Terry Mugleri parfüüm. Parfüüm Thierry Mugler Alien: kirjeldus, ülevaated

Maailmas on palju kaubamärke, mida me armastame nii seest kui väljast. Me jahime nende asju, oleme valmis müügilt kogu rööpa ostma ja ootame põnevusega nende uusi kollektsioone. On aeg välja mõelda, mis on nende atraktiivsuse fenomen. Täna räägime Thierry Muglerist – kompromissitu naiseliku esteetikaga kaubamärgist, mis halb aeg, kuid nüüd näib ta olevat valmis põlvili tõusma. Kaelus, mis ei varja midagi õhuke vöökoht, rõhutatud õlad ja muud tükid, mida Cher hea meelega kannaks (ja kandis), tehti kaheksakümnendatel revolutsiooniliseks ja on sunnitud taas tõestama oma elujõulisust tossudega tüdrukute ajastul.

Tekst: Anastasia Poletajeva

Thierry Mugleri lugu pärineb lugude sarjast "väikesest mootorist, mis võiks": tavalisest perekonnast pärit poiss vallutas Pariisi ja läks ajalukku. Ta sündis Strasbourgis lihtsasse perekonda, kuid valis kohe keerukad hobid – õppis lapsepõlves balletti, 14-aastaselt alustas esinemist Reini rahvusooperis ja lõpetas samal ajal maalikursused Strasbourgi koolis. dekoratiivkunstid. 1968. aastal otsustas ta kolida Pariisi, kus oli kindlasti lõbusam. Siis arenes kõik kiiresti: Thierry sai töökoha Gudule butiikeketis visandikunstniku ja disainerina, Thierry töötas välja kollektsioonid Barcelona, ​​Pariisi, Milano ja Londoni moemajadele, Thierry näitas oma esimest isiklikku kollektsiooni 1973. aastal. Muide, tekitas see moepubliku seas kognitiivset dissonantsi: kuuekümnendate minimalistlike sirgete siluettide ja futurismi ihaldamise taustal nägid Mugleri sihilikult seksikad rõivad vähemalt erakordsed. Tulevane couturier sai küll inspiratsiooni viiekümnendatest, kuid tõlgendas neid omal moel – erinevalt Diorist ei kartnud ta paljastada tulevaste klientide rinda ja jalgu. See erootika meel köitis Prantsuse ELLE moetoimetaja Melky Trentoni tähelepanu. Muljet avaldanud noore disaineri loovusest, kes lubas saada turul suureks tegijaks, võttis Trenton ta oma tiiva alla: näiteks näitas Mugler tema kutsel oma kollektsiooni Jaapanis.

Oma kaubamärgi loomine oli vaid aja küsimus ja antud juhul lühiajaline: Thierry Mugleri tunnusbränd ilmus 1974. aastal. Thierry ei kuulunud nende noorte moeloojate hulka, kes oma stiili otsides ringi tormavad – ta tõi oma esimeses kollektsioonis väga selgelt välja brändi DNA. Thierry Mugler - see on kitsaks keerukaks korsetiks pingutatud vöökoht, need on sidemeelemendid ja eelmainitud kaelus, see on palju paljast keha, läbipaistvad kangad, kõrged pilud ja liigne sisekujundus. Lisaks jättis kuuekümnendatel tööstuse järgitud kosmosefuturistlik kurss oma jälje isegi agressiivsele seksikad riided bränd: neid kleite on Barbarellal lihtsam ette kujutada kui Veronica järvel.

Kuid püsiva soovi taga naine võimalikult kavalalt lahti riietada oli täiesti klassikaline idee naisekeha kummardamine: lõikejooned ja viimistlus järgisid anatoomilisi kontuure ning siluetid meenutasid sageli antiikse või isegi Egiptuse riided. Kalduvust mingisugusele teatraalsusele ei dikteerinud soov eputada. Thierryt ei rahuldanud ainult naiste prêt-à-porter -mood, vaid ta tahtis omandada uusi vorme. 1977. aastal korraldas ta oma esimese etenduse, lavastades selle ise. 1978. aastal avas ta Pariisis butiigi ja tõi turule meestesarja L'homme Mugler. Meesterõivastega tegeleb ta sama julgelt kui naisterõivastega, kuid ilmselgelt sobis see ostjatele igati: mehed üle maailma ostsid meelsasti noore disaineri avangardseid mudeleid.

Alati ei tööta tööstuses küsitavad tasakaaluseadused, kui võimsale tõusule järgneb sama kiire langus. Kuid kahjuks töötasid just nemad Thierry Mugleri heaks: 90ndate keskpaigaks hakkas kaubamärk hääbuma. Algas rahalised raskused, sest Thierry, kes ei tahtnud järgida uusi esteetilisi (ega õieti mingeid) trende, langes oma rolli lõksu: hüpertrofeerunud naiselikkus lakkas müümast, kuna see asendus androgüünsusega. Disainer leidis end samast positsioonist, milles oli Galliano enne skandaali: ilus, aga kohutavalt ebamoodne. 2001. aastal muutus maja täiesti kahjumlikuks ja suleti. Nagu hiljem selgus, korraks, aga siiski.

Ja siis tekkis agoonia. Pärast Jean-Luc Testu ebamäärast katset surnukehale elu sisse puhuda hakkas lootus kohe pärast looja lahkumist koitma – 2005. aastal tuli Thomas Engelhart ja võttis meeste liini üle. See tõi brändile tõsise kommertsedu, mida ei saa öelda kaubamärgi naiste osa kohta – aastatel 2008–2010 tegeles sellega Rosemary Rodriguez ning väheseid asju kritiseerisid kriitikud samasuguse raevuga kui tema loomingut Thierry Muglerile. Brändi näitus lõpetas Moskva Volvo moenädala 2009. aasta sügisel ja isegi Venemaa avalikkus võis näha, kui halb kõik oli: kollektsioon oli kleepuv ja killuline, nagu oleks Rodriguez sinna sisse toppinud kõik rõivatüübid, mis tulid. talle meelde ja maitsestas neid signatuurkorsetiga. Ühesõnaga, kõik olid üksmeelselt veendunud, et bränd on surnud.

