Moeajalugu: mida vene naised kandsid enne 20. sajandit. Rahvariietus Ettekanne teemal Komi rahvariided

Oma päritolule apelleerimine on vajalik selleks, et K. D. Ushinsky sõnul "mitte olla välismaalane keset oma kodumaad". Võimatu on tunda end ühe või teise rahvusliku traditsiooni kandjana, tutvumata nii olulise rahvaelu asjaoluga nagu selle päritolu, ajalugu, kultuur, kunst ja käsitöö.

Rahvakunst kogu oma mitmekesisuses on rahvusliku iseloomu peegeldus. See on võimas vahend esteetilise maitse, õigete ilu ja inetuse mõistete kujundamisel. Iga meieni jõudnud rahvakunstiteos on võimeline andma külluslikult toitu südamele ja vaimule, kutsudes esile sügava ja tõsise järelemõtlemise oma rahvusliku identiteedi säilitamise üle. Erinevate rahvakunstiliikide hulgast paistab silma rahvariietus. See on hämmastavalt rikkalik, asendamatu allikas rahva ajaloolise mineviku, rahvusliku identiteedi, kunstiliste ja esteetiliste vaadete uurimiseks.

Iga rahvas loob ja säilitab kostüümis need omadused ja elemendid, mis vastavad kõige paremini tema elukutse iseloomule, elule, loodustingimustele ja vastavad inimeste arusaamadele ilust.

Komi-Permjakkide traditsioonilist naisterõivast iseloomustab Põhja-Vene tüüpi sarafanikompleks: sirgete seelikutega särk ja sirge sundress - dubas.

Dubasid õmmeldi erinevatest kangastest: suuremõõdulisest kirjust ja täidisest. Dubas – kitsaste pealeõmmeldud rihmadega isekedratud värvitud lõuendist valmistatud sundressi tüüp, mis on õmmeldud kuuest või kaheksast kangapaneelist, mille esiosa õmblemiseks kasutatakse kahte ja tagakülje õmblemiseks kuus riba. Dubade laius allääres ulatus 4-5 meetrini. Sundressi ülaosa on korsett kõrgusega 14-16 cm.Korsett saadakse nii: dubade taga õmmeldakse volte peenikeste kokkupanekuga 6-8 korda. Mööda dubade tagumist jooksis laiem koost ja rinna ees oli kokkupanek ainult nööril. Korsetile on seestpoolt õmmeldud vooder, mille laius võrdub korseti voltide kõrgusega. Rihmad on kinnitatud chibi - kolmnurkse kangatüki külge. Mõnikord lõigati ühest lõuendist chibi koos rihmadega välja. Dubad seoti kootud või kootud vööga, keerati kaks korda ümber piha ja seoti reeglina paremalt poolt nii, et tutid rippusid põlvedeni.

Vöö ehk ääris on rahvarõiva – nii mehe kui naise – asendamatu aksessuaar. Vöö täitis kahte funktsiooni: utilitaarne ja esteetiline. Vööga riided, mis liibuvad figuurile, soojendasid paremini, pakkusid töö ajal liikumisvabadust. Lisaks usuti, et vöö kaitseb kurjade vaimude eest, eriti metsa- ja majavaimu eest. Vöö mängis olulist rolli ka erinevate rituaalsete tseremooniate läbiviimisel. Vastsündinule kingitud asjade hulgas oli kindlasti ka vöö; pulmades oli poiss-sõber rätikuga vöötatud; ennustamisel eemaldati tingimata vöö ja rist. Alläär sümboliseeris musta värviga maatüki serva, nii et seda värvi leidub sageli ka allääres. Igapäevased vööd olid vähem eredad kui pidulikud. Naiste pidulik kant oli kirju: punast, musta, kollast värvi. Servad kooti 2-4 cm laiusega värvilistest villastest niitidest, kudumise käigus tehti ornament.

Sagedamini lõppesid vööd tuttide või narmastega. Eriti tähtsad olid pulmavööd, eriti punased: neil oli väidetavalt maagiline jõud. Naise mehele kingitud punane vöö kaitses teda laimu eest. Vööde valmistamise tehnika on väga mitmekesine: neid kooti, ​​kooti, ​​kooti. Kootud vööd ja need on minu arvates kõige ilusamad ja elegantsemad, valmistati peamiselt ilma kangastelgedeta - plankudel.

Särk koosneb kahest osast: ülemisest ja alumisest osast. Särgi pealmine osa (olenevalt otstarbest) oli erinevatest materjalidest. Igapäevaste igapäevariiete jaoks kasutati väikese suurusega kirjut. Poliki sai lõigata sarnasest kangast, kuid erinevat värvi. Pidulikud särgid õmmeldi õhukesest, hästi pleegitatud must-punase mustri või tikandiga lõuendist. Varruka alumine osa peab olema eelnevalt tikitud ja sellele pits õmmeldud. Selja ja esiosa ülemine osa oli õmmeldud ikkele ning ike oli kahekordne - vastupidavuse huvides ja tikandi alaosa varjamiseks, sest ike oli kaunistatud tikandite või jultunud mustritega. Kaunistus ei olnud lai. Ikke esiküljel oli alati peidetud nööpide või nööpidega kinnitus. Tikitud sai ka kinnise plekk. Püstkrae, mis oli õmmeldud kaela suuruse järgi, samas kui vene särgil sageli krae ei olnud ja välja lõigatud pea, mitte kaela suuruse järgi. Kõik tikandid tehti eelnevalt, enne ülemiste osade ühendamist ühtseks tervikuks.

Põll on kostüümi teine ​​oluline osa. Igapäevased põlled olid tuhmid, õmmeldud lõuendist või muust odavast kangast. Pidulikud põlled olid kaunistatud mustriliste triipudega. Kõige sagedamini õmblesid nad põhja triibud, pitsid. Komi-permjakid sidusid põlled ainult vöökohalt.

Tüdruku peakatted olid pähe liibuv rõngas või massiivne lint, samuti lint – ristkülikukujuline brokaadist või palmik. Kasetohust rõngaid peetakse tüdrukute kõige iidsemaks peakatte tüübiks. Nad on olnud populaarsed pikka aega. Tüdrukute peakatted jätsid juuksed ja pea parietaalse osa lahti. Abielus naiste peakatted olid väga mitmekesised. Kokoshnik oli tugeval alusel kõrge peakate, mis oli õmmeldud kallitest kangastest ja rikkalikult kaunistatud. Shamshura (samshura) - punasest vasikast lõuendil vooderdatud trapetsikujulise kõva põhjaga müts. Šamshura kuklaosa kaunistati värviliste puuvillaste või villaste (garus) niitidega, brokaattriipudest triipudega või kuldniidiga. Lisaks nendele peakatetele olid veel pehmed peakatted nagu volosnik ja erinevad sallid. Naised punusid juuksed kahte patsi, panid need ümber pea ja katsid juuksed salliga. Majast lahkudes kanti kokoshniku ​​või shamshura peal salli. 7.8

Muistsete komi-permjakkide ehted - helmed, gerdaanid (gaitanid). Käevõrud olid vähem levinud. Ilmselt olid need imporditud ja elanikkonna hulgas polnud neil suurt nõudlust. Ehted asusid peas, kaelas, rinnal, kätel. Neid valmistati sagedamini kasetohust, savist, kuid oli ka pärleid ja helmeid. (6. lisa)

Loginova Nadežda Andreevna
Komide rahvarõivaste tunnused. Materjalid projektile "Minu väike kodumaa – Komi Vabariik"

Noorema põlvkonna tõrjumine rahvuskultuurist, põlvkondade sotsiaal-ajaloolisest kogemusest on üks meie aja tõsiseid probleeme. Lastes on vaja arendada arusaamist kultuuripärandist ja kujundada sellesse hoolikat suhtumist juba eelkoolieast. "Keegi ei saa saada omaenda pojaks inimesed kui ta ei ole läbi imbunud nendest põhitundest, mida ta elab rahvahing. Ükskõik kui keeruline või tume rahvussidemete psühholoogia on, võime siiski väita, et me ei saa küpseda väljaspool rahvuskultuuri, millest peame olema läbi imbunud, et saaksime areneda meie hingele omased jõud, ”kirjutas kuulus venelane. filosoof V. V. Zenkovski.

Praeguse aja tegelik pedagoogiline ülesanne on taaselustamine, säilitamine ja arendamine rahvatraditsioonid seistes silmitsi massikultuuri negatiivse mõjuga, suurenenud huvi ajaloo ja traditsioonid teie piirkonna kultuur. Lastele rahvuskultuuriga tutvumine on lapse isiksuse kujunemise oluline osa. Omandades rahvuskultuuri elemente, õpib laps ideid oma kodumaa kohta, rahva traditsioonid, omandab oskuse kajastada oma tegevuses talle kättesaadavaid rahvuskultuuri elemente ja saab rikkalikku pinnast tunnete arendamiseks. See edendab lapse kõrge emotsionaalsus, aktiivne huvi keskkonna vastu, soov tegutseda. Psühholoogide (S. L. Rubinshtein, L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, B. G. Ananiev jt) uuringud näitasid veenvalt, et koolieeliku isiksuse kujunemise protsess areneb lapsele kättesaadava inimkonna sotsiaalselt väärtusliku kogemuse omastamise protsessina.

Üks kasvatustöö põhiprobleeme oli laste rahvuskultuuri kasvatamine. Esteetilise kasvatuse üldülesandeid ei saa lahendada väljaspool selle rahvuskultuuri sisu, rahvatraditsioonid mis on loodud sajandite jooksul inimesed kelle mentaliteet antud territooriumil on prioriteet.

Komi traditsioonilised riided

Põhilised muutused elus Komi Vabariik, suveräänsus, suurenenud vastutus tulevaste põlvkondade ees algupärase rahvuskultuuri säilimise eest komi serv äratas huvi ajaloolise mineviku vastu Komi piirkond, komi keel, vaimne ja inimeste materiaalne kultuur. Traditsioonid on elus, areneb pidevalt. See ei ole ainult range järjepidevus, see on loovuse ammendamatu allikas. Neid tuleb säilitada ja järgmisele põlvkonnale edasi anda.

AT rahvarõivas kuidas funktsioonid on fookuses ja rahva teadvuse tunnused, tema sotsiaalsed, moraalsed, religioossed ideed, etnilised ideaalid, mille väljendamiseks kasutatakse kunstilisi vahendeid. Need on kompositsioon ja värv, rütmiline ehitussüsteem, mahulis-plastilised vormid, mis on realiseeritud riiete lõikes, ornament. Komi rahvarõivas kaudselt väljendatud eetiline Komi-Zyryan traditsioonid. See on läbi kostüüm tekkis etniline identiteet. Peaaegu iga majapidamine kostüüm oli teatud sümboolika. Sellest andis tunnistust juba ornamentika, kandmisviis.

Kaunistuseks Komi rahvarõivas mida iseloomustab erinevate kombinatsioon materjalid ja arved(kodune naturaalne lina, villased kangad, karusnahk, nahk, pits, siid, samet, riie jne, mis lõi üllatavalt tervikliku kuvandi. rahvarõivas pilt eeldas kõigi koostisosade harmooniat. Ansambli alus oli sisse ühendatud sünteesiprobleemiga rahvarõivas, etnose elukeskkonna ühtsus Komi - Zyryan loodusega. Pikka aega rahvalik rõivaid iseloomustas lõike ja traditsiooniline sisustus, mida seletati eluviisi konservatiivsusega komi: jahindus, kalapüük ja hiljem põlluharimine; põlvest põlve edasi antud kommete püsimine.

Iseloomulik jaoks Komi traditsiooniline maailmavaade riietuse tajumine "kaas, ümbris" ja samal ajal "jäljed, varjud" inimese kohta esitatakse üsna selgelt üldistuses Komi rõivaste nimi -"paskm". Keeleteadlaste V. I. Lytkini ja E. S. Guljajevi vaatenurgast kompleksis Komi sõna"paskm" kajastub rõivakompleksi kontseptsioon (pas - "kasukas") ja jalatsid (km – "jahi nahast kingad"). Huvitav on see Komi riided"paskm" nimetatakse ka vastsündinu järelsünniks. Lapse kohta ilma sündinud"särgid" juures Komi ütleb"pastm kaga" (valgus. ilma riieteta, alasti laps). Vastsündinu järelsündimist, aga ka kõiki riideid, mida inimene kogu elu jooksul kandis, peeti tema ja tema saatusega lahutamatult seotuks.

