Kõrgmoe sündikaadi arenguperioodid. Haute Couture ehk Pariisi moesündikaat

Aastal 1868 Charles Worth lõi High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - organisatsiooni, mis ühendas salonge, millesse riietusid ühiskonna kõrgemad ringkonnad.

"Selle otsuse poole Charles Worth, ilmselt ajendas seda kaks põhjust: ühelt poolt soov kaitsta kuulsaid rätsepaid nende kavandite kopeerimise eest (kuna Syndicate kaitseb oma liikmete autoriõigusi); teisalt aga pakkuda klientidele eksklusiivseid mudeleid, mis eristaksid neid tavakodanlastest.

19. sajandil tekkis mood ülemistes klassides, mis rõhutasid uute moodsate kujunduste abil oma erinevust madalamatest klassidest.

Aga kuna kodanlikus ühiskonnas kaotatakse kõik klassipiirangud, saavad kesk- ja seejärel alamklassid jäljendada eliidi moodi. Püüdes näidata oma kõrget sotsiaalset staatust, võtsid kõrgemad klassid taas kasutusele uued mudelid – massid kopeerisid taas eliidi moodi. Ja nii lõputult.

19. sajandi lõpul saksa sotsioloog Georg Simmel selgitas neid moe tekkimise ja toimimise mehhanisme moe "eliitteoorias" (mida nimetatakse "trikle-alla kontseptsiooniks").

Charles Worth tundis ühiskonna kõrgeimate ringkondade vajadust eksklusiivse moe järele .

Kõrgmoe idee pakkus just selle vajaduse. Charles Worth hakkas oma nime modellidele panema (kuna kunstnik oma teoseid allkirjastab) - couturieri nimi omandas väärtuse kõrge kvaliteedi tagatisena ja seejärel kõrge sotsiaalse staatuse märgina. Sisuliselt põhines 20. sajandi teisel poolel aktiivselt arenenud litsentsisüsteem just sellel rätsepa nimega või ateljee nimega sildil, mida Worthi järgi teised kullerid ja kõrgetasemelised rätsepad aastal. kõik riigid hakkasid oma mudeleid külge õmblema.

Kõrgmoe sündikaat (mis eksisteerib siiani) meenutab keskaegset gildi: couturieriks võib nimetada vaid selle organisatsiooni liikmeid.

Sündikaadiga liitumiseks tuleb täita teatud nõuded – teha mudeleid individuaaltellimusel ja käsitööna (mis Worthi sõnul tagas õmblusmasinate leviku taustal kõrgeima kvaliteedi ja eksklusiivsuse). Seejärel lisandusid uued nõuded: viia läbi regulaarseid moeetendusi klientidele ja ajakirjandusele, kaks korda näidata igal aastal uusi hooajakollektsioone.

Praegu võib kulleriks end nimetada inimeseks, kes on Haute Couture'i sündikaadi liige, omab Pariisis Haute Couture'i maja ja vastab järgmistele nõuetele: näitab kaks korda aastas Pariisi moenädalal uusi kollektsioone ning korraldab ka klientidele show'sid. (tänapäeval asendavad need sageli videosalvestusi).

Lisaks peaks mudelite valmistamisel domineerima käsitsitöö (praegu kuni 30% masinõmblused). 1990. aastate alguses. kogud peavad sisaldama vähemalt 75 mudelid aastas, kümnendi lõpus piisas 50 mudelist.

Muutus ka töötajate arv - kui alguses pidi töökodades olema vähemalt 20 töötajat ja kolm alalist moemudelit, siis 1990. aastate lõpus neid nõudeid leeveneti - võeti vastu High Fashion Syndicate. Jean-Paul Gaultier Ja Thierry Mugler, kellel polnud pooltki nõutud töötajate arvu.

Ermilova D.Yu., Moemajade ajalugu, M., “Akadeemia”, 2003, lk. 14.

Inglane Charles Frederick Worth (1825-1895), olles tundnud varast tõmmet modellinduse vastu, õppis seda kunsti seitse aastat Londonis tekstiilitööstuse ettevõtetes.

