Vene rahvariided. Vene rahvusrõivaste sordid, motiivid kaasaegses kostüümis

21.08.2019

Kes soovib osta vene särke ja slaavi kleite, vaadake rubriiki -.

Rahvarõivas on traditsiooniline teatud piirkonnale iseloomulik rõivakomplekt. Seda eristavad lõike iseärasused, kompositsiooniline ja plastiline lahendus, kanga tekstuur ja värvus, dekoori iseloom (ornamendi valmistamise motiivid ja tehnikad), aga ka kostüümi kompositsioon ja kandmisviis. selle erinevad osad.

Moodsa moelooja loominguline allikas on rahvarõivad

Võimalused, kuidas kostüümi saab rõivadisaini uuenduste allikana kasutada, võivad olla erinevad. Milles peitub rahvariiete ligitõmbav jõud? Esteetika, aga ka funktsionaalsus, otstarbekus, lõike ja teostuse ratsionaalsus ning see kõik kehtib mis tahes rahvusest rahvariiete kohta. Kahekümnenda sajandi teisel poolel kasutasid moedisainerid vene rõivaste kujundamisel laialdaselt rahvarõivaid, selle lõiget, ornamenti ja värvikombinatsioone. Isegi folkloor ja etnilised stiilid ilmuvad. Rahvarõivast saab lähiuurimise objekt.

Rahvarõivad on üks vanemaid ja levinumaid rahvapärase dekoratiiv- ja tarbekunsti liike, millel on rikkalikult väljendusvorme, kultuuriliste ja kunstiliste seoste laius ja sügavus. Kostüüm on terviklik kunstiline ansambel harmooniliselt kooskõlastatud rõiva- ja aksessuaaridest, kingadest, peakattest, soengust ja meigist. Traditsioonilise kostüümi kunst ühendab orgaaniliselt erinevaid dekoratiivse loovuse liike ja kasutab erinevaid materjale.

Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. - tehases valmistatud siid, satiin, brokaat lopsakate lillepärgade ja lillekimpude kaunistustega, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir.

Naiste särgid õmmeldi sirgetest paneelidest, sirged või tavaline kangas kodus valmistatud. Paljude särkide lõikes kasutati polüki – ülemist osa laiendavaid vahetükke. Varrukate kuju oli erinev - sirged või randme poole kitsenevad, lõdvad või kokkutõmmatud, käändega või ilma, koondati kitsa äärise alla või laia pitsiga kaunistatud manseti alla. Pulma- või piduriietuses olid särgid - pikad varrukad kuni kahemeetriste varrukatega, kiiludega, volangideta. Kandmisel kogunes selline varrukas horisontaalsetesse voltidesse või oli sellel spetsiaalsed pilud - aknad käte läbimiseks. Särgid kaunistati tikanditega, kasutades linast, siidist, villast või kuldset niiti. Muster asus krael, õlgadel, varrukatel ja alläärel.

Kosovorotka - Vene traditsiooniline meeste särk rinnal oleva lukuga, nihutatud vasakule, harvem paremale. Sellise kinnitusega särgi kujutised pärinevad 12. sajandist. 1880. aastatel Just kosovorotkat kasutati Vene armee uue sõjaväevormi aluseks, millest sai tulevase tuunika prototüüp.

Kosovorotka on originaalne vene meeste särk, mille kinnitus asus asümmeetriliselt: küljel (kaldkraega särk), mitte esiosa keskel. Kaelarihm on pisike püstijalu. Särgi motiive võib leida mitte ainult meeste rõivastest, vaid ka naiste mood. Linast pluuse on Venemaal traditsiooniliselt laialdaselt kasutatud tsiviilelus, olles sünonüümiks vene meeste särgile, aga ka sõduri aluspesuna. Muistsete slaavlaste seas oli kosovorotka mis tahes kostüümi aluseks. See oli valmistatud kodukootud materjalist. Igal pool leidus punaseruudulise ja triibulise kangaga särke. Need olid töised ja pidulikud, kõik sõltus kaunistuse rikkalikkusest.

Särgid kanti lahti, mitte pükste vahele. Neid vöötati siidist nöörvöö või kootud villase vööga. Vöö otstes võiksid olla tutid. Lips asus vasakul küljel.

Kosovorotki õmmeldi linasest, siidist ja satiinist. Mõnikord tikkisid nad varrukatele, alläärele ja kraele. Siseruumides (kõrtsis, poes, kodus jne) kanti pluuse koos vestiga. Tuleb märkida, et just kosovorotka oli aluseks sellisele Vene armee vormiriietuse elemendile nagu tuunika, 1880. aastal.

Muistsete talupoegade kosovorotkid olid kahest paneelist koosnev struktuur, mis kattis selga ja rindkere ning olid õlgadest ühendatud 4-nurgaliste kangatükkidega. Kõik klassid kandsid ühesuguse lõikega särke. Ainus erinevus oli kanga kvaliteedis.

Naiste särgid— erinevalt meeste pluusist ulatus naiste särk sundressi servani ja seda kutsuti "staniks". Spetsiaalselt imikute toitmiseks oli isegi kokkutõmmatud varrukatega naiste särk. Näiteks Siberis nimetati naiste särki "varrukateks", kuna kleidi alt paistsid ainult varrukad. Naiste särgid kandsid erinevaid tähendusi ja neid nimetati igapäevaseks, pühadeks, niitmiseks, ennustamiseks, pulmadeks ja matusteks. Naiste särke valmistati kodukootud kangast: linane, lõuend, vill, kanep, kanep. Sügav tähendus kuuluvad naiste särgi kaunistuselementide hulka. Erinevad sümbolid, hobused, linnud, elupuu, lankad, taimemustrid vastasid erinevatele. Punased särgid olid kurjadest vaimudest ja õnnetustest.

Laste särgid— vastsündinud poisi esimene mähe oli isa särk, tüdruku oma ema särk. Laste särke prooviti õmmelda isa või ema kantud särgi kangast. Usuti, et vanemate tugevus kaitseb last kahjustuste ja kurja silma eest. Poistel ja tüdrukutel nägi särk ühesugune välja varbapikkuse linase pluusiga. Emad kaunistasid oma laste särke alati tikandiga. Kõigil mustritel oli kaitsev tähendus. Niipea kui lapsed uude etappi kolisid, oli neil õigus saada esimene särk alates uus kangas. Kolmeaastaselt esimene uus särk. 12-aastaselt tüdrukutele poneva ja poistele püksid.

Kartuz— meie riigil on väga rikas kleidiajalugu. Kui lähete kohaliku ajaloo muuseumisse, näete kindlasti, kui mitmekesine riietus Venemaal oli. Kostüümid olid alati säravad ja nii iseloomustasid need meie vene hinge. Vene “moe” ajaloos oli ka selline peakate nagu müts. Kartuz on visiiriga meeste peakate. See on loodud suveks tehases valmistatud riidest, sukkpükstest, velvetist, sametist, voodriga. Kartuz on tuntud juba 19. sajandist. 19. sajandi keskel oli see levinud põhjaprovintside külades ja linnades Euroopa Venemaa, kuid eriti levinud sai provintsides Kesk-Venemaa. Sellest teadsid ka venelased Siberis. See ilmus Lääne-Siberisse 19. sajandi esimesel poolel. Võeti vastu arvukalt regulatiivseid dekreete, mis määratlesid mitte ainult sõjaväelaste, vaid ka tsiviilametnike riietuse. Peakatte kuju, värv ja viimistlus määrati üksikasjalikult. Kork sarnanes kuju poolest korgiga, kuid sellel ei olnud eristavaid märke, mis viitaksid teatud osakonda kuulumisele.

Need õmmeldi lameda ümmarguse ülaosaga kõrgele (umbes 5–8 cm) seisvale ribale, mille otsaesine kohal oli lai kõva visiir. Visiirid võisid olla poolringikujulised, kaldus või pikad sirged, need olid kaetud naha või kangaga, millest kogu peakate valmistati. Noorte pidulikud mütsid olid kaunistatud visiiri kohal mööda linti paelte, nööpidega pitside, helmestega ripatsite, kunst- ja värskete lilledega. Seal oli spetsiaalne mütsikangas, kuid seda ei kasutatud mitte mütside, vaid suurtükimürskude kaitsmete jaoks. Mütsi kandsid küla maaomanikud, majandajad ja pensionil ametnikud.