Kell Komid ütlevad et riided on nagu wujra (vari - amulett) inimene. Traditsiooniliselt väljend pastm mort (lit. "riieteta mees") iseloomustavad mitte ainult alasti, vaid ka kurnatud, haiget inimest, kelle kohta võib ka öelda - vujrys abu, see on "tal pole varju - talisman".

Traditsiooniline riietuse tajumine varjuna - inimese talisman määras suuresti selle igapäevase riietamise, kandmise ja hoidmisega seotud keeldude range järgimise. Arvatakse, et selle korralduse rikkumine põhjustab inimesele kogu päeva jooksul mitmesuguseid probleeme. Igasugune riietumine päevasel ajal mõisteti hukka, sest teised pidasid seda tuunikalaseks "nõidus, ennustamine". Naised, pannes hommikuti päikesekleidi selga, püüdsid seda päeval mitte seljast võtta ja vajadusel panna selga muud riided. Kui jahimees unustas jahile minnes midagi kohe selga panna, siis ta ei vahetanud kodus teist korda riideid, vaid võttis ununenud riided kaasa ja pani need selga alles metsaonni jõudes - muidu seal kalapüügil ei vea. Alles pühade ajal ei olnud keelatud päevasel ajal mitu korda riietuda erinevatesse riietesse, kuigi paljud naised kandsid sel juhul korraga 2-3 saradressi, üksteise all, ja samamoodi mitu seelikut, et hiilgus oleks. riietus. Haldjas folklooris ja uskumustes komi maagiline jõud on varustatud mitte ainult riietusega tervikuna, vaid ka selle üksikute elementidega. Arvatakse, et labakindade abil saate hõlpsalt kindlaks teha, kas tegemist on varastatud esemega või Ei: kui visatud labakinnas kukub pöidlaga püsti, siis avastatakse varsti kaotus. Suvel vöösse pistetud mustrilist kinnast peetakse parimaks talismaniks kääbuste ja sääskede vastu. Rahvaluuletekstide järgi komi kogu legendaarse ime jõud oli imelises mütsis ja kurja nõia jõud oli tema mustas sallis.

AT Komi traditsiooniline maailmavaade riietus on selgelt seotud ideedega hingest ja varjust - inimese eestkostjast. Samal ajal ei tõlgendata riietust mitte ainult inimese katmisena füüsilise mõju eest, vaid ka selle omaniku keha, vaimu ja tahte kaitsena kõrvalseisja, nõia või kurja võimalike pahatahtlike kavatsuste eest. vaimud.

19. sajandil toimus rõivaste tootmine peamiselt kodus. tee, kangad valmistati kangastelgedel, rikkalik Ižemtsi laatadelt ostetud, karusnaha eest, tehas kangad: samet, siid, riie, brokaat.

Komi rahvariided on palju ühist Venemaa põhjaosa ja mõne soome-ugri elanikkonna riietusega rahvad(näiteks karjalased ja udmurdid). Küll aga kompleksi sees Komi traditsioonilised riided, sisse lõigatud omadused, ehete olemuses, mõnes spetsiifilises atribuudis rahvarõivas etniline eripära avaldub selgelt. Tuleb märkida, et mitte alati erinevate olemasolu rahvad levinud rõivatüüpe tuleks vaadelda kui otselaenamist. Teatud levinud elementide päritolu aastal erinevate rahvaste traditsioonilised riided põhjuseks võivad olla ka tihedad looduslikud ja kliimatingimused ning vastavalt üldised põlluharimisviisid.

Enne kahekümnenda sajandi algust komiõmbles riideid peamiselt kodustest kangastest tootmine: lõuend (valge ja värviline) ja riie. Ülerõivaste valmistamisel kasutati lisaks riidele ka villasegukangaid. Karusnahast riideid õmmeldi peamiselt põhjapoolsetes piirkondades - Udoral ja Petšoral.

Mees kostüüm koosnes särgist(drm, püksid (gach, caftan (dux) või kasukaid (kriimustama). Tuunikakujuline särk õmmeldi tavaliselt valgest lõuendist või kirjust. Pidulikku särki kaunistasid tikandid või mustrilisest riidest triibud rinnal, krael ja varrukate mansettidel. Vastavalt särgi lõikele komi oli mõningaid erinevusi vene keelest pluusid: pikem alläär (peaaegu põlvedeni, lõhik paremal pool rinnal või keskel (venelastel - vasakul laiemad varrukad. Selliseid särke kandsid nad lahtiselt, vööga vöötatud (väljas).

Alumised püksid (ülaosadest laiemad, õmmeldi karmist lõuendist, kurdid. Sellised püksid kinnitati vöökohale nööriga vöökohalt. Ülemised püksid õmmeldi kirjud siniste või valgete triipudega või kodukootud riidest (talveks). Mustast paberist sukkpükstest õmmeldi pidulikud püksid. Püksid olid sisse tõmmatud lõuendist või kootud (villane) sukad, tavaliselt kaunistatud mustritega (väävelsukad).

Meeste pealisrõivaid on kolm peamist tüüpi.

Esimene tüüp on tüüpiline põllumajanduspiirkondadele (Vychegda, Sysola, Luza).

Shabur, õmmeldud sinisest või karmist jämedast lõuendist. Oma välimuselt oli see suvine ülerõivas pikk varrukatega kurtide särk, mille küljed koosnesid neljast faasitud ja kokkuõmmeldud paneelist; selline lõige tegi selle alläärest laiemaks. Pea jaoks lõigati auk, mille servale õmmeldi mõnikord lõuendist kapuuts. Selliseid riideid kanti tavaliselt tööriietena ja vöötati vöö või nööriga. Sukman või duks - armyak või kaftan, valmistatud hallist või valgest kodukootud riidest põlvini - Komi kantud sügisel. Talvel kanti lambanahast kasukat, alasti või riidega kaetud. Mõnes piirkonnas, eriti Mezenis, kandsid mehed sirge lõikega lambanahast mantleid, millel oli mittepuhutav karv ja mis olid samuti kaetud riidega.

Teine tüüp on kaubanduslik jahimehe ja kalamehe ülikond.

Selle peamine detail on lühike ristkülikukujuline keeb, mille pea jaoks on auk - luzan. Sellised keebid valmistati isekootud lõuendist või riidest. Tugevuse tagamiseks kaeti luzan mööda servi kitsaste toornahast rihmadega. Suurema tugevuse huvides kaeti luzan õlgadel, rinnal ja seljal nahaga, kuhu õmmeldi kirvesasas. Luzani taga- ja esiosa alla tekkisid palistatud lõuendi tõttu kotid - taskud, mida kasutati üleminekute ajal uluki, loomanahkade, aga ka jahimehele vajalike tarvikute hoidmiseks. Luzan vöötas end nahkvööga (tasma).

Kolmas tüüp on põhjapõdrakasvataja riietus, mis on tüüpiline peamiselt Komi - Izhemtsev. Seda tüüpi riided on populaarsed komi samaaegselt põhjapõdrakasvatuse arenguga 16.-17.saj. ja suures osas laenatud põhjapõdrakasvatajatelt – neenetsitelt. Malitsa (malicha)- hirvenahkadest sirge lõikega kurdid riided, mille sees on karusnahk, kapuuts, pikad varrukad ja neile õmmeldud karusnahast labakindad. Satiinist või puuvillasest riidest valmistatud malitsa (malicha kyman) peal kanti spetsiaalset katet.sarnase karva lõikega.

Komi traditsioonilised peakatted meestel oli kuni 20. sajandi esimese veerandini kuivanud, erineva kujuga riidest ja karusnahast mütsid - ühed madala võra ja laia äärega, teised kõrge krooniga ja kõrgendatud servadega. Nende peakatete värvus varieerus musta, halli ja valge tooni vahel. Jahimehed kandsid kahekaupa riidest mütse liigid: "zyryanki" kiivri kujul, mille kaela taha langeb väike riideriba, mis meenutab meremehi, viie kiilu põhjaga, mis on ääristatud rohelise riidega. komi- Izhemtsy kandis talvel karusnahast mütse - pikakarvaline kollakas ja mittepuhutav ning lõunapoolsete piirkondade elanikkond - Vychegodsky, Letsky Komi ja komi- Permyaks - lambanahast kõrvaklapid.

Naiste riiete jaoks komi iseloomulik on põhjavene tüüpi sarafanikompleks koos mõne spetsiifilise detailiga. Lõikevaliku erinevuste järgi ja materjalist, vastavalt kaunistuse olemusele eristavad teadlased viit peamist naissoost tüüpi Komi kostüüm: Priluzsky, Ülem-Võtšegodski, Izhma, Udorsky ja Sysolsky.

Kompleksne traditsiooniline naiste kostüüm koosnes kahest peamisest elemendid: särgid ja sundressid. Nahkkassid olid kingadena peaaegu kõikjal, talvel - viltsaapad (Ižemtsi hulgas - pima ja õlariiete ülemine osa oli sukman, talvel - lambanahkne kasukas, Ižemtsi seas ka malitsa).

Naine Izhma kostüüm erineb eelkõige selle poolest, et selle rätsepatööks kasutati alati ostetud kangaid, kuna põhjamaise loodus ei lubanud Izhmelil kangaste tootmiseks lina ja kanepit kasvatada. Izhemtsy eelistas mitte kangaste kvaliteeditegurit, vaid nende heledus ja õilsus. Seetõttu osteti peamiselt kalleid importkangaid – siidi, satiini, toimset, alpakat, kašmiiri. Siidist valmistati näiteks naiste särke. Izhma tüüpi naiste särki iseloomustab spetsiifiline värav: ta on pikk; kinnitatud kahe nööbiga ja välja lõigatud laiast patsist. Izhma sundressid on ümmarguse kleidi tüüp. Need õmmeldi reeglina lilleornamentidega siidist, mille jaoks kasutati tavaliselt 7-8 sirget kangariba. Voldid laoti selja keskosast sundressi ette, seljale tehti üks kahekordne sügav volt. Sundressi esiosa ülaosas oli rihmade vahele keermestatud pits - hoidik, millega sundressi esiosa rinna alla pingutada. Sundressi alla oli õmmeldud rikkalik pits ja allääres narmad.

Udoras ei tegelenud elanikkond peaaegu ketramise ja kudumisega ning seetõttu õmmeldi siin, nagu Izhmas, 19. sajandi lõpus riideid, sealhulgas särke, vabrikukangastest. Sarnane oli ka naiste särgi lõige põhjavenelane: see oli õmmeldud sirgete õlaosadega - "lastovitš" või polükomid. Särk õmmeldi statiiviga. Udora päikesekleit, millel oli nimi "kuntei", "sinikas", "sinikas", õmmeldi karedast sinisest lõuendist. Sundressi pihik oli vooderdatud lõuendiga, alläärel puudus vooder. Udora sundress oli õmmeldud ilma voltideta. Piduliku päikesekleidi esipaneelil ( "Damask") piki kahte kangapooli ühendavat keskõmblust õmmeldi lai tehases valmistatud palmik, mille ribade vahele 3-4 sentimeetri kaugusel üksteisest õmmeldi väikesed metallnööbid. Piduliku sundressi Udora versioon õmmeldi brokaadist. Peakatetena toimisid erinevad suurrätikud.

Särgid kompleksis kostüümülemine Petseri oli õmmeldud seisva kraega ja tühja nööpkinnitusega rinnakorvi keskel. Sisselõike alla õmmeldi latt. Särgid olid kitsaste käiste ja satsidega. Seda tüüpi särk ilmus üsna hilja ja sarnaneb vene omaga. Petšora kaldaäärsetes külades olid tavalised sirged saradressid, mis ilmusid nende hulgas Komi hiljem kui kaldus. Neid kutsuti "Moskva". Sirge sundressi välimus komi, nagu venelased, on suure tõenäosusega seotud tehasekangaste laia levikuga. Seal oli kaks sirget sundressi sordid: rihmadel ja pihiku või korssiga. Esimest tüüpi sirge sundress oli kitsaste rihmadega seelik, mis oli õmmeldud viiest kuni kuuest riideribast. Alläärele õmmeldi värvilisest riidest triibud, pits ja narmad. Korsaažiga sundressi seelik õmmeldi ühest põikkangast ja korsaaž laoti väikesesse volti. Seelik valmistati lõuendil voodriga. Eest kinnitati pihik kahe raudkonksuga. See sundress oli samuti rihmadega õmmeldud. Ülem-Petšora naiste peakate oli kollektsioon.

