"Jil Sander", parfüüm: kirjeldus ja ülevaated. Gilles Zander

Esimene naiste kollektsioon kuulus kaubamärk luksuslikud parfüümid tutvustati juba 1973. aastal. Tänu sellele saavutas ta suure populaarsuse uuenduslik lähenemine lõhnade loomisel. 1978. aasta oli Jil Sanderi kaubamärgi parfüümiajaloo tõeline algus. Seda peetakse üheks populaarsemaks mitte ainult oma kodumaal Saksamaal, vaid kogu maailmas. Juhtivad parfüümid teevad ettevõttega koostööd, luues üha uusi ja uusi meistriteoseid. Viimaseid neist esitleti 2016. aastal. Liinid uuendatakse pidevalt, kuid on tõelisi lemmikuid, mis ei kaota populaarsust olenemata aja möödumisest. Vaatleme kommentaare kõige populaarsemate meeste ja naiste lõhnad saksa keel parfüümimaja.

Sander for Men: ülevaated

Puidust-vürtsikas aroom ilmus 2000. aastal. Parfümeeria Jacques Cavalier lõi särava ja värskendava kompositsiooni, mis pole oma positsiooni kaotanud enam kui 10 aastat. Tipunoodid on piparmünt, luuderohi ja kaneel. Südames mängivad koriander, muskaatpähkel, pipar, nelk ja kardemon. Alus täiendab püramiidi küpressi, sandlipuu, labdanumi, valge seedri ja tubaka nootidega. Ostjad kirjeldavad Jil Sanderi meeste Sanderit kui väga püsiv aroom keskmise rongiga. Tunda on vett, värsket rohtu, osooni ja pealetükkimatuid vürtse. Naised märgivad kompositsiooni kergust, pehmust ja puhtust. Mehed võrdlevad seda Saksa juurtest hoolimata traditsiooniliste Jaapani parfüümidega ja soovitavad seda kanda hooajavälisel ajal, kasutades mõlemat. päevane võimalus.

Meeste tualettvesi Pure for Men firmalt Jil Sander: ülevaated

Aroom kuulub puitunud aromaatsete ainete rühma. Lõhnatootjate Ilias Ermenides ja Nathalie Lorson lõi 2004. aastal. Ostjad soovitavad seda suviseks päevaseks valikuks selle kerguse, värskuse ja kristallselguse tõttu, mida sellega seostatakse. Koostises on tippnootides mandariini, kadakamarju, kuusevaiku ja mereaktsente. Südames on valge muskuse, bambuse ja vee alatoonid. Põhi sisaldab vanilje, sandlipuu ja mahagoni noote. Aroom on püsiv, keskmise siloga. Seotud jaheduse ja kristallilisusega. Jil Sanderi puhas meestele mõeldud parfüüm igaks päevaks ja enamaks. Nad loovad kerge tuju, laeb teid suvepuhkuse ajal energiaga ja värskendab teie välimust hooajavälisel ajal.

Parfüüm Jil Sander Man: ülevaated

Lõhn loodi 2007. aastal ja on väga populaarne. Kuulub puitunud aromaatsete ainete gruppi ning seda iseloomustab ostjate sõnul kõrge vastupidavus ja tugev külvisus. Parfümeeriateks on Thierry Wasser ja Annick Menardot. Tipunootide hulka kuuluvad kannike, lavendel ja bergamot. Süda avaneb salvei ja vetiveriga. Põhi on lummav kombinatsioon valgest seedripuust, nahast ja mürrist. Jil Sander Jil Sanderi meest peavad paljud universaalseks, mis sobib peaaegu iga ilma ja olukorraga. Parfüümil on maine, et see on üllas ja kallis. Seda iseloomustatakse kui 100% mehelikku, hubast, samas ranget ja vaoshoitud. Ideaalne äriliseks välimuseks.

Jil Sander Sensations tualettvesi naistele: ülevaated

Lõhn ilmus 2000. aastal ja kuulub idamaiste gurmaanide gruppi. Parfümeeriateks olid Natalie Lorson ja Alain Astori. Ostjad märgivad selle keskmist pikaealisust ja sama või isegi tugevamat külvist. Soovitatav sügiseks ja talveks, soovitavalt päevaseks valikuks. Kompositsiooni esindavad vaarika, mandariini, bergamoti tipunoodid. Neile järgnevad südamenoodid – jasmiin ja apelsiniõis. Buketi lõpetab tonkaoa, muskuse, merevaigu ja valge seedri põhi. Sensations from Jil Sander on vaikse, rahuliku ja võrgutava koostisega naiste parfüüm. Mõned nimetavad aroomi "täisvereliseks", millel on alati pehmed ja õrnad aktsendid. Harmooniline kombinatsioon tsitrusviljad koos tonka ubadega loovad mugavuse ja ilu tunde.