Sundress—. Talupoegade seas tuntud alates 14. sajandist. Kõige tavalisema lõikevariandi puhul koondati lai kangapaneel väikestesse voltidesse - riidenõelaga kitsa rihmadega pihiku alla. Erinevused lõigatud, kasutatud kangaste ja nende värvide osas Venemaa erinevates piirkondades on väga suured. Vene naisterõivaste kategooriana on see kaasaegsetele tuttav mitte ainult Venemaal. Selle esmamainimine Nikoni kroonikas pärineb aastast 1376. Sundresside valmistamise kujud ja stiilid muutusid sajandist sajandisse, põhjast lõunasse, talunaistest aadlike naisteni. Nende mood ei läinud kunagi mööda, see jättis jälje ainult nende sisekujundusse ja kandmisviisidesse. päikesekleit - pikk kleit rihmadel, kantud särgi peal või seljas alasti keha, on iidsetest aegadest peetud vene naiste kostüümiks.

Sundressi kanti nii igapäevase kui ka piduliku rõivana (kantud rahvapidudel, pulmapidustused). Abiellumisealisel tüdrukul pidi kaasavaras olema kuni 10 erinevat värvi sundressi. Jõukate klasside ja aadli esindajad õmblesid Pärsiast, Türgist ja Itaaliast toodud kallitest ülemere kangastest (samet, siid jne) rikkalikke saradresse. See oli kaunistatud tikandite, palmikute ja pitsidega. Selline sundress rõhutas perenaise sotsiaalset positsiooni.

Vene sundressid koosnesid paljudest elementidest, nii et need olid väga rasked, eriti pidulikud. Viltused sundressid valmistati "karvast" - mustaks kootud lambavillast lepa ja tamme keetmisega. Pühade- ja argipäevaste kleidide vahel oli erinevus. Igapäevased pidulikud kaunistati äärisega "chitan" ("gaitan", "gaitanchik") - punasest villast valmistatud 1 cm õhuke isetehtud palmik. Peal oli kaunistatud sametiribaga. Iga päev ei kantud aga ainult villaseid sundresse. Kui kerge koduriided majapidamis "sayan" - otse satiinist, kogutud väikeseks voldiks piki selga ja külgi. Noored kandsid “punaseid” või “burgundia” saiaane ning vanemad siniseid ja mustasid.

Kokoshnik- nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tähendas kana ja kukke. Kokoshniku iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Kokošnikud valmistati tugevale alusele, kaunistatud pealt brokaadi, punutud, helmeste, helmeste, pärlitega, rikkaimate jaoks - vääriskivid. Kokoshnik on iidne vene peakate lehviku või pea ümber oleva ümmarguse kilbi kujul. Kichka ja harakas kandsid ainult abielunaised ning kokoshnikut - isegi vallalised naised.

Ainult abielunaine võis kanda kokoshnikut, tüdrukutel oli oma peakate - harakas. Nad kutsusid seda nii, sest sallil oli mingi saba ja kaks tiiba. Tõenäoliselt sai just harakast tänapäeva bandaani prototüüp. Kokoshniku iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Näiteks Pihkva, Kostroma, Nižni Novgorodi, Saratovi ja Vladimiri maadel meenutasid kokošnikud kujult nooleotsa. Simbirski provintsis kandsid naised poolkuu kujuga kokoshnikuid. Mujal nimetati kokoshnikutega sarnaseid peakatteid “kannaks”, “kalduks”, “kuldpeaks”, “rogatškaks”, “kokuyks” või näiteks “harakaks”.

Kokošnikuid peeti suureks perekondlik väärtus. Talupojad pidasid kokoshnikke hoolikalt, andsid neid pärimise teel edasi, neid kasutasid sageli mitu põlvkonda ja need olid jõuka pruudi kaasavara asendamatuks osaks. Kokošnikke valmistasid tavaliselt professionaalsed käsitöönaised, müüdi külapoodides, linnapoodides, laatadel või valmistati eritellimusel. Kokoshnikute kujundid on äärmiselt ainulaadsed ja originaalsed.

Kokoshnik polnud mitte ainult naise kaunistus, vaid ka tema amulett. See oli tikitud erinevate dekoratiivsete amulettidega ning abielulise truuduse ja viljakuse sümbolitega. Kokoshniku peapaela ornament koosnes tingimata kolmest osast. Punutis - metallpael - kontuurib selle mööda servi ja iga osa sees on tikitud "gimpi" (keerdtraat) abil ornament - talisman. Keskel on stiliseeritud "konn" - viljakuse märk, külgedel - S-kujulised luikede figuurid - abielulise truuduse sümbolid. Eriti rikkalikult oli tikitud kokoshniku seljaosa: stiliseeritud põõsas sümboliseeris elupuud, mille iga oks kujutas endast uut põlvkonda; okste kohal asus sageli linnupaar, mis sümboliseerib maa ja taeva seost ning lindude jalgades olid seemned ja viljad.

Kokoshnikut peeti pidulikuks ja ühtlaseks pulmapeakatteks. Simbirski kubermangus kanti seda esmalt pulmapäeval ja seejärel suurematel pühadel kuni esimese lapse sünnini. Kokoshnikuid valmistasid linnades, suurtes külades ja kloostrites spetsiaalsed kokoshniku käsitöölised. Nad tikkisid kalli kanga kulla, hõbeda ja pärlitega ning venitasid selle siis tugevale (kasetoht, hiljem papp) alusele. Kokoshnikul oli kangast põhi. Kokoshniku alumine serv oli sageli kaunistatud pärlivõrguga ja külgedele, templite kohale kinnitati Ryasna - niidid langesid õlgadele madalale. pärlihelmed. Hilisemad korgikujulised kokoshnikud on lihtsalt kaunistatud kauni pulmasümbolite “viinamarjad ja roosid” ornamentiga, mis ilmusid tikanditesse linnamoe mõjul ja kehastati rahvateadvuses “magusat marja ja helepunast lille”. .

Riietel oli suur väärtus, neid ei läinud kaduma ega visatud ära, vaid nende eest hoolitseti väga hästi, neid muudeti korduvalt ja kanti kuni täieliku kulumiseni.

Vaese mehe pidulik riietus kandus vanematelt lastele. Aadel püüdis tagada, et tema kostüüm erineks tavainimeste riietusest.

Tavainimese elu polnud kerge. Raske töö koidikust õhtuhämaruseni põllul, saagi, lemmikloomade eest hoolitsemine. Kui aga saabus kauaoodatud puhkus, tundusid inimesed olevat ümberkujunenud, pannes selga parimad ja ilusamad riided. Ta võiks sellest palju rääkida perekonnaseis, selle omaniku vanus. Nii kandsid meie riigi lõunapoolsetes piirkondades kõik alla 12-aastased lapsed ainult pikki särke.
Pidulikud riided olid laotud kummutites.

Kaunistustes on näha päikese kujutist, tähti, Elupuud lindudega okstel, lilli, inimeste ja loomade kujusid. Selline sümboolne ornament sidus inimese ümbritseva loodusega, legendide ja müütide imelise maailmaga.

Vene rahvarõivastel on sajanditepikkune ajalugu. Selle paljude põlvkondade igapäevaelus välja kujunenud üldine iseloom vastab inimeste välimusele, elustiilile, geograafilisele asukohale ja töö iseloomule. Alates 18. sajandist asus Venemaa põhjaosa arenevatest keskustest eraldi ja seetõttu säilisid siin palju täiuslikumalt traditsioonilised rahvaelu ja riietuse tunnused, lõuna pool (Rjazan, Orel, Kursk, Kaluga) aga vene rahvas. kostüüm sai märgatava arengu.

Detailid varieerusid värvi ja tekstuuri poolest, kuid sobisid ideaalselt üksteisega, lõid rõivastuse, mis näis täiendavat piirkonna karmi olemust, värvides seda erksate värvidega. Kõik kostüümid olid üksteisest erinevad, kuid samal ajal oli neil ühiseid jooni:
- toote ja varrukate sirge siluett, altpoolt laiendatud;
- ümarate joonte rütmiga sümmeetriliste kompositsioonide ülekaal detailides ja dekoratsioonis;
- kulla ja hõbeda efektiga dekoratiivmustriliste kangaste kasutamine, viimistlus tikandiga, erinevat värvi kangas, karusnahk.

Vanadel vene riietel olid oma eripärad: mõnel rõivatüübil olid varrukad pikemad kui käsivarred. Tavaliselt koguti need väikestesse voltidesse. Ja kui käised alla lasid, oli peaaegu võimatu tööd teha.

Seetõttu o halb töö nad ütlevad, et seda tehti "hooletult". Väga rikkad inimesed kandsid selliseid kleite. Need, kes olid vaesemad, kandsid lühikesed kleidid, on paremini kohanenud kõndimiseks ja töötamiseks.