Kuid kuulsust võis saavutada vaid Pariisis, nii ilmub moepealinna 20-aastane noormees, täis ambitsioonikaid plaane ja 117 franki taskus.

Pärast seda, kui Charles Frederick Worthist sai Prantsusmaal "Tema Majesteedi õukonna isiklik rätsep ja tarnija", muutusid Worthi rõivad hingematvalt kalliks: oli ebatõenäoline, et midagi saaks osta vähem kui 1600 frangi eest.

Kasvas ka tellimuste arv: Worthi modellimaja tootis viis tuhat ülikonda aastas! Tema klientide hulgas oli üheksa kroonitud pead. Sellest ajast alates on Charles Worthit kutsutud moeloojate kuningaks ja kuningate moeloojaks.

Charles Worthi nimetatakse õigusega kõrgmoe isaks. Just tema pani paika kõrgõmblemise traditsioonid: makett luuakse kunstiteosena ja peaaegu käsitsi.

Worth oli esimene kuller, kes hakkas lisaks individuaaltellimustele välja töötama väikseid loomingulisi kollektsioone, mille koopiaid said tellida ka tema kliendid.

Ta oli ka nende kollektsioonide showde korraldamise pioneer ja tema naine tegutses tavaliselt moemudelina.

Just Worth mõtles välja tuttava kujuga mannekeeni (stiliseeritud inimese torso). Sellele demonstreeris meister modelle ja kinnitas sarnastele mannekeenidele oma plaani skeemi. Selline töö – ilma mustriteta, otse kangale, mis seejärel tätoveeringute joont mööda lõigatakse – on kõrgmoe eripära ka tänapäeval.

Charles Worth oli esimene, kes maalikunstniku kombel oma modellidele “allkirja andma”, s.t. õmble kleitidele pael, millele on kootud nimi.

Igal aastal esitles ta uut kollektsiooni, mis aitas kaasa kiirele moemuutusele ja sellest tulenevalt suurendas meistri sissetulekut.

Worthi ande tugevus – dekoraatorivõime – avaldus kõige ilmekamalt ballikleidides: krinoliiniga kleidist sai luksuslik lillepeenar, mille parim lill oli naine.

Lisaks kostüümile endale lõi Worth kõik aksessuaarid kuni kinnasteni välja. Maestro kuulsus oli tohutu. Ta õmbles üheksale kuninglikule õukonnale, Euroopa rikkaimatele inimestele ja kuulsatele näitlejannadele.

Oma armastatud kliendile keisrinna Eugenie'le õmbles Worth 150 kleiti just Suessi kanali avamise pidustusteks.

Charles Worth oli esimene, kes lõi hooajakollektsioonid, määrates sellega moele teatud rütmi ja pannes aluse selle juhtimissüsteemile. Regulaarne stiilide ja siluettide uuendamine oli võimas tegur müügi laiendamisel ja vastas turumajanduse vajadustele.

1868. aastal avas Worth organisatsiooni Chambre Sindical de la couture française (High Fashion Syndicate), mis ühendas salonge, kus riietusid ühiskonna kõrgeimate ringkondade esindajad. Ta tundis eliidi vajadust eksklusiivsete rõivaste järele, mis eristaksid neid tavalisest kodanlikust. Kõrgmoe idee pakkus selle vajaduse. Lisaks oli vaja kaitsta kuulsaid rätsepaid nende kavandite kopeerimise eest. Organisatsioon kaitses oma liikmete autoriõigusi.

High Fashion Syndicate eksisteerib ka tänapäeval ja ainult selle organisatsiooni liikmetel on täielik õigus end kulleriteks nimetada

Sinna jõudmiseks vajate:

- avage Prantsusmaa pealinnas moemaja

- näidata uusi kollektsioone kaks korda aastas Pariisi moenädalal

- korraldada klientidele esinemisi

- mudelite valmistamisel peaks domineerima käsitsitöö (masinõmblus on lubatud maksimaalselt 30%)

Pärast Charles Worthi surma jätkasid tema tööd tema pojad Jean Philippe ja Gaston. Nad pärisid oma isa ande, mida näitas 1900. aastal Pariisis toimunud maailmanäitus: Worthi ettevõte sai seal ülemaailmse tunnustuse.

