Thierry Mugler. Thierry Mugler Alien tualettvesi: ülevaated

Thierry Mugler saavutas oma populaarsuse parfümeerias tänu selliste lõhnade loomisele nagu Angel ja Alien. Igaüks neist on omal moel ainulaadne. Esimene on klassikaline, ikooniline, iha ja luksuse sümbol. Teine on ebatavaline, salapärane ja ekstravagantne.

Thierry Mugler Alien: lõhna ajalugu

Alieni lõhn loodi 2005. aastal. Selle loomisel töötasid kaks kuulsat parfüümi. Nendeks on väsimatu looduseuurija ja klassikalise muusika armastaja Dominique Ropillon ning tänu erakordsete ja eksklusiivsete kompositsioonide loomisele populaarsust kogunud Laurent Bruye. Nad seisid silmitsi ülesandega luua särav, erakordne kosmiline lõhn. Samas pidi aroom olema naiselik, lummav ja võluv. Töö parfüümi kallal oli täielik edu, mida tõendab selle kasvav populaarsus.

Tualettvee nimi tähendab prantsuse keelest tõlkes "tulnukas", "tulnukas". Aroom ei jäänud märkamata. Kriitikud ennustasid, et selle nimi tõrjub kliente, kuid juhtus vastupidine – tuhanded naised ulatasid kallihinnalise pudeli juurde, et selle saladust lahti harutada. Ilus ja täisvereline, vastas täielikult ootustele.

Parfüümi idamaine puidune lõhn on hüpnotiseeriv. Teeb pritsme. Köidab juba esimestest nootidest. Paneb naise rahvahulgast esile. Iga päev võidab ta uute fännide südameid.

Tulnukate märkmed ilmusid

Hinnapoliitika

Thierry Mugleri Alien pole odav. Niisiis, 15 ml parfüümi saab osta 1500 rubla eest, 30 - 2500 rubla eest ja 60 - 3000-3500 rubla eest. Lõhnastatud ja tualettvee tollimaksuvaba ostmine maksab vähem.

Tänapäeval müüakse Alieni lõhna 15, 30, 40, 60, 90 ml pudelites. Sarja täiendab kehakreem (200 ml), tahke deodorant ja deodorant-sprei.

Osta parfüümvesi Alien on saadaval sellistes kosmeetikapoodides nagu L'Etoile, Rive Gauche, Ile de Beaute. Seda saab tellida ka veebipoest.

Reklaamikampaania

Klassikalise Alieni nägu on modell Tina Baltzer. Tüdrukul on ebatavaline eksootiline välimus. Tema isa oli sünnilt sakslane ja ema oli korealane.

Reklaamvideo näitab, kuidas päike tõuseb päikesejumalanna iidse lossi kohale ja valgustab kõike oma valgusega. Jumalanna supleb selle soojades kiirtes. Tema näol mängib sära, tüdruk näib olevat täis maagiat ja headuse jõude. Tina särab seestpoolt. See eriefekt on loodud tänu LED miniatuursetele lambipirnidele ja kleidi sisse ehitatud klaaskiust. Päikese eredad varjundid ja lossi varjud on omavahel seotud nagu loor, sünnitades maagilise Alieni lõhna. Kõik on täis valgust reklaamikampaania. Ta on siin peamine eksisteerimise tegur.

Lõhna eelised ja puudused

Thierry Mugler Alien tualettvesi on võitnud paljude naiste südamed. Selle nõudmise tulemusena on kujunenud arvamus positiivsete ja negatiivsed aspektid parfüüm.

Seega on selle peamised eelised järgmised:

• täiteainete olemasolu;
• ilus ja luksuslik pudel;
• julge, ekstravagantne, naiselik ja seksikas lõhn;
• pikaealisus, mis kestab kuni kaksteist tundi;
• pikk merevaigu jälg;
• aroomi rikkalikkusest ja kontsentratsioonist piisab vaid tilgast, et see kõlaks;
• originaalsus ja ebatavalisus eristavad naist massist.

• kõrge hind;
• lihtne kompositsioon, kõlab ainult kolm nooti;
• ekstravagantne ja rikas, mitte iga naine ei julgeks seda kanda.

Kuidas lõhna kanda: pikaealisus

Parfüümi peetakse päevaseks parfüümiks, kuigi paljud daamid väidavad täpselt vastupidist. Romantiline ja põnev, sobib kõige paremini õhtuks kahele, puhkusele või muule üritusele. On seksikas. Mõeldud noortele naistele armastav elu, kõik uus ja tundmatu. Natuke raske igapäevatöö jaoks, kuid mitteametlikeks kohtumisteks sobib see täpselt.

Kõlab hästi sügisel ja talvel. Soe, särav ja soojendav – praegusel aastaajal tundub see teistsugune. Tundub vähem raske.

Parfüümil pole oma vastupidavuses konkurente. Püsib kuni 8-12 tundi. Piisab tilgast, et seda tunda.

Thierry Mugler Alien: ülevaated

Thierry Mugleri looming pakub tavaliselt rõõmu. Tema kompositsioonid panevad paljud inimesed roomama. Siin on kõik detailid peensusteni läbi mõeldud. Kauapüsivad, silutud Thierry Mugler Alieni lõhnad jätavad endast alati võluva ja pika jälje.

Thierry Mugler(Thierry Mugler) - kuulus prantsuse disainer, Thierry Mugleri moemaja asutaja, paljude ainulaadsete parfüümilõhnade looja, režissöör, stsenarist, fotograaf.

Thierry Mugler, ületamatute lõhnade looja, avab meile oma sensuaalsuse galaktika ja kutsub meid järjekordsesse lummavasse fantaasiasse, mis saadab värinad läbi keha juba esimesest sekundist...

"Olen alati tahtnud luua lõhna, mis tähendaks kõigile sama, midagi õrna, nagu Ingli puudutus, midagi nii sensuaalset, et sulandute peaaegu sellega, kellest hoolite, võttes kaasa tüki oma kallimast. lõhn"
Thierry Mugler

Brändi ajalugu

Thierry Mugler on sündinud 21. detsember 1948 Strasbourgis. Ta eelistas koolis õppimisele jalutuskäike keskaegsetes katedraalides, mida kaunistasid tema kujutluses ellu ärkanud inglite ja deemonite kujud.

Iidsetel teemadel põhinevatest luksuslikest filmidest, Hollywoodi muusikalidest ja õudusfilmidest inspireerituna astus Thierry 14-aastaselt Reini l'Opéra balletiteatrisse, et sukelduda maailma, millest ta oli alati unistanud: lava, tiivad, teater. tuled, ilusad tantsijad sisse ilusad kleidid, valgustatud prožektoritega.