Nagu ikka, jäi rahvas truuks oma iidsetele riietele ning ülemkiht vahetas või segas oma rõivaid euroopaliku stiiliga, eriti Peeter I ajal.

16. sajandil hakkasid mehed kandma kitsa kraega särki, pikki pükse, ülaosast laiad, punutud punutisega. Kaftan oli kitsas, nagu kate, ulatus põlvedeni ja varustatud varrukatega. Peeter I ajal kasutati siidist, lõuendist või riidest pükse, mis pisteti saabaste sisse. Peeter I sundis pikka kaftani lühendama. Neile, kes seda vabatahtlikult teha ei soovinud, lõikasid sõdurid kuningliku dekreedi kohaselt põrandad maha. 16. ja 17. sajandil kandsid aadlikud naised särki, mille varrukad olid pealt laiad ja kottis ning allapoole kitsenevad, seejärel kinnitati kogu pikkuses hõbedaste nööpidega kaftan, mis tehti mehe omast laiemaks. See kaftan oli rätikuga vööga kinnitatud.

Vene keeles rahvarõivad peegeldas inimeste hinge ja nende ideed ilust.

Vaatamisi: 1486

Milliseid riideid kanti vanasti Venemaal. Vene rahvapäraseid talupojarõivaid iseloomustas pikki sajandeid lõike muutumatus ja kaunistuse traditsiooniline iseloom. Seda seletab talupoja eluviisi konservatiivsus, põlvest põlve edasi antud sündmuste stabiilsus. Meie töödes on kasutatud kunstnike portreesid ja muuseumieksponaatide illustratsioone, mis on väga oluline Venemaa kostüümiajaloo uurimisel. Saame analüüsida kahe sajandi jooksul koos eksisteerinud kahe rõivatrendi – originaal-traditsioonilise ja Lääne-Euroopa mustritele keskendunud “moeka” – koosmõju ja vastastikust mõju. Peeter IV reformi tulemusel 18. sajandi alguses toimunud linnaelanike riietuses toimunud muutused avaldasid rahvalikule talurahvariietusele vähe mõju – see püsis peaaegu muutumatuna kuni 19. sajandi lõpuni Naiste riietus Kõige enam huvitav on naiste kostüüm, milles kajastuvad kõige selgemalt vene rahva ideed ilust. Vanasti oli kostüümi loomine venelanna jaoks peaaegu ainus viis näidata oma loomingulisi jõude, kujutlusvõimet ja oskusi. Naisterõivad eristusid üldiselt iidsetest aegadest pärineva lõike suhtelise lihtsuse poolest. Tema iseloomulikud elemendid oli sirge särgi siluett, pikad varrukad, allääre poole laienenud sundressid. Kuid kostüümi üksikasjad, selle värv ja kaunistuse olemus Venemaa erinevates piirkondades olid olulised naiste ülikond koosnes särgist, sundressist või seelikust ja põllest. Särk oli tavaliselt linasest ja rikkalikult kaunistatud värviliste niitide ja siidiga tikanditega. Tikandid olid väga mitmekesised, mustritel sageli sümboolne tähendus, pealegi elasid mustri kujundites paganliku kultuuri kajad. Sundressist sai omamoodi vene naiste riietuse sümbol. Karedast kangast ja lihtsa mustriga kaunistatud igapäevane päikesekleit valmistati elegantsetest kangastest, kaunistatud rikkalike tikandite, nööpide, pitside, palmikute ja palmikutega. Sellised sundressid olid perekonna pärandvarad, mida hoiti hoolikalt põlvest põlve nende erakordne mitmekesisus. Abielus naiste ja tüdrukute peakatted erinesid. Naiste jaoks nägid nad välja nagu suletud kork; tüdrukud ei katnud oma juukseid tavaliselt riidest linti või peapaela või pärja või krooni kujul olevat mustrit pea ümber. Abielus naised kandsid kokoshnikut. Kokoshnik on peakatte üldnimetus. Igas paikkonnas nimetati kokoshnikut erinevalt: "pardlill", "kika", "harakas", "konts", "kald", "kuldpealine" jne. Olles tekkinud ühes paikkonnas ja eksisteerinud teises, on üks või teine tüüp Peakate säilitas nimes oma kodumaa nime, näiteks Tveri kubermangus asuval “Kika Novgorodil” oli eri kombinatsioonide ja mahtude soliidne vorm. Need olid valmistatud mitmes kihis liimitud lõuendist ja paberist ning kaunistatud kullast tikandite, pärlmuttertorude, värvilise lõikeklaasi ja kividega pesades, millele oli lisatud värvilist fooliumi ja muid dekoratiivse efekti tekitavaid materjale rindel täiendati ažuurne võrk pärlitest, pärlmutter ja madalal otsaesisel rippuvatest helmestest. Selle iidne nimi on refid. Sageli kanti kokoshnikut, mis oli kaetud siidkangast salli või ristkülikukujulise looriga, kaunistatud tikandiga ja palmikuga. See visati laia äärega üle peakatte, hajutades otsad lõdvalt üle õlgade ja selja. Loor ei olnud mõeldud ainult pulmadeks, seda kanti ka muudel pühadel ja erilistel puhkudel, tihedalt keerdunud juuksed olid peidetud kokoshniku “kontsasse”, tikitud pärlite ja kahe rea mustriga patsi. Teine osa oli kaetud kauni ažuurse pärlivõrguga või purustatud pärlmutter, laubale laskuv Kika on esiserva piki kammkarva müts. Selle ülaosa on kaetud sametiga, tavaliselt punasega, ja tikitud kuldniitide ja pärlitega, mille metallist pesades on väikese lõikega klaasist vahetükid. Mustris domineerivad lindude, taimevõrsete ja kahepealiste kotkaste motiivid Toropetsi kodanlikud naised ja kaupmehed kandsid kõrgeid “käbidega jalahoope”, kattes neid heledatest läbipaistvatest kangastest elegantsete valgete sallidega, mis olid rikkalikult tikitud kuldsete niitidega. Oma oskuste poolest kuulsad Tveri kuldõmblejad töötasid tavaliselt kloostrites, tikkides mitte ainult kirikuriistu, vaid ka müüdavaid asju - salle, peakatete osi, mida levitati kogu Venemaal. Sall seoti lõua alla lahtise sõlmega, hoolikalt sirgendades otsad. Selgus lopsakas vibu kuldse mustriga. Kaarega seoti pael, mis kinnitas särgi krae. Rinnale seoti kõrgele vöö kolmanda kaarega. Teatud päranduse teel edasi antud rahvarõivaesemed võisid olla iidsed, teised tehti uuesti, kuid rõivastuse koostist ja lõiget järgiti rangelt. Kostüümi muutmine oleks "kohutav kuritegu". Särk oli kõigi suurvenelaste peamine riietus. See oli õmmeldud linast, puuvillast, siidist ja muudest kodukootud ja vabriku kangastest, kuid mitte kunagi villast Vana-Vene särk oli määratud eriline roll. See oli kaunistatud tikitud ja kootud mustritega, mis sisaldasid oma sümboolikas slaavlaste ettekujutust ümbritsevast maailmast ja nende uskumustest. Põhja-suurvenelaste särkide lõige oli sirge. Ülemises osas, õlgades, laiendati särki ristkülikukujuliste polkide vahedega. Talupojasärgid lõigati kaliibrist välja ja kaunistati tikandiga. Varrukad kinnitati vöökohale nööriga – kandilise kangatükiga, osa punasest lõuendist ja damaskist. See oli tüüpiline nii naistele kui meeste särgid. Nii "poliks" kui ka "kiilud" teenisid suuremat liikumisvabadust. Särgi avar lõige vastas vene talupoja eetilistele ja esteetilistele ideedele. Särgi ilu peitus varrukates. Sellist särki nimetati "varrukateks". “Varrukatega” särk võiks olla lühike ilma taljeta. Seda hinnati mustri ilu, selle loomisel tehtud töö tõttu ning seda hinnati ja pärandati epanechkasid päikesekleidi ja särgi peal. Need olid kaunistatud kuldse punutisega ja brokaatpaeltega. Pidulikud vööd kooti siidist ja kullast lõngast. Sundressid olid valdavalt ühte tüüpi - viltu kiiguvad, palmikutele asetatud ažuursete nööpidega, samast punutisest õhuaasadega, mis kaunistasid ka sundressi põrandaid. Üldiselt oli sundresside lõige üherealine, kaherealine, kinnine, lahtise rinnaga, ümmargune, kitsas, sirge, kiilukujuline, trikooline, õõtsuv, kokkutõmmatud, sile, pihikuga ja ilma pihikuta. Kanga järgi: lõuend, lambanahk, värvitud, kirju, hiina, kalik, riie Pidulikud sundressid valmistati alati kootud siidkangast lillemustrid, rikastatud mitmevärviliste ja kuldsete niitidega. Siidist ja kuldniitidest valmistatud kangaid kutsutakse pidulikus vene kostüümis tähtsal kohal kuld- ja hõbeniit ning pärlid. Kulla ja hõbeda värvil, nende säral ja säral oli lummav ilu ja rikkus Meeste ülikond Vene talupoja meeste ülikond oli koostiselt lihtne ja vähem mitmekesine -rihmaga lõuendist särk ja ports, millel polnud midagi kaunistatud. Pidulikud särgid valmistati siidist, vabrikukangast ja viimistleti tikanditega. Särgid kanti lahti, vöötatud mustrilise kootud vööga, otstes sageli tuttidega. Rubishche oli kõige jämedamate, paksemate riiete nimetus, igapäevastel tööriietel oli vasakpoolsel õlal mansetinööp või lips esiosa. IN meeste ülikond Kaasas oli ka linnariietusest laenatud vest. Peakatete hulka kuulusid kõrged servadeta viltkübarad, mitmesugused äärega mütsid ja mitmevärvilistesse paeladesse mähitud mustad äärega mütsid. Mütsid olid vilditud alates lamba vill. Talvel kanti ümmargusi karvaseid mütse. Meeste ja naiste pealisriietus oli peaaegu ühesuguse kujuga. IN soe aeg aastatel kandsid mõlemad kodukootud riidest valmistatud kaftaane, sõjaväe jopesid ja tõmblukke. Talvel kandsid talupojad lambanahast mantleid, erksa kangatükkidega kaunistatud kasukaid ja karusnahast jalatseid erinevaid viise niisast ja kasetohust. Nahast saapad meestele või naistele olid rikkuse näitaja. Talvel kanti vildist saapaid. Põhiline jäi alles, kuid muutusid kaunistused, täiendused, materjalid ja viimistlus. 18. sajandi lõpus – 19. sajandi alguses lubasid kaupmeeste klassi inimesed moodi järgida, lahkumata täielikult vana vene riietusest. Nad püüdsid hoolikalt stiili muuta, neid lähemale tuua traditsioonilised riided moekale linnaülikonnale Nii olid näiteks särgi varrukad lühenenud, krae alt allapoole laskunud, sundressi vöö nihkus vöökohale pingutades. Kohandatud populaarne maitse linnamood, püüdes sellesse midagi endale lähedast Näiteks rätikute mõjul – 18. sajandi lõpu – 19. sajandi alguse moekas euroopaliku kostüümi juurde – langesid sallid kokoshnikutelt õlgadele. Nad hakkasid kandma mitut korraga. Üks peas, see oli seotud erilisel viisil - otsad ees, seotakse vibuga. Teine oli seljas nurga all üle õlgade lõdvemaks keeratud ja rätikuna sisse mässitud Vene tööstus oli tundlik kaupmehe maitse uutele nõudmistele ja täitis turu värvilised kangad ja erineva kujunduse ja tekstuuriga trükitud sallid Moekast ülikonnast kaupmehe omani lähevad detailid kergesti üle, rikkumata vene rõivaste põhijooni – selle rahustust, pikaajalisust " hoiti vanausulise keskkonnas - elanikkonna kõige konservatiivsemas osas. Veelgi kauem talurahvakülades rahapuuduse ja Venemaa kesklinna kauguse tõttu 19. sajandi lõpus – 20. sajandi alguses kasutati traditsioonilist vene rahvarõivast peamiselt rituaalse riietusena, andes teed “paarile”. - linnamoe järgi õmmeldud ülikond.“ “Paar” koosnes samast kangast seelikust ja kampsunist. Traditsioonilised peakatted asendati järk-järgult ka puuvillaste ja trükitud sallidega, pitsist sallidega - "faishonkas" ja siidrätikutega. Nii toimus 19. sajandi lõpus – 20. sajandi alguses pärimusrõivaste stabiilsete vormide erosiooniprotsess.