Ja 26. juunil 2001 püstitas New Yorgis toimunud oksjonil võrreldamatu Worthi loodud õukonnakleit aastast 1888 kõrge hinna maailmarekordi: see moekunsti meistriteos läks uuele omanikule maksma 101 500 dollarit.

Vaatamisi: 2925

Kõrgmood võlgneb oma välimuse eest Inglise moeloojale Charles Frederick Worthile, kes 1858. aastal avas Pariisis Rue de la Paix'l oma moemaja House of Worth 1857. aastal ja oli esimene, kes jagas rõivakollektsioonid hooaja järgi. 1868. aastal lõi Worth Kõrgmoe sündikaat(prantsuse Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) on moemaju ühendav Pariisi organisatsioon, mis eksisteerib siiani. Ta ühendas salongid, kus ühiskonna kõrgeimad ringid riietusid, üheks organisatsiooniks. Kõrgmood on sündinud - Haute couture.

Ühe Pariisi manufaktuuri õmblusstuudios töötades abiellus Worth kaastöölise, moemudeli Marie Vernet’ga. Mütside ja kleitide mudelid, mille Worth oma naisele lõi, hakkasid nõudma klientide seas, kes palusid neile koopiaid teha. Olles leidnud jõuka rootslasest kaaslase, korraldas Worth oma ettevõtte, mis peagi osutus tolle ajastu kuulsa trendilooja Prantsuse keisrinna Eugenie huvide sfääriks. Esimese kõrgmoe maja klientideks said paljud tolleaegsed aristokraadid ja kuulsad naised, sealhulgas printsess Pauline von Metternich ja näitleja Sarah Bernhardt. Pariisi Worthi saabus kliente nii kaugelt kui Bostonist ja New Yorgist.

Charles Worthi ajendas seda otsust tegema ilmselt kaks põhjust: ühelt poolt soov kaitsta kuulsaid rätsepaid nende kopeerimise eest.

tavaliste rätsepate mudelid (kuna sündikaat kaitseb oma liikmete autoriõigusi); teisalt aga pakkuda klientidele eksklusiivseid mudeleid, mis eristaksid neid tavakodanlastest.

19. sajandil tekkis mood ülemistes klassides, mis rõhutasid uute moodsate kujunduste abil oma erinevust madalamatest klassidest. Aga kuna kodanlikus ühiskonnas kaotatakse kõik klassipiirangud, saavad kesk- ja seejärel alamklassid jäljendada eliidi moodi. Püüdlemine

et näidata oma kõrget sotsiaalset staatust, võtsid kõrgemad klassid taas kasutusele uued mudelid – massid kopeerisid taas eliidi moodi. Ja nii lõputult.

19. sajandi lõpul selgitas Saksa sotsioloog Georg Simmel neid moe tekkimise ja toimimise mehhanisme moe “eliitteoorias” (nimetatud “trikle-down-efektiks”).

Charles Worth tundis ühiskonna kõrgeimate ringkondade vajadust eksklusiivse moe järele. Kõrgmoe idee pakkus just selle vajaduse. Charles Worth hakkas oma nime panema

mudelitel (kunstnik oma teoseid allkirjastab) - couturieri nimi omandas väärtuse kõrge kvaliteedi tagatisena ja seejärel kõrge sotsiaalse staatuse märgina. Sisuliselt põhines 20. sajandi teisel poolel aktiivselt arenenud litsentsisüsteem just sellel rätsepa nimega või ateljee nimega sildil, mida Worthi järgi teised kullerid ja kõrgetasemelised rätsepad aastal. kõik riigid hakkasid oma mudeleid külge õmblema.