Lisaks balletile õpib ta Strasbourgi kunstikoolis. Enda visandite järgi valmistatud rõivastesse riietuv Mugler tõmbab kõigi linnaelanike tähelepanu.

1968. aastal Thierry saabus Pariisi. Tema karjäär sai alguse Pariisi moebutiikide esimeses ketis Gudule aknakujundaja ja visandikunstnikuna.

1973. aastal ilmub esimene rõivasari "Café de Paris" ja aastal 1974 aastal loob ta moemaja Thierry Mugler. Pärast aastatepikkust vormitute siluettide kujundamist toob Mugler tähelepanu keskpunkti tagasi puhaste joonte elegantsi, pöörates suurt rõhku õlgadele.

1977. aastal Thierry Mugler esitleb avalikkusele oma esimest "kollektsiooni – etendust".

1978. aastal uuringutulemuste põhjal avalik arvamus, Thierry Muglerit on nimetatud "planeedi parimaks loojaks. Esitledes naist tulnuka, Amazonase, Hollywoodi diiva rollis - Thierry Mugler avab naisstaari uue ajastu.

Saated ja staarid

Disainer oli esimene, kes muutis moeetendused suurteks lavashowdeks, mis jäävad igaveseks moeajalukku. Tema saadetes osalesid kuulsaimad muusikud, näitlejad ja modellid: Claudia Schiffer, Nadja Auermann, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Darryl Hannah ning isegi Sharon Stone ja Diana Ross!

Disaineri anne väljendub tema töös fotograafi, režissööri, stsenaristina ning dekoratsioonide ja teatrikostüümide loojana. Thierry Mugleri kuulsaimad tööd on George Michaeli video "Too Funky" režissöör ja Cirque du Soleil etenduse "Zumanity" kostüümide looja.

Aastal 2009 Thierry Mugler lõi isiklikult laulja kontserdireisi kostüümide kollektsiooni Beyoncé Knowles.

2010. aastal saab Mugleri moemaja loovjuhiks Nicola Formichetti. Alates laulja Lady Gaga stiili loomisest kuni populaarsete inimestega koostööni Jaapani kaubamärk Uniqlo disainer toob oma ainulaadse ja eklektilise stiili oma loomingusse, mida ta loob kaubamärgile Mugler.

Thierry Mugleri muusad

Naise olemuse palju nägusid ingli stiilis erinev aeg kehastas sellist kuulsad modellid ja näitlejannad nagu Estelle Lefebure, Jerry Hall, Amy Wasson, Anna Maria Cech, Bianchi Balti ja Naomi Watts.

Maailmakuulsast Hollywoodi näitlejannast sai Thierry Mugleri uus muusa - Eva Mendes, mis võlus disainerit oma ilu, sisemise enesekindluse, loomuliku lummava magnetismi, kaasaegse maailmavaate ja huumorimeelega.

ESIMESE OLI INGEL... SUUREPÄRANE LÕHN, MILLEST SAI LEGEND

Ingel, loodud aastal 1992 aastal, sai kohe sensatsiooniks ja on endiselt üks populaarsemaid lõhnu paljudes riikides üle maailma.

Ainulaadne lõhn... Keegi ei suuda vastu panna jäljele, mille see jätab. Nad kiinduvad temasse ja lähevad temast hulluks. See aroom on nagu tabamatu nauding või kire hammustus; punased marjad, pralinee, vanill ja domineeriv noot on patšuli- viia aistingud ekstaasi seisundisse.

TÄHEST KUNI UUS tualettvesi

Rikkalikust lõhnast kerge jäljeni – peen aroom, mida on lihtne kanda, avab ukse uuele naiste põlvkonnale. Kättesaamatu, kuid samal ajal nii ligipääsetav, ta ei provotseeri, paljastades end aeglaselt.

Annab värsket energiat bergamot.

Magusad noodid muutuvad õrnaks ja õhuliseks: kerge puudutus pralinee, küpsed punased marjad, mida sa lihtsalt tahad süüa... Märkus patšuli-vanilje paneb judinad üle keha jooksma... Seda täiendab uus originaal puidune aroom seeder ja valge muskuse noot.

TULNUKASKUTSEMINE HÄMMATAVA MAAILMA

Lõhnaained Tulnukas- salapärane, müstiline, naiselik, särav rahustava ja rahuliku jäljega.
Unikaalne nootide kombinatsioon:
Lilleline (Sambaci jasmiin)
Woody (kašmerani puit)
Merevaik (Läbipaistev valge merevaik)

AMEN KANGELAS KÄIB LÄBI VIRTUAALSES universumis

Aroom A Mehed tugev, eest tugev mees, kes on midagi saavutanud, kes ei karda sellist lõhna kanda.
Puidu mõõde. Ärilised, hoogsad, konfidentsiaalsed, elegantsed märkmed - lavendel, piparmünt, seeder, kohv.
Tule mõõde. Sügavamad, kirglikumad, temperamentsed, intiimsed noodid - muskus, Tanka oad, stüroks.

(Thierry Mugler) - kuulus prantslane, Thierry Mugleri moemaja asutaja, paljude ainulaadsete parfüümilõhnade looja, režissöör, stsenarist, fotograaf.

Lapsepõlv

Sündis Prantsusmaal Strasbourgis 21. detsembril 1948. aastal. Lapsest saati oli poisil kirg joonistamise vastu. See tegevus huvitas teda palju rohkem kui koolis õppimine. Sellest hoolimata unistas väike Thierry klassikalise balletitantsija saamisest. Kui poiss oli 9-aastane, asus ta õppima tantsu ja 14-aastaselt liitus ta Reini rahvusooperi trupiga, kus ta tantsis 6 aastat, õppides samal ajal maalimist Strasbourgi kooli kunstikursustel. dekoratiivkunstid.

Carier start

24-aastaselt otsustas Mugler maailma kohta rohkem teada saada ja lahkus kodumaalt Strasbourgist ning kolis elama Pariisi. Seal sai ta tööle väikeses moebutiigis nimega Gudule, mille jaoks ta hakkas rõivaid disainima. Kahe aasta jooksul koostas Mugler kollektsioone mitmele suuremale moemajale Pariisis, Milanos, Londonis ja Barcelonas.

