või ruutraskus ja panna see kivihunnikusse. Sellele rauatükile pannakse lõhestatav kivi. Parem oleks, kui rauatükk toetuks oma servaga vastu kivi. Seejärel tehakse ülevalt haamriga tugev löök. Sellisel juhul praguneb kivi sageli esimesel korral, kui see pole liiga massiivne.

Kivi lõhestamisel on väga mugav kasutada puidust plokki, mille ülaosas on väike tagakülg.

“Rauatüki kättesaamist” teostab sel juhul plokki lükatud raudteekark, mis on ette nähtud rööpa kinnitamiseks liiprile. See tuleks plokki lüüa läbi sobiva suurusega metallseibi.

Kui võtta kokku põhiteadmised kivi lõhestamise kohta, siis lõhestamise järjekord näeb välja umbes selline: esiteks lõhutakse lamedad ja pragudega kivid. Siis kivid, seistes murdu kivihunnikus. Siis torgitakse neid kive, millel on rohkem teri. Ilmastunud kive torgatakse alati, kui neid leitakse. Nii võib kivide lõhkumise üldine järjekord välja näha, kui väikese fraktsiooniga kive napib.

Kiilud kivi lõhkumiseks (murdmiseks).

Kivi lõhkumine toimub teraskiilude löömisel selle pragusse ja kui neid pole, siis tuleb tulevase lõhe joonel puurida augud 10-15 cm sügavusele ja üksteisest samal kaugusel. Järgmisena lüüakse igasse auku kiil. Seejärel lüüakse korraga kõik kivi lõhestamise kiilud, kuni kivi puruneb. Kivide lõhkumine on üsna haruldane protsess vahetult ehituse käigus. Samuti võib lameda kujuga kivide (kilp- või peenrakivi) murdumine tekkida, lõigates need teemantketastega teatud sügavusele (kolmandiku või pooleni) ning seejärel asetada kivi vardale nii, et lõige jääks ülaossa. , ja varras kivi all. Varras või raudkang peaks asetsema piki pilu. Siis murtakse kivi löögiga maha murtavale küljele. Teatud oskusega saab lõigatud plaadid lihtsalt vardale visata.

Konkreetse kivi lõhestamise käigus võib müürsepp märgata, et kivi lõheneb ühes suunas kergemini. Kivimite võimet teatud suundades kergemini poolduda nimetatakse anisotroopiaks. Anisotroopia avaldub suurel määral graniidis sisalduvates vilgukivides. Kiilude all olevate pesade vahekauguste märkimisel klotside lõhkumisel arvestatakse kivimi anisotroopsust.

Anisotroopia- omadus, mis on konkreetses kivimis alati olemas või puudub. Nii näiteks täitsid sellised settekivimid oma ladestised kihtidena. Nende kihtide vahel ei olnud sellist kivimi tsementeerumist nagu kihtide sees. Seetõttu jagunevad nad piki oma kihte (ja see on nende struktuur) üsna kergesti lõhenevad, õitsevad. Sama kehtib ka tahvlite kohta. Kuid üle kihi purustades ilmutavad nad "vastupanu". See mõjutab luumurru olemust. Murde nimetatakse kivide ebatasasteks pindadeks, mis on saadud nende mehaanilise hävitamise käigus. Murrud on: kestad, astmelised, konksud, killustunud, teralised, ühtlased ja ebaühtlased, samuti konchoidsed.

Murd kivide lõhestamisel

Kooritaolised murrud meenutavad vahelduvaid ümaraid punne ja süvendeid, millel on selgelt väljendunud servad. Need murrud on tüüpilised kihilise struktuuriga lubjakividele.

Astmemurrud oma pinnaga meenutavad paljusid väikseid astmeid. Sellised luumurrud paljastavad kassiteriidi, püriidi ja mõned muud mineraalid.

Killustunud murdude pind on kaetud paljude teravate kildudega. Puidu lõhkumine on selle tüüpiline näide. Sellised luumurrud on iseloomulikud kiulistele mineraalidele, mis moodustavad palju paralleelseid kasvukohti. Selline luumurd paljastab kiltkivi purunemise.

Granuleeritud murrud on iseloomulikud teralise struktuuriga mineraalidele. Oma lennukitelt leiavad nad palju väikseid punne ja lohke – nagu terad.

Siledad murrud on omased kihilise struktuuriga kividele, nagu kiltkivid (kui need jagunevad piki kihte, mitte risti) ja paljud liivakivid. Siledad luumurrud on üsna sileda ja tasase pinnaga. Need on iseloomulikud ka väga peeneteralistele täitematerjalidele, näiteks jaspistele. Ebatasased luumurrud on kaetud arvukate lohkude ja punnidega. Need meenutavad kortsutatud ja seejärel silutud paberit, kangast. Süvendeid võib olla palju ja vähe. Sellised murrud on iseloomulikud jämedateralistele graniitidele, süeniitidele, tihedatele lubjakividele, andesiitidele ja paljudele teistele ehitusmaterjalina kasutatavatele kivimitele. Paljudele kristallidele on iseloomulikud ka karedad kõverad. Konhoidmurrud meenutavad mõne karbi iseloomulikke pindu, on kergelt lainelised, kaetud väikeste lohkude ja paistetustega. Sellised katkestused on tüüpilised kvartsile, kaltsedoonile, obsidiaanile, mida iseloomustab üsna ilmne rabedus.