Worth on tuntud kui uute naistemoe vormide teerajaja, kõrvaldades tarbetud volangid ja volangid. Ta pakkus oma klientidele tohutut valikut kangaid ja hoolikat, pedantset sobivust. Selle asemel, et lubada kliendil disaini dikteerida, tegi Worth moekollektsioonide teerajajaks hooaja järgi, korraldades moeetendusi neli korda aastas. Kliendid valisid mudelid, mis seejärel õmmeldi individuaalsel valikul ning figuuri suurust ja omadusi arvestades kangastest. Worthit peetakse rõivaäris revolutsionääriks. Ta oli esimene, kes nägi rätsepas kunstnikku, mitte ainult käsitöölist, ja andis talle "couturieri" auastme.

Worth allkirjastas esimesena omanimelised modellid ja võttis reegliks igal aastal uue kollektsiooni esitlemise. Teda peetakse moeetenduste leiutajaks ja tema naist peetakse esimeseks moemudeliks. Just Worth mõtles välja mannekeeni tuttava kuju. Enne kedagi teist hakkas ta moodi jäljendama – müüs modelle, et neid saaks kopeerida. Ta tõi meelega moodi need kangad, mille valmistamist ta vajalikuks pidas. Teisisõnu, ta hakkas tõeliselt kasutama moe tekke ja leviku mehhanismi.

Moe oluline atribuut on uue järgimine ja selle esitamine väärtusena. Uudsuse ja moekuse põhimõte ei sõltu mitte niivõrd objekti loomise objektiivsest ajast, kuivõrd selle valitud väärtuste süsteemi sisenemise hetkest. Moodsatel rõivaesemetel on minevikus reeglina otseseid analooge. Uudsuse kaotades muutub ese teiste silmis vanamoeliseks.

Üldtunnustatud seisukoht on, et moodi toetavad kaks peamist püüdlust. Esimene on jäljendamine kogemuse või hea maitse omandamiseks. Teine on sotsiaalse süsteemi surve: hirm olla väljaspool ühiskonda, hirm eraldatuse ees jne. Teise klassifikatsiooni järgi on jäljendamine ise bioloogilise kaitse vorm.

Moetööstust toetavad ajakirjad, ajaveebid ja spetsiaalsed trendiagentuurid.

Moeajalugu

Riie

Mood riietuses on rõivaste vormide ja mustrite muutumine, mis toimub suhteliselt lühikese aja jooksul. See sõnakasutus (riietuda "moe järgi", prantsuse à la mode) pärineb 17. sajandist, mil Prantsuse õukonnamoest sai eeskuju kõigile Euroopa riikidele. Mood hõlmab erinevate elementide kombinatsiooni: soeng, riideesemed, lõige, värv, aksessuaarid, mis osalevad moeka pildi loomisel.

Rõivaste mood on seotud keha visuaalse lähendamisega aktsepteeritud ideaalidele ja mudelitele. Näiteks Hiinas, Jaapanis ja Euroopa kostüümis võeti kasutusele erinevat tüüpi deformatsioonid. Jaapanis muudeti tüdrukute jala struktuuri, piirates selle kasvu – seda peeti aristokraatia märgiks. Euroopas korrigeeris korsett kogu keha kontuure. Krinoliin rõhutas väärikust ja sotsiaalset staatust. Osaliselt oli rongi või kleidi kanga suur tarbimine teatud klassi kuulumise näitaja.

Soo mõistmine ja tuvastamine mõjutab moodi oluliselt. Teatud perioodil kehtisid ja kehtivad mõnes riigis (näiteks Indias) teatud tüüpi rõivaste või vastassoost rõivaste kasutamise suhtes ranged eeskirjad.

Moetööstus

Moetööstus on majandussektor, mis hõlmab kaupade (sh teenuste kui kauba) tootmist ja müüki ning sellega seotud sektoreid. Läbi ajaloo on rõivamoe dikteerinud erinevad riigid; Praegu peetakse Pariisi kõige “moodsamaks” linnaks (ja seetõttu on riigiks Prantsusmaa), kuid varem määrasid moe Itaalia, Hispaania ja hiljem Inglismaa. Tihti seostati moeküsimustes ülimuslikkust poliitilise ülimuslikkusega (näiteks dikteeris Itaalia moodi renessansiajal, linnriikide nagu Veneetsia ja Firenze hiilgeajal; alates 13. sajandist valmistati siin sametit ja siidi). Prantsuse valitsejad pöörasid tähelepanu moele, alustades Louis XIV-st ja lõpetades Napoleon III-ga; Selle tulemusel arenes Prantsusmaal tekstiilitootmine tugevalt ja seal oli palju oskuslikke õmblejaid.