Thierry Mugleri pikk ja ehe ajalugu aga jätkus: maja meenutati 2010. aastal, kui selle loovjuhiks määrati Nicolas Formichetti. Lady Gaga stilist (lihakleit oli tema idee) ja Uniqlo loovjuht polnud varem disainiga otseselt seotud olnud, kuid see ei häirinud esialgu kedagi. Formichetti esimesel showl esines Gaga spetsiaalselt saate jaoks loodud paladega ning disaineri Facebookist leitud Zombie Boy mängis meesteliini reklaamis. Kuid kommertsedu saavutamiseks ei piisa alati meediaväljaandest: üsna pea sai selgeks, et ostja ei lähe poodi mitte andeka stiili või võimsa PR-i pärast, vaid asjade pärast, mis osutusid ilmselgelt tähelepanuta. 2013. aastal lahkus Nicolas Thierry Muglerist ja kolis Dieselisse (mille jaoks ta muide lahedaid kollektsioone teeb). Veidi hiljem teatas brändi juhtkond uuest ja lõplikust ametissenimetamisest: loovjuhina asus tööle David Koma. «Tahame hakata Muglerile uut lehekülge kirjutama ja brändi moekaardile tagasi tuua. Meil on potentsiaali moderniseerimiseks ja ma arvan, et see on tohutu,” ütles Mugler Fashioni arendus-, turundus- ja kommunikatsioonidirektor Virginie Courtin-Clarens. Ja nüüd oli see huvitav.

Alustame uhkest: David Koma on Gruusia juurtega ja teda peetakse Briti disaineriks, kuid me teame, et ta elas ja õppis Peterburis. Seal läbis moelooja nimelises Kunsti- ja Tööstusakadeemias kaks kursust. Mukhina, kuid polnud temaga rahul ja lendas Londonisse, kõikvõimsasse Central Saint Martinsi. Tema diplomikollektsioon oli kursuse parim ning magistritöö sai Harrodsi disainiauhinna ja Vauxhall Fashion Scout Merit Awardi. David oli just lõpetanud, kuid Megan Fox, Beyoncé ja Cheryl Cole olid tema rõivastes juba ilmunud. Ja pole üllatav, et nii andekale noorele disainerile tehti ettepanek taaselustada Thierry Mugler. Siiani on ta teinud ainult ühe kollektsiooni - kruiisi, kuid see näeb välja veenvam kui miski, mis on välja antud Thierry Mugleri kaubamärgi all. Viimastel aastatel kakskümmend. David ei kasuta ära kaubamärgile iseloomulikku seksuaalsust: aega paljas rind ja kubeme lõiked olid kadunud. Selle asemel jätkab ta brändi teisi traditsioone: anatoomilist lõiget ja armastust naisekeha vastu. Lisage sellele tema enda minimalistlik esteetika, konstruktivistlik lähenemine rätsepatööle – ja hurraa, tahate jälle kanda "Thierry" asju. Sügisel näitab David oma esimest täisväärtuslikku kollektsiooni ning ootame seda suure huviga.

Mis puutub kaubamärgi asutajasse, siis Thierry Mugleril endal läheb samuti suurepäraselt. Lisaks parfüümisarjale on tal oma show, mis praegu käib Pariisis. Ta ütles alati, et tal pole töötamiseks inspiratsiooni vaja – lihtsalt loomulik mõistus ja omandatud haridus. Ja otsustades selle järgi, et Thierry ise, erinevalt oma vaimusünnitusest, püsis kogu selle aja vee peal, teab ta ilmselt, millest räägib.

Brändi tooted Thierry Mugler - on hästi teada mitte ainult selle fännidele kaubamärk, aga ka lihtsalt arvukatele kvaliteetsete, moekate rõivaste ja mitmekülgsete parfüümide austajatele.

Brändi ajalugu algas 1973. aastal , kui noor disainer Mugler esitles oma esimest kollektsiooni. Selleks ajaks oli tal kogunenud piisavalt teadmisi ja kogemusi, olles töötanud mitu aastat moetööstuses, koostades Pret-a-Porteri kollektsioone erinevatele Moemajadele. Debüüt oli edukas, mis aitas Terry kiirendada oma butiigi avamist Pariisis ja jätkata oma karjääri disainerina.

Andeka moelooja revolutsiooniline vaim aitas kaasa huvi suurenemisele tema töö vastu. Disainer paljastas varem varjatud naise kehaosad, tuues esile vöökoha keeruliste korsettide ja sidemetega, kasutades läbipaistvaid kangaid, väljalõikeid ning lühendades kleitide ja seelikute pikkust. Brändi riided Thierry Mugler , eristus kõrgelt müüdavate dekoratiivsete elementide rohkuse poolest hind ja oli suunatud jõukatele klientidele. Kuid kõrge hind ei saanud takistuseks toodete vapustavale kaubanduslikule edule ja kaubamärgi rõivad saavutasid populaarsuse kogu maailmas.

Prantsuse parfümeeria eelised kaubamärgilt Thierry Mugler

Alates 1992. aastast kaubamärgi all Ilmus Thierry Mugleri parfüüm , mis nagu Meistri riidedki osutus revolutsiooniliseks. Thierry Mugler ise osales uute valemite väljatöötamises vaimud meestele ja naistele, eelistades kõige ebastandardsemaid lahendusi. Nii sündis aroom Thierry Mugler Ingel, mis ei sisalda ainsatki lillenooti ja samas parfüüm naiselik, lummav, täites kogu ümbritseva ruumi. Mugler püüdis selles kompositsioonis uuesti luua aroom tema ema küpsetatud parfüümis on tunda pralinee, vanilli, patšuli, punaste marjade, ananassi ja bergamoti noote. See parfüüm Thierry Mugler pälvis FiFi Award Hall Of Fame 2007 auhinna.

Parfüümid Oliver Cresp ja Yves de Cherin, kes lõid sellise meistriteose nagu Ingli parfüüm, töötas välja rea ​​sama edukaid flankereid. KOOS Parfüümimaja Thierry Mugler Paljud meie aja kuulsad parfüümid teevad koostööd. Nii kutsuti kuulus parfümeeria Alberto Morillas välja töötama unisex lõhna Cologne Mugler. Tsitrus, värske vürtsikas parfüüm saavutas kiiresti populaarsuse nii naiste kui meeste seas. Eeliste hulgas arvustustes mainitud tualettvesi ostjaid juhib aroomi ebatavalisus ja eksklusiivsus ning ka asjaolu, et kompositsioon kõlab täiesti erinevalt. naine ja mees nahka. Nüüd saavad paarid osta üks parfüüm kahele ja samal ajal säilitades teie kuvandi individuaalsuse.

Täna testime kolme tüüpi tooteid Thierry Mugleri majast nimega Alien: parfüümi (õigemini parfüümvesi) Alien ja selle kaks nooremat venda - O Extraordinaire ja Sunessence. See ei tähenda, et nad kõik on kaksikud. Sarnaseks teeb need pudeli kuju, mis meenutab kas väärisraiutud kivi või tulnukate tähelaeva. Seetõttu kutsuvad kasutajad kõiki neid kolme liiki "tulnukateks" tulnukateks. Lõhnade koostis on täiesti erinev. Ainus, mis neid ühendab, on merevaigust alus. Ja need loodi kasutajate sõnul erinevate jaoks sihtrühmad. Üksi sisse soe aeg aasta. Teised avatakse täielikult ainult talvel ja hilissügisel. Mõned kasutajad usuvad, et tulnukad valivad oma armukese ise. Mõned nad ümbritsevad soe tekk merevaigukollane. Teistel läheb külma jasmiiniga nina kipitama. Kuid arvustused nõustuvad, et Allen on ebatavaliselt kauapüsiv parfüüm. Niisiis, alustame oma ülevaadet kahe tuhande kuue "suure vennaga".