Naiste parfüüm Simply Jil Sander: ülevaated

Lõhn võeti kasutusele 2014. aastal Christophe Reynaud autorluse all. Ta pidi olema elegantsi, keerukuse ja lihtsuse kehastus. Parfüüm kuulub chypre gruppi, millel on väljendunud muskuse, naha ja kannikese noodid. Ostjad iseloomustavad lõhna keskmise kestvusega, tugeva sillaga. Kompositsioon avaneb kannikeselehe, bergamoti ja mandariini tippnootidega. Nad annavad värskust esimesest hingetõmbest. Südamest esindavad seeder, muskus ja muskaatpähkel. Püramiidi lõpetab vanilje, patšuli ja naha põhi. "Simply Jil Sander" on parfüüm neile, kes eelistavad distsipliini ja rangust võrgutamise elementidega. Tähelepanu köidab ka pudeli disaini elegantne minimalism, mis meelitab lõhna testima ja selle ilu tunnetama. Parfüümi ostjate üldmulje on naiselik, peen ja elegantne. Sobib nii kontorisse kui ka tavapäraseks igapäevaseks kasutamiseks.

Jil Sander Eve naiste tualettvesi: ülevaated

Ostjad nimetavad seda lõhna kosutavaks, positiivseks ja soojendavaks. See ilmus 2011. aastal. Kuulub chypre-lillekompositsioonide rühma. Autor on parfümeeria Olivier Polge. Jil Sanderi Eve on parfüüm, mis tõstab tuju sügis-talvise ilmaga. Ostjad soovitavad seda lõhna hooajaväliseks ajaks, seda iseloomustab väga pikk jälg, mis püsib riietel selgelt kuni mitu päeva. Mõnele võib see tunduda liiga magus patšuli ja marjade tippnootide tõttu. See on end hästi tõestanud päevase kontorivalikuna. Koostis põhineb punase sõstra ja greibi lillede tippnootidel. Südameks on jasmiini, kannikese ja metsroosi kimp. Lõpunoodid on patšuli ja Kashmiri puit, mis on sümbol mõned tavalisemad komponendid. Nende hulgas on vanilje-, merevaiguvaiku ja puiduõlisid.

Kõik Jil Sanderi parfüümid on originaalsuse ja originaalsuse kehastus särav stiil. Brändile iseloomulikud uuenduslikud ja julged komponentide kombinatsioonid meelitavad kliente uusi esemeid proovima. Igal aastal rõõmustab bränd oma fänne julgete ja kaasahaaravate otsustega. Uusi esemeid pole nende vähese leviku tõttu nii lihtne hankida, kuid tulemus on seda väärt. Aja testitud parfüümivalikud on mõeldud tõelistele gurmaanidele, kes püüavad luua tasakaalustatud ja elegantseid pilte.

Heidemarie Zhilin Zander (saksa keeles: Heidemarie Jiline Sander) – Saksa minimalistlik disainer, kuulsa rõivabrändi Jil Sander asutaja.

Biograafia ja varajane karjäär

Heidemarie Zhilin Zander sündis 27. novembril 1943 Saksamaa väikelinnas Wesselburnis ja kasvas üles ilma isata. 1963. aastal sai tüdruk Krefeldi linnas tekstiiliinseneri diplomi, mille järel õppis ta kaks aastat vahetusüliõpilasena Los Angelese California ülikoolis. Gilles alustas oma karjääri Saksa ajakirjas Petra, töötades seal toimetajana. 1967. aastal, 24-aastaselt, avas Zhilin oma esimese butiigi Hamburgis, kus ta hakkas müüma Thierry Mugleri ja Sonia Rykieli rõivaid. Lisaks nendele kaubamärkidele esitles pood ka mõnda enda disainitud eset.

1973. aastal tõi Zander turule oma esimese täisväärtusliku naistekollektsiooni, mis koosnes luksuslikest pükskostüümidest, klassikalised särgid ja ebatavaline. Kõik need asjad olid mõeldud uuele põlvkonnale ärinaine. Etendus toimus Hamburgis, kuid lõpuks osutus see läbikukkumiseks, kuna ei köitnud tähelepanu vääriv laiemale avalikkusele.

Ebaõnnestumise põhjuseks osutus üks asjaolu: sel ajal valitsesid moes luksuslikud, värvilised, läikivad rõivad populaarse telesarja “Dünastia” vaimus. Publik võttis selliste disainerite loomingu vastu pauguga, nagu ka tema laiaõlgaliste nahkmudelite puhul. Zanderi teosed erinesid sellest põhimõtteliselt moerevolutsioon, kuna need põhinesid minimalismil ning keskendusid peamiselt kanga kvaliteedile ja viimistlemisele.

KOHTA Ebaõnnestumine Zanderit aga ei seganud ja pärast mitmeid tõuse ja mõõnasid1978. aastal asutas tüdruk Hamburgis oma maja Modifikatsioonid – Jil Sander GmbH.

Edu ja laienemine

1979. aastal käivitas Jil Sander Jil Sander Cosmeticsi, mis oli algselt kavandatud spetsiaalse strateegilise litsentsiliiduna Lancaster Groupiga. Samal aastal lasi Zander välja oma esimesed lõhnad Pure Woman ja Pure Man ning tänu Lancasteri rahalisele toetusele suutis ta paigutada suuremahulist reklaami mitmesse läikivasse ajakirja. Peagi omandas bränd klientide silmis soodsa maine. Osaliselt oli selle põhjuseks asjaolu, et loominguks olid lihtsad, segadusteta asjad, mida oli lihtne omavahel kombineerida. Zander lõi nn mitmekihilise stiili (inglise keelest "onion" - "vibu"). Talle iseloomulikud kujundid ühendasid palju erinevaid objekte. Veidi hiljem sai disainer litsentsi prillide sarja tootmiseks ja.