Kõrgmoe sündikaat

Ühe Pariisi manufaktuuri õmblusstuudios töötades abiellus Worth kaastöölise, moemudeli Marie Vernet’ga. Mütside ja kleitide mudelid, mille Worth oma naisele lõi, hakkasid nõudma klientide seas, kes palusid neile koopiaid teha. Olles leidnud jõuka rootslasest kaaslase, korraldas Worth oma ettevõtte, mis sattus peagi tolle ajastu kuulsa trendilooja Prantsuse keisrinna Eugenie huvide sfääri. Esimese kõrgmoe maja klientideks said paljud tolleaegsed aristokraadid ja kuulsad naised, sealhulgas printsess Pauline von Metternich ja näitleja Sarah Bernard. Pariisi Worthi saabus kliente isegi Bostonist ja New Yorgist.

Worth on tuntud kui uute naistemoe vormide teerajaja, kõrvaldades tarbetud volangid ja volangid. Ta pakkus oma klientidele tohutut valikut kangaid ja hoolikat, pedantset sobivust. Selle asemel, et lubada kliendil disaini dikteerida, tegi Worth moekollektsioonide teerajajaks hooaja järgi, korraldades moeetendusi neli korda aastas. Kliendid valisid mudelid, mis seejärel õmmeldi individuaalsel valikul ning figuuri suurust ja omadusi arvestades kangastest. Worthit peetakse rõivaäris revolutsionääriks. Ta oli esimene, kes nägi rätsepas kunstnikku, mitte ainult käsitöölist, ja andis talle "couturieri" auastme.

Eeldused sündikaadi loomiseks (sõnast syndic - tegevjuht) - organisatsioon, mis oma funktsioonide poolest meenutas keskaegset käsitööettevõtet või töökoda, olid järgmised: kulleride autoriõiguste kaitsmine nende mudelite kopeerimise eest ja üksikute eksklusiivsete mudelite kollektsioonide loomine klientidele, kes soovisid rõhutada oma individuaalsust ja kõrget positsiooni ühiskonnas. Ainult sündikaadi liikmel oli õigus kanda tiitlit “couturier”. Selle organisatsiooniga liitumiseks 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel pidid moemajad vastama teatud standarditele: teostama individuaalset rätsepatööd märkimisväärse osaga käsitsi valmistatud õmblustest, mis Charles Worthi sõnul tagas moe ainulaadsuse. mudel ja kõrge kvaliteet (erinevalt masinaga valmistatud õmblustest).

20. sajandi teisel poolel sai sündikaadist omamoodi couturier ametiühing (Inglise) vene keel, mis määrab moedisainerite staatuse (sündikaadi liikmed, korrespondentliikmed, aga ka kutsutud liikmed, kes võidakse lõpuks sündikaadi vastu võtta), korraldab kõrgmoemajade kollektsioonide näitusi (jaanuaris ja juulis), hoiab suhteid ajakirjandus ja kaubandusvõrk kogu maailmale. Tiitli saamiseks Kõrgmoe majad, peab teil olema põhitootmine ja butiigid Pariisis, et kuuluda seaduslikult Prantsuse tööstusministeeriumi koosseisu. Töötajate arv Moemajas peab olema vähemalt 15. Sügis-talviseks ja kevad-suviseks hooajaks tuleb kollektsioone luua kaks korda aastas: iga moeetenduse jaoks 35 päevast ja sama palju õhtuseid modelle. Riiete valmistamisel on käsitsitöö kasutamine kohustuslik. Masinaõmbluste arv ei tohiks ületada 30%. 2001. aastal lihtsustati veidi Syndicate'i vastuvõtmise reegleid, mis võimaldas sellistel moeloojatel nagu Jean-Paul Gaultier ja Thierry Mugler saada couturieri tiitli.