1973. aastal lõi Thierry oma esimese isikliku kollektsiooni, nimetades seda "Café de Paris". Kollektsioon põhines 1950. aastate stiilil ning oli eriti naiselik ja linlik, samas kui unisex valitses maailma catwalk’idel. Just see ilmselge seksuaalsus sai tema visiitkaardiks, säilitades tugeva positsiooni kõigis tema järgnevates kogudes.

Mugleri debüüt äratas laialdast avalikkuse tähelepanu. Üks huvilisi oli tollane mõjukas moetoimetaja Melka Treanton, kes aitas noorel disaineril oma karjääri alustada. Nii palus ta 1976. aastal Mugleril näidata oma kollektsiooni Tokyos, Shiseido kaubamärgi korraldatud suurüritusel.

1978. aastal avati Pariisi esimeses linnaosas (des Victoires) Thierry Mugleri butiik. Samal aastal tõi Mugler turule oma esimese meestesarja L'homme Mugler, mis tegi disaineri kuulsaks kogu maailmas. Selles kasutas ta valdavalt erksaid, väga küllastunud värve ning töötas ümber ka klassikalise mehepildi, muutes selle täiesti kaasaegseks.

Mugleri ainulaadne stiil sai äratuntavaks ja omandas iseloomulikud jooned, mis ei võimaldanud disaineri rõivaid ühegi teisega segi ajada. Siluetid jäid meelde oma puhtuse ja täpsusega, rõivaid eristasid jäik raam, laiad õlad, kitsas vöökoht, anatoomiline lõige ja dekoratiivsete elementide rohkus. Mugler töötas kõige sagedamini selliste materjalidega nagu nahk, vinüül, lükra ja jersey. Lisaks oli iga kollektsioon inspireeritud konkreetsest teemast.

Edu saavutamine

1980. ja 1990. aastatel sai temast rahvusvaheliselt tunnustatud ja lugupeetud disainer. Tema kollektsioonid saavutasid märkimisväärset kaubanduslikku edu, hoolimata sellest, et need olid esialgu mõeldud ainult väga jõukatele ostjatele.

1993. aastal lõi Thierry Mugler kuulsa must kleit jaoks Demi Moore, kus ta mängis filmis Indecent Proposal.

Moemaja kaotused ja mahajätmine

Alates 1997. aastast finantsseisundit Thierry Mugleri moemaja on oluliselt halvenenud. Kahjude tagajärjel otsustas Thierry Mugler 2001. aastal Moemajast lahkuda ja jätkas tööd ainult parfüümisarja kallal.

Pärast Mugleri sai Jean-Luc Testu brändi loovjuhiks, kuid jätkuvad finantsprobleemid viisid rõivabrändi sulgemiseni 2003. aastal. 2005. aastal taastati Maja tegevus Thomas Engelharti eestvedamisel, kuid bränd toodab vaid meestekollektsioone. 2008. aastal asus ta ametisse loominguline juht Thierry Mugler liitub Rosemary Rodrigueziga. 2010. aastal asendati see , mis muutis kaubamärgi nimeks MUGLER, jättes alles vaid asutaja perekonnanime. Tema juhtimise all jätkab bränd edukalt eksisteerimist ka täna.

"Põhjus, miks otsustasin brändi moeosakonna sulgeda, on see, et olin väsinud veetmast kogu oma aega põlvili, püüdes aidata teistel inimestel hämmastav välja näha. Kasutasin moodi, et ennast väljendada nii palju kui suutsin. Mingil hetkel sellest minu jaoks ei piisanud."

Režii, fotograafia ja kujundus

1988. aastal avaldas Mugler oma esimese fotoraamatu Thierry Mugler, Photographe. Album oli pühendatud ühele disaineri kirele – reisimisele. Esimesele järgnes teise raamatu, monograafia "Fashion Fetish Fantasy" avaldamine, mis sisaldas fotosid Mugleri disaineriesemetest, sealhulgas kuulsuste ja disaineri sõprade rõivastest.

Lisaks fotograafiale lavastab Mugler lühifilme, reklaame ja videoklippe ning kujundab regulaarselt kostüüme muusikalistele komöödiatele, kontsertidele, ooperile ja teatritele (sh Lady Macbethi lavastus Comédie Française'is). Ta tegi koostööd selliste artistidega nagu Robert Altman ja George Michael (1992. aastal lavastas Mugler George Michaeli video loole "Too Funky").

2002. aastal tegi Thierry Mugler koostööd maailmakuulsa Prantsuse tsirkusega Cirque du Soleil, kujundades trupile kostüüme ja lavastades lavastuse "Extravaganza" etendusele "Zumanity". Lisaks lõi Mugler selle etenduse kangelaste kujutised. 2009. aastal töötas Thierry Mugler maailmakuulsa laulja-laulukirjutaja Beyonce kunstilise konsultandina. Tema maailmaturnee “I Am...” jaoks lõi ta kostüümid, koreograafia, valgustuse ja lavakujunduse.

Parfüümid ja kosmeetika

Thierry Mugleri esimene lõhn ilmus 1992. aastal ja kandis nime “Angel" Parfüüm avas lõhnade uue suuna, milles pole kasutatud ainsatki lillelist nooti. “Angeli” põhjas olid pralinee ja šokolaadi noodid, segatuna tugeva patšuli aktsendiga. Temast sai esimene idamaine aroom, mis on välja antud naiste parfüümi jaoks enneolematut värvi pudelis: sinine. Parfüümi keerukal pakendil, mille on loonud ettevõtte Brosse Master Glassmakers tunnustatud klaasitootjad, on pudeli sinisesse klaasi ümbritsetud täht. Praeguseks on "Angel" aroom välja antud eksklusiivsena, muudetud kujul puhkusevõimalused piiratud koguses üle 13 korra.

Ülejäänud brändi lõhnad töötati välja Thierry Mugleri parfüümisarja täiendamiseks. Nende hulgas võib esile tõsta selliseid kuulsaid parfüüme nagu meeste “A*Men”, unisex aroom “Mugler Cologne” ja naiselik lõhn"Alien." "Alien" sai kaubamärgi teiseks kuulsaks lõhnaks ja see ilmus 2005. aastal. Ta on inspireeritud päikeseenergia, täis valgust ja lootust. 2005. aastal käivitas Thierry Mugler projekti Thierry Mugler Parfüümitöökodade, mille eesmärk on õpetada parfüümide loomise oskust ja arendada selle valdkonna oskusteavet.

Lisaks sai Thierry Muglerist uuendusliku teenuse “The Source” autor, mis võimaldab pudeleid täita lõhnadega “Angel” ja “Alien”. Sel eesmärgil hakkas bränd tootma spetsiaalseid täitepudeleid, mida saab tellida Thierry Mugleri ametlikult veebisaidilt. 2008. aastal asutati tipptasemel kosmeetikasari Thierry Mugler Beauty.