Vene aadli iidne riietus sarnanes oma lõikes üldiselt madalama klassi inimeste rõivastega, kuigi see erines suuresti materjali kvaliteedi ja kaunistuse poolest. Keha oli varustatud laia särgiga, mis ei ulatunud põlvedeni, valmistatud lihtsast lõuendist või siidist, sõltuvalt omaniku jõukusest. Elegantse, tavaliselt punase särgi servad ja rind olid tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosast kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati “kaelakeeks”). Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendatud aasadega mansetinööpidega. Särki kanti aluspesu peal. Lühikesi pükse või pükse kanti säärtel ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid vööl soovi korral pingutada või laiendada, ja taskutega (zep). Püksid valmistati taftist, siidist, riidest, aga ka jämedast villasest riidest või lõuendist.

Zipun

Särgi ja pükste kohal kanti kitsast siidist, taftist või värvitud riidest varrukateta tõmblukk, mille allääres kinnitati kitsas väike krae. Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietus.

Tavaline ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli varbaotsteni ulatuvate varrukatega kaftan, mis koondati voltidesse, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid, ja talveaeg toimida sidurina. Kaftani esiküljele, piki pilu mõlemale küljele, tehti kinnituseks lipsudega triibud. Kaftani materjalid olid samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Bukhara paberkangas) või lihtsat värvimist. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandaid ääristati palmiku ja hõbeda või kullaga tikitud pitsiga. Kaeluseta “türgi” kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid lõike poolest “stanovoy” kaftanidest, mille keskel oli vahelejätmine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristusid nad eesmärgi poolest: einestamine, ratsutamine, vihm, “smirnaya” (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kaftaane nimetati "kaftaniteks".

Kaftan trumpakraega

Mõnikord pandi zipunile “feryaz” (ferez), mis tähistas ülerõivad ilma kraeta, ulatub pahkluideni, randme suunas kitsenevate pikkade varrukatega; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazid tehti karusnahaga ja suvised lihtsa voodriga. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazisid. Elegantsed haldjad olid valmistatud sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistatud hõbedase pitsiga.

Okhaben

Majast lahkudes kantud katterõivad olid odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, kasukas jne.

Üks rida

Opasheni

Kasukas

Odnoryadka - laiad, pikkade seelikutega ilma kraeta rõivad, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või lipsudega - valmistati tavaliselt riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja halva ilmaga kanti nii varrukates kui ka saduldatuna. See nägi välja nagu ühekihiline, aga oli alla keeratav krae, laskudes alla taha ja pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid käte jaoks augud, nagu üherealisel. Lihtne okhaben valmistati riidest, mukhoyarist, elegantne aga sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Papašeni lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randme suunas. Opashni valmistati sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistati pitsi, triipudega ning kinnitati nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vööta (“on opash”) ja saduldati. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilmaga kantud kuub. Road japancha valmistatud karedast riidest või kaamelikarvad erines elegantsest jaapanlastest heast materjalist, vooderdatud karusnahaga.

Feryaz

Kasukat peeti kõige elegantsemaks riietuseks. Seda mitte ainult ei kantud külma kätte minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda isegi külalisi vastu võttes. Lihtsad kasukad lambanahast või jänesest valmistatud märdid ja oravad olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid sooblist, rebasest, koprast või hermeliinist mantlid. Kasukad kaeti riide, taft, satiin, sameti, obyaryu või lihtsa värvimisega, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. “Vene” kasukatel oli allakäik karusnahast krae. “Poola” kasukad valmistati kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetinööbiga (topelt metallnööp).

Terlik

Naiste mantlid

Mütsid

Õmblemiseks meeste riided sageli kasutati välismaalt imporditud materjale ja nad eelistasid erksad värvid, eriti "ussilaadne" (karmiinpunane). Peeti kõige elegantsemaks värvilised riided mis oli sisse kantud erilistel puhkudel. Ainult bojaarid ja duumainimesed võisid kanda kullaga tikitud riideid. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riietus ise ning rikaste inimeste jaoks olid need kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided Tavaliselt kinnitati see tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; Aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Saapad ja kingad

Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või niidist ja vitstest okstest punutud kingad; Jalade mähkimiseks kasutasid nad lõuenditükist või muust kangast valmistatud onuchit. Rikkas keskkonnas olid kingad yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichetigid (ichegi), enamasti punase ja kollase värviga.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Riietatud kingad ja saapad olid valmistatud satiinist ja sametist erinevad värvid, kaunistatud siidist ja kullast ja hõbedast niitidest tehtud tikanditega ning kaunistatud pärlitega. Riietatud saapad olid aadli jalatsid, need olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem sametist ja satiinist; tallad olid polsterdatud hõbedaste naeltega ja kõrged kontsad- hõbedased hobuserauad. Ichetygid olid pehmed maroko saapad.