Thierry Mugleri "Tulnukas".

Lõhna lõid Dominique Ropion ja Laurent Brouillet. Esimene parfümeeria on nimega mees. Ja maailmanimega. Ta sai tuntuks oma loominguga nagu “Džungel” filmile “Kenzo”, “Euphoria” Calvin Kleini jaoks ja kuulus “Pur Poison” Christian Diorile, mis vallutasid kogu maailma. Aroom osutus maagiliseks. Aga kui lugeda kompositsiooni, siis saabub pettumus. Püramiidis ainult kolm nooti! Sambaci jasmiin kõlab esimesena. Siis annab lillelõhn teed puidulisele - kašmiirile. Noh, valge läbipaistev merevaik mängib kuivas pikka aega. Kuid ärge laske lihtsal kompositsioonil teid hirmutada! Alien on tõeliselt keeruline parfüüm. Kolm nooti kõlavad vaibumata, ehitades üha uusi akorde. Nagu ülevaated ütlevad, pole see ametüst "tulnukas" üldse tüdrukutele loodud. Need on idamaised parfüümid – müstilised, salapärased, lõpmatult naiselikud. Nad mähivad oma omaniku rahustavasse ja rahustavasse aurasse.

Parfüüm "Thierry Mugler Alien Sunessence"

Kaks tuhat üheksa otsustasid samad parfüümid rikastada klassikalise Alleni koostist. Rohelised noodid ja värske Amalfi sidrun kõlavad avamänguna. Esimene osa on pühendatud samale lõhnavale jasmiinile. Aroomi südames mängib soe kašmiiri puit kõigi oma paljude tahkudega. Merevaik mõjub nagu hinnalise mantli udusulg – seekord saadab magus vanilje. Selle “uustulnuka” pudel ise on kollane, rõõmsameelne ja tekitab nostalgiat päikeseliste suvepäevade järele. Arvustuste kohaselt on see pigem päevane lõhn, samas kui klassikaline ametüst Allen on mõeldud õhtusteks väljasõitudeks. Ja loomulikult on selle aeg hiliskevadel ja suvel. Tänu sädelevatele sidruninootidele sobib see aroom... noored tüdrukud. Vanilje magusus põhjas kõlab nagu midagi küpsemat daamidele meeldivat.

Merevaik kuld

Kaks aastat hiljem andis Thierry Mugleri parfüümimaja Dominique Ropioni jõupingutustel välja piiratud kollektsiooni Solar Alien. Parfüüm sees roosa kristall nimetatakse "Or d'Ambre" ja see näitab selgelt, millisele komponendile kompositsioonis on rõhk nihkunud Tootja kinnitab, et aroom on idamaine, puidune. Selle noorema venna esimestes akordides kõlab "Sanness". Lõhna südameks on lõhnav jasmiin, kuid erinevalt klassikalisest “Alienist” ei ole see lill üksi aroom on täiuslikult tasakaalustatud. Jasmiini karmust pehmendab hapu kiivi. külm nahk. Temaga on suvel hea jalutada. Kuid see istub hästi ka karusnahale.

See tualettvesi ilmus suhteliselt hiljuti, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Tootja kinnitab, et "tulnuka" beeži läbipaistva pudeli täitev vedelik on päikesevalguse kvintessents. Parfüümi nimi tõesti õigustab ennast – see on erakordne ja ebatavaline tualettvesi. Ta on oma vanematest vendadest täiesti erinev. Koostise esirinnas on osavalt tasakaalus Tuneesia neroli, valge tee, sidrun, laim, apelsin ja bergamott. Lõhna süda paljastab õrna ja lõhnava tiaarilille. Seda raamivad ilang-ylangi idamaised lõhnad koos vähese pipraga. Apelsiniõis ja heliotroop pehmendavad idamaist magusust. Ja parfüümi pikal rajal vibreerib sensuaalne, põnev, soe merevaik. Kuid seekord saadab teda rohkem kui lihtsalt kašmiir. Vanilli ja valge muskusega poleeritud sandlipuu annab puidunoote. See on tõeliste naiste lõhn – sensuaalne, seksikas.

Dekoratsioon

Paljud arvustused on pühendatud Alieni kollektsiooni originaalpudelitele. Parfüüm, mille fotod näevad välja nagu luksuslikud kristallid, on väga atraktiivsed, otsustas tootja ning tootis ametüsti, topaasi, roosat kristalli ja kaltsedooni. Kuid tänapäevased kasutajad, kes olid vaadanud piisavalt filme maavälistest tsivilisatsioonidest, nimetasid kogu Alleni seeria tulnukateks. See eristab neid Thierry Mugleri parfüümimaja välja antud "Angel" ja "Comet". Pange tähele, et pudelid erinevad mitte ainult kuju poolest. Erinevate konteinerite jaoks on need esitatud erineval kujul. O Extraordinaire tualettvee pudel (kuuskümmend milliliitrit) on eelkäijatest ümaramate servadega. Klassikaline lilla kristall on kolmes vormis: viisteist, kolmkümmend ja kuuskümmend milliliitrit. Miniatuurne pudel meenutab vääriskivi, mis on rõngast välja kukkunud. Seda väikest asja on mõnus kosmeetikakotis kanda. Kuid ka teised kristallid näevad tualettlaual šikid välja.

Ühendused

Klassikalised parfüümid panevad teid jasmiini õitsemise ajal transportima lõhnavasse aeda. Äsja sadas vihma ning põõsaste aroom seguneb märgade pinkide, märgade lehtede ja kirsipuude lõhnadega, millest õhkub viskoosset merevaiguvaiku. Ametüstikristalli jasmiini lõhn pole sugugi kirbe, tabades ninna teravate toonidega. See kõlab justkui kaugelt, märkamatult, kuid siiski kuuldavalt. Päikeseline "Tulnukas" näib laadivat teid energia ja särtsuga. Need tekitavad assotsiatsioone värskest suvehommikust, mil päev tõotab tulla pilvitu ja täis suuri saavutusi. “Erakordne” tualettvesi on tõeliselt idamaine. Ta paneb sind selliseid asju meenutama eksootilised riigid, nagu Tai või Vietnam, kujutage ette pehmeid, orhideelaadseid, painduvaid idamaiseid tüdrukuid. See Alleni kollektsiooni viimane järeltulija on põnev. Ja kuigi “O Extraordinaire” esitletakse ainult tualettvee kujul, on selle koostis nagu ehtsa parfüümi oma.