Muud projektid

2006. aastal viis Thierry Mugler lõpule projekti Tom Tykweri filmi "Parfüüm" käivitamiseks. Filmi toetuseks andis disainer koos ettevõttega IFF välja eksklusiivse piiratud komplekti “Parfüüm: The Coffret”, mis sisaldas 15 väikest pudelit erinevate nimetuste all olevate lõhnaainetega: Baby, Paris 1738, Atelier Grimal, Virgin No. 1, Boutique Baldini, Amor & Psyche, Nuit Napolitaine, Ermite, Salon Rouge, Human Existence, Absolu Jasmin, Sea, Noblesse, Orgie ja lõpuks Aura, mis sümboliseerib filmi peategelase loodud ainulaadset loomingut. Aura lõhn sisaldab 84 komponenti.

2007. aastal andis Mugler välja kollektsiooni “Mirror, Mirror”, mis sisaldas viit petuparfüümina positsioneeritud lõhnaainet, millel pole iseloomulikku lõhna, kuid mis on suunatud “oma kohalolutunde tugevdamisele”.

Ametlik sait: www.mugler.com

Intervjuu Catherine Perrette'iga Thierry Mugleriga 18. juunil 2010, mis on pühendatud filmi Womanity ilmumisele, veebisaidi Womanity.com käivitamisele ja Womanity lõhna esitlusele.

KP: Kas saate meile rääkida, kuidas naiste lugu alguse sai?
TM: Iga minu uus looming on alati peegeldus või täiustamine sellest, mida olen varem teinud. Töötan alati selle põhimõtte järgi. Kui ma töötan välja teatud projekti, siis ma juba tean, mida ma edasi teen. Selle lõhna idee tekkis mul pärast seda, kui tulin välja “Angel” - üsna uimase parfüümiga, milles on teatud määral süütust ja ka ilmset sensuaalsust. Womanityga tahan viia idee lõpuni ja mõista naist lõpuni: avada naiselikkuse laiem ampluaa ja seeläbi muuta midagi veelgi terviklikumaks.
Kui hakkasin Womanity parfüümi kallal töötama, hakkasin mõtlema kaasaegsed naised täis uskumatut energiat, pidevas liikumises. Seda energiat saab väljendada spordis ja tehnoloogias, nagu Beyoncé puhul. Ta on laval sündinud diiva, kes liigub iga liigutusega valitud eesmärgi poole. Peate olema tõeline sportlane, et teha laval sama, mida tema.
Mõtlesin ka energiale, mida naised toodavad ja kulutavad Igapäevane elu. See on erakordne energia, mis on mind alati paelunud. See on naise energia. Energiat laste saamiseks ja kasvatamiseks, energiat hoolimiseks, energiat andmiseks ja lõpuks, mis kõige tähtsam, energiat mängimiseks, hea väljanägemise jaoks, elu nautimiseks kogu siiruse ja aususega. Lisaks paradoksaalsusele ja terviklikkusele on naised ka väga mängulised. Nende mängulisus pole kunagi kasutu. Arvan, et naise jaoks on kõige tähtsam see, et ta saaks lõbutseda ja mängida, muidu võib ta jõuda ohtliku punktini. Naised, kes on läbi elanud nii palju lahinguid ja raskusi, on teeninud õiguse mängida.

KP:Teie jaoks oli väga oluline muuta Womanity omamoodi kogukonnaks, platvormiks. Rääkige meile, kust sai idee luua veebisait Womanity.com?
TM: Kõige keskmes on suhtlemise ja vahetuse idee. Midagi nagu "Ma ei tee seda enda, vaid teiste pärast". Soovime ressurssi meelitada võimalikult palju naisi. Ja ma arvan, et just naised peaksid määratlema Womanity.com-i raamistiku. Raamistiku loomisega saate aidata oma ideel võimalikult palju edasi liikuda. Womanity.com-i idee on pakkuda naistele seda raamistikku. Ja siis, kes teab, kuhu nad meid viivad... See on mõte. See on aktuaalne ka minu lavastatud filmi „Naine“ puhul: sellel pole lõppu, selle loovad naised, netikoijad. Nad võivad välja mõelda absoluutselt igasuguse lõpu. Ja see võtme sümbol... Unistuste, tarkuse, jõu võti? Me ei tea, mis täpselt, aga siin on võti.

KP: Milliseid naisi seostate naiselikkuse ideega? Kas on artiste või kuulsusi, kellest tahaksid Womanityle mõeldes rääkida? See tähendab, kas teil on meeles keegi, kes võiks naisterahvast esindada?
TM: Selliseid inimesi on palju. Ja igaüks saab seda ideed omal moel esitada. Teda mõjutasid tohutult paljud naised, sealhulgas naised minevikust. Võin tuua näiteid Ingrid Beatncourtist või Beyoncést, kellega olen koos töötanud ja kes on minu jaoks perfektsionismi kehastus. Näiteks Beyoncé õppis alates 9. eluaastast laulmise, tantsimise, muusika ja võistlemise tehnikaid. Ja ta ületab ennast pidevalt. Lavale jõudes läheb ta endast kaugemale. Peale selle meeldivad mulle naised, kes kirjutavad ise oma muusikat. Võin mainida Tracy Chapmanit. Ta komponeerib neid imelisi rahustavaid meloodiaid. Väga rahustav. Või Norah Jones. Hing, minimalistlik ilme, hääl. Ta hämmastab mind.
Kui rääkida naiste võitlusest, nende aust ja energiast, siis meenuvad täiesti erinevad isiksused. Näiteks Marina Navratilova, suurepärane sportlane. Olen kogu elu spordiga tegelenud, seega pean temast väga lugu. See sümboliseerib distsipliini, täpsust, pühendumust. Need võimed on tavalise naise jaoks oma igapäevaelus erakordsed. Austan Marina Navratilovat võitluse eest, mida ta peab, tema otsekohesuse eest, rääkimata tenniseoskustest.
Ma mõtlen ka naistele, kes leiutavad end uuesti. Mul on uskumatu armastus ja imetlus Gloria Swensoni vastu, hämmastava näitlejanna vastu, kes oli üks... suured tähed maailmas tõeline iidol. Tal oli igale rollile oma lähenemine. Ta elas üle vähi 20ndatel või 30ndatel, kui keegi ei saanud tema heaks midagi teha. Samal ajal kasutas ta kõige tavalisemaid vahendeid, mis sel ajal saadaval olid, nagu õige toitumine ja päevitamist. Ta otsustas oma elu muuta ja veetis kuus kuud Arizonas – ja ta sai haigusest terveks. Minu arvates on see hämmastav.