1980. aastal määrati Gilles Sander Viini Kõrgemasse Tarbekunstikooli (Hochschule fur angewandte Kunst) professoriks ja aastal 1985 sai temast esimene Saksa disainer, kelle kollektsiooni Milanos näidati. Nende sündmuste tulemusena hakkab müük pidevalt kasvama ning kosmeetikasari täieneb uute Jil Sanderi lõhnadega. Sildi luksuslik minimalism sai 90ndate lõpus hitiks.

"Püüan tuua oma töösse midagi, mida näete kunstis. Mind on alati inspireerinud modernne ja minimalistlik kunst. Tundsin alati, et see sarnaneb sellega, mida ma teen. See aitas mul hoida oma nägemist teravana ja selgena.

1989. aastal läks Jil Sander AG börsile ja müüdi Frankfurdi börsil aktsionäridele. See Moemaja oli esimene, kes sellise sammu astus. Zander kasutas uut kapitali kaubamärgi laiendamiseks Aasias ja Põhja-Ameerika. Selle edu kulmineerus luksuslikult sisustatud kaupluste ilmumisega Hongkongi, Taipeisse ja mitmetesse teistesse linnadesse. Michael Gabellini tellis Zander disainima näitusesaalid kaubamärk, samuti kontorid Hamburgis. Lisaks jälgis Zander isiklikult oma poepindade kujundust ning kehtestas töötajatele ranged reeglid, kus nad butiikides peaksid seisma ja kuidas nad peaksid käituma. Väga suur pood 1993. aastal Pariisis avatud etiketil esitleti Jil Sanderi kollektsiooni esemeid neljal korrusel ning kogu butiigi kogupindala oli üle 9000 ruutjalga (840 ruutmeetrit). Siin, 52nd Avenue Montaigne'il, asus varem disaineri butiik, kelle töö avaldas Gilles Zanderile tugevat mõju.

1994. aastal asutati Milanos Jil Sander Italia S.p.A Itaalia filiaal ning linna endasse tekkis brändide müügisalong, millest sai hiljem kogu kontserni peakorter. 1995. aastal avati Jil Sander America, Inc. New Yorgi filiaal. Samal ajal avati Chicagos esimene Jil Sanderi butiik. Jil Sanderi kaubamärgi edu jätkus 1990. aastate keskpaigani. Ettevõte elas edukalt üle Aasia finantskriisi ja tõi 1997. aasta jaanuaris turule isegi uue meesterõivasarja, mille esitlemist lükati mitu korda edasi. Liini kirjeldati ajakirjanduses kui “Täpne lõikamine, rõhuasetusega kergetel kangastel” . 1998. aastal tegi Gilles Sander eduka koostöö Saksa spordibrändiga Puma, lansseerides kollektsiooni. 1999. aastal avati Tokyos Jil Sanderi lipulaev.

Paljud moeuurijad usuvad, et sellise populaarsuse põhjuseks ostjate ja kriitikute seas oli Gillesi soov keskenduda rõivaste disainile endale, mitte äri ajamisele. Naine vajas aga usaldusväärset partnerit ja tugevat rahalist tuge, kuna mõistis, et tema ettevõte kasvab pidevalt. Jil Sander AG ei olnud enam väike eraettevõte.

«Minu jaoks on moes kõige tähtsam leida midagi, millel on mingi tähendus. Ja pealegi pean mõtlema sellele, mis pole veel loodud, mida saan luua.

1999. aastal omandas grupp 75% osaluse Jil Sanderis. Zander ise jäi loominguline juht ettevõte ja sai uue ühisettevõtte esimeheks. Kuus kuud hiljem, jaanuaris 2000 otsustas Gilles Zander aga ootamatult esimehe kohalt tagasi astuda ja mõni aeg hiljem pärast konflikti peadirektor Prada Patrizio Bertelli lahkus kaubamärgist disainerina.

Kompromissitu perfektsionist Zander keeldus väidetavalt kasutamast odavamaid kangaid ega muutmas oma kaubamärgi traditsioonilist kitsast sobivust. standardsed suurused riideid, mida Bertelli temalt nõudis, viidates vajadusele kärpida kulusid ja liikuda ligipääsetavamale kontseptsioonile.

“Isegi moest hoolimata on sul alati vajadus tunda toodangu kvaliteeti, tunnetada oma kehaga asja täiuslikkust. Pealegi, ükskõik kui pretensioonikalt see ka ei kõlaks, peaksid riided pakkuma hingele toitu.”