Elegantsete kingade kandmisel kanti jalas villaseid või siidist sukki.

Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea ülaosa oli kaetud tafjaga, väikese maroko-, satiin-, sameti- või brokaadist korgiga, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli müts, mille ees ja taga oli pikisuunaline lõhik. Vähem jõukad inimesed kandsid riidest ja vildist mütsid; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Dekoratiivsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud kandsid tavalistel päevadel madalaid nelinurkseid mütse, mille mütsi ümber oli mustjaspruunist rebase-, soobli- või kopranahast “äär”; Talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid “gorlat” mütse ja riidest ülaosa; oma kujul laienesid nad mõnevõrra ülespoole. Pidulikel puhkudel panid bojaarid selga tafja, mütsi ja gorlati mütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külaskäigul peos hoiti.

Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiini ja sametiga. “Külmad” labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi ja kullaga ning kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Kaunistuseks kandsid aadlikud ja rikkad inimesed kõrvas kõrvarõngast, kaelas hõbe- või kuldketti ristiga, sõrmedes teemantide, jahtide ja smaragdidega sõrmuseid; Mõnele sõrmusele tehti isiklikud pitsatid.

Relvi tohtisid kanda ainult aadlikud ja sõjaväelased; See oli linna- ja talupoegadele keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Mõned naisterõivad sarnanesid meeste riietega. Naised kandsid pikka särki, valget või punast, pikkade varrukatega, randmelt tikitud ja kaunistatud. Särgile pandi selga letnik - varbaotsteni ulatuv kerge rõivas pikkade ja väga laiade varrukatega (“mütsid”), mida kaunistasid tikandid ja pärlid. Letnikeid õmmeldi erinevat värvi damastist, satiinist, obyarist, taftist, kuid eriti hinnati ussikujulisi; ette tehti lõhik, mis kinnitati kuni kaelani.

Lenduri krae külge kinnitati punutise kujul kaelakee, tavaliselt must, kulla ja pärlitega tikitud.

Naiste ülerõivasteks oli pikk riidest opashen, millel oli ülalt alla pikk nööbirida – tinast, hõbedast või kullast. Opashny pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla lõhikud käte jaoks, kaela ümber kinnitati lai ümmargune karvakrae, mis kattis rindkere ja õlgu. opashnya ääris ja käeaugud olid kaunistatud tikitud punutisega. Laialt levinud oli pikk varrukateta või varrukateta käeaukudega päikesekleit; Esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressi kohal kanti tepitud jakki, mille varrukad kitsenesid randme suunas; Need rõivad valmistati satiinist, taftist, obyarist, altabast (kuld- või hõbekangas) ja baiberekist (keeratud siidist). Soojad tepitud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.

Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdi, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasuleid kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasukaid valge, kuid 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõhik, mille külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaela ümber asetsev krae (kaelakee) valmistati teist tüüpi karusnahast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused olid eemaldatavad ja pärandväärtusena säilinud perekonnas.

Erilistel puhkudel panevad aadlikud naised riidesse kullast, hõbedast kootud või siidist kangast ussivärvi varrukateta keebi, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Abielus naised kandsid peas väikese mütsi kujul olevaid “juuksemütse”, mis rikaste naiste jaoks oli valmistatud kullast või siidist, kaunistustega. Naise juuksesalgu eemaldamine ja juuste eemaldamine tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide kohaselt naisele suure au tekitamist. Juuksepiiri kohal kattis pead valge sall (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Kodust lahkudes panid abielunaised selga “kiku”, mis ümbritses nende pea vormis lai lint, mille otsad ühendati pea tagaosas; pealt kaeti värvilise kangaga; esiosa - kaelakee - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; Peapaela saab vastavalt vajadusele eraldada või kinnitada mõne teise peakatte külge. Löögi esiosas olid pärliniidid (alumised), mis rippusid kuni õlgadeni, neli või kuus mõlemal küljel. Naised panevad kodust lahkudes pähe langevate punaste nööridega ääristatud mütsi või ubruse kohale musta sametise karvase äärisega mütsi.

Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu juuksepiirile kinnitatud lehvik või lehvik. Kokoshniku peavõru oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.

Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärli- või helmesripatsid (rüüd). Neidude kroon jättis juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Talveks õmmeldi jõukatest peredest pärit tüdrukutele kõrged soobli- või koprakübarad (“tulbad”), millel oli siidist ülaosa, mille alt voolasid alla lahtised juuksed või neisse kootud punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid peapaelu, mis kitsenesid tagant ja langesid pikkade otstega selga.

Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnarühmadest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vask, hõbe, kuld, jahtid, smaragdid, sädemed (väikesed kivid). Ühest vääriskivist valmistatud kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel kullast ja hõbedast väikeste pärlitega sõrmused ja sõrmused.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest ja granaatidest; Monisti külge riputati vanasti rida väikseid riste.

Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.-17. sajandi moskvalaste arvates olema ports, kurvikas, roued ja grimeeritud naine. Noore neiu sihvakas figuur ja graatsia oli tolleaegsete iluarmastajate silmis väheväärtuslik.

Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega ja õrna näoga; linlased kõik punastasid, toonisid oma kulmud ja ripsmed musta või pruuni värviga. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadli vürsti naine Ivan Borisovitš Tšerkassov, omaette kaunitar, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda mitte unarusse jätma oma kodumaa kombeid. teisi naisi häbistada ja nad saavutasid selle, et see loomulikult ilus naine olin sunnitud alla andma ja põsepuna peale kandma.

Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid “mustade” linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just iidse rõivastuse lõige – ilma taljeta, rüü kujul – tegi selle sobilikuks paljudele.

Alates oma eksisteerimise esimestest aastakümnetest eristas Vana-Vene riik stabiilsete igapäevaste traditsioonide ja tavade olemasolu. Puidust vene onn pole oma välimust muutnud palju sajandeid ning säilitanud teatud funktsionaalsed ja disainiomadused. See viitas sellele, et kõige rohkem suutsid leida iidsetest aegadest pärit Euroopa idaosa elanikud parimad kombinatsioonid keskkonna pakutavad looduslikud elemendid.

Suurem osa tolleaegsetest eluruumidest olid puit- või muldpõrandaga maapealsed või poolkaevatud onnid. Üsna sageli ehitati neisse keldrid - madalamad ruumid, mida kasutati kariloomade ja erinevate asjade hoidmiseks.

Aadli päritolu jõukatele inimestele kuulusid mitmest palkmajast koosnevad majad verandate, treppide ja käikudega. Olenevalt pere majanduslikust olukorrast võib olukord majas olla erinev. Väiksema sissetulekuga inimesed rahuldusid seinte ääres paiknevate puidust pinkide, laudade ja pinkidega, rikkad said uhkustada ka maalide ja nikerdustega kaetud taburettidega ning jalgadele mõeldud taburettidega. Onnid valgustati metallist valgustisse või ahjupragudesse sisestatud kiirtega. Jõukatel inimestel olid kodudes puust või metallist küünlajalad rasvaküünaldega.

Riietatud kaupmehed, bojaarid ja printsid pikad riided tikandiga ja vääriskividega õmmeldud ning vaesed kandsid lihtsaid kodukootud riidest vöödega särke. Talvekuudel kandsid tavalised inimesed karuputke ja karusnahast kingi, rikkad aga kallitest karusnahkadest, opashidest ja üherealistest karusnahast mantleid ja mantleid. Aadlikud naised ostsid ka kasukaid ja opashiine ning kandsid sametist, kallist välismaisest riidest, pärlite, sooblite ja kividega kaunistatud letnikeid, kortelleid ja polsterdatud soojendajaid. Mungad said endale lubada ka kalleid riideid.

Vaesed tegid nõusid puidust ja savist; vasest ja rauast loodi vaid üksikud esemed. Rikkad ühiskonnaliikmed kasutasid metallist ja mõnikord ka kullast või hõbedast riistu. Tavalistes kodudes küpsetati leiba rukkijahu. Siin tarbisid nad omal käel kasvatatud tooteid. Ka tavainimesed tegelesid erinevate jookide – leivakalja, õlle ja mee – tootmisega. Rikaste toidulauale ilmusid aga mitmekesisemad ja külluslikumad road. Vanavene elul oli ühiskonna erinevates kihtides olulisi erinevusi, mis kajastus kõigis eluvaldkondades.