KP:Kas saate rääkida filmist Naine? Ta filmis Hartungi sihtasutuses Antibesis, selles ülimoodsas kohas. Sürrealism on teie jaoks oluline inspiratsiooniallikas...
TM: Kui me esimest korda naiselikkusest mõtlema hakkasime, tundsin soovi luua midagi ootamatut, dünaamilist ja terviklikku. Siis mõtlesin sürrealismi peale. See võiks olla nii poeetiline kui naljakas ja samas täis võlu. Naise esteetika on väga lähedane sürrealismile, mida olen alati armastanud ja mis sisaldab kõike, mis mulle meeldib. Sellel on üllatusefekt. Ta on avatud, ta on nagu emotsioon. See on täpselt see, mida ma armastan. Kui ma dadaismi õppisin, oli mulle kõik väga selge. Kõik asjad tõrjuvad üksteist, peegeldavad üksteist ja on ootamatud, tekitades sensatsioone. Maailmas, mis muutub üha vormitumaks, triviaalsemaks, on väga oluline leida end silmitsi ütlemata. Ütlematu on väga oluline. Ja muidugi mõtlesin Maya Derenile. Tegelikult oli Maya Deren selle filmi jaoks tohutuks inspiratsiooniks oma "võlts-amatöör" fotograafia ja "võltspuhkuse" stiilis fotosessiooniga. Nendel raamidel on ainulaadne võlu, poeesia ja ajalugu. Nende fotode muusika ja loogika loovad reaalse maailma. Maya Dereni maailm põhines aja ideel, kuidas naised kogevad aega ja kasutavad seda enda uuesti leiutamiseks. See idee kajastub projektis Womanity. See on impulss, mida proovite lõhna ja võrgusuhtluse kaudu kunstiliselt väljendada. Võiksime kirjeldada Naislikkust selle energiaga, mis on absoluutselt vaba eelarvamustest ja valmis võtma igasuguseid riske. Võib-olla on see naise peamine tugevus. Võlu ja üllatus. Ja ennekõike tõeline nauding ja rõõm. Sest naistel on nii palju vara ja kuigi nad võivad selle all kannatada, on nad siiski õnnelikud, et nad on naised.

KP:Film Naine kujutab kolme naist nende kolmel erineval eluetapil. Kas olete püüdnud ette kujutada naise iga vanust ja arenguetappi?
TM: Keskendusin rohkem isiksusele kui vanusele. Muidugi ei saa salata, et iga vanus vastab teatud isiksuse arenguetapile, kuid nende endi individuaalsus huvitas mind palju rohkem kui nende vanus. Kohtusin kolme naisega. Ma armusin nooresse tüdrukusse nimega Ophelie, kes oli tema ise. Kui tal oli ebamugav, näitas ta seda ja isegi filmimise ajal ei püüdnud ta kaamera ees armas välja näha. Ma olin üllatunud. Minu arvates oli see tema isiksuse omadus väga tugev ja liigutav. Patricia puudutas ka mind: oma sensuaalsuse, sära, suuremeelsusega. Ma tundsin seda elukogemus, millele on omane osa kannatustest. Ja lõpuks oli ka kolmas inimene, kes ühendas kõik kolm vanust: teismeline tüdruk, tüdruk ja täiskasvanud naine. See oli Margaret, kelles leidsin päikeselise, mängulise, flirtiva poole, täis võlu.
Olin rabatud kõigi nende kolme naise isikuomadustest. Nad olid kõik erinevas vanuses ja kuulusid erinevatesse tüüpidesse. Alguses otsisin Aasia tüdrukut. Vaatasime läbi erinevad profiilid, aga siis sattusin nende kolme naise peale, kes eristusid selgelt kõigist teistest. Need olid justkui omavahel seotud ja seda on filmis tunda. Me näeme, et nende naiste vahel toimub midagi. Nende silmis on midagi, kui nad omavahel räägivad. Selles mõttes, et kõik kolm kuuluvad naiselikkuse ideesse. Kas tead, miks film õnnestus? Sest see peegeldas naiselikkuse põhiideed: osalemist. Need kolm naist on väga erinevad, nad tunduvad olevat erinevatest maailmadest. Nad ei tundnud üksteist, kuid pärast üksteist tundmaõppimist said nad üksteist aidata.
Raske oli töötada, sest õhutemperatuur ulatus 40 kraadini üle nulli ja filmisime hommikul kella neljast. 16 või 18 tundi veetsime kõrvetava päikese all. Tegelikkuses ei võimaldanud naiste ajakava neil koos aega veeta, kuid neil oli teineteise vastu nii suur uudishimu, et nad püüdsid pidevalt suhelda. Nad õppisid üksteiselt. See on naiste seos: üks naine õpib midagi teiselt. Nii saavad nad liikuda teisele tasemele.

KP:See tuleb filmis tõesti välja. Lisaks postitasite siin-seal erinevaid märke, nii varjatud kui ka ilmsed. Mõnikord esinevad need mõne objekti, tähtede või sõnade kujul. Me näeme, kuidas need märgid avalduvad ja kuidas nad moodustavad nende naiste vahel omamoodi sideme. See keeleelement on väga oluline. Kuidas tulite ideele kasutada varjatud sümboolikat?
TM: Seda on raske seletada. Kõik juhtus loomulikult, iseenesest. Kasutasin loodust, heli, valgust ja muidugi lavastust, rääkimata sellest, et minu käsutuses oleks iga naise vaim ja stiil. Üks sümbolitest oli hõbekuul. Minu ettekujutuses on ta millegi lõpmatu ja igavese sümboliks. Mängides välise ja sisekujundusega, valgusega, akende läbipaistvusega, kasutades kõige ümbritseva põhivärve ja põhivorme, suutsin nende taustal luua individuaalseid emotsioone.
Valisin selle koha, sest siin saab luua suurepäraseid emotsioone. See inspireerib mind tohutult. See koht justkui kutsub midagi esile, aga samas ei suru midagi peale. Filmi stseenides toimub üleminek ühest dimensioonist teise. Ja see on väga huvitav: alati toimub liikumine seest välja, tulemuselt tegevusele, maalt merele. See dimensioonimuutus on väga ilus, tekitab soovi reisida. Kaadris näeme isegi paati. Seetõttu otsustasin mängida raamidega ja kasutada pöördtegevust.