Keeldudes ettevõttes töötamast ja lahkudes ametist, asus Gilles Sander esimest korda sisse pikki aastaid Pausideta kõvasti tööd tehes sai ta nautida lõõgastust: reisimist, ujumist, ooperis käimist ja aia hooldamist. Sel ajal oli Moemajal raskusi edasiliikumisega nii loominguliselt kui ka rahaliselt. Lisaks lahkus pärast Zanderi ettevõttest lahkumist ettevõttest kogu tootmispersonal. Kõik Gilles'i arendused olid praktiliselt kadunud. Bertelli ise oli aga üsna optimistlik: "Tugev bränd nagu Jil Sander ei pea tingimata tuginema disaineri nimele." . 2001. aastal ilmus aga ametlik teade, et Jil Sander Group kandis 9,4 miljonit dollarit kahjumit ning juba 2002. aastal kaotas bränd umbes 26 miljonit eurot.

Tagastamine ja uus keeldumine

2003. aastal, olles üllatuslikult otsustanud naasta, asus Gilles taas oma kaubamärgi peadisaineri ametikohale. Ametlik versioon oli, et Bertelli ja Zander pidasid lepitusläbirääkimisi. Disainer sõlmis ettevõttega kuueaastase konsultatsioonilepingu ning sai ka osaluse ettevõttes ja koha Prada strateegilises komitees. Vastuseks avalikkuse ja ajakirjanduse pikale ja kannatamatule ootamisele esitles Zander mitmeid uusi teoseid, seekord värvitud erksad värvid(šerbetivärvi kleidid, valged siniste triipudega jakid) ja kaunistatud lilleprintidega (sh litrid).

Rahvusvaheline ajakirjandus tähistas üksmeelselt Zanderi naasmist ametikohale. Tema kujundused, millel on silt Jil Sander, olid naiselikuma välimusega ja tabasid kohe nii tarbijaid kui ka kriitikuid. Olles välja töötanud kaks Milanos näidatud kollektsiooni, töötas Zander ümber ja muutis Prada disaineri Milan Vukmirovichi meestekollektsiooni visandeid.

"See on nagu Balenciaga. Mida rohkem oskusi omandate, seda kergemaks muutute ja saate muuta vormid kergeks ja puhtaks.

Vaatamata võidukale tagasitulekule lõpetas Gilles Zander 2004. aastal töö Prada kontsernis ja astus tagasi, kuna tekkisid ületamatud erimeelsused härra Bertelliga. IN ametlik avaldus Prada teatas, et otsus koostöö Zanderiga lõpetada oli vastastikune. 2012. aasta veebruaris sai ametlikult teatavaks, et Gilles Sander asub taas Jil Sanderi loovjuhi ametikohale, eemaldades ta oma ametikohalt, kes oli kaubamärki mitu aastat edukalt juhtinud.

2013. aasta oktoobris lahkus Gilles Zander uuesti kaubamärgist.

Koostöö Uniqloga

Hoolimata sellest, et Zander lõpetas igasuguse koostöö enda ettevõttega, ei lahkunud ta moest. 17. märtsil 2009 teatas disainer Gilles Zander ametlikult oma konsultatsioonifirma loomisest. Ettevõtte esimene klient oli Jaapani kaubamärk Fast Retailing ja selle Uniqlo etikett, mille jaoks Zander hakkas jälgima naiste ja meeste kollektsioonide kujundust, mille nimi on +J.

Sügis-talve 2009-2010 hooaja esimene kollektsioon jõudis ülemaailmsele müügile 1. oktoobril 2009 ja sisaldas üle 40 meeste ja umbes 100 naiste kujundused Gilles: jakid, mantlid, kudumid, T-särgid ja aksessuaarid. Seda kõike iseloomustas disaineri minimalistlik esteetika ja Jil Sanderi stiilile iseloomulikud tagasihoidlikud värvilahendused. Teine +J sari, mis on mõeldud kevad-suvehooajaks, toodi turule kogu Aasias (sh Lõuna-Korea, Jaapan, Hongkong ja Hiina) 23. detsember 2009. 7. jaanuaril 2010 jõudis see Londoni müügipunktidesse. 14. jaanuaril 2010 ilmus kollektsioon Ameerika Ühendriikide ainsasse Uniqlo poodi New Yorgis. 2010. aasta kevadsuvel jõudis liin teistesse müügipunktidesse.

Auhinnad

1995. aastal pälvis Gilles Sander saavutuste eest moevaldkonnas Saksamaa Liitvabariigi Bundesverdienstkreuzi ordeni.

1996. aastal sai ta New Yorgis Fashion Groupi auhinna.

Ametlik sait: www.jilsander.com

Intervjuu Gilles Zanderiga New-York Timesile, 2010

NYT: Võrdlesite kunagi ühes intervjuus oma tööd primabaleriini eluga: pühendumine, treenimine ja võitlus täiuslikkuse nimel graatsilistel ja lihtsatel pindadel. See on üsna täpne kirjeldus, kas pole?
ZhZ: Minu ja baleriini vahel on üks suur vahe: Baleriin töötab laval, samas kui mina eelistan jääda kulisside taha. Küll aga tunnen kaastunnet nende pingutuste vastu, mida baleriinid teevad, et ilu oleks lihtne ja lihtne. Seega inspireerivad nad neid, kes neid vaatavad, ja panevad neid sama asja poole püüdlema.