KUIDAS ME VANADEL AEGA RIIETUS

Tavaline ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli varbaotsteni ulatuvate varrukatega kaftan, mis koondati voltidesse, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid ja talvel olla muhv. Kaftani esiküljele, piki pilu mõlemale küljele, tehti kinnituseks lipsudega triibud. Kaftani materjalid olid samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandaid ääristati palmiku ja hõbeda või kullaga tikitud pitsiga. Kaeluseta “türgi” kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid lõike poolest “stanovoy” kaftanidest, mille keskel oli vahelejätmine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristusid nad eesmärgi poolest: einestamine, ratsutamine, vihm, “smirnaya” (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kaftaane nimetati "kaftaniteks".

Mõnikord kanti zipuni kohal “feryaz” (ferez), mis oli pahkluideni ulatuv ilma kraeta ülerõivas, mille pikad varrukad randme suunas kitsenesid; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazid tehti karusnahaga ja suvised lihtsa voodriga. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazisid. Elegantsed haldjad olid valmistatud sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistatud hõbedase pitsiga.

Kodust lahkudes kanti katterõivaid, mille hulka kuulusid odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, kasukas jne. Odnoryadka – lai, pika seelikuga ilma kraeta rõivas, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või lipsudega. valmistatud riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja halva ilmaga kanti nii varrukates kui ka saduldatuna. Okhaben sarnanes üherealise särgiga, kuid sellel oli alla keeratav krae, mis käis seljast allapoole ja pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid augud käte jaoks, nagu ka üherealisel särgil. Lihtne okhaben valmistati riidest, mukhoyarist, elegantne aga sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Papašeni lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randme suunas. Opashni valmistati sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistati pitsi, triipudega ning kinnitati nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vööta (“on opash”) ja saduldati. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilmaga kantud kuub. Jämedast riidest või kaamelikarvast valmistatud rändav yapancha erines elegantsest heast riidest, karusnahaga vooderdatud yapanchast.

Kasukat peeti kõige elegantsemaks riietuseks. Seda mitte ainult ei kantud külma kätte minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda isegi külalisi vastu võttes. Lihtsad kasukad valmistati lambanahast või jänesenahast, märtrid ja oravad olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid sooblist, rebasest, koprast või hermeliinist mantlid. Kasukad kaeti riide, taft, satiin, sameti, obyaryu või lihtsa värvimisega, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. “Vene” kasukatel oli alla keeratav karusnahast krae. “Poola” kasukad valmistati kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetinööbiga (topelt metallnööp).

Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaist impordikangast, eelistati erksaid värve, eriti “ussiseid” (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilisi rõivaid, mida kanti erilistel puhkudel. Ainult bojaarid ja duumainimesed võisid kanda kullaga tikitud riideid. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riietus ise ning rikaste inimeste jaoks olid need kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided kinnitati tavaliselt plekist või siidist nööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; Aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Elegantsed kingad ja saapad valmistati eri värvi satiinist ja sametist, kaunistati siidist ja kullast ja hõbedast niitidest tehtud tikanditega ning kaunistati pärlitega. Riietatud saapad olid aadli jalatsid, need olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem sametist ja satiinist; tallad olid polsterdatud hõbedaste naeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygid olid pehmed maroko saapad.

Elegantsete kingade kandmisel kanti jalas villaseid või siidist sukki.

Relvi tohtisid kanda ainult aadlikud ja sõjaväelased; See oli linna- ja talupoegadele keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Lenduri krae külge kinnitati punutise kujul kaelakee, tavaliselt must, kulla ja pärlitega tikitud.

Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdi, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasuleid kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. Kui 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasuleid valgeks, siis 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõhik, mille külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaela ümber asetsev krae (kaelakee) valmistati teist tüüpi karusnahast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused olid eemaldatavad ja pärandväärtusena säilinud perekonnas.

Erilistel puhkudel panevad aadlikud naised riidesse kullast, hõbedast kootud või siidist kangast ussivärvi varrukateta keebi, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Abielus naised kandsid peas väikese mütsi kujul olevaid “juuksemütse”, mis rikaste naiste jaoks oli valmistatud kullast või siidist, kaunistustega. Naise juuksesalgu eemaldamine ja juuste eemaldamine tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide kohaselt naisele suure au tekitamist. Juuksepiiri kohal kattis pead valge sall (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Abielus naised panid kodust lahkudes selga “kika”, mis ümbritses nende pead laia lindina, mille otsad olid kuklas ühendatud; pealt kaeti värvilise kangaga; esiosa - kaelakee - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; Peapaela saab vastavalt vajadusele eraldada või kinnitada mõne teise peakatte külge. Löögi esiosas olid pärliniidid (alumised), mis rippusid kuni õlgadeni, neli või kuus mõlemal küljel. Naised panevad kodust lahkudes pähe langevate punaste nööridega ääristatud mütsi või ubruse kohale musta sametise karvase äärisega mütsi.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest ja granaatidest; Monisti külge riputati vanasti rida väikseid riste.

KODUTEHNIKA JA -nõud

Aadli- ja suurkaupmeeste majade siseviimistlus erines oma rikkalikkuses vägagi lihtsast sisustusest “mustade” linlaste lihtsates onnides.

Tubade põrand oli tavaliselt kaetud matt või vildiga, rikkalikes majades - vaipadega. Seinte ääres olid nende külge tihedalt kinnitatud puidust pingid, mis olid polsterdatud vitstest mati või kangaga; jõukates majades olid poed pealt kaetud riidest või siidist “riiulitega”, mis rippusid kuni põrandani. Toamööblit täiendasid spetsiaalsed, kuni kahe aršini laiused pingid, mille ühes otsas oli kõrgendatud platvorm (peatugi), et pärast lõunasööki saaks pinkidel mugavamalt puhata. Istumiseks kasutati nelinurkseid taburette (sambaid). Pinkide ees seisnud pikad kitsad lauad, enamasti tammepuust, olid sageli kaunistatud kunstiliste nikerdustega; Rikastest tubadest leiti ka väikseid värviliste kividega kaunistatud laudu. Tava nõudis, et lauad kaetakse laudlinadega, millele söögi ajal pandi rohkem liniku: riidest või sametist, tikitud kulla ja hõbedaga. “Mustad” linlased kasutasid jämedat linast liniku või tulid üldse ilma.

Iga ruumi lahutamatuks osaks olid seinal rippuvad ikoonid. Ikooni servad olid sageli ümbritsetud hõbedase või kuldse raamiga ja paigutatud ikoonikarpi. Ikoonide materjaliks oli enamasti puit, harvem kivi või valge luu; Metallist voldikuksi valmistati ka ustega, mille sees ja väljas olid kujutised. Ikoonid, mille ees olid lambid ja vahaküünlad, asetati toa esinurka ja neid sai katta kardinaga, mida kutsuti kongiks. Jõukates majades oli spetsiaalne ikoonidega täidetud "ristituba", kus toimus kodupalvus.

Seinapeeglid, isegi rikkalikes häärberites, olid siis suur haruldus ja väikesed välismaised peeglid olid laialt levinud. Mis puutub seinamaalingutesse, siis need ilmusid Moskvas müügile 17. sajandi lõpupoole.

Voodina kasutati vastu seina seisvat pinki, millele tõsteti teine, lai ja laoti voodi, mis rikkalikes majades koosnes sulgvooditest, voodipeatsist, elegantsetes padjapüürides patjadest, linasest või siidist linadest. ja kalli karusnahaga vooderdatud satiintekk. Luksuslikult kaunistatud voodid olid aga vaid aadli ja rikaste majades. Enamiku elanikkonna jaoks oli vilt voodina või nad magasid pliidil, tekkidel või puidust pinkidel, all kasukas või muu riietus.