Mood ja uue fenomen

Moe üks keskseid aspekte on uue fenomen. Selle printsiibi omapäraks on tundmatu, tundmatu, veel olematu pidev aktiveerimine. Ja ka – järjekindla tulevikueelistusega seotud uue kronoloogilise printsiibi kehtestamisel – printsiibi, mida võib ilmselt pidada üheks Uue aja markeriks. Tegelikult on uue põhimõte, tuleviku ootus ja olematu prioriteetsus see barjäär, kus toimub tegeliku ja traditsioonilise eraldumine. Arvatakse, et sel juhul saab rääkida kahe erineva kultuuritüübi kujunemisest. Mood kujundab keskseks uute asjade kujunemise põhimõtte. Moe struktuur ja traditsiooniline süsteem erinevad nende aluseks oleva formaalse printsiibi poolest. Traditsioonilises kultuuris on uus määratletud nähtusena, kuid see ei ole määrav väärtus ja on kultuuri teiste komponentide suhtes perifeersel positsioonil. Mood eeldab kronoloogilist järjestust, mis on keskendunud millegi pidevalt uue loomisele. Seega lõhub see pärimuskultuuri suletud jada. Erinevalt traditsioonilisest vormist, mis on keskendunud vana uuendamisele ja täiustamisele, lähtub mood uue paremusest, moodustades uudsuse kontseptsiooni.

Georg Simmel ja tema moekontseptsioon

Mood ja väärtussüsteem

Lisaks kaubandusliku mehhanismi taastootmisele toimib mood ideoloogilise süsteemina. See eeldab väärtuste kehtestamise jada ja tagab teatud vormide ja kontseptsioonide tunnustamise ideoloogiliste domineerivatena. Moe kui süsteemi üks olulisi uurimisvaldkondi tuleneb eeldusest, et mood on võimu vorm ja võim on võime kehtestada väärtusi. Paljud autorid, sealhulgas Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, määratlevad moodi kui aksioloogilist vormi, mis keskendub väärtuste kujunemise mudelile.

Vaata ka

Märkmed

Seotud projektides

1. Vassiljeva E. Moefotograafia fenomen: mütoloogiliste süsteemide regulatsioonid / International Journal of Cultural Research, nr 1 (26), 2017, lk. 163-169
2. Moe olemus ja mõju// . - Praha: Artia, 1966.
3. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Vana-Egiptus (3000 eKr – 200 pKr)// Illustreeritud moeentsüklopeedia. - Praha: Artia, 1966.
4. Laver J. Kostüümid ja mood: kokkuvõtlik ajalugu (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 lk.
5. Vassiljeva E. Traditsioonisüsteem ja moeprintsiip / Moeteooria: keha, riietus, kultuur, nr 43, kevad 2017, lk. 1-18
6. Diana de Marly, Haute Couture'i väärt isa. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, lk 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Äri Ehitajad moes - Charles Frederick Worth - Haute Couture'i isa The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture'i õmblustehnikad "Haute couture, mis pärines 19. sajandi keskpaigast Pariisist inglase nimega Charles Frederick Worthi kavanditega, esindab arhailist traditsiooni luua rõivaid käsitsi, hoolika hoole ja täpsusega." Taunton Press, 2001
9. Kõrgmoe sündikaat.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (määratlemata) . Arhiveeritud originaalist 10. mail 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (määratlemata) . Arhiveeritud originaalist 10. mail 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"apellatiiv haute couture" (määratlemata) .
13. "Christophe Josse et Gustavolins, officellement couturiers" Libération (ajakiri) Edasi
14. Dans la peau de Christophe Josse (määratlemata) . Arhiveeritud originaalist 10. mail 2013.
15. Carine Bizet, "Couture'i akadeemia" Proua Figaro
16. "Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais" sur le site officiel du couturier