KP:Räägi meile Womanity lõhnast? Kuidas see väljamõeldi ja loodi?
TM: Tahtsin Womanityga saavutada energia, õrnuse, lihtsuse ja keerukuse kombinatsiooni ning tekitada tundeid. See oli esimene kord, kui tahtsin lõhnas kasutada soolaseid noote. Koos “Angel” aroomiga esitlesime täiesti uut viisi maitsekombinatsioonideks. Enne seda jaotati lõhnad ürdi-, lille-, idamaise ja nii edasi. Ja nüüd on tänu Angelile gurmeelõhnad. Minu jaoks on naiselikkus tasakaalus: see peaks olema nii soolane kui ka magus. Seega tahtsime leida harmooniat ja luua selle soolase-hapu kooskõla. Kõik põhineb rütmil. Kõiges, mida ma teen, olgu see siis rõivaste, muusika, filmi või fotograafia loomine, on rütm vundament, mis hoiab kogu struktuuri.

KP:Kas saate kirjeldada naise lõhna? Usun, et see on lõhn, mis areneb ja tantsib, iga kord näib see end uutmoodi paljastavat. Kas saate kirjeldada neid aroomi etappe?
TM: Kolmefaasiliste lõhnade loomine on visiitkaart Thierry Mugler. See on minu jaoks väga oluline. Meie eesmärk on välja tuua teatud noodid, mis ilmnevad sõltuvalt nahast erinevalt. Naiselikkus mängib ka naha peal. Nii huvitav on lõhn, mille noodid arenevad iga inimese nahal erinevalt. Alguses on värske noot, mis on ka õrn ja magus. See muutub millekski lahedamaks, meeldivamaks ja ebatavaliseks. Ja see kõik lõpeb puise noodiga, mis loomulikult toetab eelnevaid noote. Kuid need kolm nooti mängivad erinevat rolli sõltuvalt sellest, mida kandja teeb: töötab või lõõgastub. See on muusikaline lõhn, lõhn, mis mängib looduse emotsioonide nootidel.

KP: Nii nagu Angel, on ka see lõhn väga paradoksaalne. Tundub, nagu paljastaks naiselikkus ise oma saladused.
TM: Hästi märgitud. See on tõsi! See oli meie ülesanne, nii-öelda "lühidalt". Just selle kallal me oma parfümeeride ja keemikutega tegelesime. Muidugi eraldasin algselt kõik need essentsid ja koostisosad oma kätega. Ja siis töötasid professionaalid maksimaalse täpsusega, et anda kõigile valitud nootidele rütm ja musikaalsus.

KP:Kas essentside eraldamisel vastavad need juba loole?
TM: Kõik toimub puhtalt emotsionaalsel tasandil. Muidugi on mul enne seda peas mingi kujutluspilt, lugu, see või teine ​​olukord, naine, metafooriline naine, konkreetne naine... Ja erinevad tüübid naised avalduvad kõigi nende lõhnade kaudu. Kui pean silmas teatud tüüpi naist, on mul olemus, mis teda kõige paremini kirjeldab.

KP:Tahaksin rohkem kuulda naiste pingetest, millest te varem rääkisite. Kas arvate, et peame leiutama lõhna iga uut tüüpi naise jaoks?
TM: Ma ütleks, et naised otsivad üha enam enesejaatust ja tunnustust. Ma ei oska seda paremini seletada. Tahan lihtsalt täiustada olemasolevaid paradokse ja maagiat. Naiselikkuse aspekt, mida tahan rõhutada, on see paradoksaalne pool, idee, et "jah, kõik on võimalik". Kuid samal ajal mõistame, et naise jõud on nagu kristall. Ta on väga habras.

KP: Huvitav on meenutada pilte, mis on seotud "Ingliga" ja Mugleri stiiliga. Need on kujundid vampiirist naisest, sõdalasest naisest... Ja siis näha hoopis teistsugust naiselikkuse taju. Kas teie nägemus on muutunud või peegeldab see teie arvates tänapäeva maailma?
TM: Ma ei usu, et mu nägemus on muutunud. Seda vallutavat naist mäletate alati. Kuid ma näitasin alati selle kuvandi vastandit: vaiksemat, neitsilikumat, süütumat naist. Olen seda nii palju kordi näidanud oma saadetes, kus teie ees on rahvahulgad vallutavaid naisi ja siis tuleb välja teismeline tüdruk, kes kannab heinahunnikut.

KP:Nüüd räägime sellest puhas joon aroom. Tal on ülimalt puhtad vormid ja ebatavaline skulptuurne välimus... Ta on nagu skulptuur ise.
TM: See on tõeline kompliment.

KP: Samuti meenutab see totemit, mille sümbolid on pudeli ülaosas. Ja see vertikaal... Mida arvate pudeli disainist?
TM: Ta on tõeline, tõeline. Womanity pudel meenutab totemit või kuju. Sest ta tegi naisele, kes jätab jälje, justkui püstitataks talle monument. Seda luues ei unustanud ma praktiline pool küsimus. Teate, ma olen pliiatsi, pliiatsi või kustutuskummi valimisel väga kriitiline. Need peavad olema hästi tehtud. Niisiis, kujutage ette pudelit parfüümi! Seda peaks olema meeldiv käes hoida. See peaks olema ilus ja esindama midagi iseenesest. Proovisin klassikalise aluse abil luua päris objekti ja muuta see ergonoomiliseks.

KP : Klassikast on ese aga väga kaugel: see on sama värvi, mis selle sees olev lõhn - roosa...
TM: Jah, roosa pronksi, mustamise ja minevikuga. Tulevik on aga selles pudelis. Nii ka magusad ja soolased noodid, millest aroomi koosneb. Minu jaoks on oluline ühendada varasemad kogemused ja tulevikuvõimalused. Valisin just selle õrna ja ilmse roosa värv kombineerituna pronksiga, et esindada tugevust ja resonantsi.

Maailmas on palju kaubamärke, mida me armastame nii seest kui väljast. Me jahime nende asju, oleme valmis müügilt kogu rööpa ostma ja ootame põnevusega nende uusi kollektsioone. On aeg välja mõelda, mis on nende atraktiivsuse fenomen. Täna räägime Thierry Muglerist – kompromissitu naiseliku esteetikaga kaubamärgist, millel oli halb aeg, kuid nüüd näib ta olevat valmis põlvili tõusma. Täidlane kaelus, nihestatud vöökoht, rõhutatud õlad ja muud detailid, mida Cher kanda meeldiks (ja kandis), muutsid 80ndatel revolutsiooni ja on tossudega tüdrukute ajastul sunnitud oma elujõulisust uuesti tõestama.