Vastupidavus

Kui kaua võtab aega, et Alienit ära kasutatakse? Parfüüm (arvustused on selles küsimuses täiesti üksmeelsed) on väga püsiv. Miniatuursete pudelite omanikud lilla värv nad väidavad, et aasta jooksul kasutasid nad ainult veerandi kristallist saadud vedelikust. Mind rõõmustab see, et see on väga ökonoomne pihustuspüstol. See jagab korraga täpselt nii palju parfüümi, kui on vaja, et lõhnata kogu päeva, hommikust õhtuni. Kui selle lõhna jälg oleks materiaalne, kannaks seda kaksteist lehekülge perenaise selja taga. Ja see ei kehti ainult parfüümi vee kohta. Riietusruum ei jää vastupidavuse poolest kuidagi alla oma tituleeritumatele õdedele. Arvustused märgivad, et kõik lõhnad ilmutavad end erinevatel nahatüüpidel erilisel viisil. Külmas keskkonnas kõlab jasmiin kristalselt nagu vihmaga pestud lill. Ja edasi soe nahk see avaneb vanilje magususega, lõpututes puiduste varjundite ja merevaigu toonides.

Hinnad

Thierry Mugleri maja prantsuse kollektsiooni ei saa nimetada eelarveks. Isegi O Extraordinaire tualettvesi maksab - olenevalt poest - umbes viis tuhat rubla. Lillast Alienist (parfüümist) rääkimata. Rive Gauche küsib viieteistkümne milliliitrise minipudeli eest kaks tuhat kakssada rubla. Keskmine võimsus maksab juba neli tuhat. 60 ml pudeli hind on peaaegu kuus tuhat rubla. Ja see pole piir. Teistes poodides on Alieni (parfüüm) hinnad kõrgemad. Näiteks Letualis maksavad need üle üheksa tuhande rubla. Tõsi, see pood kuulutab sageli allahindlusi. Ja seega saate osta ihaldatud pudeli parfüümi tuhande kahesaja viiekümne kuue rubla eest.

(Thierry Mugler) - kuulus prantslane, Thierry Mugleri moemaja asutaja, paljude ainulaadsete looja parfüümi aroomid, režissöör, stsenarist, fotograaf.

Lapsepõlv

Sündis Prantsusmaal Strasbourgis 21. detsembril 1948. aastal. Lapsest saati oli poisil kirg joonistamise vastu. See tegevus huvitas teda palju rohkem kui koolis õppimine. Sellest hoolimata unistas väike Thierry klassikalise balletitantsija saamisest. Kui poiss oli 9-aastane, alustas ta tantsuõpinguid ja 14-aastaselt liitus ta Reini rahvusooperi trupiga, kus ta tantsis 6 aastat, õppides samal ajal maalimist Strasbourgi dekoratiivkunstide kooli kunstikursustel.

Carier start

24-aastaselt otsustas Mugler maailma kohta rohkem teada saada ja lahkus kodumaalt Strasbourgist ning kolis elama Pariisi. Seal sai ta tööd väikeses moebutiigis nimega Gudule, mille jaoks ta hakkas rõivaid disainima. Kahe aasta jooksul koostas Mugler kollektsioone mitmele suuremale moemajale Pariisis, Milanos, Londonis ja Barcelonas.

1973. aastal lõi Thierry oma esimese isikliku kollektsiooni, nimetades seda "Café de Paris". Kollektsioon põhines 1950. aastate stiilil ning oli eriti naiselik ja linlik, samas kui unisex valitses maailma catwalk’idel. Just see ilmselge seksuaalsus sai tema visiitkaardiks, säilitades tugeva positsiooni kõigis tema järgnevates kogudes.

Mugleri debüüt äratas laialdast avalikkuse tähelepanu. Üks huvilisi oli tollane mõjukas moetoimetaja Melka Treanton, kes aitas noorel disaineril oma karjääri alustada. Nii palus ta 1976. aastal Mugleril näidata oma kollektsiooni Tokyos, Shiseido kaubamärgi korraldatud suurüritusel.

1978. aastal avati Pariisi esimeses linnaosas (des Victoires) Thierry Mugleri butiik. Samal aastal tõi Mugler turule oma esimese meestesarja L'homme Mugler, mis tegi disaineri kuulsaks kogu maailmas. Selles kasutas ta peamiselt heledat, väga rikkalikud värvid, ja ka ümber töötanud klassika mehe pilt, muutes selle täiesti kaasaegseks.

Mugleri ainulaadne stiil sai äratuntavaks ja omandas iseloomulikud jooned, mis ei võimaldanud disaineri rõivaid ühegi teisega segi ajada. Siluetid jäid meelde nende puhtuse ja täpsusega, rõivaid eristas jäik raam, laiad õlad, kitsas vöökoht, anatoomiline lõige ja dekoratiivsete elementide rohkus. Mugler töötas kõige sagedamini selliste materjalidega nagu nahk, vinüül, lükra ja jersey. Lisaks oli iga kollektsioon inspireeritud konkreetsest teemast.

Edu saavutamine

1980. ja 1990. aastatel sai temast rahvusvaheliselt tunnustatud ja lugupeetud disainer. Tema kollektsioonid saavutasid märkimisväärset kaubanduslikku edu, hoolimata sellest, et need olid esialgu mõeldud ainult väga jõukatele ostjatele.

1993. aastal lõi Thierry Mugler kuulsa must kleit jaoks Demi Moore, kus ta mängis filmis Indecent Proposal.

Moemaja kaotused ja mahajätmine

Alates 1997. aastast finantsseisundit Thierry Mugleri moemaja on oluliselt halvenenud. Kahjude tagajärjel otsustas Thierry Mugler 2001. aastal Moemajast lahkuda ja jätkas tööd ainult parfüümisarja kallal.

Pärast Mugleri sai Jean-Luc Testu brändi loovjuhiks, kuid jätkuvad finantsprobleemid viisid rõivabrändi sulgemiseni 2003. aastal. 2005. aastal taastati Maja tegevus Thomas Engelharti eestvedamisel, kuid bränd toodab vaid meestekollektsioone. 2008. aastal asus Thierry Mugleri loovjuhi kohale Rosemary Rodriguez. 2010. aastal asendati see , mis muutis kaubamärgi nimeks MUGLER, jättes alles vaid asutaja perekonnanime. Tema juhtimise all jätkab bränd edukalt eksisteerimist tänaseni.

"Põhjus, miks otsustasin brändi moeosakonna sulgeda, on see, et olin väsinud veetmast kogu oma aega põlvili, püüdes aidata teistel inimestel hämmastav välja näha. Kasutasin moodi, et ennast väljendada nii palju kui suutsin. Mingil hetkel sellest mulle ei piisanud."