Dekoltee kivide lõhestamisel

Ärge ajage anisotroopiat segi teatud kivide eraldamise või lõhustamisega. Kuid katkestused ise on mõnel juhul otseselt seotud selliste mõistetega nagu lõhenemine või eraldatus. Murrud sõltuvad lõhustumise olemasolust konkreetses mineraalis. Kivid (mineraalid), milles esineb lõhenemist, annavad ühtlase murru ja need, millel puudub lõhenemine, ebaühtlase murru.

Lõhenemine on kristallide (mineraalide) omadus piki tasapindasid mehaaniliste koormuste mõjul lõheneda paralleelselt tahkudega, moodustades lõhes tasased pinnad. Kristallides sõltub lõhustumine materjaliosakeste kihtide vahelisest tõmbejõust. Mida tugevam on osakeste külgetõmme kihtide vahel, seda nõrgem on lõhenemine. Sama kehtib ka mineraalide kohta, mis ei ole kristallide kujul. Lõhestumise täiuslikkuse astet hinnatakse järgmiselt:

• Väga täiuslik on lõhustamine, milles mineraal on võimeline jagunema õhukesteks plaatideks (näiteks vilgukivi);
• Väga täiuslik lõhenemine, mille puhul mineraal lõheneb siledate läikivate pindade moodustumisega (kaltsiit, haliit);
• Täiuslik lõhenemine, kus mineraali (ortoklaas) fragmentidel on nii siledad kui ka ebatasased pinnad;
• Ebatäiuslik lõhenemine, mille puhul mineraali murdepinnad on ebaühtlased (kassiteriit);
• Lõhestuse puudumine - mineraali murd on räbaldunud, ebakorrapärasuste, punnidega jne. (näiteks kvarts).

Ehituskivid on väärtuslikud, kuna neil puudub dekoltee. Ehitamiseks sobivad kivid ei ole alati mineraalid, mõnikord on need agregaadid või konglomeraadid.

Täitematerjalid– need on ühe või mitme mineraali, näiteks graniidi, fragmentide kuhjumised ja kokkukasvamised.

Konglomeraadid on jämedateralised settekivimid, mis on kokku surutud ja tsementeeritud looduslike tsementidega, sealhulgas liiva, kruusa, veerise ja rändrahnudega. Seetõttu ei leidu sellistes kivides lõhenemist.

Mineraalide ja kivimite eraldamine

Eraldumine on omane nii mõnele mineraalile kui ka kivimitele.

Mineraalide eraldumine on kristallide või kristalsete mineraalide terade võime lõheneda mööda mõnda enam-vähem paralleelset tasapinda. Mineraali eraldumine erineb lõhustumisest selle poolest, et lõhenemist ei toimu mitte üheski kohas, mis on paralleelne antud mineraali kristallvõre teatud struktuuritasanditega, vaid ainult kohtades, kus avaldub kristallstruktuuri heterogeensus. Eraldamine on mõne mineraali eksemplari, mitte mineraaliliigi kui terviku omadus.

Kivimite eraldamine tähendab nende pragude süsteemsust, milleks need looduses jagunevad, moodustades tükke ja plokke. Eraldi kivid on järgmised:

1. Plast või plaat- moodustunud enam-vähem paralleelsete pragude süsteemist; näiteks graniitides ja settekivimites nagu lubjakivid, dolomiidid, liivakivid, kvartsiidid jne.

2. Rööptoru- saadud kolme ligikaudu üksteisega risti asetseva pragude süsteemiga; see on tüüpiline graniitidele ja.

3. Madratsikujuline- on moodustatud kolme üksteisega risti asetseva pragude süsteemiga, kuid erineb rööptahukate nurkade ja servade ümardamisest ilmastiku mõjul. Selline eraldatus on omane sügavatele tardkivimitele – samadele graniididele jne.

4. Prismaatiline ehk sammaskujuline- moodustub vertikaalsete pragude süsteemist, purustades kivimi kõige sagedamini viie- ja kuuetahulisteks prismadeks või sammasteks. See on tüüpiline, eriti.

5. Pall või ellipsoid- kui kivim laguneb sfäärilisteks või elliptilisteks ümarateks kehadeks, mis on sageli kontsentrilise kestaga. Seda täheldatakse tuffides ja spiliitides.

6. Mitmetahuline või mitmetahuline- moodustab keeruka pragude süsteemiga ebakorrapäraseid hulktahukaid. See on iseloomulik porfüüridele, mõnele liivakivile, graniidile jne.

Sellele või teisele kivimile omane individuaalsus kannab visuaalselt selle kivimi tulevaste lõhestatud kivide vormide iseloomu. Kiviplokid või plokid ju pragunevad, torkivad peamiselt sellises pragude suunas, mis näitab selle kivimi eraldatust. Iidsetel aegadel võimaldas kivimite eraldatus teede rajamisel segavad mägede lõigud lahti võtta. Eraldumine käib loomulikult kaasas kivikarjääride arendamisega.

Rauast tööriistadega kivide lõhkumise ja lõikamise tehnikad pole antiikajast saadik olulisi muutusi läbi teinud. Täiustatud on ainult tööriistad ise ja nende mitmekesisus on suurenenud. Elektritööriista leiutamisega toimus kivitöötlemises veel üks tehniline revolutsioon.