NYT: Sa pole kunagi disaininud riideid, mis muudaksid naise kohmakaks või naljakaks. Kas võite nimetada seda oma saladuseks, mõne salakujunduse olemasolu, mille oma riietesse ehitate, kuid jätate selle täiesti märkamatuks?
ZhZ: Enne mind ei praktiseerinud rõivaste loomisel praktiliselt keegi minimalismi. Just see asjaolu ajendas mind looma oma rõivasarja. Tundsin, et riiete dekoori vähendamine oleks eluks atraktiivsem ja lugupidavam otsus kui tonni ehete kuhjamine. Õppisin proportsioone, kangaid ja nende omadusi ning valdasin konstruktsioonide ja vundamentide loomise kunsti. Minu lähenemine on alati olnud üsna sensuaalne. See arenes läbi mitmete etappide ja andis lõpuks tulemuseks vorm. Usun, et vormiriietus on omaette mood.

NYT: Kas kirjeldaksite oma tööd kui isiksuse esiplaanile seadmist? Teisisõnu, kas kasutate rõivaid, et rõhutada seda kandva naise või mehe iseloomu ja isikupära, mitte luua esemeid, mis edastavad inimese kohta negatiivseid mõtteid?
ZhZ: Ma ei tea, kuidas seda paremini öelda.

NYT: Olite tugev osa feministlikust revolutsioonist, kui kujundasite 1970. aastatel rõivaid, mis andsid naistele võimaluse meestega võrdselt töötada. Kuidas tundsite end 1990ndatel, kui tüdrukulik mood seadis ohtu kõik, mida olete saavutanud? roosa värv ja erinevaid kaunistusi?
ZhZ: 90ndad olid äärmiselt mitmekesised, see oli peaaegu nagu uue ajastu labor. Ümberringi tehti nii palju eksperimente: poliitikas, majanduses, soo- ja perestruktuurides ning loomulikult moes. Sel ajal oli palju võimalusi, mis sõna otseses mõttes ajasid pea ringi käima. Nüüd, kui udu on hajunud, näeme selgelt ja selgelt. Ja me korjame asju sealt, kuhu need jätsime, kui see hull karussell just lahti kerima hakkas. Ma arvan, et paljud naised said siis isiklikust kogemusest aru, et nad võivad olla naiselikud, süütud, seksikad, saatuslikud, provokatiivsed, jõhkrad... Mis iganes nad olla tahavad. Ja ka seda, et pikemas perspektiivis saavad nad elult palju rohkem, kui võtavad endale väärikama välimuse.

NYT: Olete alati peegeldanud aja vaimu. Kuidas te end praegu tunnete, kui näete, et YouTube'i põlvkond on kinnisideeks enesekontrollist? Kas olete kunagi vaadanud neid niinimetatud pagasiruumi videoid, kus naised filmivad end äsja veebist ostetud või tellitud riideid lahti pakkimas, et teistele näidata? Kas olete lugenud moeblogisid, kus kõik räägivad ainult endast? Mina, mina, mina... Kas sa tunned end kõigi nende inimeste ja ideede seas võõrana? Või tundub see eneseväljendusviis sulle huvitav?
ZhZ: Ma pole neid videoid vaadanud, aga kujutan neid üsna selgelt ette. Huvitav, kas see on lihtsalt noorte manerism või uus versioon rituaalidest? Isiklikud moeblogid ja stiilisaidid, nagu Ilikemystyle.net, on näiteks vastus moes tekkivale segadusele. Vähemalt reageeritakse sellele, et enam pole reegleid, ühtset esteetikat ja enese rikastamise protsessist on saanud suur igapäevane sündmus. Sellised saidid muudavad selle võistluseks ja pakuvad oma kriitikat. Kuid lõpuks keskendub see anarhiline elektrooniline catwalk peamiselt teatud kuvandile, teatud mängulisusele ja iseseisvusele riietuses, mille britid avastasid juba ammu. Ajavaim on rohkem egotsentrism kui süsteem heas mõttes see sõna. Internet ei ole lihtsalt visuaalne ruum, see soodustab sõnumite edastamist, paneb mõtlema, mõtlema sisemaailm, ja tähti kasutatakse mõtete väljendamiseks.

NYT: Töötasite üsna tihedalt Itaalia ja Jaapaniga. Kas mõni neist riikidest on teile ja teie visioonile lähedane? Või sõltub see kõik inimestest, kellega koos töötate?
ZhZ: Vaimsel tasandil tunnen, et Itaalia on mulle lähedasem. Alguses mõjus Jaapan mulle sarnaselt kultuurišokiga. Pidin harjuma keerulise hierarhia, kaudsete suhtlusreeglite ja naiste sotsiaalse rolliga selles riigis. Kuid tööalaselt tundsin end kiiresti nagu kodus. Jaapanis austatakse kõrgelt kvaliteeti ja innovatsiooni. Uniqlo mehhanismid on kohandatud kiiretele muutustele. Sealne keskkond on soodne uute ideede arendamiseks, analüüsimiseks ja elluviimiseks. Itaalias on kõik intiimsem, itaalia keeles pereettevõte ideaalne luksusele spetsialiseerumiseks. Uniqlo võimaldab mul töötada suuremas mahus, mis on üsna keeruline, kuid avab mulle suurepärased võimalused. IN pikaajaline Loodan ühendada nende kahe kultuuri parima moe. Oleme juba alustanud koostööd Itaalia kangatootjatega.