Majapidamistarbeid hoiti kummutites ja peidukohtades ehk kummutites. Naiste ehteid säilitati kunstipäraselt kaunistatud puusärkides ja anti pärandina edasi pereehtena. Taskukellad olid väga haruldased, aga seinakellad toodi meile sageli välismaalt. On teada, et tsaar Mihhail Fedorovitš oli suur kellade armastaja ja kollektsionäär. Välismaalaste kirjelduste järgi oli bojaar Artamon Sergejevitš Matvejevi majas ühes kambris, millel oli nelinurksetest põrandalaudadest puitpõrand, suur kahhelahi, laes rippus lühter ning papagoid ja teised ilusad linnud istusid puurides ringi rippumas; Seinamaalingute, suure peegli ja kunstitööde laua kõrval olid erineva kujundusega kellad: mõnel näitasid osutid kellaaega keskpäevast - astronoomilist päeva, teisel - päikeseloojangust, kolmandatel - päikesetõusust, kellaajal. neljandaks algas päev keskööl, nagu see Ladina kirikus aktsepteeriti. Koduses elus oli aga enam levinud nn “võitluskell”, kus pöörles sihverplaat, mitte osuti.

Valgustamiseks kasutati vahaküünlaid, vähekindlustatud kodudes aga rasvaküünlaid; Samuti kasutasid nad kase- või kuusepuust kuiva kiilu. Küünlad pisteti väikese suurusega “seina” küünlajalgadesse või “seisvatesse” küünlajalgadesse, mida sai vastavalt vajadusele ümber paigutada. Kui õhtul oli vaja talli või lauta minna, siis valgustamiseks kasutati vilgukivist laternat.

Majapidamistarbeid hoiti puurides seisvates tünnides, vannides ja korvides. Kööginõud oli kasin ja primitiivne; praetud rauast ja konserveeritud vasest praepannil; Tainas sõtkuti puidust vaatides ja künades.

Pesemiseks kasutatavad pesualused olid valmistatud vasest, tinast ja isegi hõbedast. Kui oli vaja süüa teha suur kogus inimesi, siis kasutati kokamajades vasest või rauast “looduslikke” katlaid mitme ämbri mahutavusega. Õlle- ja veinikateldel oli märkimisväärne võimsus - kuni 50 ämbrit.

Vedeltoidu lauanõudeks olid puidust, plekist või hõbedast kausid ning praenõude jaoks - puidust, savist, plekk-, tinatatud vasest või hõbedast nõud. Taldrikuid kasutati harva ja veel harvemini pesti; Taldrikute asemel kasutati tavaliselt lapikuid kooke või saiaviile. Veel vähem levinud olid noad ja kahvlid (tol ajal olid need kaheharulised). Salvrätikute puudumisel pühiti laua taha istudes käsi laudlina servaga või rätikuga. Anumad, milles kõikvõimalikke jooke lauale toodi, olid mitmekesised: org, ämber, veerand, vend jne. Oru, mida sageli kasutati, mahutas üks või mitu ämbrit. Veerand oli vormitud supitopsi moodi ja oma täismõõdus veerand ämbrit (kvarti), kuid tegelikkuses valmistati seda erinevas suuruses. Sõbralikuks maiuspalaks mõeldud Bratina oli nagu pott rehviga; Bratinast kühvliti veini kulpide või kulpide abil.

Nõud, millest võõrustajad ja külalised jõid, kandsid järgmisi nimetusi: kruusid, kausid, pokaalid, koorikud, kulbid, tassid. Kruusid olid tavaliselt silindrikujulised, ülaosast mõnevõrra kitsenenud, kuid oli ka tetraeedrilisi ja kaheksanurkseid kruuse. Täismõõduga kruus oli üks kaheksandik ämbrist. Ümmargusi laiu käepideme või sulgudega anumaid nimetati kaussideks. Tassid olid ümmargused anumad, millel oli kaan ja alus. Erinevalt ovaalse põhjaga kulbidest olid koorikud lameda põhjaga. Väikesed prillid ümara kujuga lameda põhjaga olid vahel jalad ja rehv. Iidse kombe kohaselt kasutati veini joomiseks ka hõbedasse seatud sarvi.

Aadlike ja jõukate inimeste majades paigutati esiruumi keskel asunud riiulitele kaunistuseks hinnalised hõbe- ja kullatud anumad. Tavaliselt tehti sellistele anumatele pealdisi, mis sisaldasid ütlust või pühendust inimesele, kellele anum kingiti.

Vene rahvarõivad ja selle traditsioonid on üha enam saamas kaasaegsete disainerite inspiratsiooniallikaks. Moes toimuvad pidevalt dramaatilised muutused, pöördudes minevikku, otsides uusi ja värskeid lahendusi. Särgid, seelikud, kleidid, sundressid on varustatud funktsioonidega rahvuslikud rõivad, mis pärines Vana-Vene salapärastest aegadest. Mida kandsid naised, mehed ja lapsed, kes elasid neil saladustesse varjatud sajanditel?

Ainulaadsed omadused

Vene rahvarõivaste ajalugu on kestnud palju sajandeid. Looduslikud tingimused, rasked põllutööd pimedast pimedani, religioossed rituaalid – kõik need tegurid mõjutasid rahvariiete väljanägemist. Talupojarõivaid iseloomustas maksimaalne funktsionaalsus. Särgid, portsud, sundressid andsid liikumisruumi, ei tekitanud ebamugavusi ja päästsid tõhusalt külma eest. Tööülikonnad olid ilma nööpideta ja kasutasid avaraid rindu.

Konstruktiivsus, praktilisus ja lihtsus ei sundinud Vana-Venemaa elanikke sugugi loobuma erksad värvid riietes. Kaunistuseks kasutati paelu, pitsi, aplikatsioone ruutude ja teemantide kujul ning tikandit värviliste niididega. Vene rahvarõivaste puhul kombineeriti sageli erinevat värvi kangast. Kehaga külgnevate riietuse elementide mustrid võtsid talismani funktsiooni, mis kaitses kurjade vaimude eest. Varrukad, äärised ja kraed olid kaunistatud kaunistustega.

Meeste riietus eri piirkondades ei erinenud kuigivõrd monotoonsusest, samas kui naiste ülikonda vaadates oli lihtne aimata, millises maaosas selle omanik elab.

Värvid ja värvid

Kangaste värvimine Vana-Venemaal toimus looduslike värvainetega. Just see on punase salapärase populaarsuse põhjus. Tol ajal kasvas madder peaaegu kõigis juurviljaaedades, just see umbrohi andis talupoegadele värvi. Seetõttu tekitab vene rahvarõivas assotsiatsioone punase värviga, mitte rohelisega. Ida poolt tarnitud rohelised siidid peaaegu ei tunginud talupoegade ellu ja looduslikud värvained sellist värvi polnud.

Lisaks punasele, valgele ja sinised värvid, mis populaarne kuulujutt, nagu punane, varustatud kaitsvate omadustega.

Naiste särgid

Vene rahvarõivaid (naiste versioon) on võimatu ette kujutada ilma särgita. Seda kandsid eranditult kõigi klasside esindajad. Toodet nimetati laagriks, selle pikkus ulatus päikesekleidi servani. Kasutusel olid originaalstiilide kokkutõmmatud varrukatega mudelid. Nad olid imetavate emade seas populaarsed. Matuste ja pulmade jaoks loodi spetsiaalsed rõivad, särgid jagati pidulikeks ja igapäevasteks.

Peamised materjalid, millest see naisterõivaste element loodi, olid vill, lina ja kanep. Eriti huvitavad on dekoratiivsed kaunistused, millel oli eriline tähendus. Joonistel kujutati kõige sagedamini linde ja hobuseid, elupuud ja taimekujundeid, mis avaldasid austust paganlikele jumalatele. Punased särgid toimisid traditsiooniliselt maskottidena. Usuti, et nad peletavad mured ja ajavad eemale deemonid.

Särgid meestele

Meeste särgid ei olnud eriti mitmekesised. Need olid konstruktsioon, mis oli kokku pandud kahest rindkere ja seljaosa katvast paneelist. Ühenduselemendina kasutati õlgadel paiknevaid nelinurkseid kangalõikeid. Särgi lõige jäi muutumatuks, olenemata sellest, millisesse klassi selle omanik kuulus. Rahalise olukorra sai määrata vaid kanga kvaliteediomadused. Satiin ja siid on rikastele, linane vaestele.

Särgid kanti lahti ja neid ei topitud kunagi pükstesse. Selliseid asju saab teha erinevates värvides. Vöödena toimisid villased ja siidist tooted (mõnikord olid otstes tutid).

Särgid lastele

Esimene vene rahvarõivas poisile oli isa kosovorotka, millesse mässiti laps. Vastsündinud tüdrukute jaoks oli ema särk selliseks mäheks. Lasterõivaste loomisel kasutati sageli ema või isa kantud riiete lõike. Seda ei tehtud säästlikkuse pärast, vaid selleks, et rõõmustada uskumust, et lapse päästab kurja silma eest vanemlik võim.