Sysolil õmmeldi naiste rõivaid kirjust, satiinist ja satiinist. Sysoli naiste särk koosnes kahest osad: ülemine - "SOS" ja alumine- "veski". Särgid õmmeldi statiiviga, mis olid erineva pikkusega - tüdrukud kandsid lahtisema kraega särke ja nende alus oli pikem; abielunaiste särkidel oli kurtum krae. Varrukate alumine osa koondati väikeseks voldiks ja servad kaeti punutisega. Drenaaživäravad ja varrukad olid kaunistatud tikandiga. Sysolsky sarafanid kuuluvad kaldkiilu tüüpi. Sundresside õmblemiseks kasutati mitmesuguseid kangaid - suures puuris kirju ja 19. sajandi lõpust vabrikukangaste läbitungimisega - satiin, korsettkangas, satiin. Sundress õmmeldi tavaliselt kaheksast kangaribast, mis olid trapetsi kujul ülespoole kitsendatud. Sundressi ülemine osa oli kokku volditud rinnakorvi suuruseks. Sundressi ülemine osa oli 14-16 cm kõrgune korsett, millel oli küljel lõhik, mis oli kinnitatud konksudega. Tavaliselt õmmeldi sundressi alläärele kolm punase satiini triipu. Naiste peakatted Sysolil olid kogumik ja nelikümmend.

Vychegodsky kompleks kostüüm paljuski sarnane sysolskyga. Naiste särgid õmmeldi pleegitatud lõuenditest. Särk koosnes kahest põhiosast – pealmisest ja camp’ist. Vychegda põhiline sarafanitüüp oli viltune sarafan, see koosnes kahest sirgest triibust ja neljast kiilust, alläärt kaunistas kolm satiiniriba. Põll ja tagapaneelid olid sirged ning küljetriibud olid välja lõigatud kiiludena, mis ulatusid sundressi ülemise servani. Sundress oli suhteliselt kitsas ja seda kanti lühikeste rihmadega. Puhkuse jaoks panid nad päikesekleidi peale lühikese laiade varrukatega jaki, mis on kokku pandud randmele. Peakatteks oli kollektsioon, mis oli täiesti ilma tikandita ja oli õmmeldud brokaadist või värvilisest siidist.

Naiste puhul Luzi kostüüm eriti silma paistis nn letsky sarafani kompleks. Särk koosnes ülemisest ja alumisest osast. Krae alus oli minemas väikesesse volti. Särgi ülemine osa oli kaunistatud tikandiga ja varrukate alläär pitsmustriga ning päris varrukate serv ääristatud äärisega.

Priluzsky sundress on viltune, selle pihik on kinnine, ilma rihmadeta. Tagakülg on täielikult lõigatud lõuendiribast, esiosa kahest ühtlasest ribast, mille külge kinnitati küljelt kiilud. Sundressi serv oli poolringikujuliselt välja lõigatud, et küljed ei vajuks. Sundressi krae ja käeaugud olid esiküljelt kaetud kalikooniga. Kui tegu oli piduliku sundressiga, siis kumachi peale õmmeldi brokaadist ribad. Pidulik sundress ees kaelusest kuni allääreni oli kaunistatud koduse värvitud lõnga aasadega.

Naiste peakate priluzide seas Komi oli nelikümmend, mis oli kaunistatud värvilise ornamentiga, milles oli ülekaalus punane ja selle mitmekesine toonid: oranž kuni Burgundia.

Komi traditsioonilised kingad mõlema sugupoole puhul see peaaegu ei jagunenud lõike järgi. Suvi ja sügis kandis: kolvid (chuktm, charki, toornahast õmmeldud ja pahkluu juurest rihmaga seotud; kassid (kass)- madala riidest ülaosaga nahast kingad. Selliseid kingi kanti lõuendist jalalappide või villaste sukkade peal. Luza ja Vychegda peal kandsid nad kasetohust ja puust jalatseid (nincm). Talvel olid jalas vilditud kingad (viisid, valtstraadid, ishim)- pealeõmmeldud riidest või lõuendist ülaosaga vilditud pead. Põhjapoolsetes piirkondades (Petšora peal) talvel kandis: "toboki"- 40 cm kõrgused põhjapõdra karusnahast saapad väljast uinakuga; "pimas"- üle põlvede ülaosaga saapad, samuti põhjapõdra karusnahast, kuhjaga väljapoole. Kevad- ja sügisjalatsitena kandsid põhjapõdrakasvatajad "tuss"- pea on põhjapõdra nahast ja kuni 20 cm kõrgused pealsed riidest või nahast.

Madalaid nahkjalatseid kanti pikkade villamustriliste sukkadega, mis seoti põlve alla spetsiaalsete sidemetega. Karusnahast kingi kanti karusnahast sukkadega – huultega. Kuni kahekümnenda sajandi alguseni komi laialdaselt levitati kodus valmistatud linast ja riidest sukki (HR) ilma kontsata.

[e-postiga kaitstud]

Komi riided.

Arutades soome-ugri rahvaste traditsioonilise rõivastuse tekke probleemi, rääkis kuulus vene etnograaf V.N. Belitzer rõhutab, et päritolu teatud Põhjavenelaste, komide, komi-permjakkide ja teiste Euroopa Kirde-Venemaa soome-ugri rahvaste traditsioonilises riietuses levinud elemente ei tohiks alati pidada otsese laenamise tulemuseks. Mõnede universaalide esinemine traditsiooniliste rõivaste kompleksis võib olla tingitud sarnastest looduslikest ja kliimatingimustest ning vastavalt levinud majapidamisviisidest. Alates 20. sajandi teisest poolest küllaltki süstemaatiliselt läbi viidud komide, komi-permjaklaste ja põhjavenelaste rahvarõivaste võrdleva etnograafilise uuringu tulemused näitavad, et argi- ja rituaalriiete lõike tunnustes on a. erinevate rõivaelementide kaunistamise olemus, rahvarõivaste teatud spetsiifilised atribuudid ja mitmesugused kohalikud kandmis- ja hoiuviisid, aga ka rõivastega seotud uskumused näitavad enam kui selgelt mitte ainult erinevate etnograafiliste rühmade kujunemislugu,
aga ka
mõned traditsioonilise komi maailmapildi tunnused.

Kuni 20. sajandi alguseni õmmeldi kõikjal komide ja komi-permjakkide seas rõivaid peamiselt kodukootud kangast: lõuendist (valge ja värviline – ‘kirju’) ja riidest. Lõuend (lina ja linane) oli palju laiemalt levinud komide-permjakkide ja lõunapoolsetes piirkondades elavate komide (Letski ja Vychegda Komi) seas. Ülerõivaste valmistamisel kasutati lisaks riidele ka villasegukangaid. Toor- ja pargitud nahku (lehm, lammas, hirved), samuti kodu- ja metsloomade rovdugasid ja karusnahku kasutati jalanõude, vööde, mütside, kasukate ja kaubandusrõivaste valmistamisel. Hirve karusnahast ülerõivaid ja kingi õmblesid peamiselt Petšora ja Izhma, Udora, Mezeni ja Vymi ülemjooksu põhjapoolsete piirkondade elanikud. Nendes kohtades olid koos karusnaharõivastega laialt levinud imporditud kangast valmistatud rõivad, mida tarniti Venemaa keskpiirkondadest. Nii näiteks tõid Permi ja Vjatka provintsist pärit kaupmehed Tšerdõnskisse suures koguses lõuendit, riiet ja brokaati ning valmisrõivaid ning Mezeni ülemjooksule, Izhmasse ja Udorasse, kangaid (triibuline, kodukootud). riie, kumatš, värvilised siidid) tarniti Arhangelskist, Pinegast ja Veliki Ustjugist. Enamasti oli letski komide ja komi-permjakkide seas levinud traditsioon kasetohust ja lubjapuust kasekingad (ninktsm) kududa. Huvitav on see, et Letski komide seas olid tavaliselt Maslenitsal kantud pidulikud jalanõud tingimata kootud erinevate puuliikide õhemast puust ja kaunistatud varbaosa värvilisest materjalist sisetükkidega. Komi kasetohust valmistati ka tüdrukutele ja naistele peakatteid. Udora ja Vychegda komide seas on teada juhtumeid, kus tervetest kasetohu kihtidest valmistati väikelastele ja haigetele meditsiinilisi korsette. Letski komidel on kombeks kududa kasetohust rituaalseid ülerõivaid (peakatteid, kaftaani ja pükse), mida kasutati haigete ja haigete eakate ravimiseks. Sellised rõivad valmistati pesteri kudumise tehnikas (traditsiooniline seljakott, mis on valmistatud õhukestest kasetohuribadest). Kaasaegsed Letsky Komi käsitöölised säilitavad traditsiooni kududa suveniiridena traditsiooniliste ülerõivaste erinevate elementide miniatuurseid mudeleid kasetohust.

Komi traditsioonilise lasterõivaste kompleksi etnograafilise eriuuringu kogemus on kahjuks seni ette võtmata. Tuntud välimaterjalid, aga ka komi traditsiooniliste rõivaste muuseumikogud, mis on kogutud ajavahemikul 60-80 aastat. 20. sajandil annavad tunnistust sellest, et kõikjal komide igapäevaste alumiste ja õlavarraste lasterõivaste hulgas korrati põhimõtteliselt täiskasvanute riiete lõiget. Enne iseseisva kõndimise oskuse omandamist kandsid väikesed lapsed soost sõltumata valgeid linaseid särke, mille alläär oli põlvedeni või pahkluideni. Petšora ja izhma komide seas seoti pärast lapse ristimist tema keha külge punutud kitsas vöö (kudumisstruktuurilt meenutab see linasest niidist valmistatud gaitani rinnaristi jaoks), mida kanti riiete all ja mitte kunagi. eemaldatakse isegi vannis. Kahe-kolmeaastaselt kandsid poisid tänavale minekuks väljaspool elamurajooni valgeid või triibulisi lõuendipükse ja särgi kohal kootud või kootud vööga. Kaasaegsete informantide üksikute tunnistuste järgi võis see juhtuda ka kuue-seitsme aasta pärast – on teada, et just sellest vanusest hakati Komi peredes lapsi mõne majapidamistööga tegelema. Poisi teismelise kostüüm koosnes värvimata lõuendist särgist ja valge- või sini-valgetriibulistest pükstest (gach), pikkadest villastest sukadest, mida kaunistas geomeetrilise ornamendi riba ainult mööda pagolenka (kuz sera chuvki) ülemist serva. Noorukid vöötasid end särkide peale kitsa kootud või kootud vööga ning Udoral ja Izhmal toornahast vööga. Külmal aastaajal kandsid poisid riidest mütse. Tüdruku traditsiooniline igapäevariietus koosnes valgest linasest särgist, mis oli vöötatud villase värvilise vööga (vtsn, ii), tavalisest sallist (chishyan) või sidemest (golovedech) peas, mustrilistest villastest või lõuendist sukkadest, mida kaunistasid vandumismuster mööda pagolenka (sera dtsra chuvki) ja madalad (ilma pagolenkata) kerged toornahast kingad (koty, charki või ulyadi) jalas. 7-8-aastaselt hakkasid tüdrukud kandma linast, sageli tumesinist saradressi. Kevad-suvisel perioodil kandsid teismelised sagedamini ilma kannata linase sukki, reeglina ilma mustrita piki säärt. (Pange tähele, et täiskasvanud kandsid selliseid sukki heinateo ajal ja kuni 20. sajandi 60. aastateni olid ilma kontsadeta sukad meeste ja naiste matuserõivastuses asendamatu osa.) Komide seas on levinud arvamus, et väikelapsed sobivad rohkem. rõivaste valge värvi puhul ei ole mitte mingil juhul kirjud ja mitte punased värvid, mis meelitavad lapsele soovimatuid kolmandate isikute pilke ja seavad ta kurja silma ohtu. Izhma ja Udora komide traditsiooni kohaselt võisid 13-15-aastaseks saanud tüdrukud soojade riietena kanda lõuendist pükse. Kuid peaaegu kõikjal komide seas peeti meeste pükste kandmist tüdrukute, tüdrukute ja naiste igapäevaseks kandmiseks patuks ja ainult suurte talvekülmade korral tohtisid tüdrukud ja tüdrukud pükste asemel kanda sooja naiste kampsunit või meeste särki. , pannes jalad varrukatesse ja kinnitades selle vööle . On juhtumeid, kui naised panevad meeste püksid talismaniks. Vastavalt V.P. Nalimov, Võtšegda ja Sysolski Komi abielunaised tohtisid kanda ainult linast meestepesu (dtsrtsm gach, ytsrdss gach) ja ainult menstruatsiooni ajal (Nalimov 1907).