Režii, fotograafia ja kujundus

1988. aastal avaldas Mugler oma esimese fotoraamatu Thierry Mugler, Photographe. Album oli pühendatud ühele disaineri kirele – reisimisele. Esimesele järgnes teise raamatu, monograafia "Fashion Fetish Fantasy" avaldamine, mis sisaldas fotosid Mugleri disaineriesemetest, sealhulgas kuulsuste ja disaineri sõprade rõivastest.

Lisaks fotograafiale lavastab Mugler lühifilme, reklaame ja videoklippe ning kujundab regulaarselt kostüüme muusikalistele komöödiatele, kontsertidele, ooperile ja teatritele (sh Lady Macbethi lavastus Comédie Française'is). Ta tegi koostööd selliste artistidega nagu Robert Altman ja George Michael (1992. aastal lavastas Mugler George Michaeli video loole "Too Funky").

2002. aastal tegi Thierry Mugler koostööd maailmakuulsa Prantsuse tsirkusega Cirque du Soleil, kujundades trupile kostüüme ja lavastades lavastuse "Extravaganza" etendusele "Zumanity". Lisaks lõi Mugler selle etenduse kangelaste kujutised. 2009. aastal töötas Thierry Mugler maailmakuulsa laulja-laulukirjutaja Beyonce kunstilise konsultandina. Tema maailmaturnee “I Am...” jaoks lõi ta kostüümid, koreograafia, valgustuse ja lavakujunduse.

Parfüümid ja kosmeetika

Thierry Mugleri esimene aroom ilmus 1992. aastal ja kandis nime “Angel" Parfüüm avas lõhnade uue suuna, milles pole kasutatud ainsatki lillelist nooti. “Angeli” põhjas olid pralinee ja šokolaadi noodid, segatuna tugeva patšuli aktsendiga. Temast sai esimene idamaine aroom, mis on välja antud naiste parfüümi jaoks enneolematut värvi pudelis: sinine. Parfüümi keerukal pakendil, mille on loonud ettevõtte Brosse Master Glassmakers tunnustatud klaasitootjad, on pudeli sinisesse klaasi ümbritsetud täht. Praeguseks on "Angel" aroom välja antud eksklusiivsena, muudetud kujul puhkusevõimalused piiratud koguses üle 13 korra.

Ülejäänud brändi lõhnad töötati välja Thierry Mugleri parfüümisarja täiendamiseks. Nende hulgas võib esile tõsta selliseid kuulsaid parfüüme nagu meeste “A*Men”, unisex aroom “Mugler Cologne” ja naiselik lõhn"Alien." "Alien" sai kaubamärgi teiseks kuulsaks lõhnaks ja see ilmus 2005. aastal. Ta on inspireeritud päikeseenergia, täis valgust ja lootust. 2005. aastal käivitas Thierry Mugler projekti Thierry Mugler Parfüümitöökodade, mille eesmärk on õpetada parfüümide loomise oskust ja arendada selle valdkonna oskusteavet.

Lisaks sai Thierry Muglerist uuendusliku teenuse “The Source” autor, mis võimaldab pudeleid täita lõhnadega “Angel” ja “Alien”. Sel eesmärgil hakkas bränd tootma spetsiaalseid täitepudeleid, mida saab tellida Thierry Mugleri ametlikult veebisaidilt. 2008. aastal asutati tipptasemel kosmeetikasari Thierry Mugler Beauty.

Muud projektid

2006. aastal viis Thierry Mugler lõpule projekti Tom Tykweri filmi "Parfüüm" käivitamiseks. Filmi toetuseks andis disainer koos ettevõttega IFF välja eksklusiivse piiratud komplekti “Parfüüm: The Coffret”, mis sisaldas 15 väikest pudelit erinevate nimetuste all olevate lõhnaainetega: Baby, Paris 1738, Atelier Grimal, Virgin No. 1, Boutique Baldini, Amor & Psyche, Nuit Napolitaine, Ermite, Salon Rouge, Human Existence, Absolu Jasmin, Sea, Noblesse, Orgie ja lõpuks Aura, mis sümboliseerib filmi peategelase loodud ainulaadset loomingut. Aura lõhn sisaldab 84 komponenti.

2007. aastal andis Mugler välja kollektsiooni “Mirror, Mirror”, mis sisaldas viit petuparfüümina positsioneeritud lõhnaainet, millel pole iseloomulikku lõhna, kuid mis on suunatud “oma kohalolutunde tugevdamisele”.

Ametlik sait: www.mugler.com

Intervjuu Catherine Perrette'iga Thierry Mugleriga 18. juunil 2010, mis on pühendatud filmi Womanity ilmumisele, veebisaidi Womanity.com käivitamisele ja Womanity lõhna esitlusele.

KP: Kas saate meile rääkida, kuidas naiste lugu alguse sai?
TM: Iga minu uus looming on alati peegeldus või täiustamine sellest, mida olen varem teinud. Töötan alati selle põhimõtte järgi. Kui ma töötan välja teatud projekti, siis ma juba tean, mida ma edasi teen. Selle lõhna idee tekkis mul pärast seda, kui tulin välja “Angel” - üsna uimase parfüümiga, milles on teatud määral süütust ja ka ilmset sensuaalsust. Womanityga tahan viia idee lõpuni ja mõista naist lõpuni: avada naiselikkuse laiem ampluaa ja seeläbi muuta midagi veelgi terviklikumaks.
Kui hakkasin töötama Womanity parfüümi kallal, hakkasin mõtlema kaasaegsetele naistele, kes olid täis uskumatut energiat ja olid pidevas liikumises. Seda energiat saab väljendada spordi ja tehnoloogia kaudu, nagu Beyoncé puhul. Ta on laval sündinud diiva, kes liigub iga liigutusega valitud eesmärgi poole. Peate olema tõeline sportlane, et teha laval sama, mida tema.
Mõtlesin ka sellele energiale, mida naised oma igapäevaelus toodavad ja kulutavad. See on erakordne energia, mis on mind alati paelunud. See on naise energia. Energiat laste saamiseks ja kasvatamiseks, energiat hoolimiseks, energiat andmiseks ja lõpuks, mis kõige tähtsam, energiat mängimiseks, hea väljanägemise jaoks, elu nautimiseks kogu siiruse ja aususega. Lisaks paradoksaalsusele ja terviklikkusele on naised ka väga mängulised. Nende mängulisus pole kunagi kasutu. Arvan, et naise jaoks on kõige tähtsam see, et ta saaks lõbutseda ja mängida, muidu võib läheneda ohtlik joon. Naised, kes on läbi elanud nii palju lahinguid ja raskusi, on teeninud õiguse mängida.