Erinevast soost lastele mõeldud särkide välimuse erinevust on võimatu näha - need on täiesti identsed särgid, mis ulatuvad kuni põrandani. Kohustuslikuks dekoratiivseks elemendiks on ema käega kantud tikandid. Joonistused on alati võtnud kaitsvate amulettide ülesandeid.

Lastel kolmeaastaseks saamist tähistas uue särgi saamine. Kaheteistkümneaastased poisid Lisaks kanti pükse ja tüdrukud olid ponevas. Üldiselt ei erinenud vene rahvarõivad lastele palju täiskasvanute riietusest.

Sundressid

Kui meie kaasaegsed kujutavad vene rahvarõivaid, on kõige sagedamini näha naiste sundressi. Talupojad hakkasid seda riietust kandma 14. sajandil, selle lõplik kasutuselevõtt garderoobis toimus alles 17. sajandil. Rõivaste välimus sõltus elukohast, erinevad kangad ja lõiked. Kõige populaarsem variant on lai kangaspaneel, mis on koondatud graatsilistesse voltidesse, rihmadesse ja kitsasse pihikesse. Sundressi kanti alasti kehal või särgi peal.

Oli pidulikke ja igapäevaseid valikuid. Esimesi kanti pulmapidudel, neis peeti kirikupühi ja käidi rahvapidudel. Pruudi kaasavaras pidi olema vähemalt kümme eri värvi valmistatud sundressi. Kanga kvaliteet sõltus kuulumisest teatud klassi. Siid ja samet on valik rikastele. Selline pitsi, palmikute ja tikanditega rikkalikult kaunistatud riietus rääkis kõrgest sotsiaalne staatus selle omanik.

Vene rahvarõivad - naiste päikesekleit- oli huvitav ka oma kaalu poolest. Pühade versioonid olid uskumatult rasked ja igapäevased versioonid ei jäänud neist palju maha. Kõige tavalisem koduriietus kandis nime "sayan", see nägi välja nagu külgedele ja seljale kogutud satiintoode. Värvilahendused sõltus vanusest. Vanemad daamid eelistasid musti ja siniseid mudeleid, noored tüdrukud Mulle meeldisid rohkem Burgundia ja punased toonid.

Talunaise sundress rääkis temast sõna otseses mõttes kõike. Kas tal on mees ja lapsed, mis tuju tal on (kurbuse jaoks olid isegi spetsiaalsed rõivad).

Caps

Vene rahvarõivad ( meeste versioon) on raske ette kujutada ilma ülemeeliku korgita. See visiiriga peakate valitses rahvuslikus garderoobis 19. sajandil. Suvised versioonid olid valmistatud sametist, plüüsist ja riidest. Visiirid olid kaetud kanga või nahaga ning olid valmistatud kaldus, poolringikujulise või sirge kujuga. Puhkuse valikud olid kaunistatud helmeste ja paeltega, lilledega (päris- ja kunstlik).

See peakate saavutas suurima populaarsuse pensionil olevate ametnike, juhatajate ja külamaaomanike seas.

Sadamad

Meeste portsud valmistati isekedratud riide või lõuendi tükkidest. Sellised püksid koondati vöökohale tihendiga. Vene rahvarõivas poistele kuulus ports alates 12. eluaastast. Värvilahendused olid mitmekesised, tooteid valmistati kirjudest kangastest, kodus värvimist ja kodukedrast. Väljundvalikute loomiseks kasutati kvaliteetsemaid kangaid või kodukootud kangaste kaunistamiseks vertikaalseid mustreid.

Veidi hilisem element pühade riidekapp sai püksid ilma kärbseta, laiemate sääredega, vöö ja nööpidega. Taskud olid sageli kohal. Pükste välimus andis portsidele aluspesu funktsiooni.

Ponevy

Ponevat võib nimetada vanavanaemaks kaasaegne seelik. See garderoobi element on vanem kui hiljem ilmunud kleidid, mida traditsiooniliselt kanti särgi peal ja seda täiendas põll. Iidne “seelik” oli täiskasvanud naiste garderoobis. Tüdrukute vene rahvarõivas oli see alles puberteedieas. Kõige sagedamini valmistati ponevat villast ja koosnes mitmest õmmeldud kangatükist.

Värvid ja stiilid sõltusid elukohast. Seal olid ruloomudelid, küljelt või eest avatud, hingedega, õmblustega. Järk-järgult asendati need peaaegu täielikult sundressidega.

Kokošnikud

KOOS Vana slaavi keel“Kokosh” tähendab tõlkes “kukk ja kana”. Kokošnikud valmistati kindlal alusel ja võisid võtta väga erinevaid kujundeid. Nende ehted olid väga huvitavad – helmed, pärlid, helmed, brokaat. Rikkad daamid kandsid vääriskividega kokoshnikuid. Vene tüdrukute rahvarõivaid uurides Kokošnikke näha ei saa, sest neid peeti abielunaiste ainuõiguseks. Vallalised inimesed kandsid tänapäeva bandaani vanavanaema – haraka.

Kokoshniku kamm näitas, et naine kuulus teatud provintsi. Siberi piirkonnas on poolkuud laialt levinud. Kostromas, Pihkvas, Vladimiris - nooleotsad. Kokošnikke peeti perekonna pärandvaraks ja tütar päris need emalt ning need kuulusid tingimata kaasavara hulka. Neid ei peetud igapäevase garderoobi elemendiks. Need peakatted olid mõeldud pühadeks, isegi pruudid kandsid neid pulmades.

Kokošnikuid tuntakse ka kui rahvuslik amulett. Neid kaunistasid truuduse ja viljakuse sümbolid.

Kingad

Vene rahvarõivas – lastele ja täiskasvanutele – kuuluvad jalanõud, mida tuntakse kõige levinumate jalanõudena. Lapid olid pidulikud ja igapäevased, neid kanti igal aastaajal koos valge riidega onuchide ja lõuendiga. Kinnituse rolli täitsid köied, mähkides sääre risti üle pahkluude. Nahast saapad ja vildist saapad olid jõukatele talupoegadele kättesaadavad.

Noorte ja rikaste unistuseks olid pudelikujulised kõva ülaosaga lakknahast saapad. Akordioniks koondatud pehmed topid tulid juba 20. sajandil. Naiste ja meeste jalatsid erilisi erinevusi ei olnud.

Moodne välimus

Huvi rahvariiete ajaloo ja ülekaalu vastu etnilised motiivid on tänapäeva moes selgelt nähtavad. Ise-ise tehtud vene rahvarõivad on loodud karnevalideks ja etendusteks. Selle funktsioone leidub sageli igapäevastes rõivastes mitte ainult Venemaal, vaid ka teistes riikides.

Ilmekas näide rõivastele “minevikust” tähelepanu pööramisest on vildist saapade taaselustatud populaarsus. Loomulikult on neil toodetel vähe sarnasust oma eelkäijatega. Need on kaunistatud nahast sisestustega, heledad helmed, värviline tikandid. Neid kingi kantakse ka välismaal. Selle populaarsus ei piirdu ainult Vene Föderatsiooniga. Erilise armastuse pälvisid lilltikandiga kaunistatud saapad ja kingad ning punutud platvormiga sandaalid.

Ka vene salli stiilis valmistatud erksad kangad peavad kõrgelt lugu kuulsad moeloojad püüdes reprodutseerida vene rahvarõivaid. Lilled on peamised mustrid, suur element asub keskel, väikesed detailid on koondunud servadesse. Huvi rahvusliku pitsi vastu on suur. Tema abiga moodsad rõivad omandada kerge eksootika, salapära ja romantika.

Maailmamood võlgneb vene kultuurile värviliste niididega tikandite populaarsuse ning nõudluse dekoratiivse nööri, paelte ja helmeste järele. Eriti laialt on tuntud rahvuslikud aplikatsioonid, mida kasutatakse naiste, meeste ja laste rõivastes. Talvel ja sügisel traditsioonilised bojaarimütsid, posad sallid ja vestid karusnaha serv, rahvuslike motiividega lambanahast mantlid.

"Vene" pulmad

Vene stiilis pulmade järele on suur nõudlus viimased aastad. Pruudid riietuvad rahvuslike kaunistustega kaunistatud valgetesse saradressidesse ja panevad selga punased kokoshnikud. Komplekte täiendavad soengud, mis põhinevad klassikaline palmik, millesse on punutud lilled ja paelad. Pole kahtlust: vene rahvarõivaid kandes saate suurepärased fotod.