Tänapäeva informandid rõhutavad väikelaste ja noorukite traditsiooniliste igapäevarõivaste lõikes ja riietumisviisides vaid mõningaid eripärasid. Kuni 3-5 eluaastani ei õmmeldud särkidesse kontrastset värvi kangakiilu, kaenlaalused - kumltss - iseloomulik tunnus täiskasvanu riiete lõikes. Märgitud traditsiooni motivatsioon on huvitav: “kumltss hõõrub lapse kaenlaaluseid”, kuigi tegelikult muudavad sellised kaenlaaluste sisetükid särgi mugavamaks. Vastavalt sellele säilisid kuni viimase ajani traditsioonilistes lastesärkides, aga ka komi matuseriietes kronoloogiliselt varasemate lõigete näidised, mis pärinevad 17.-18. (valge lõuendist särk, lõikega tuunikakujuline, ilma kiiludeta külgedel, laiade sirgete varrukatega, ilma kraeta, sirge lõhikuga rinnal ja lipsupaeltega). Letski, Vychegodsky ja Sysolsky Komi lastevööd erinesid kaunistuse poolest ühevärvilises värvilahenduses täiskasvanute vöödest, olid pikkusega 2–3 korda lühemad ega olnud kunagi kaunistatud otstest lopsakate värviliste tuttidega (kollya vtsn) - iseloomulik. abieluikka jõudnud noorte riiete atribuudid. Izhma ja Petšora komide seas õmmeldi alla 1,5–2-aastaste laste karusnahast ülerõivad noore hirve kogu nahast - kollane (pezhgu), varrukad tehti ilma käte jaoks mõeldud aukudeta; Izhma komide seas õmmeldi alla 3-aastastele lastele ilma pöidlata karusnahast labakindad tihedalt “kahepoolse” malitsa külge (karva sisse ja välja) (arvatakse, et sellistes “sõrmedeta labakindades on lapsel soojem ”). Pöial paistis karusnahast labakindadel reeglina silma pärast seda, kui laps astus esimesed iseseisvad sammud ja hakkas rääkima. Täpsemalt kirjeldavad tänapäeva informandid mõningaid rituaalsete lasterõivaste variante, märkides sümboolselt teatud vanuselisi verstaposte lapse arengus: eelkõige pin dtsrtsm - kingitus lapsele esimeste hammaste puhkemise ajal ja pernyan djrjm - särk, mis oli andis ristiema ristimisriituse ajal. Kaasaegsete informantide kirjelduste järgi olid mõlemad nimetatud särgitüübid tingimata õmmeldud valgest kodukootud lõuendist, seelikutega põlvedeni, varrukatega küünarnukini, ilma mustriteta, ilma kraeta, väljalõikega rinnal, koos kaks linti-nööri, ilma nööpideta. Rituaalseid lasteriideid säilitasid vanemad koos sünnijärgse sünniga (rtsdichchan pasktsm) kuni laste täisealiseks saamiseni ja mõnel juhul peeti neid lapse talismaniks. Komi peredes valmistati komi peredes lihavõttepühade eel alati uued igapäevased riided. Lagunenud lasteriideid ei visatud mingil juhul ära ega antud võõrastele, vaid rippusid kodus kuuris kuni täieliku lagunemiseni või lebasid majas voodipesuna põrandal. Tähelepanuväärne on, et lagunenud lasterõivaste materjali ei kasutatud kunagi lapiliste voodikatete, kootud ja silmkoeliste vaipade valmistamiseks. Täiskasvanud olid väga ranged tagamaks, et tüdrukud ei teeks nukkudele riideid vanade lasteriiete jääkidest. Usuti, et riiete või selle killukese kaudu on lihtne näksida last, kes on kunagi neid riideid kandnud.

Komide ja komi-permjakkide traditsiooniline meeste riietus koosnes särgist (dtsrtsm, ytsrntss), ülepükstest (gach), kaftaanist (duktss) või kasukast (pas). Tuunikakujuline särk õmmeldi tavaliselt valgest kodukootud lõuendist (dtsra) või kirjust. Pidulik särk õmmeldi õhemast lõuendist või vabrikukangastest ning oli kaunistatud musta-punase tikandi, mustrilise koetriibude või kitsaste kalikootsete vahetükkidega rinnal, krael ja varrukavarrukas. V.N. Belitzer märgib, et lõike osas oli komi meeste särgil mõningaid erinevusi traditsioonilisest vene kosovorotkast: pikem alläär (peaaegu põlvedeni), lõhik rinnal paremal või keskel (venelastel - peal). vasak), laiemad varrukad. Komi-permjakkide vana lõikega särkidel ulatus paneeli laius 40-45 cm ja särgi pikkus vähemalt 80-85 cm. Küljepaneelid, sirged või veidi kaldu, õmmeldi keskne. Aeg-ajalt sisestati mugavuse huvides allääresse kiilud. Varrukad õmmeldi ühest pikuti kokkuvolditud riidetükist (pikkusega 50-55 cm). Varrukate alla õmmeldi ruudukujulised kiilud, mis olid sageli valmistatud kalikoonist. Särk oli õmmeldud seisva kraega ja ilma kraeta. Nad kandsid selliseid särke alati väljas, vöötades kootud või kootud vöö (vtsn, yi), sidudes vasakul küljel sõlme. Alumised püksid (ports, veshyan), ülemistest laiemad, õmmeldi karmist lõuendist, kurdid, säärte vahele sisestati kaks kiilu. Sellised püksid kinnitati vööl selja nööriga - gashnik. Vastavalt V.N. Belitzer, 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. paiguti komide seas kandsid vanemad mehed valget portsu suvel ülapüksina. Sagedamini õmmeldi suvepealsed püksid kirjust, sinisest valgete triipudega ja talveks kodukootud ja tehases valmistatud odavast riidest. Komide ülemised meestepüksid on lõike poolest lähedased Vjatka, Permi ja Vologda kubermangu vene elanikkonna vanadele meesterõivaste näidistele. Mustast paberist sukkpükstest õmmeldi pidulikud püksid. Püksid topiti linastesse või kootud villastesse sukkadesse, tavaliselt kaunistati sääre ulatuses geomeetriliste mustritega.

Traditsioonilises ülemiste õlgade meesterõivaste kompleksis on komi V.N. Belitser eristab kolme peamist tüüpi, mis on seotud vaadeldava piirkonna elanikkonna tootmistegevusega. Esimene tüüp on iseloomulik põllumajanduspiirkondadele (Vychegda, Sysola, Luza). Shabur, õmmeldud sinisest või karmist jämedast lõuendist. Oma välimuselt oli see suvine ülerõivas pikk varrukatega kurtide särk, mille küljed koosnesid neljast faasitud ja kokkuõmmeldud paneelist; selline lõige tegi selle alläärest laiemaks. Pea jaoks lõigati auk, mille servale õmmeldi mõnikord lõuendist kapuuts (yur kyshtsd). Selliseid riideid kanti tavaliselt tööriietena ja vöötati vöö või nööriga. Sügiseste külmade ilmade saabudes riietasid komi mehed duktssi - kaftani, sinisest või valgest kodukootud riidest, põlvini, vasakul küljel kinnitus ja pikkade varrukatega. Kohati kutsuti teda sukmaniks. Nad õmblesid äralõigatud seljaosaga ja vöökohas kokkuvõtetega duktssi või sukmani nagu shabur, muul juhul läksid vöökohast lahknevad sabad. Seda tüüpi rõivaid kandsid jahimehed tavaliselt talvisel ja sügisesel äritegevusel. Ülem-Kama ja Jazva ääres elanud komi-permjakid nimetasid selliseid ülerõivaid terminiks "gunya". Töötava ülerõivana kasutati sarnase lõikega, kuid halli värvi kotti. Komid-permjakid kandsid tööriietena sagedamini varrukatega kurti põlle (zapon), mille ees oli põlvini tuunikakujuline särk. Tagaküljel ulatus keskpaneel ainult vööni ja mõnikord oli sellel pilu. Pea väljalõige oli ümmargune või kolmnurkne. Zaponil polnud nööpe, lipse ega konkse. V.N. Belitzer märgib, et terminid, mida komid kasutasid teatud tüüpi õlariiete tähistamiseks, ei erinenud stabiilsuse poolest, sageli kasutati eri piirkondades sama terminit erinevate rõivatüüpide tähistamiseks. Nii näiteks kasutasid terminit shabur Võtšegodski komid kurtide tööpluusi nimetamiseks ja jõe vesikonnas elanud komid-permjakid. Invy - lõuendist õmmeldud kaftan, tavaliselt sinine. Selle shaburi seljaosa lõigati ära ja vöökohast oli palju kogunemisi, nagu vene alussärgis. Parem pool shaburist mähiti vasakule küljele ja kinnitati kahe konksuga. Kaelarihm tehti alla keeratud, rätik. Nad õmblesid valgele lõuendist voodrile šaburi. Talvel kandsid mehed lambanahast kasukat (pas), alasti või riidega kaetud. Vytšegdal kandsid mehed talvel sageli mittepuhuva (noore hirve) karusnahast sirge lõikega lambanahast kasukaid, mis olid samuti riidega kaetud. Teine tüüp on komi jahimeeste ja kalurite jahiülikond. Kalapüügiriietuse peamine eristav detail on lühike ristkülikukujuline kuub, mille pea jaoks on auk - luzan (k.-z.), kaev (k.-p.). Petšora ja udora komide, aga ka jazva komide-permjakkide seas valmistati sellised keebid isekedratud lõuendist või riidest mõõtmetega 40 x 60 cm. Tugevuse tagamiseks ümbritseti luzan äärtest kitsaste toornahast rihmadega. Suurema tugevuse huvides kaeti luzan nahaga ka õlgadele, rinnale ja seljale, kuhu õmmeldi aas kirve jaoks (laz kozyan). Teismeliste kalastuskeepidele reeglina kirvesasa külge ei õmmeldud. Mõned jahimehed õmblesid luzani vasakule õlale relvarihma jaoks õlarihma ja paremale rinnale tasku kuulide jaoks. Mõnikord valmistati luzan täielikult nahast ja ainult taskud õmmeldi lõuendist. Talvejahil kasutati kapuutsiga luzanit, mis tehti eraldi ja õmmeldi peaaugu äärte külge. Vastavalt N.D. Konakov, Petšoras kooti luzan villast, kasutades põiki kangastelgedel süstiknõela. Luzani riide tagumise ja esiosa alla tekkisid palistatud lõuendi tõttu kotid - taskud, mida kasutati üleminekute ajal ulukite, loomanahkade, aga ka jahimehele vajalike tarvikute hoidmiseks. Rinnatasku kõrgus oli 15-20 cm, tagatasku (laznop) tehti mõnevõrra suuremaks ja selle kõrgus oli 30-50 cm - tasku servast veidi kõrgemale õmmeldud tikk. Rinnaosa alumisse otsa (laz mortss) õmmeldi toornahast vöö, mille paremal küljel oli pandla või kaks sidet, kummalgi pool, umbes 1 meeter pikk. Paljudel luzanidel olid õlgu katnud kunstnahast või riidest "tiivad". Luzan oli sageli vöötatud nahast vööga (tasma), millel oli raud- või vaskpandla. N.D. Konakov ja V.N. Belitser märkis, et sarnast tüüpi jahirõivad pole omased mitte ainult komidele, vaid on tänaseni laialt tuntud Arhangelski oblasti karjalaste ja venelaste, aga ka Lääne-Siberi hantide ja manside seas. Kolmas tüüp on põhjapõdrakasvataja riietus, mis vanasti oli omane peamiselt komi-izhma rahvale ja 20. sajandi esimesel poolel. saavutas populaarsuse Petšora, Udora ja Vychegda komide seas. V.N. Belitser rõhutab, et põhjapõdra karusnahast riiete kompleks (malitsa, sovik, töböki, pima) on väga iidse päritoluga. Kuid komide seas levisid need rõivavormid laiemalt alles 16. - 17. sajandil, mida seostati põhjapõdrakasvatuse arenemise ja komide asumisega Kesk- ja Alam-Petseri äärsetele metsatundra aladele, kasutati ja. Izhma. Nende riiete põhinimed laenasid komid tundra põlisrahvaste põhjapõdrakarjapopulatsioonilt – neenetsitelt (vrd: neenetsid 'myletid', 'pandad' ja K.-Z. 'malicha', 'pandad'). Komi põhjapõdrakasvatajad täiustasid mõningaid detaile riietuse lõikes ja kaunistuses: Ižemtsikud, erinevalt neenetsidest, ei õmblenud alati malitsa külge labakindaid (mis õmmeldi kamust karvaga väljapoole), vaid kandsid neid sageli eraldi; malitsa ääri kaunistas ja samal ajal oluliselt tugevdas madalama ja tihedama karvaga suvisest hirvenahkast 15-20 cm laiune karusnahk (panda); malitsa kohustuslik element oli tihedalt pealeõmmeldud kapuuts (yura malicha), mille ääres oli karusnahast ääris ja sisseõmmeldud seemisnahast paelad, mis võimaldavad näo avatuse astet reguleerida. On teada, et neenetsite seas levis malitsa kapuuts laialt alles 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses ja isegi siis mitte kõigil piirkondadel, kuhu neenetsid elama asusid. Malitsa valmistamiseks kasutavad komid mitteoksendava naha nahka, mis tapetakse pärast esimest sulamist. Malitsa kapuuts on valmistatud õhemast ja läikivast kollakaspruuni (pezhgu) nahast - mais tapetud vastsündinud hirvest. Veelgi enam, kapuuts on õmmeldud kahes kihis - seest ja väljast villane, täpselt nagu lastemantel. Komidele on iseloomulik malitsa, mille laager on lõigatud kahest ristkülikukujulisest nahast, mille vahele on külgedele õmmeldud kaks väiksemat vertikaalselt painutatud nahka, nii et malitsa laieneb mugavalt allapoole. Igapäevase malitsa peal kannavad mehed ikka satiinist või puuvillast katte-kuubi (malicha kyshed või kyshan), mis üldiselt kordab malitsa lõiget. Paljud Izhma mehed kandsid riidest mantleid, mis sarnanesid lõikega kasukaga, ja sügisriietena. Tõsiste külmade korral pannakse malitsale park, mis on noorte vasikate õhukest nahkadest väljapoole õmmeldud. Ava samamoodi nagu Izhma malitsa oma, ainult pargi tagumine pool lõigati ühest nahast kokku kapuutsi pea tagaosaga. Pidulik meesteparka oli reeglina õmmeldud valgest neblyuy'st (nyarovei, don nyarovei) ja seda kaunistati piki alläärt, varrukatel ja kapuutsil karusnaha aplikatsiooniga, samuti värviliste riidetriipudega. Ižmalased kandsid sügis- ja kevadpäevadel jämedast riidest valmistatud parki (noy parka). Väga karmi pakasega panid põhjapõdrakasvatajad selga soviki, mis oli õmmeldud nagu park - karv väljas, aga täiskasvanud hirve nahkadest.