KP:Teie jaoks oli väga oluline muuta Womanity omamoodi kogukonnaks, platvormiks. Rääkige meile, kust sai idee luua veebisait Womanity.com?
TM: Kõige keskmes on suhtlemise ja vahetuse idee. Midagi nagu "Ma ei tee seda enda, vaid teiste pärast". Soovime ressurssi meelitada võimalikult palju naisi. Ja ma arvan, et just naised peaksid määratlema Womanity.com-i raamistiku. Raamistiku loomisega saate aidata oma ideel võimalikult palju edasi liikuda. Womanity.com-i idee on pakkuda naistele seda raamistikku. Ja siis, kes teab, kuhu nad meid viivad... See on mõte. See on aktuaalne ka minu lavastatud filmi „Naine“ puhul: sellel pole lõppu, selle loovad naised, netikoijad. Nad võivad tulla absoluutselt igasuguse lõpuga. Ja see võtme sümbol... Unistuste, tarkuse, jõu võti? Me ei tea, mis täpselt, aga siin on võti.

KP: Milliseid naisi seostate naiselikkuse ideega? Kas on artiste või kuulsusi, kellest tahaksid Womanityle mõeldes rääkida? See tähendab, kas teil on meeles keegi, kes võiks naisterahvast esindada?
TM: Selliseid inimesi on palju. Ja igaüks saab seda ideed omal moel esitada. Teda mõjutasid tohutult paljud naised, sealhulgas naised minevikust. Võin tuua näiteks Ingrid Beatncourti või Beyoncé, kellega olen koos töötanud ja kes on minu jaoks perfektsionismi kehastus. Näiteks Beyoncé õppis alates 9. eluaastast laulmise, tantsimise, muusika ja võistlemise tehnikaid. Ja ta ületab ennast pidevalt. Lavale astudes läheb ta endast kaugemale. Peale selle meeldivad mulle naised, kes kirjutavad ise oma muusikat. Võin mainida Tracy Chapmanit. Ta komponeerib neid imelisi rahustavaid meloodiaid. Väga rahustav. Või Norah Jones. Hing, minimalistlik ilme, hääl. Ta hämmastab mind.
Kui rääkida naiste võitlusest, nende aust ja energiast, siis meenuvad täiesti erinevad isiksused. Näiteks Marina Navratilova, suurepärane sportlane. Olen kogu elu spordiga tegelenud, seega pean temast väga lugu. See sümboliseerib distsipliini, täpsust, pühendumust. Need võimed on tavalise naise jaoks oma igapäevaelus erakordsed. Austan Marina Navratilovat võitluse eest, mida ta peab, tema otsekohesuse eest, rääkimata tenniseoskustest.
Ma mõtlen ka naistele, kes leiutavad end uuesti. Mul on uskumatu armastus ja imetlus Gloria Swensoni vastu, hämmastava näitlejanna vastu, kes oli üks maailma suurimaid staare, tõeline iidol. Tal oli igale rollile oma lähenemine. Ta elas üle vähi 20ndatel või 30ndatel, kui keegi ei saanud tema heaks midagi teha. Samal ajal kasutas ta kõige tavalisemaid vahendeid, mis sel ajal saadaval olid, nagu õige toitumine Ja päevitamine. Ta otsustas oma elu muuta ja veetis kuus kuud Arizonas – ja ta sai haigusest terveks. Minu arvates on see hämmastav.

KP:Kas saate rääkida filmist Naine? Ta filmis Hartungi sihtasutuses Antibesis, selles ülimoodsas kohas. Sürrealism on teie jaoks oluline inspiratsiooniallikas...
TM: Kui me esimest korda naiselikkusest mõtlema hakkasime, tundsin soovi luua midagi ootamatut, dünaamilist ja terviklikku. Siis mõtlesin sürrealismi peale. See võiks olla nii poeetiline kui naljakas ja samas täis võlu. Naise esteetika on väga lähedane sürrealismile, mida olen alati armastanud ja mis sisaldab kõike, mis mulle meeldib. Sellel on üllatusefekt. Ta on avatud, ta on nagu emotsioon. See on täpselt see, mida ma armastan. Kui ma dadaismi õppisin, oli mulle kõik väga selge. Kõik asjad tõrjuvad üksteist, peegeldavad üksteist ja on ootamatud, tekitades sensatsioone. Maailmas, mis muutub üha vormitumaks, triviaalsemaks, on väga oluline leida end silmitsi ütlemata. Ütlematu on väga oluline. Ja muidugi mõtlesin Maya Derenile. Tegelikult oli Maya Deren selle filmi jaoks tohutuks inspiratsiooniks oma "võlts-amatöör" fotograafia ja "võltspuhkuse" stiilis fotosessiooniga. Nendel raamidel on ainulaadne võlu, poeesia ja ajalugu. Nende fotode muusika ja loogika loovad päris maailm. Maya Dereni maailm põhines aja ideel, kuidas naised kogevad aega ja kasutavad seda enda uuesti leiutamiseks. See idee kajastub projektis Womanity. See on impulss, mida proovite lõhna ja võrgusuhtluse kaudu kunstiliselt väljendada. Võiksime kirjeldada Naislikkust selle energiaga, mis on absoluutselt vaba eelarvamustest ja valmis võtma igasuguseid riske. Võib-olla on see naise peamine tugevus. Võlu ja üllatus. Ja ennekõike tõeline nauding ja rõõm. Sest naistel on nii palju vara ja kuigi nad võivad selle all kannatada, on nad siiski õnnelikud, et nad on naised.

KP:Film Naine kujutab kolme naist nende kolmel erineval eluetapil. Kas olete püüdnud ette kujutada naise iga vanust ja arenguetappi?
TM: Keskendusin rohkem isiksusele kui vanusele. Muidugi ei saa salata, et iga vanus vastab teatud isiksuse arenguetapile, kuid nende endi individuaalsus huvitas mind palju rohkem kui nende vanus. Kohtusin kolme naisega. Ma armusin nooresse tüdrukusse nimega Ophelie, kes oli tema ise. Kui tal oli ebamugav, näitas ta seda ja isegi filmimise ajal ei püüdnud ta kaamera ees armas välja näha. Ma olin üllatunud. Minu arvates oli see tema isiksuse omadus väga tugev ja liigutav. Patricia puudutas ka mind: oma sensuaalsuse, sära, suuremeelsusega. Tundsin tema elukogemust koos oma kannatuse osaga. Ja lõpuks oli kolmas isik, kes ühendas kõik kolm vanust: teismeline tüdruk, tüdruk ja täiskasvanud naine. See oli Margaret, kelles leidsin päikeselise, mängulise, flirtiva poole, täis võlu.
Olin rabatud kõigi nende kolme naise isikuomadustest. Nad kõik olid erinevas vanuses ja kuulusid eri tüüpidesse. Alguses otsisin Aasia tüdrukut. Vaatasime läbi erinevad profiilid, kuid siis sattusin nende kolme naise peale, kes eristusid selgelt kõigist teistest. Need olid justkui omavahel seotud ja seda on filmis tunda. Me näeme, et nende naiste vahel toimub midagi. Nende silmis on midagi, kui nad omavahel räägivad. Selles mõttes, et kõik kolm kuuluvad naiselikkuse ideesse. Kas tead, miks film õnnestus? Sest see peegeldas naiselikkuse põhiideed: osalemist. Need kolm naist on väga erinevad, näivad pärit olevat erinevad maailmad. Nad ei tundnud üksteist, kuid pärast üksteist tundmaõppimist said nad üksteist aidata.
Raske oli töötada, sest õhutemperatuur ulatus 40 kraadini üle nulli ja filmisime hommikul kella neljast. 16 või 18 tundi veetsime kõrvetava päikese all. Tegelikkuses ei võimaldanud naiste ajakava neil koos aega veeta, kuid neil oli teineteise vastu nii suur uudishimu, et nad püüdsid pidevalt suhelda. Nad õppisid üksteiselt. See on naiste seos: üks naine õpib midagi teiselt. Nii saavad nad liikuda teisele tasemele.