NYT: Enamiku inimeste jaoks on erinevus selle vahel, mida olete mõnda aega teinud pikk ajalugu teie enda kaubamärk ja see, mida te praegu Uniqlos teete, on ennekõike hind. Kas olete vaimselt otsustanud võtta oma esteetika ja siduda selle taskukohase rõivasarjaga? Kui keeruline või võib-olla lihtne on kujunduste loomine? kõrge tase ja siis müüa neid madalate hindadega?
ZhZ: Enne alustamist kaalusin palju võimalusi, uurides piirkonda eriti hoolikalt. kõrgmood. Siiski ei tahtnud ma enam teha seda, mida olin juba teinud. Uniqlo andis mulle võimaluse testida oma põhimõtteid uues valdkonnas. Tundsin, et idee "kvaliteedi poolt taskukohased hinnad"tasub globaliseerumist. Ma tahan soovitada head riided kõigile neile, kellel pole aega, võimalust ega kannatust end iga päev uuesti leiutada. Ma näen +J joont kui midagi, mis võib aidata ületada kultuuribarjääre ja muuta tänapäeva maailma rahvastikust natukenegi lähem sõber sõbrale.

NYT: Kui luksus võib olla lihtne, siis kuidas õnnestub teil Uniqlos töötada ilma luksustööriistadeta? Kvaliteetsete kangaste kasutamine on alati olnud teie kreedo. Mäletan, kuidas teie kollektsioonide Euroopa näitustel oli moes kangast katsuda ja leida sellest peidetud nähtamatuid omadusi ja omadusi. Kas odavate kangastega töötades on võimalik sama saavutada?
ZhZ: Loomulikult jäävad luksustekstiilid massituru ettevõtetele kättesaamatuks. Aga mulle avaldab muljet, kui palju saab ära teha. Ma nimetan seda mõnikord imede kallal töötamiseks. Teeme palju kudede uurimist ja arendust. Ja kuna Uniqlo on Jaapani kaubamärk traditsioonilise fookusega ülerõivad, sellel on kõik vajalikud ressursid ja võimalused uuteks arendusteks. Suurte tellimuste esitamine võimaldab teil saada kõrge kvaliteediga madala hinnaga.

NYT:Mida tegite, kui lõpetasite disainimise 2004. aastal, kui ettevõttest lahkusite? Kui ma ei eksi, siis Uniqloga lepingu sõlmimisest möödus viis aastat. Kas olete moe peale mõelnud? Kas sa tegid mingeid visandeid? Kas olete teinud muid loomingulisi töid? Kas teie peas käis mingi loominguline protsess?
ZhZ: See periood ei olnud nii pikk. Lõpetasin töötamise aastal 2005 ja alustasin Uniqloga 2008. Mingis mõttes vist disainisin oma peas, nii et +J liini alustamine tuli väga loomulikult. Samas ei kaotanud ma kunagi sidet moega. Jätkasin maailma vaatamist disaineri pilguga. Mis puutub vabasse aega, siis reisisin ringi erinevad riigid, kus ma polnud varem käinud ega saanud turistina külastada. Lisaks veetsin palju aega oma aias. Samal ajal jätkasin läbirääkimisi. Kuna olen alati tahtnud uuesti moe juurde naasta, kaalusin pidevalt väga palju erinevaid võimalusi.

NYT: Miks otsustasite moe juurde naasta ja Uniqloga koostööd teha? Kas see oli uus missioon? Kas tahtsite oma nägemust laiemale publikule edastada? Ja kas see vastab tõele, et pikendasite hiljuti nendega lepingut veel kolmeks aastaks?
ZhZ: Nagu ma juba ütlesin, sisse praegu Uniqlo on minu jaoks kõige sobivam ja vastuvõetavam variant. Kõrgmoe valdkond on teelahkmel, catwalk-show’d on veidi aegunud ja loovus näib olevat takerdunud selle kordustesse, mida oleme pikka aega näinud. Nüüd tehakse palju erinevaid katseid ilma täpsete juhisteta. Tahtsin alustada uus elu selge siht silme ees. Kaasaegsed põhitõed osutus väga segaseks distsipliiniks, valdkonnaks, millest oli vaja läbi murda. Minu nägemus moest on alati olnud tihedalt seotud puhtad jooned. Mulle tundus loogiline proovida kätt demokraatliku rõivasarja väljatöötamisel ja vaadata, kas minu idee saaks võimalikult kvaliteetselt teoks tehtud.

NYT: Mida arvad kiirmoest? Olen alati mõelnud sinust kui disainerist, kes loob asju, mis kestavad. Kas suudate minna vastu kiirmoele ja luua taskukohaseid tükke, mis kestavad hooaega?
ZhZ: Ma ei usu, et me Mao mantli juurde tagasi läheme. Isegi klassikalised siluetid tuleb ümber kujundada, et need värsked ja atraktiivsed välja näeksid. Ma ei taha trendidele vastuollu minna. Mind huvitab rohkem oma kollektsiooni kontseptsiooni sobitamine. Loodan, et +J liini kujundused kestavad veidi kauem kui ülejäänud hooaja hitid. Samuti loodan, et see joon loob tasakaalu pikaealisuse ja meie aja olulisuse vahel.