Komi meeste traditsioonilised peakatted kuni 20. sajandi esimese veerandini. oli mitmesuguse kujuga vilditud, riidest ja karusnahast mütse - ühed madala võra ja laia äärega, teised kõrge võra ja kõrgendatud servadega ülespoole pööratud. Nende peakatete värvus varieerus musta, halli, pruuni ja valge tooni vahel. Jahimehed kandsid kahte tüüpi riidest mütse: "zyryanki" kiivri kujul, mille kaela taha langes väike riideriba, mis meenutas meremehi; viiest kiilust koosneva põhjaga, ääristatud rohelise riidega. Komi-Izhemtsy kandis talvel kollakaspruunist ja neblyuy-st valmistatud karusnahast mütse ning lõunapoolsete piirkondade elanikkond - Vychegodsky, Letski Komi ja Komi-Permyaks - lambanahast kõrvaklappe. Nagu suvemütsid XIX - varakult. XX sajandit kandis mütse ja mütse. Suvel metsa tööle minnes panid mehed selga “nomdöra” sääsevõrgu - spetsiaalse, pead ja kaela katva lõuendist kurtide kapuutsi, millel on avatud nägu. Sama kapuutsi, mille ees oli hobusejõhvist võrk, kutsuti "sitka". Kalurid põllul ja niidukid heinamaal sidusid endale putukate eest kaitsmiseks salli pähe ja kaela.

V.N. Belitzer märgib, et komide ja komi-permjakkide traditsioonilist naisterõivast iseloomustab Põhja-Vene tüüpi sarafanikompleks: sirgete täppidega särk, viltune ja sirged sarafanid. Rahvapärase naisterõivaste iidseimad vormid – pikk lõuendist särk ja viltune sundress (põhimõtteliselt on kolm sirget paneeli – kaks ees ja üks taga ning neli kiilu, mis on kaks korraga külgedele sisestatud) säilinud komi vanausuliste Vychegde, Ülem-Petšora ja Udora igapäevaelus. Komi-permjakkide seas Ižma ja Sysolski komid juba 19. sajandi lõpul. otsene sundress muutub valdavaks.V.N. Belitzer, otsese sundressi ilmumist komide seas seostatakse vabrikukangaste levikuga, algselt Sysolil, mis on pikka aega olnud hooajaline tööpiirkond. Sirge sundress oli kitsaste pealeõmmeldud rihmadega seelik, mis oli õmmeldud viiest või kuuest kangapaneelist. Sundressi laius allääres ulatus 4-5 meetrini. Nad kandsid sirget sundressi vööga, mis oli palju madalam kui kaldus, kuid nad vöötasid selle alati kootud või kootud vööga, keerati kaks korda ümber vöö ja seoti reeglina paremalt poolt nii, et pintslid rippusid alla. põlvedeni või selja taha (letski komide seas). Kõikjal komidel kandsid naised ja tüdrukud pühade ajal üht või mitut seelikut, et hiilguse loomine oleks olnud, ja sageli ka vana kleidi all. Kaasaegsete Petšora komi vanausuliste seas on teist tüüpi sarafanid määratletud kui "maailma tuvya sarapan", rõhutades samas, et "selles kõndimine ja veelgi enam palvetamine on patt". Kalandus- ja põhjapõdrakasvatuspiirkondades - Petšora, Izhma ja osaliselt Udora - õmmeldi sundresse peamiselt vabrikangastest ning Vychegda, Sysola ja peamiselt Kama piirkonna põllumajanduspiirkondades kanti dubasid, mis olid õmmeldud kodukootud värvitud lõuendist või kontsadest. kollektsioonidega.

Vastavalt lõike ja materjali valiku erinevustele, kaunistuse olemusele ja vastavatele eksisteerimisaladele eristavad tänapäeva uurijad tinglikult mitut tüüpi traditsioonilist komi naiste kostüümi: Luz-Letsky, Komi-Permyak, Ülem-Võtšegodsk ja Alumine. Vychegodsk, Vymsky, Izhma ja Petšora, Udora (Vashkinsky ja Mezensky) ja sysolsky. Kavandatava tüpoloogia õigsust kinnitab kaudselt tõsiasi, et valitud naisterõivatüüpide eksisteerimisalad ei lange geograafiliselt kokku mitte ainult komi keele erinevate murrete levikuga, vaid ka traditsioonilise kaunistuse erinevate variantide olemasoluga. teatud komide etnograafilistele rühmadele iseloomulikest kangastest (mustriline kudumine, tikandid, kudumine). Nii näiteks G.N. Klimova eristab tekstiiliornamendi iseloomu järgi järgmisi rühmi: Ižma, Petšora, Ülem-Võtšegodsk, Kesk-Sõsolsk, Põhja-Komi-Permi, Luz-Letsk, Alam-Võtšegodsk, Ülem-Sõsolsk, Mezen ja Vaškinsk (Klimova 1984, P.28-54 ). Kaasaegsed väliuuringud näitavad aga, et isegi konventsionaalselt identifitseeritud lokaalsete tüüpide piires varieeruvad komi naiste kostüümid oluliselt, kui mitte lõike, ornamentika ja valmistamismaterjalide valiku, siis riietumisviiside poolest.

Naiste kostüümi põhielemendiks on särk (döröm), mille ülemine osa (sös) oli õmmeldud kirjust, kalikoonilisest või tikitud lõuendist ning alumine osa (myg) jämedamast valgest lõuendist. Särki kaunistasid kontrastset värvi kangatükid: lastovich - õlgadel ja kunlos - kaenla all. Rinnale, keskele, tehti ühe nööbi jaoks krae juures kinnitusega sirge lõige. Varrukate krae, ääris ja kätised olid tikitud geomeetrilise või lillelise ornamentiga punasest, harvem - punastest ja mustadest niitidest. Luzale ja Letkale on iseloomulikud lõuendist või kalikoonist välja lõigatud trapetsikujulise polsiga särgid. Põhiline tikitud mustrite hulk suvistel naistesärkidel on koondunud õlgadele, sellest ka särgi kohalik nimi – pelpoma körtsöma (st õlgadega, shirred). G.N. Klimova märgib, et Letski komide naiste särk erineb mitmel viisil oluliselt teiste komide etnograafiliste rühmade seda tüüpi rõivastest. XIX lõpus - XX sajandi alguses. Komidele on iseloomulikud ühe keskpaneeliga tuunikalõikelised naiste särgid ja Põhja-Suurvene tüüpi särk sirgete seelikute ja laia korgkraega. Priluziye ja Nizhnyaya Vychegda kaunistati särke kahepäevase kudumisega, mustrid paiknesid üle õla, varruka mansetti ja mõnikord ka allääre. Letskaja särk kuulub lõike poolest kaldus polkiga särkide tüüpi ja on lähedane Venemaa Rjazani ja Tula kubermangudest tuntud kaldus särkidega särkidele. Udoral ja Izhmal kandsid nad sageli kahte särki - alumine, pikk, valgest riidest ja ülemine, vööni ulatuv, brokaadist, vooderdatud riidega. Kaelus, varrukate mansetid ja särgi alläär olid kaunistatud kuritahtliku punase mustriga või kitsaste kaliitriipudega.

Udora päikesekleit.

Särkide peal kandsid Udora naised kahte tüüpi kaldus sarafaneid: kuntei - valmistatud sinisest linasest kangast, millele oli trükitud lilleline kaunistus, ja damask - valmistatud satiinist, siidist või brokaadist karmil lõuendil. Viltuste sarafanite esiõmblusele õmmeldi metallnööbid, hõbedane ja kuldne palmik ülevalt alla. Mööda äärist kaunistati sundressi kahe-kolmerealiste pitsitriipudega (pröshva). Sundressi toetati pihiku abil, mis oli tagant välja lõigatud ja eest õmmeldud. Udori naised kandsid sageli sundressi peal siidist või satiinist tugevalt liibuvat laiade voldikutega jakki (gyrka jope). Vychegda ülaosas kandsid naised shushuni - kaldus sarafani, mis oli valmistatud kirjust (puhkus), sinisest kodus kootud lõuendist või kontsadest (igapäevane). Shušunil oli ees õmblus, mille mõlemale küljele oli õmmeldud palmik ja keskel - nööbid. Vychegda Komi õmbles tehasekangastest (chintz, satiin, kašmiir) ktsrtsma shushuni - plisseeritud rinnal ja seljal.

Vychegodsky päikesekleit.