Tekst: Anastasia Poletajeva

Thierry Mugleri lugu pärineb lugude sarjast "väikesest mootorist, mis võiks": tavalisest perekonnast pärit poiss vallutas Pariisi ja läks ajalukku. Ta sündis Strasbourgis lihtsasse perekonda, kuid valis kohe keerukad hobid – õppis lapsepõlves balletti, 14-aastaselt alustas esinemist Reini rahvusooperis ja lõpetas samal ajal maalikursused Strasbourgi dekoratiivkunstide koolis. . 1968. aastal otsustas ta kolida Pariisi, kus oli kindlasti lõbusam. Siis arenes kõik kiiresti: Thierry sai töökoha Gudule butiikeketis visandikunstniku ja disainerina, Thierry töötas välja kollektsioonid Barcelona, ​​Pariisi, Milano ja Londoni moemajadele, Thierry näitas oma esimest isiklikku kollektsiooni 1973. aastal. Muide, tekitas see moepubliku seas kognitiivset dissonantsi: kuuekümnendate minimalistlike sirgete siluettide ja futurismi ihaldamise taustal nägid Mugleri sihilikult seksikad rõivad vähemalt erakordsed. Tulevane couturier sai küll inspiratsiooni viiekümnendatest, kuid tõlgendas neid omal moel – erinevalt Diorist ei kartnud ta paljastada tulevaste klientide rinda ja jalgu. See erootika suund tõmbas Prantsuse ELLE moetoimetaja Melky Trentoni tähelepanu. Muljet avaldanud noore disaineri loovusest, kes lubas saada turul suureks tegijaks, võttis Trenton ta oma tiiva alla: näiteks näitas Mugler tema kutsel oma kollektsiooni Jaapanis.

Oli vaid aja küsimus, millal ta loob oma kaubamärgi ja sel juhul- lühiajaline: Thierry Mugleri firmamärk ilmus 1974. aastal. Thierry ei kuulunud nende noorte moeloojate hulka, kes oma stiili otsides ringi tormavad – ta tõi oma esimeses kollektsioonis väga selgelt välja brändi DNA. Thierry Mugler - see on kitsaks keerukaks korsetiks pingutatud vöökoht, need on sidemeelemendid ja ülalmainitud kaelus, see on palju paljast keha, läbipaistvad kangad, kõrged pilud ja liigne dekoor. Lisaks jättis kuuekümnendatel tööstusharu järgitud kosmosefuturistlik suund oma jälje isegi brändi agressiivselt seksikatele riietele: neid kleite on Barbarellal lihtsam ette kujutada kui Veronica Lake’il.

Kuid püsiva soovi taga naine võimalikult kavalalt lahti riietada oli täiesti klassikaline idee jumalateenistus naise keha: lõikejooned ja viimistlus järgisid anatoomilisi kontuure ning siluetid meenutasid sageli antiikseid või isegi Egiptuse rõivaid. Kalduvust mingisugusele teatraalsusele ei dikteerinud soov eputada. Thierryt ei rahuldanud ainult naiste prêt-à-porter -mood, vaid ta tahtis omandada uusi vorme. 1977. aastal korraldas ta oma esimese etenduse, lavastades selle ise. 1978. aastal avas ta Pariisis butiigi ja tõi turule meestesarja L'homme Mugler. KOOS meeste riided ta töötab sama julgelt kui naistega, kuid ilmselgelt sobis see ostjatele igati: mehed üle maailma ostsid meelsasti noore disaineri avangardmodelle.

Alati ei tööta tööstuses küsitavad tasakaaluseadused, kui võimsale tõusule järgneb sama kiire langus. Kuid kahjuks töötasid just nemad Thierry Mugleri heaks: 90ndate keskpaigaks hakkas kaubamärk hääbuma. Algas rahalised raskused, sest Thierry, kes ei tahtnud järgida uusi esteetilisi (ega õieti mingeid) trende, langes oma rolli lõksu: hüpertrofeerunud naiselikkus lakkas müümast, kuna see asendus androgüünsusega. Disainer leidis end samast positsioonist, milles oli Galliano enne skandaali: ilus, aga kohutavalt ebamoodne. 2001. aastal muutus maja täiesti kahjumlikuks ja suleti. Nagu hiljem selgus, korraks, aga siiski.

Ja siis tekkis agoonia. Pärast Jean-Luc Testu ebamäärast katset surnukehale elu sisse puhuda hakkas lootus kohe pärast looja lahkumist särama – 2005. aastal tuli Thomas Engelhart ja võttis meesteliini üle. See tõi brändile tõsise kommertsedu, mida ei saa öelda kaubamärgi naiste osa kohta – aastatel 2008–2010 tegeles sellega Rosemary Rodriguez ning väheseid asju kritiseerisid kriitikud samasuguse raevuga kui tema loomingut Thierry Muglerile. Brändi näitus lõpetas 2009. aasta sügisel Moskva Volvo moenädala ja isegi Venemaa avalikkus nägi, kui halb kõik oli: kollektsioon oli kleepuv ja fragmentaarne, nagu oleks Rodriguez sellesse toppinud kõik rõivatüübid, mis talle ette tulid. meelt ja maitsestas neid signatuurkorsetiga. Ühesõnaga, kõik olid üksmeelselt veendunud, et bränd on surnud.

Thierry Mugleri pikk ja ehe ajalugu aga jätkus: maja meenutati 2010. aastal, kui selle loovjuhiks määrati Nicolas Formichetti. Lady Gaga stilist (lihakleit oli tema idee) ja Uniqlo loovjuht polnud varem disainiga otseselt seotud olnud, kuid see ei häirinud esialgu kedagi. Esimesel Formichetti showl esines Gaga spetsiaalselt saate jaoks loodud paladega reklaamis meesliin peaosas Zombie Boy, mille disainer leidis Facebookist. Kuid kommertsedu saavutamiseks ei piisa alati meediaväljaandest: üsna pea sai selgeks, et ostja ei lähe poodi mitte andeka stiili või võimsa PR-i pärast, vaid asjade pärast, mis osutusid ilmselgelt tähelepanuta. 2013. aastal lahkus Nicolas Thierry Muglerist ja kolis Dieselisse (mille jaoks ta muide lahedaid kollektsioone teeb). Veidi hiljem teatas brändi juhtkond uuest ja lõplikust ametissenimetamisest: loovjuhi ametikohale asus David Koma. «Tahame hakata Muglerile uut lehekülge kirjutama ja brändi moekaardile tagasi tuua. Meil on potentsiaali moderniseerimiseks ja ma arvan, et see on tohutu,” ütles Mugler Fashioni arendus-, turundus- ja kommunikatsioonidirektor Virginie Courtin-Clarens. Ja nüüd oli see huvitav.