KP:See tuleb filmis tõesti välja. Lisaks postitasite siin-seal erinevaid märke, nii varjatud kui ka ilmsed. Mõnikord esinevad need mõne objekti, tähtede või sõnade kujul. Me näeme, kuidas need märgid avalduvad ja kuidas nad moodustavad nende naiste vahel omamoodi sideme. See keeleelement on väga oluline. Kuidas tulite ideele kasutada varjatud sümboolikat?
TM: Seda on raske seletada. Kõik toimus loomulikult loomulikult. Kasutasin loodust, heli, valgust ja muidugi lavastust, rääkimata sellest, et minu käsutuses oleks iga naise vaim ja stiil. Üks sümbolitest oli hõbekuul. Minu ettekujutuses on ta millegi lõpmatu ja igavese sümboliks. Mängides välise ja sisekujundusega, valgusega, akende läbipaistvusega, kasutades kõige ümbritseva põhivärve ja põhivorme, suutsin nende taustal luua individuaalseid emotsioone.
Valisin selle koha, sest siin saab luua suurepäraseid emotsioone. See inspireerib mind tohutult. See koht justkui kutsub midagi esile, aga samas ei suru midagi peale. Filmi stseenides toimub üleminek ühest dimensioonist teise. Ja see on väga huvitav: alati toimub liikumine seest välja, tulemuselt tegevusele, maalt merele. See dimensioonimuutus on väga ilus, tekitab soovi reisida. Kaadris näeme isegi paati. Seetõttu otsustasin mängida raamidega ja kasutada pöördtegevust.

KP:Räägi meile Womanity lõhnast? Kuidas see väljamõeldi ja loodi?
TM: Tahtsin Womanityga saavutada energia, õrnuse, lihtsuse ja keerukuse kombinatsiooni ning tekitada tundeid. See oli esimene kord, kui tahtsin lõhnas kasutada soolaseid noote. Koos “Angel” aroomiga esitlesime täiesti uut viisi maitsekombinatsioonideks. Enne seda jaotati lõhnad ürdi-, lille-, idamaise ja nii edasi. Ja nüüd on tänu Angelile gurmeelõhnad. Minu jaoks on naiselikkus tasakaalus: see peaks olema nii soolane kui ka magus. Seega tahtsime leida harmooniat ja luua selle soolase-hapu kooskõla. Kõik põhineb rütmil. Kõiges, mida ma teen, olgu see siis rõivaste, muusika, filmi või fotograafia loomine, on rütm vundament, mis hoiab kogu struktuuri.

KP:Kas saate kirjeldada naise lõhna? Usun, et see on lõhn, mis areneb ja tantsib, iga kord näib see end uutmoodi paljastavat. Kas saate kirjeldada neid aroomi etappe?
TM: Kolmefaasiliste lõhnade loomine on Thierry Mugleri tunnusjoon. See on minu jaoks väga oluline. Meie eesmärk on välja tuua teatud noodid, mis ilmnevad sõltuvalt nahast erinevalt. Naiselikkus mängib ka naha peal. Nii huvitav on lõhn, mille noodid arenevad iga inimese nahal erinevalt. Alguses on värske noot, mis on ka õrn ja magus. See muutub millekski lahedamaks, meeldivamaks ja ebatavaliseks. Ja see kõik lõpeb puise noodiga, mis loomulikult toetab eelnevaid noote. Kuid need kolm nooti mängivad erinevat rolli olenevalt sellest, mida kandja teeb: töötab või lõõgastub. See on muusikaline lõhn, lõhn, mis mängib looduse emotsioonide nootidel.

KP: Nii nagu Angel, on ka see lõhn väga paradoksaalne. Tundub, nagu paljastaks naiselikkus ise oma saladused.
TM: Hästi märgitud. See on tõsi! See oli meie ülesanne, nii-öelda "lühidalt". Just selle kallal me oma parfümeeride ja keemikutega tegelesime. Muidugi eraldasin algselt kõik need essentsid ja koostisosad oma kätega. Ja siis tegid spetsialistid koostööd maksimaalne täpsus et lisada kõigile valitud nootidele rütmi ja musikaalsust.

KP:Kas essentside eraldamisel vastavad need juba loole?
TM: Kõik toimub puhtalt emotsionaalsel tasandil. Muidugi on mul enne seda peas mingi kujutluspilt, lugu, see või teine ​​olukord, naine, metafooriline naine, konkreetne naine... Ja erinevad tüübid naised avalduvad kõigi nende lõhnade kaudu. Kui pean silmas teatud tüüpi naist, on mul olemus, mis teda kõige paremini kirjeldab.

KP:Tahaksin rohkem kuulda naiste pingetest, millest te varem rääkisite. Kas arvate, et peame leiutama lõhna iga uut tüüpi naise jaoks?
TM: Ma ütleks, et naised otsivad üha enam enesejaatust ja tunnustust. Ma ei oska seda paremini seletada. Tahan lihtsalt täiustada olemasolevaid paradokse ja maagiat. Naiselikkuse aspekt, mida tahan rõhutada, on see paradoksaalne pool, idee, et "jah, kõik on võimalik". Kuid samal ajal mõistame, et naise jõud on nagu kristall. Ta on väga habras.

KP: Huvitav on meenutada pilte, mis on seotud "Ingliga" ja Mugleri stiiliga. Need on kujundid vampiirist naisest, sõdalasest naisest... Ja siis näha hoopis teistsugust naiselikkuse taju. Kas teie nägemus on muutunud või peegeldab see teie arvates tänapäeva maailma?
TM: Ma ei usu, et mu nägemus on muutunud. Seda vallutavat naist mäletate alati. Kuid ma näitasin alati selle kuvandi vastandit: vaiksemat, neitsilikumat, süütumat naist. Olen seda nii palju kordi näidanud oma saadetes, kus teie ees on rahvahulgad vallutavaid naisi ja siis tuleb välja teismeline tüdruk, kes kannab heinahunnikut.