Vychegda keskosas ja Petšora ülemises osas asuvates külades kandsid nad tehases valmistatud hiina riidest kiilukujulisi sundresse. Sellised sundressid õmmeldi tavaliselt ilma voltideta, karmile lõuendivoodrile, nii et need olid väga rasked. Sundressi peale panid Vychegda naised selga “narkovniku” - puuvillase voodriga siidist või värvilisest kašmiirist lühikese pluusi, ilma kinnitusdetailide ja kraeta, randmele koondatud laiade varrukatega. Vöökohale seoti valge põll - vodzdzra - puuvillasest riidest, mille alläärele oli tikitud lilleline või geomeetriline ornament.

Komide traditsioonilised rõivad on põhimõtteliselt sarnased Põhja-Venemaa elanike riietega. Põhjakomid kasutasid laialdaselt neenetsitelt laenatud rõivaid: malich (kurtide üleriided, sees karusnahaga), sovik (kurtide üleriided põhjapõdranahast, väljast karusnahaga), pima (karusnahast saapad) jne. Komi rahvarõivad on üsna mitmekesised ja neil on lokaalsete variantide või komplekside arv. Samal ajal, kui traditsioonilise meeste kostüümi kompleks on kogu territooriumil ühtlane, välja arvatud komi-izhmalaste talveriided, siis naiste kostüümil on olulisi erinevusi, mis on seotud lõiketehnika, kasutatud kangaste, ja ornamentika. Nende erinevuste põhjal eristatakse mitmeid kohalikke komi traditsiooniliste rõivaste komplekse: Izhma, Pechorsky, Udorsky, Vychegodsky, Sysolsky ja Priluzsky. Traditsioonilisi riideid (pasköm) ja jalanõusid (komkot) valmistati lõuendist (döra), riidest (noi), villast (vurun), karusnahast (ku) ja nahast (kuchik).

Naiste rõivaid eristas märkimisväärne mitmekesisus. Komi naistel oli sarafaniriiete kompleks. See koosnes särgist (döröm) ja selle peal kantud kaldus või sirgest sundressist (sarapan). Särgi ülaosa (sos) on kirjust, punasest riidest, värvilisest kangast, allosa (myg) valgest lõuendist. Särki kaunistasid erinevat värvi riidest vahetükid või tikitud muster (pelpona koroma) õlgadel, värviline ääris ümber krae ja volangid varrukatel. Sundressi kohal kanti alati põlle (vodzdöra). Sundress oli vöötatud kootud ja kootud mustrilise vööga (wön). Naiste ülerõivad olid dubnik või shabur (lõuendist kodus kootud riided) ja talvel lambanahkne mantel. Pühade ajal kanti parimatest kangastest rõivaid (õhuke lõuend ja riie, ostetud siidkangad), igal pool kanti jämedamat kodukootud lõuendit ja kirjusid tumedaid värve. Ostetud kangad hakkasid levima alates 19. sajandi teisest poolest. Naiste peakatted on mitmekesised. Tüdrukud kandsid peapaelu (lint), paeltega rõngaid (golovedets), suurrätikuid, suurrätikuid, abielunaisi - pehmeid kleite (vene, nelikümmend) ja kõvasid kollektsioone (kollektsioon), kokoshnikuid (jurtir, treyuk, king). Pulmapeakate toimis jurnana (põhjata peapael tugeval alusel, kaetud punase riidega). Pärast pulmi kandsid naised kokoshnikut, harakat, kollektsiooni ja vanas eas sidusid nad pea tumeda salliga.

Meeste riided koosnesid linasest pluus-särgist, vööga kinnitatud, linastest pükstest saabastesse torgatud või mustrilistest sukkadest (vääveltšuvki). Ülerõivad olid kaftan, zipuns (sukman, dukos). Lõuendist tunked (dubnik, shabur) olid tööriietena, talvel - lambanahast mantlid (pas, kuzpas), lühikesed kasukad (dzhenyd pas). Komi-Izhemtsy laenas neenetsi rõivakompleksi. Komi jahimehed kasutasid kalapüügil õlavarre (luzan, laz). Meeste peakatted - mütsid, mütsid ja mütsid.

Meeste ja naiste jalanõud erinesid vähe: peaaegu universaalselt kanti kassi (madalad toornahast kingad), kingakatteid või saapaid. Kassidele (koti, oledi) pandi lõuendist jalarätid või villased sukad. Talvel kandsid nad vildisaapaid või riidest ülaosaga vilditud peade (tyuni, upaki) jalatseid. Põhjas levisid neenetsitelt laenatud karusnaha pima (pimi) ja tobok (tobok). Jahimeestel ja kaluritel olid spetsiaalsed jalanõud.

Vöö punutud või kootud vöödega. Riided (eriti kudumid) olid kaunistatud traditsiooniliste geomeetriliste mustritega.

Komi üleeuroopalise näidise moodsad riided. Rahvarõivad on pea kõikide rühmade seas kasutusest välja langenud, traditsioonilised põhjapõdranahast riided on säilinud vaid komi-izhmalastel.

Allikad:
1.http://www.hrono.info/etnosy/komi.html
2. G.N.Chagin. Uurali rahvad ja kultuurid XIX-XX sajandil. Jekaterinburg, 2002

Semakova Anastasia

ÕPPIMINE:

Lae alla:

Eelvaade:

Munitsipaalharidusasutus

"Keskkool nr 10"

Semakova Anastasia Olegovna,

õpilane 4 "b" klassi SM keskkool nr 10

ÕPPIMINE:

"Komisi rahvariiete sordid sõltuvalt asula territooriumist"

Pea: Isupova Nadežda Nikolaevna,

algkooli õpetaja,

"Vene Föderatsiooni üldhariduse autöötaja

Petšora

aasta 2012

Sissejuhatus

1. Probleem ja selle asjakohasus

2. Projekti eesmärgid ja eesmärgid

3. Teoreetiline õpe

3.1. Komid ja nende peamised rühmad

3.2. Küsimustik

3.3. Komi kostüümi ajaloo uurimine

3.4. Teatud tüüpi naiskomide uurimine

rahvarõivas

4. Erinevate komplekside eristavad tunnused

Komi kostüüm

5. Komi riietus kaasajal

Järeldus

6. Kasutatud allikate loetelu

7. Rakendused

SISSEJUHATUS

See põhjapiirkond on ühtaegu karm ja rikas,

Paljudele oli täiesti võõras

Ja täna maal Kuriilidest Karpaatideni

Komi vabariigist teavad kõik.

Nagu eestkostjad öösel, polaarlaiuskraadide lähedal

Kõikjal on puurimisseadmed,

Nafta ja kivisüsi ja gaas, mida maa meile annab,

Ja ilma nendeta ei saa Venemaa tõusta.

Oleme sinuga, maa, saame koos kõigega hakkama,

Meil on õnne igas kodus.

Ja teie suuremeelsuse eest anname oma südamed

Ja me kummardame kummardades.

Olen sündinud ja elan meie suure riigi ühes erakordsemas nurgas - Komi Vabariigis.

See algab Luza kaldalt ja läheb üheksa paralleeli kaudu põhja poole, Bolšemelskaja tundrasse, hirvede ja valgete ööde kuningriiki. Tuhandete miilide pikkune ruum on peaaegu täielikult kaetud metsaga, vaid mõnel pool annavad teed niitudele ja põllumaadele. Ja alles väljaspool polaarjoont muutuvad metsad kiduraks põõsaks ja siis see kaob: algab tundra, horisont liigub lahku, läheb kaugusesse, muutub ühtlaseks, justkui joonlauaga tõmmatud.

Selle piirkonna loodus on omapärane ja ainulaadne. Siin on palju suuri ja väikeseid jõgesid ja järvi. Metsad on rikkad ulukite ja lindude, seente ja marjade poolest ning veehoidlad on rikkad mitmesuguste kalade poolest. Pikkadel talvekuudel valitsevad põhjapoolsetes piirkondades metsikud tuuled ja neljakümnekraadised külmad on ägedad. Kuid suvel paistab tundra kohal loojumata päike ja maa paneb selga oma parima riietuse, mis on värvitud üllatavalt erksate värvidega.

1. PROBLEEM JA SELLE ASJAKOHASUS

Töökad komid elavad Põhja- ja Polaar-Uurali maalilistel nõlvadel Põhja-Taiga avarustel. Selle rahvuskultuuri särav lehekülg on originaalne rahvakunst. See peegeldab komide rikkalikku vaimset maailma, selle tihedat sidet ümbritseva loodusega.

Minu esivanemad on Komi vabariigi põliselanikud, mistõttu olen juba varakult uurinud selle rahva kombeid ja traditsioone, kunste ja isegi rahvuskeelt. Ja mu vanaema aitab mind selles.

Kaks aastat tagasi, 2009. aastal, tähistas Petšora rajooni Byzovaja küla oma 110. aastapäeva. Siin elasid mu vanavanaisa ja vanavanaema. Tuleme perega sageli siia sugulastele külla. Ja loomulikult püüame mitte mööda lasta komide traditsioonilistest pühadest. Sel päeval nägin naisi rahvariietes. Nad vapustasid mind oma erakordse ilu, kangaste ja viimistluse rikkalikkuse ja heledusega. Tundsin suurt huvi komi kostüümi ajaloo vastu ja otsustasin läbi viia uurimuse teemal: "Naiskomi rahvariiete sordid sõltuvalt asula territooriumist."

(Lisa nr 1)

1. EESMÄRGID JA EESMÄRGID

Uuringu eesmärk:teha kindlaks, milliste omaduste poolest komid erinevad

Kostüüm olenevalt asula territooriumist

Ülesanded: - Koguda materjali komi elanikkonna põhirühmade kohta

Õppige Komi kostüümi ajalugu

Tuvastada üksikute piirkondade komi kostüümi erinevused

Komi Vabariik

Enne uurimistööd püstitasin hüpoteesi: kõikides piirkondades on naiste komi kostüümid ühesugused.

3. TEOREETILINE UURING

3.1. KOMI RAHVAS JA SELLE PÕHIRÜHMAD

Komid on iidne rahvas, kes elab põhiliselt tänapäeva Komi Vabariigis, aga ka Loode-Siberis ja Koola poolsaarel. Võtšegodski basseini asustamine komide esivanemate poolt sai alguse iidsetest aegadest. Vychegda ja Vymi jõgikonna arheoloogilised leiukohad (kindlustused ja matmispaigad) 11. - 12. sajandil. Kama ja Tšepetski asula lähedal (kuuluvad permide ja udmurtide esivanematele). Samas mitmed jõe vesikonnas eksisteerinud kultuuri omapärased jooned. Vychegda, võimaldab meil pidada seda ürgselt kohalikuks, mis tekkis iidsemate kultuuride arengu tulemusena, kompleksid, mis tekkisid esimestel sajanditel pKr. e. Juba 1. tuhandel suhtlesid komid slaavi hõimudega. Need seosed kajastusid ehete, tööriistade ja keraamika üldises tüübis.

Kogu komi elanikkond jaguneb mitmeks põhirühmaks:

Visersa on Vishera rahva enesenimi (Vishera jõgikonna komi).

Emvatas on Vymichide (Vymi jõgikonna (Emva) komi) enesenimi.

Izvatas on komi-izhemtsõde enesenimi.

Permyaks, Luzsa – Luza jõe komi ülemjooksu enesenimi.

Petšerad - Petšora rahva enesenimi (Petšora jõe ülemjooksu komi).

Syktylsa on Sysoltsy (Sysola jõe vesikonna komi) enesenimi.

Udorasa on udorilaste (Mezeni ja Vaška jõe ülemjooksu komi) enesenimi.

Ežvatas on Nižnevitšegodski komide enesenimi.