Alustame uhkest: David Koma on Gruusia juurtega ja teda peetakse Briti disaineriks, kuid me teame, et ta elas ja õppis Peterburis. Seal läbis moelooja kaks kunsti- ja tööstusakadeemia kursust. Mukhina, kuid polnud temaga rahul ja lendas Londonisse, kõikvõimsasse Central Saint Martinsi. Tema diplomikollektsioon oli kursuse parim ning magistritöö sai Harrodsi disainiauhinna ja Vauxhall Fashion Scout Merit Awardi. David oli just lõpetanud, kuid Megan Fox, Beyoncé ja Cheryl Cole olid tema rõivastes juba ilmunud. Ja pole üllatav, et nii andekale noorele disainerile tehti ettepanek taaselustada Thierry Mugler. Seni on ta teinud ainult ühe kollektsiooni - kruiisi, kuid see näeb välja veenvam kui miski, mis on välja antud Thierry Mugleri kaubamärgi all. Viimastel aastatel kakskümmend. David ei kasuta kaubamärgile omast seksuaalsust ära: palja rinna ja kubemesse ulatuvate pilude aeg on möödas. Selle asemel jätkab ta brändi teisi traditsioone: anatoomilist lõiget ja armastust naisekeha vastu. Lisage sellele tema enda minimalistlik esteetika, konstruktivistlik lähenemine rätsepatööle – ja hurraa, tahate jälle kanda "Thierry" asju. Sügisel näitab David oma esimest täisväärtuslikku kollektsiooni ning ootame seda suure huviga.

Mis puutub kaubamärgi asutajasse, siis Thierry Mugleril endal läheb samuti suurepäraselt. Lisaks parfüümisarjale on tal oma show, mis praegu käib Pariisis. Ta ütles alati, et tal pole töötamiseks inspiratsiooni vaja – lihtsalt loomulik mõistus ja omandatud haridus. Ja otsustades selle järgi, et Thierry ise, erinevalt oma vaimusünnitusest, püsis kogu selle aja vee peal, teab ta ilmselt, millest räägib.

Thierry Mugler on tuntud mitte ainult kui paljude ebatavaliste lõhnade arendaja ja andekas disainer. Ta proovis end tantsijana ning töötas edukalt stsenaristina, režissöörina ja fotograafina. Loominguliste huvide segu ei takistanud tal end kõigis neis suundades realiseerimast ja tõestas, et kunstniku loovus ja individuaalne hõng võib voolata piirkonnast piirkonda, võimendudes mitmekordselt ja kujundades maailmast erilise pildi. Ja need, kes on valmis sukelduma Thierry Mugleri kujutlusvõime loodud ebareaalsesse ja võrgutavasse maailma, on kahtlemata huvitatud selle lõhnavast komponendist. uus reaalsus.

Selle kaubamärgi parfüümikollektsioonis pole iga kompositsioon mitte niivõrd toode tarbijate vajaduste rahuldamiseks, vaid pigem eneseväljenduse ja disaineri otsingute tulemus. 1992. aastal välja antud Angel nimelise lõhna idee sündis järgmiselt. Thierrylt küsiti, milliseid assotsiatsioone peaks tekitama esimene tema loodud parfüüm naistele. Selle peale vastas disainer, et tema arvates on inglid naised ja ta tahaks, et naised lõhnaksid nagu inglid. Tema arusaama järgi lõhnavad need eredad taevaolendid vanilje ja maiustuste järele nagu tema ema rikkalikud küpsetised ja küpsed puuviljad. Selles suunas töötati välja Thierry Mugleri esimene parfüüm, millel on idamaine kõla ilma lillenoote kasutamata. Ebatavaline ei lõpe sellega. Angel parfüümipudeli klaasivärv on ebatüüpiline - sinine; Disaineri avastus on pudeli kuju – täht, nagu kukuks taevast alla.

2007. aastal pälvis Angel FiFi auhinnad Kuulsuste Halli kategoorias. Nendel parfüümidel on mitmeid külgi ja nendes saab eristada miniseeriaid, näiteks Aqua Chic sari veevärskuse austajatele või Garden of Stars, mis koosneb kolmest tualettveest pojengi nootidega. , kannike ja liilia.

2001. aastal ilmus Thierry Mugleri Kölni parfüüm, mis oli mõeldud võrdselt meestele ja naistele. Ja 2005. aastal ilmus Alien parfüüm, mis koosnes jasmiini, puidu ja merevaigu nootidest - sensuaalne, salapärane, vallutab palju südameid. Taaskord on lõhn majutatud kummalises, ebatavalises, kuid ahvatlevas ja meeldejäävas pudelis.

Mugleri ideed ei puuduta ainult parfüümide olemust, koostist ja aroomi, ta otsib, leiab ja pakub parfüümiturul uut tüüpi teenuseid. Nii lõi ta Alieni ilmumise aastal töötoa lõhnade loomise kunsti õpetamiseks ja pakkus pärast parfüümi valmimist pudelite täitmise teenust, mille jaoks bränd lasi välja spetsiaalsed täitepudelid. Teine Mugleri projekt kannab nime Womanity ja sama nime sai ka lõhn, mis on välja töötatud energia, vastupidavuse, eluarmastuse ja lõputu helluse mulje all, mis täidab tõelise naise elu.

Brändi teistest toodetest tasub meenutada ainult oma kohalolekut meenutavat maskeerivate lõhnade sarja “Peegel, peegel”. Huvitav on ka "Parfüüm: The Coffret" komplekt, mis sisaldab 15 pudelit ja mis ilmus filmi "Parfüüm" toetuseks.

Kauplus SpellSmell pakub Thierry Mugleri parfüüme tootja poolt pakutavates kogustes ja kontsentratsioonides, koos Täpsem kirjeldus koostis. Neid saab osta atraktiivse hinnaga koos täieliku originaalpäritolu garantiiga. Meie kliendid saavad kasutada veebi- või telefonikonsultatsiooni võimalust, tutvuda tõelised arvustused ostjad, tellige kauba kohaletoimetamine posti või EMS-iga, tasuge ostu eest mitmel viisil. Kulleri- või järeletulemisteenused on saadaval paljudes suuremates linnades. SpellSmelli lõhnad on alati hea valik.