KP:Nüüd räägime sellest puhas joon aroom. Tal on ülimalt puhtad vormid ja ebatavaline skulptuurne välimus... Ta on nagu skulptuur ise.
TM: See on tõeline kompliment.

KP: Samuti meenutab see totemit, mille sümbolid on pudeli ülaosas. Ja see vertikaal... Mida arvate pudeli disainist?
TM: Ta on tõeline, tõeline. Womanity pudel meenutab totemit või kuju. Sest ta tegi naisele, kes jätab jälje, justkui püstitataks talle monument. Seda luues ei unustanud ma praktiline pool küsimus. Teate, ma olen pliiatsi, pliiatsi või kustutuskummi valimisel väga kriitiline. Need peavad olema hästi tehtud. Niisiis, kujutage ette pudelit parfüümi! Seda peaks olema meeldiv käes hoida. See peaks olema ilus ja esindama midagi iseenesest. Püüdsin klassikalise aluse abil luua päris objekti ja muuta see ergonoomiliseks.

KP : Klassikast on ese aga väga kaugel: see on sama värvi, mis selle sees olev lõhn - roosa...
TM: Jah, roosa pronksi, mustamise ja minevikuga. Tulevik on aga selles pudelis. Nii ka magusad ja soolased noodid, millest aroomi koosneb. Minu jaoks on oluline ühendada varasemad kogemused ja tulevikuvõimalused. Valisin spetsiaalselt selle õrna ja ilmselge roosa värvi kombinatsioonis pronksiga, et esindada tugevust ja resonantsi.

Thierry Mugler saavutas parfümeerias populaarsuse tänu selliste lõhnade loomisele nagu Angel ja Alien. Igaüks neist on omal moel ainulaadne. Esimene on klassikaline, ikooniline, iha ja luksuse sümbol. Teine on ebatavaline, salapärane ja ekstravagantne.

Thierry Mugler Alien: lõhna ajalugu

Alieni lõhn loodi 2005. aastal. Selle loomisel töötasid kaks kuulsat parfüümi. See on Dominique Ropillon, väsimatu looduse uurija ja armastaja klassikaline muusika ja Laurent Bruye, kes saavutas populaarsuse tänu erakordsete ja eksklusiivsete kompositsioonide loomisele. Nad seisid silmitsi ülesandega luua särav, erakordne kosmiline lõhn. Samas pidi aroom olema naiselik, lummav ja võluv. Töö parfüümi kallal oli täielik edu, mida tõendab selle kasvav populaarsus.

Tualettvee nimi tähendab prantsuse keelest tõlkes "tulnukas", "tulnukas". Aroom ei jäänud märkamata. Kriitikud ennustasid, et selle nimi tõrjub kliente, kuid juhtus vastupidine – tuhanded naised ulatasid kallihinnalise pudeli juurde, et selle saladust lahti harutada. Ilus ja täisvereline, vastas täielikult ootustele.

Parfüümi idamaine puidune lõhn on hüpnotiseeriv. Teeb pritsme. Köidab juba esimestest nootidest. Paneb naise rahvahulgast esile. Iga päev võidab ta uute fännide südameid.

Tulnukate märkmed ilmusid

Hinnapoliitika

Thierry Mugleri Alien pole odav. Niisiis, 15 ml parfüümi saab osta 1500 rubla eest, 30 - 2500 rubla eest ja 60 - 3000-3500 rubla eest. Lõhnastatud ja tualettvee tollimaksuvaba ostmine maksab vähem.

Tänapäeval müüakse Alieni lõhna 15, 30, 40, 60, 90 ml pudelites. Sarja täiendab kehakreem (200 ml), tahke deodorant ja deodorant-sprei.

Osta parfüümi Võõras vesi saadaval kosmeetikakauplustes nagu L'Etoile, Rive Gauche, Ile de Beaute. Saate seda tellida ka veebipoe kaudu.

Reklaamikampaania

Klassikalise Alieni nägu on modell Tina Baltzer. Tüdrukul on ebatavaline eksootiline välimus. Tema isa oli sünnilt sakslane ja ema oli korealane.

Reklaamvideo näitab, kuidas päike tõuseb päikesejumalanna iidse lossi kohale ja valgustab kõike oma valgusega. Jumalanna supleb selle soojades kiirtes. Tema näol mängib sära, tüdruk näib olevat täis maagiat ja headuse jõude. Tina särab seestpoolt. See eriefekt on loodud tänu LED miniatuursetele lambipirnidele ja kleidi sisse ehitatud klaaskiust. Päikese eredad varjundid ja lossi varjud on omavahel seotud nagu loor, sünnitades maagilise Alieni lõhna. Kogu reklaamikampaania on valgust täis. Ta on siin peamine eksisteerimise tegur.

Lõhna eelised ja puudused

Thierry Mugler Alien tualettvesi on võitnud paljude naiste südamed. Selle nõudmise tulemusena on kujunenud arvamus positiivsete ja negatiivsed aspektid parfüüm.

Seega on selle peamised eelised järgmised:

• täiteainete olemasolu;
• ilus ja luksuslik pudel;
• julge, ekstravagantne, naiselik ja seksikas lõhn;
• pikaealisus, mis kestab kuni kaksteist tundi;
• pikk merevaigu jälg;
• aroomi rikkalikkusest ja kontsentratsioonist piisab vaid tilgast, et see kõlaks;
• originaalsus ja ebatavalisus eristavad naist massist.

• kõrge hind;
• lihtne kompositsioon, kõlab ainult kolm nooti;
• ekstravagantne ja rikas, mitte iga naine ei julgeks seda kanda.

Kuidas lõhna kanda: pikaealisus

Parfüümi peetakse päevaseks parfüümiks, kuigi paljud daamid väidavad täpselt vastupidist. Romantiline ja põnev, sobib kõige paremini õhtuks kahele, puhkusele või muule üritusele. On seksikas. Mõeldud noortele naistele armastav elu, kõik uus ja tundmatu. Natuke raske igapäevatöö jaoks, kuid mitteametlikeks kohtumisteks sobib see täpselt.

Kõlab hästi sügisel ja talvel. Soe, särav ja soojendav – praegusel aastaajal tundub see teistsugune. Tundub vähem raske.

Parfüümil pole oma vastupidavuses konkurente. Püsib kuni 8-12 tundi. Piisab tilgast, et seda tunda.

Thierry Mugler Alien: ülevaated

Thierry Mugleri looming pakub tavaliselt rõõmu. Tema kompositsioonid panevad paljud inimesed roomama. Siin on kõik detailid peensusteni läbi mõeldud. Kauapüsivad, silutud, Thierry Mugler Alieni lõhnad jätavad endast alati võluva ja pika jälje.