2002. aastal läbi viidud rahvaloenduse andmetel elab Komi Vabariigi territooriumil 256 000 põliselanikku. See on 25,2% kogusummast. 1. jaanuari 2006 seisuga oli Petšora linna kogu elanikkond 63,8 tuhat inimest (15,4% - põliselanikkond). Komide traditsioonilised rõivad on põhimõtteliselt sarnased Põhja-Venemaa elanike riietega. Põhjakomid kasutasid laialdaselt neenetsitelt laenatud rõivaid: malitsa (kurtide üleriided seest karusnahaga), sovik (kurtide üleriided põhjapõdranahast, karusnahaga väljast), pima (karusnahast saapad) jm. Komi rahvarõivad on üsna mitmekesised ja neil on mitmeid kohalikke variante või komplekse. Samal ajal, kui traditsioonilise meeste kostüümi kompleks on kogu territooriumil ühtlane, välja arvatud komi-izhmalaste talveriided, siis naiste kostüümil on olulisi erinevusi, mis on seotud lõiketehnika, kasutatud kangaste, ja ornamentika. Nende erinevuste põhjal eristatakse mitmeid kohalikke komi traditsiooniliste rõivaste komplekse: Izhma, Pechorsky, Udorsky, Vychegodsky, Sysolsky ja Priluzsky. Traditsioonilisi riideid (pasköm) ja jalanõusid (komkot) valmistati lõuendist (döra), riidest (noi), villast (vurun), karusnahast (ku) ja nahast (kuchik).

3.2. KÜSIMUSTIK

Enne komi naiste rahvariiete uurimisega alustamist otsustasin uurida, kui valgustatud on meie vabariigi elanikud põlisrahva riietuse osas. Selleks viisin klassikaaslaste seas läbi küsitluse teemal “Mida sa tead komi kostüümist?” , millest võttis osa 25 inimest.

Küsitlus näitas, et vaid 5 inimest 25-st teavad, millistest elementidest koosneb komi naiste rahvariietus. 3. "b" klassi õpilased ei tea, mis materjalidest komi riided valmistati: hirvenahkadeks nimetas 12 inimest ning villa, lina ja nahka vaid 3 inimest. Raskusi tekitas komi kaunistuste küsimus: 20 inimest ei tunne neid üldse ja ülejäänud 5 joonistasid “hirvesarve”, “päikest” ja “onni”. Kui küsiti komi kostüümi levinud värvide kohta, nimetas enamik poisse ainult punast, igaüks kolm inimest - sinist, pruuni ja valget ning kaks inimest - musta.

Küsitluse tulemusena jõudsin järeldusele, et komi rahvarõivast on poistel väga kehvad teadmised. Usun, et iga meie vabariigi elanik peab teadma kõike oma põlisrahvastikust: riietusest, traditsioonidest ja tarbekunstist.

3.3. NAISTE KOMI KOSTÜÜMI AJALUGU UURIMINE

Komi naiste hulgas oli Põhja-Suur-Vene tüüpi sarafanikompleks, millel olid omapärased sarafani ja särgi lõikedetailid ning spetsiifilised peakatted. Naiste kostüümi põhielement on särk ("dorom"). Varem oli see samaaegselt nii aluspesu kui ka ülemise ja alumise "myg" (voodi, kämping) ülesanne. Särgi ülemine osa õmmeldi kvaliteetsemast lõuendist, alumine aga jämedamast. Väga sageli osteti ülemise osa jaoks chintz ning rikkaliku izma jaoks siidi ja satiini. Särgi alumises osas, mis suleti sundressiga, kasutati vana lõuendit või uut, kuid kehvema kvaliteediga kangast.

20. sajandi alguseks hakkasid Komide elupaiga lõuna- ja keskosas valged särgid asenduma kirjude särkidega. Põhjapoolsemates Petserimaa piirkondades ja Udoral, kus elanikkond ketramise ja kudumisega peaaegu ei tegelenud, hakati juba 19. sajandi lõpul särke õmmeldud vabrikukangastest. Jõukas komi Zyryanka ja Izhemka20. sajandi alguses kanti sageli kumbki kahte särki - alumist pikka, mida vene keeles kutsuti "alaküljeks" ja ülemist, lühikest "sost", mis ulatus vööni.

Traditsioonilisi naiste särke oli kahte tüüpi: krae juures kokkupandud ja püstkraega ikke peal. Viimased on eriti iseloomulikud komi-permjakkidele. Kogu Vychegda ulatuses õmmeldi särk ilma kraeta. laia kaela ja enam-vähem laia kaunistusega, mis oli kaunistatud kaunistustega, samuti kontrastset värvi kangatükkidega: õlgadel kaenlaaluste all. Rinnal keskel sirge lõhik ühe nööbiga krae juures kinnitusega. Krae ja varrukate serv olid tikitud mustriga (Ülemise ja Keskmise Vychegda piirkonnas ning Sysola basseinis oli ristpistes laialt levinud).

Varrukad olid pikad ja laiad, mille jaoks torgati neisse kiilud. Iidsete särkide varrukate ja õlgade ülaosa oli kaunistatud punaste puuvillaste niitide põikitriipude kujul oleva kootud ornamentiga. Särgi alumine osa õmmeldi kolmest sirgest paneelist. Alläär – “bojor” oli sageli kaunistatud punase triibuga, mille laius ulatus 20-30 cm.Eriti elegantne oli Udora külade naiste särkide äär. Selliseid särke kanti tavaliselt pühade ajal, saagikoristuse ajal ilma sundressita. Külas kauba-raha suhete arenedes hakati särgi pealmist osa õmblema vabrikukangastest. Vahetatud särgi lõige ja varrukad.

Särgi kohal kandsid tüdrukud ja abielunaised sarafani "sarapan", mis oli vöötatud mustrilise vööga. Vastavalt lõikele olid sundressid kaldus, sirged, vöökohas lõivudega ja korsaažiga. Neid õmmeldi erinevatest materjalidest: värvitud lõuendist, kontsadest, kodukootud kirjudest, vabrikuriidest.

Kõige iidsem oli sundress - shushun. Enne oli sirge ja tagaosa koostudega. Shušunil oli ees õmblus, mille mõlemale küljele õmmeldi sageli palmik ja keskel - nööbid. Udorskis kandsid nad sinistest kontsadest valmistatud sundresse - “kuntei”. Kuntei oli pikk rihmadega seelik. Lõike järgi kuulus ta kaldus kiiluga sundresside hulka. Sellesse rühma kuuluvad ka "hiina keel". Sundress "Hiina" või "Hiina" õmmeldi tehases valmistatud Hiina kangast sinise, punase või kollase värviga. Neid sundresse kandsid tüdrukud ja noored naised piduliku rõivastusena. Tavaliselt õmmeldi need karmile lõuendivoodrile, nii et need olid väga rasked. Sundressi esiõmblus ülalt alla oli kaunistatud kahes reas õmmeldud värviliste paelte ja nööpidega.

Komi sirged sundressid ilmusid hiljem, tehases valmistatud kangastega. Neid oli kahte tüüpi: pihikuga rihmadel või korsaažiga. Ees tehti sageli sundressi, mille taha pandi voldid või koguti kokku. Sundressi alläärele õmmeldi värvilisest kangast inkrustatsioonid, pits ja narmad. Ees ei olnud sundressil pikiõmblust ja nii erines see ka kiilust. Sundressi pikkus ulatus ühe meetrini. XIX lõpus - XX sajandi alguses. sirge sundress oli laialt levinud Sysolis ja Izhmas. Hiilguse huvides kanti selle all üht või mitut seelikut ning sellel oli tikandiga kaunistatud põll, mis oli õmmeldud mitmevärvilistest paeltest, satiinitriipudest või pitsist volangidele.

Peakatted mängivad komi naiste rahvarõivas väga olulist rolli. Need jagunevad kahte rühma: tüdrukute peakatted ja abielunaiste peakatted. Komi tüdrukud kandsid pikki juukseid, põimides need ühte patsi ja punudes neisse ühe või mitu paela. Peaaegu kõik tüdrukute peakatted on rõngas või kõva lint, mis sobib ümber pea, või riideriba, mis on pea ümber seotud paela kujul. Tihti oli kleidi otsaesine osa kaunistatud väikeste värviliste kivikeste, helmeste, sädelustega.

Erilist huvi pakuvad pulmapeakatted. Pruudi iidset peakatet nimetatakse "yur noy" (yur - pea, noy - riie) oli tugeval alusel, punase riidega kaetud peakate (ilma põhjata), veidi väljaulatuva esiosaga. Peakate oli üleni tikitud mitmevärviliste helmeste, nööpide ja litritega. Iidsete rahvakommete kohaselt pandi yurnoy pulmaõhtul pärast rituaalset vannikülastust lahtistele juustele. Samal ajal kaeti peakate karvaga, et kaitsta tütarlapselikku kaunitari kurja silma eest. Pärast pulmi kandsid naised kokoshnikut, harakat, kollektsiooni ja vanas eas sidusid nad pea tumeda salliga.

Abielus naiste peakatted on mitmekesisemad. Nad punusid oma juuksed kaheks patsiks ja panid need ümber pea. Et kleidi esiosa paremini seisaks ja soeng kõrgem, pandi otse juustesse või peakatte sisse rull paberit, linast taku või kangast. See rull kandis enamikus piirkondades venekeelseid nimesid: Petšoral "kichka", Izhmal "rogulya", Vaškal "kapuuts".

Suurema rühma moodustavad pehmed peakatted ja peapaelad nagu volosnik, povoynik, aga ka erinevad sallid. Volosnik oli värvilisest chintsist tehtud müts, selle põhi oli ovaalne. Komi vabariigi lõunapoolsetes piirkondades olid levinud harakapeakatted, “yur cortod”, mis koosneb kahest osast: chintsist õmmeldud või lõngadest kootud pehmest mütsist, mida kantakse otse juustele, ja rõivaid meenutavast ülakleidist. vene särk. Abielus naised kandsid peale pehmete peakatete ka kõvasid: kollektsioone ja kokošnikuid (yurtyr, treyur, oshuvka). Kuigi peakatted, mis on rahvariiete lahutamatu osa, hakkasid 20. sajandi alguses kogu Komi Vabariigis kasutusest kaduma, kannavad ja säilitavad eakad izhemkad siiani.

3.4. TEATÜÜPI NAISTE UURING

KOMI RAHVARIIK

Et aru saada, millised on naiste rahvariiete erinevused olenevalt asula territooriumist, uurisin iga selle tüüpi eraldi.

Izhma kostüüm

"Ižma naiste kostüüm eristub eelkõige selle poolest, et selle rätsepatööks kasutati alati ostetud kangaid, kuna põhjamaise loodus ei lubanud Izhmal lina kasvatada. Seetõttu osteti peamiselt kalleid importkangaid – siidi, satiini, toimset, alpaka, kašmiir.Naiste särgid, kuni Näiteks õmmeldi siidist.Ižma tüüpi naiste särkidele on iseloomulik spetsiifiline krae: kõrge;kinnitub kahe nööbiga ja on välja lõigatud laiast patsist.Ižma sundressid on ümmarguse kleidi tüüp. Need õmmeldi reeglina siidist, millel olid taimsed valdavalt külmad toonid: tumelilla, tumeroheline, mille jaoks kasutati tavaliselt 7-8 sirget kangariba. Voldid pandi peale kanga keskelt. tagasi sarafani ette, seljale tehti üks sügav volt.sarafani osad rinna all.Alt õmmeldi sarafanile rikkalik pits ja mööda alläärt - narmas,mis tehti kas puuvillasest niidist või garust, värvides need mustaks.

Izhma talunaised pühadel nägid välja nagu printsessid muinasjuttudest. Nad õmblesid särke ja sundresse läikivast siidist ja brokaatkangastest, mille kaupmehed kaugelt tõid. Sundress ja põll olid kaunistatud musta pitsi triipudega.

(lisa nr 2)

Izhmal oli tavaline tikkimine kuld- ja hõbeniitidega. Siidist ja satiinkangastest õmmeldud rikkalik Izhma kostüüm oleks vaevalt sobinud ühegi teise peakattega, kui välja arvata kulla ja hõbedaga tikitud kingad ja kokošnikud. Tikkimine toimus tihedast kangast, papist või kasetohust eelnevalt lõigatud šablooni järgi. Kumerad, justkui kolmemõõtmelised mustrid sillerdasid.