NYT: Sa pole kunagi teinud retrorõivaid, minevikule viitavaid asju. Samas oled sa laia silmaringiga ja haritud. Kas tunnete, et teie nägemus on kooskõlas Bauhausi liikumise, vene konstruktivismi ja mineviku maaliga?
ZhZ: Muidugi avaldas Bauhausi arhitektuur mulle tohutut mõju ja mitte ainult mulle. Küll aga on mulle üldisemas mõttes sümpaatne eri aegade kunst. Leian endale lähedased põhimõtted igas vanuses täiuslikkuses, samades proportsioonides ja sümmeetriates jne.

NYT: Kas teil on täna peale töö ka muid kirgi?
ZhZ: Olen kunsti vastu huvi tundnud juba pikka aega. Külastan kunstinäitusi ja galeriisid ning vahel isegi ostan mõne teose, mis minu arvates on kunst globaalses mõttes. Lisaks meeldib mulle lugeda, aga alati ei jätku selleks aega. Lisaks loodan, et kunagi leian ikka aega ka traditsioonilist Jaapani aiandust põhjalikumalt õppida.

NYT: Kas olete uute tehnoloogiatega kursis? Kui jah, siis kas olete huvitatud tänapäevaste veebisaitide ja ajaveebide uurimisest, et saada ülevaade tänapäeva kultuurist?
ZhZ: Ausalt öeldes pole mul praegu aega süstemaatiliselt Internetti uurida. Muidugi olen endiselt uudishimulik ja vaatan saite, mida mulle soovitatakse. Praegu töötame oma veebisaidi kallal Internetis. Mõtlen veebisaidi loomisele, mis mitte ainult ei aita +J-liini läbipaistvamaks muuta, vaid toimib ka omamoodi kultuuriplatvormina.

NYT: Viimane küsimus: Kas naine saab kunagi riietuda nagu mees? Või on naiste geenides midagi, mis tõmbab neid toretsevate ehete, funky soengute ja pööraste kingade poole?
ZhZ: Meeste riided on mind huvitanud lapsepõlvest saati. Kangad, lõige, kuju – kõik tundus mulle vähem väljamõeldud ja kapriisne. Võib-olla andis just see kirg mu töödele androgüünse iseloomu. Aga mulle meeldib naiselikkus, mitte vaga, vaid enesekindel, täpne ja kompleksne. Mulle on jäänud mulje, et tänapäeval lähevad sugudevahelised piirid järjest hägusemaks. Lisaks võite märgata, et mehed soovivad üha enam riietuda kohandatud riietesse. individuaalne tellimus, samas kui naised eelistavad teatud ühtsust - teksajakk ja Chaneli kott – olenemata vanusest. Kuid täiskasvanud naiste stiiliga kaasneb tavaliselt tööalane edu ja iseseisvus. Elus on hetki, mil sugu ei oma riietuse osas üldse tähtsust. Ja see on väga oluline. Loodan, et suudan luua riideid, mis tõstavad esile iseloomu, intelligentsuse ja isikliku sarmi atraktiivsust.

DNA: Jil Sander on bränd, mis sai alguse minimalismist ja jääb sellele truuks tänaseni. Seda riietust ei saa aga lihtsaks nimetada. Jil Sanderi esemed on struktuurselt keerulised – asümmeetrilised, geomeetrilised, kujundid on sageli liialdatud, lihtsad mudelid keeruliseks eesriided. Isegi värvi kasutatakse peamiselt lõike esiletõstmiseks. Prêt-à-porteri liini asjad on muidugi palju triviaalsemad kõrgmoe, kuid isegi neid ei saa igavaks nimetada. Vaadake lihtsalt, mida see bränd valgete särkidega teeb. Üks krae, kätiste või varrukate ümberkujundamine muudab triviaalse eseme ihaldusväärseks.

Asjakohasus: tingimusteta. Täna on Jil Sander sada protsenti ajastul, kordamata seda, mida teevad massilisemad või populaarsemad kaubamärgid, nagu COS või Acne.

Hinnapoliitika: Särgi eest tuleb välja käia 500 eurot, koti eest 1,5 tuhat. Ülerõivaste puhul - mitte vähem kui 2 tuhat.

Lugu: Gilles Zander hakkas minimalismi populariseerima ammu enne, kui see moes oli. Tema teekond algas tekstiiliinseneri diplomiga, jätkas toimetajana Saksa ajakirjas Petra ja seejärel oma butiigiga, kus Gilles müüs Thierry Mugleri ja Sonia Rykieli riideid. Zander tõi oma esimese kollektsiooni turule 1973. aastal – saade ebaõnnestus, kuna ajakirjanduses ei olnud laialdast teadaannet ja see ei vastanud oma aja vaimule. Minimalism ei huvitanud siis kedagi ning kollektsioon koosnes peamiselt pükskostüümidest, klassikalistest särkidest ja mantlitest. Olukorra päästis kosmeetikasarja väljalaskmine - see osutus populaarseks. Bränd sai populaarseks ja inimesed hakkasid Jil Sanderi rõivastele tähelepanu pöörama - on ju põhiesemed alati nõutud. Üks Zanderi uuendusi oli "mitmekihilise välimuse" kontseptsioon - kuigi Gilles lõi üsna lihtsaid asju, pakkus ta, et kannab neid mitte-triviaalsel viisil.