Komi-Izhemtsy elavad meie piirkonna põhjaosas ja karjatavad hirvi. Talvel pannakse tavaliste riiete peale selga hirvenahkadest kasukas, mille karv on allapoole, malitsa. Malitsal puudub lõige ja kinnitused, vaid ainult auk pea jaoks koos pealeõmmeldud kapuutsiga, varrukatele on õmmeldud ka karusnahast labakindad. Izhma inimesed panid jalga pima - hirve karusnahast kõrged saapad. Tugeva külmaga panid Izhma inimesed teele minnes selga "soviki" - põhjapõdra karusnahast kurtidele riided, sama lõikega kui malitsa, kuid õmmeldud väljast karusnahaga. Sovik on kantud malitsa peal. Sellistes riietes pole kõige karmim pakane kohutav, seetõttu õmblevad Izhma inimesed endiselt malitsat ja pimat.

Udori kostüüm

Vanasti kandsid Udora naised lihtsaid ja mugavaid riideid: särki, saradressi, põlle. Kui Izhma kostüümi aluseks on ümmargune sundress, siis Udori kostüümi puhul on selleks kuntei ehk nn Udori sinikas. Pidulik sundress erines igapäevasest selle poolest, et see oli õmmeldud taftist või brokaadist ning peal olevad rihmad olid ümbritsetud brokaatkanga ribaga. Igapäevane sinikas õmmeldi jämedast tumesinisest lõuendist. Pidulikul sundressil, erinevalt tavalisest esipaneeli laiast punutisest, õmmeldakse see mitte ainult piki keskõmblust, vaid ka mööda alläärt. Udora särgi lõige sarnanes Põhja-Suurvene omaga: sirgete õlavahetükkidega - kiiludega. Piduliku särgi ülaosa oli kantud kalikoonist ning kaunistatud erksa siidkanga triipudega ja musta pitsiga. Sundressi peale seoti mustritega vöö. Udoral pidulik peakate, tüdrukutel oli brokaadist side, mis kinnitati tagant nööbiga. Peas nägi ta välja nagu ilma põhjata silinder. Taga olid selle külge kinnitatud paelad ja siidist tutid.

Sysolsky ülikond

Sysolsky kostüüm erines teistest piirkondadest sundressi lõike ja särgi kaunistuste poolest. Särkide õmblemiseks Sysolsky rajoonis kasutasid nad õhukest, hästi pleegitatud lõuendit, millel oli räbal muster. Punastest niitidest punuti kaunite geomeetriliste mustritega punutud triibud. 20. sajandi alguses, kui tikandid levima hakkasid, kaunistati sellega rikkalikult särke. Tikkimiseks kasutati musta ja punase värvi klambriniiti või puuvillaseid niite. Tikitud rist- või ahelpistega. Tüdrukud kaunistasid oma särkide kraed paeltega, ajades need läbi väravaposti külge õmmeldud pitsi.

Süsoli naised kandsid sundressi all oleva kleidi hiilguse nimel pitsiga alusseelikuid, mille nad ise kudusid. Pitsid olid erineva laiusega: 5–16 cm.19. sajandi esimesel poolel, kui vabrikangastega kauplemine laienes, hakkasid naised õmblema kõikideks pühadeks mõeldud sundresse ja iga saradress oli kindlat värvi. Sysolsky ja Priluzsky rajoonis kandis talupoeg pruut pulmade ajal roosat satiinist sundressi ja jõukast perest pärit pruut võis endale lubada luksuslikku valgest korsettkangast või satiinist riietust. Pühade ajal kandsid Sysoli naised ja tüdrukud valgeid särke, kuid kaunistasid neid tikitud punaste lillede ja mustade lehtede mustriga. Valge põll oli tikitud mustriga ja kaunistatud pitsiga.

(Lisa nr 3)

Vychegda kostüüm

Ülemise Võtšegodski kostüümi kompleks sarnaneb paljuski Sysolsky kostüümiga. Särgi lõige, kaunistus ja kasutatud kangad on samad. Aga sundress oli omamoodi ansambel: trapetsikujuline seelik ja 14-16 cm kõrgune korsett.Saradressi jaoks võeti 8 riba lõuendit - kaks laia asetsevad ees, kuus triipu - külgedelt ja tagant. Need kuus riba on ülespoole kitsendatud trapetsi kujul. Mugavuse huvides oli korsetil küljel lõhik, mis oli kinnitatud konksudega, mis võisid kohati asuda ees. Nižnevitšegodski kompleks erines Ülem-Võtšegodski kompleksist selle poolest, et sundress ei koosnenud korsetiga seelikust, vaid oli sirge voltidega, nagu Sysolski rajoonis. Särk ei erinenud. Erinevus oli ainult selle kaunistamises tikandiga ja ornamentide stiliseerimisega.

Priluzi kostüüm

Naiste kostüüm Priluz erines kõigist teistest kompleksidest särgi ja põlle tikandi rikkalikkuse ja mitmekesisuse poolest. Letka jõgikonnas ja Luza ülemjooksul eksisteerinud tikandid on väga huvitavad oma originaalse tehnika, kompositsiooni- ja värvilahenduste poolest. Peamised tikitud esemed on naiste särgid ja naiste peakate – harakas. Särkides paiknesid kitsastesse ääristesse organiseeritud tikandi geomeetrilised elemendid piki püstkraed, piki rinnakaelust, piki varrukate mansetti ja piki õla. Tikand tehti punaste puuvillaste lõngadega valgele lõuendile. Käsitöönaised kasutasid kolme õmbluse kombinatsioone: komplekt-, tambur- ja kahepoolne õmblus. Harakal kaunistasid haraka iga osa laiad mustrilised väga tiheda, meisterlikult teostatud tikandiga triibud: otsaesist, kaks külgmist "tiiba" ja "saba". Ornamendi geomeetrilised ja geomeetrilised elemendid tikiti siidist, puuvillasest ja villasest punase, kirsi, terrakota, valge, musta värvi niitidega, kasutades loendatud sileduse, komplekti, risti, kaldpiste tehnikat.

Luzi piirkonna tüdrukute peamiseks peakatteks oli velg - kasetohust alusel vits, mis oli tikitud helmestega ja kaunistatud värviliste paeltega.

(Lisa nr 4)

4. ERINEVAD OMADUSED

KOMI KOSTÜÜMI KOMPLEKSID

Olles uurinud komi kostüümi ajalugu, sain teada, et igas vabariigi piirkonnas on sellel oma eripärad. Seega minu hüpotees ei leidnud kinnitust. Pärast uurimistööd sain teada, milliste tunnuste järgi saab eristada konkreetse piirkonna kostüümi.

1. Erinevatele komide etnograafilistele rühmadele iseloomulikud traditsioonilise kangaste kaunistamise variandid (mustriline kudumine, tikandid, kudumine)

Komi lõunapoolsetele rühmadele - Priluzsky, Letsky, Sysolsky on iseloomulik tikandid, milles peaaegu kogu taust on kaetud ja kanga vahed moodustavad mustri. Põhjapoolsetes rühmades, vastupidi, jääb taust tikkimata. Silmkoelised tooted erinevad kaunistuse olemuse poolest. Igal piirkonnal on oma ornament. Ižemtsõde seas on enim levinud järgmised motiivid: tšumm, hirvesarved, kalad, hobusepead, marjadega tukk, põhjapõdrasammal; Lõunakomidel on kammkarpe, päikest, pirukat

1. Kostüümi elementide lõige

Izhma sarafan on välja lõigatud mitmest sirgest triibust ja on ümmarguse kujuga, Vychegda sarafan koosneb trapetsikujulisest seelikust ja korsetist ning Udori oma on kiilukujulise sarafani kujuga.

1. Ornament ja materjalide valik tootmiseks

Põhjapoolsetes piirkondades said naised endale lubada rõivaste õmblemist kallimatest kangastest – siidist, satiinist, kašmiirist, brokaadist. Ja lõunas - tavalisest lõuendist või satiinist. Vychegda basseinis kasutati punast-sinist väikeruudulist kirevust, Sysol oli kabe suurem ja värvuses on kollane värv.

1. Kostüümi erinevate komponentide riietamise viisid

Sysoli naised kandsid erinevalt teistest rühmadest sundressi all mitut seelikut. Põhjapoolsetes piirkondades panid naised sundressi peale põlle ette ilma rinnahoidjata ja lõunapoolsetes kompleksides sidusid nad selle ka vööga kinni.

Saadud andmed kajastusid tabelis.

5. KOMI RIIDED TÄNASEL AJAL

Rahvarõivas langes kasutusest välja pea kõikides rühmades. Praegu võib seda leida komi traditsioonilistel pühadel või harrastuskunsti kollektiivides. Petšora linnas on need linnaühenduse "Vaba aeg" komi lauluansambel "Pelys" (Ryabina) ja lasteaias "Iskorka" 1995. aastal moodustatud komi lasteansambel "Zarni Tus" (kuldseeme). Need on lüli komi kultuuri ja modernsuse vahel.

Igapäevaelus on komi-izhma rahvas säilitanud traditsioonilised põhjapõdranahast riided. Linnaelanikkond 1980. aastatel moodi tulid põhjapõdrakamust (kys) valmistatud nn pims. Tavaliselt on pimad, nii isased kui ka emased, pikad, kuni kubemeni. Need seotakse spetsiaalsete nööridega vöö külge. Pimad on õmmeldud ainult hirve jalgade nahkadest - "kamus", st. kõige väiksema, tihedama ja vastupidavama karvast. Ühe pika pima paari saamiseks kulub neli hirve kamust. Lisaks traditsioonilise vormi pimale õmblevad komid vildist tallaga karusnahast mantlid, mida nimetatakse ka pimaks. Kasukad on kaunistatud rikkaliku viimistlusega: esiliistu sisse on õmmeldud kirkast mitmevärvilisest hammastega lõigatud riidest ornamenteeritud ruut või kolmnurk. Seal on ka keerukaid kujundeid, sealhulgas: hirve kuju, hirve pea, hirve sarved. Izhemtsy teeb ka kamust karusnahast voodriga omatehtud karusnahast susse, mille tallad on tehtud põhjapõdraharjadest.

Elame perega Komi Vabariigi põhjaosas. Ja meie Petšora linnas on viimastel aastatel pimad väga laialt levinud. Neid kannavad nii täiskasvanud kui lapsed, vanema ja noorema põlvkonna mehed ja naised. Ja ma pole erand. Talvel, eriti pakase ilmaga, pole midagi soojemat ja mugavamat kui pim. Meie linnas on juba aastaid tegutsenud pimi remondi ja rätsepa töökoda. Ja mu ema ja vanaema kasutavad hea meelega tema teenuseid.

Hoolimata sellest, et komi rahvariietus on tänapäeval täiesti kasutusest väljas, leidub selle mõningaid elemente tänapäevastes riietes ja aksessuaarides. Põhimõtteliselt on see toodete kaunistamine komi ornamentide või tikandite elementidega.

KOKKUVÕTE

Tehtud töö tulemusena sain teada, millised on naiste komi rõivatüübid, mille poolest erinevad põhja- ja lõunakomide rõivad ning kuidas tänapäevased rõivadisainerid kasutavad rahvarõivamotiive.

Nüüd, minnes komi traditsioonilistele pühadele, kontsertidele ja muudele selle rahva kultuuriga seotud üritustele, võin julgelt kindlaks teha, millisesse piirkonda see või teine ​​kostüüm kuulub.

Perspektiivid: õpin nukkudele komi kostüümi õmblema, õpin seda kandma, hoian vanavanaema kostüümi ning räägin sellest klassikaaslastele ja sõpradele.

Tulevikus kavatsen jätkata oma uurimistööd, milles on erilisel kohal komide dekoratiiv- ja tarbekunst.

BIBLIOGRAAFIA

1. Komi rahvarõivad 17. - 18. sajandil. Žerebtsov L.N.
2. Komi rahvuse Lashuk L.P. kujunemine, Moskva 1972
3. Uurali rahvad ja kultuur XIX - XX sajandil. Jekaterinburg 2002
4. Komi rahvakunst Gribova L.S., Saveljeva E.A. ja jne.

Moskva 1992

1. Komi Klimova G.N. tekstiiliornament. Sõktõvkar. Komi raamat

Kirjastaja 1984

1. Lapsed komi rahva kultuurist Sõktõvkar 1995
2. Ajakiri "Põhja avarused"

ALLIKAD

1. Materjalid, mida pakub Petšora koduloomuuseum
2. Materjalid, mille pakub MOU DOD "Iskorka"
3. Materjalid, mida pakub Byzovaya küla kultuurimaja

Taotlus nr 1