1989. aastal sai Jil Sanderist esimene moemaja, kes otsustas oma aktsiad börsil müüa. 1999. aastal omandas Prada Group 75% ettevõtte aktsiatest. Sellele järgnesid arvukad Gillesi lahkumised konflikti tõttu Prada tegevjuhi Patrizio Berteliaga ja sama arvukad tagasitulekud. Muide, Jil Sander on üks väheseid Saksa kaubamärke, mida globaalses moetööstuses tuntakse.

Näiteks Madonna ütles oma Jil Sanderi ülikonna kohta, et see on väga lihtne, kallis, lakooniline ja täiesti ebademokraatlik. Jil Sanderi kaubamärgi olemus on luksus.

Brändi asutaja sünnikoht on Gilles Sander, Saksamaa. Ta sündis 27. novembril 1943 Wesselbürenis. 1963. aastal lõpetas ta Crefieldis tekstiilidisaineri õpingud. Seejärel õppis ta kaks aastat California ülikoolis Los Angeleses.

Gilles Sanderi moekarjäär algab toimetajana Saksa ajakirjas Petra. Tal õnnestus oma esimene butiik avada 1967. aastal Hamburgis. Seal müüb ta muu hulgas selliste kaubamärkide esemeid nagu Thierry Mugler, Sonia Rykiel ja enda disainitud tooteid. Tema järgmine saavutus oli turundusettevõtte Jil Sander Moden asutamine Hamburgis 1969. aastal. Ja juba 1973. aastal esitles Sander oma esimest kollektsiooni all enda nimi. Veidi hiljem tutvustab Gilles Sibula uut "mitmekihilist stiili", see on üldsuse poolt aktsepteeritud ja saavutab sensatsioonilise edu.

Gilles Sander on esimene saksa disainer, kes 1985. aastal esitles oma kollektsioone pigem Milanos kui Saksamaal.

Gilles Sander on ka professor Viini Kõrgemas Tarbekunstikoolis, mis temast sai 80ndatel.

1993. aastal avas ta Pariisis oma butiigi ning aasta hiljem Jil Sander Spa filiaalid Milanos ja New Yorgis.

Tema minimalistlikud kollektsioonid nautisid turul edu 1990ndatel, mil teda peeti juhtivaks rahvusvaheliseks disaineriks.

Tema mudelites on peente vormide lihtsus ja minimalism ühendatud luksuslike kangastega.

2000. aastal pidi disainer Gilles Sander oma moemaja juhtiva disaineri kohalt loobuma. Ta tegi selle otsuse arvamuste erinevuse tõttu Prada bossi Patrizio Bertalliga, kes on seitsmekümne viie protsendi Jil Sanderi moemaja aktsiate omanik.

Jil Sander on järgmiste lõhnade looja: Jil Sander Woman Pure (1978), Jil Sander Women, Jil Sander Men (1979), Jil Sander Men II (1981) Jil Sander Women II (1983), Jil Sander Women III (1986). ), Jil Sander Sun (1989), Jil Sander #4 (1994), JIL (1998).

Kolm aastat hiljem, 2003. aastal, naasis Gilles Jil Sanderi moemajja, kuid aasta hiljem lahkus ta uuesti, sest konfliktid Bertalliga ei lakanud.

2005. aasta mais sai Belgia disainer Raf Simons kaubamärgi loovjuhiks. Juunis esitleb ta oma suve meeste kollektsioon 2006 Milanos. 2006. aasta jaanuaris avab Simons Milano moenädala oma täieliku talvekollektsiooniga.

2006. aasta sügisel ilmus Jil Sander Style aroom, mis väljendas linnanaise erilist, sensuaalset poolt.

2006. aasta veebruaris müüs Prada Group Jil Sander AG Briti ettevõttele Change Capital Partners. 2008. aasta septembris ostis Jil Sanderi kaubamärgi Onward Holdings Co. Ltd.

Jil Sanderi maja tõi 2007/2008 sügis-talvisel hooajal turule minimalistlike ja ristkülikukujuliste sidurite, lakknahast kingade ja hiiglaslike laiade kontsadega poolsaabaste kollektsiooni.

2010. aastal andis Jil Sander Fashion House välja esimese demokraatliku sarja Jil Sander Navy, mis sisaldas T-särke, särke, pükse, seelikuid, jakke, teksaseid, aga ka aksessuaare ja kingi.

Kõik järgnevad aastad tegi Jill Sander endale nime vaid koostöös Jaapani demokraatliku kaubamärgiga Uniqlo, kelle jaoks ta lõi eeskujulikult kohandatud mantleid, jakke ja särke. Mõni päev enne sügis-talvise hooaja 2012-2013 Pariisi showde algust sai teatavaks, et Raf Simons lahkub Jil Sanderist ja kogu moemaailm hakkas arutlema tõenäosuse üle, et kaubamärgi asutaja naaseb "suurte äride juurde". Kuulujutud osutusid tõeks.