Kõrgmood: kuidas see kõik algas. Esimeste moemajade ajalugu

Naised on alati püüdnud ilusad välja näha. Rõivad mängivad kauni välimuse loomisel olulist rolli. Kaasaegsed fashionistas peavad kinni erinevatest stiilisuundadest, tänapäeval on moes tohutult palju alternatiive ja rõivavalik on hämmastav. Kuid ma teen ettepaneku sukelduda minevikku ja vaadata, kuidas mood on erinevate aastakümnete jooksul muutunud.

1929. aastal haaras maailma majanduskriis, mis tegi moetööstuse maailmas omad kohandused. Riideid käsitleti hoolikalt ja vanu esemeid parandati ja muudeti.
Neil aastatel moes olnud pikliku silueti saavutamiseks õmmeldi vanadele kleitidele volangid, volangid ja volangid.
Kleitide ja seelikute pikkus ulatus pahkluideni ning seelikud lõigati kallutatult. Naiste riietuse kohustuslikud elemendid olid pundunud varrukad, sügavad väljalõiked dekoltee- ja seljaosas ning alla keeratavad kraed.
Filmitööstus on moele suurt mõju avaldanud. Peamisteks stiiliikoonideks olid 30ndate kuulsad filminäitlejad, nagu Marlene Dietrich, Greta Garbo, Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn. Need naised näitasid seda, mida praegu nimetatakse "Hollywoodi šikiks": riidest lillede, vibude ja pika peplumiga kaunistatud rongidega kleidid.

Karusnahast peeti šikiks aksessuaariks ja eriti populaarsed olid karusnahast keebid. Käekotid, mitmesugused mütsid (laia äärega, väikesed mütsid, baretid) ja kindad on 30ndate moetegijate kohustuslikud rõivaatribuudid.
Selle aja silmapaistvate disainerite hulka kuuluvad Coco Chanel ja Elsa Schiaparelli. Chanel pakkus konservatiivseid, klassikalisi mudeleid. Elsa Schiaparelli hämmastas oma ekstravagantsete avangardsete rõivastega.

40ndate moest. Teisel maailmasõjal oli suur mõju. Moesse on tulnud laiade õlgadega siluetid ja militaarne stiil. Naiste jakid meenutasid meeste sõjaväevormi. Seelikute ja kleitide pikkus muutus lühemaks, veidi alla põlve. Aksessuaaride nappus tõi kaasa kangaga kaetud isetehtud nööpide valmistamise.
Peakatete osas asendati mütsid sallidega. USA-s ja Euroopas peeti eriti šikiks turbanit, mida valmistati sallidest ja seoti mitmel moel.
Iga fashionista garderoobi ihaldatuim element olid nailonist või siidist õhukesed sukad. Kuid neid oli praktiliselt võimatu hankida, kuna langevarjude õmblemisel kasutati nailonit ja siidi, mistõttu nende kangaste kasutamine muudel eesmärkidel oli keelatud. Naisi sunniti sukki jäljendama, tõmmates jala taha õmbluse.
Sõja lõpus, 40ndate keskel. Moes on toimunud muutused. 1945. aastal demonstreeris Cristobal Balenciaga esimesena pikkade seelikutega kleitide mudeleid. 1946. aasta alguses tulid moodi kleidid ja tuppseelikud, mis rõhutasid puusi, aasta lõpuks said populaarseks täisseelikud ja asümmeetrilised allääred.

1950. aastate kõige ikoonilisem stiil oli New Look, mille pakkus välja Christian Dior. Kleidid pidid rõhutama figuuri eeliseid: täis rind, õhuke vöökoht, ümarad puusad.
Liivakella siluett oli täielik kontrast 1940. aastatel nii moes sirge, laiade õlgadega siluetiga. Algul oli avalikkus šokis, sest ühe Diori kleidi õmblemiseks kulus umbes 40-50 meetrit kangast. Seda peeti pärast sõja-aastate askeetlikku minimalismi üüratuks raiskamiseks, taskukohaseks luksuseks. Kuid Christian Dior nõudis, et naiselikkus ja graatsia peavad moodi tagasi pöörduma.
50ndate alguses oli laienev seelik eriti populaarne. Veidi hiljem tuli moodi seksikas ja praktilisem pliiatsseelik.
Naise garderoobi kohustuslikuks elemendiks sai korsett, mis pinguldab vöökohta 50 cm. Samas olid seelikud enamasti täis ja mitmekihilised.
Populaarsetest aksessuaaridest olid populaarsed väikesed pillbox-mütsid, mitmesugused ehted, päikeseprillid, erinevad käekotid ja sallid.

60ndate mood tõi ühiskonda suuri muutusi. Kui algselt kultiveeriti luksusliku küpse naise kuvandit, siis nüüd on mood sihilikult noortele kursi seadnud. Prantsuse disainerid on vajunud tagaplaanile. Populaarseks said Briti moeloojad, kes mõtlesid välja Londoni kuti kuvandi.
Lõikegeomeetria, erksad küllastunud värvid, psühhedeelsed mustrid, lureksiga kangad, sära, polüester, nailon – kõik see iseloomustas 60ndate rõivaid.
Samal ajal sai hipistiil populaarseks Londoni kuti kuvandiga. Riideid eristas vormilihtsus - laienevad püksid, minikleidid, miniseelikud. Kuid palju tähelepanu pöörati aksessuaaridele ja kingadele: kõrged narmastega seemisnahast saapad, tohutud plastikklaasid, mahukad ehted, laiad vööd.
Teine uuendus oli unisex stiil. Paljud tüdrukud on kahetsemata loobunud oma pikkadest juustest, tehes endale “poisiliku” soengu. Unisex stiiliikoon oli kuulus modell Twiggy. Legendaarset gruppi "The Beatles" võib nimetada 60ndate meestemoe silmapaistvateks esindajateks.

1970. aastatel muutus mood veelgi demokraatlikumaks. Ja hoolimata asjaolust, et paljud nimetavad 70ndaid halva maitse ajastuks, võib öelda, et just neil aastatel oli inimestel rohkem võimalusi end moe kaudu väljendada. Ei olnud ühtset stiilisuunda, kõik oli moes: etniline, disko, hipi, minimalism, retro, sportlik stiil.
Garderoobi moekaimaks elemendiks olid teksad, mida kandsid esialgu vaid kauboid, seejärel aga hipid ja tudengid.
Ka tolleaegsete moemeeste garderoobi kuulusid A-joonega seelikud, laienevad püksid, tuunikad, kombinesoonid, suurte erksate trükistega pluusid, kaelusega kampsunid, A-kujulised kleidid, särkkleidid.
Lisaks tuleb märkida, et riided on muutunud mugavamaks ja praktilisemaks. Tekkinud on põhigarderoobi kontseptsioon, mis koosneb vajalikust hulgast omavahel kombineeritud asjadest.
Kingade osas on populaarsust kogunud platvormkingad.
70ndate disainerite seas tõsteti esile Sonia Rykiel, keda kutsuti uueks Chaneliks. Sonia Rykiel lõi mugavad ja mugavad riided: kampsunid, kardiganid, villasest kudumist ja mohäärist kleidid.
Populaarne oli ka Giorgio Armani, kes tegi ettepaneku ühendada moekad teksad tviidjakkidega ühes ansamblis.
70ndate lõpus kogus tunnustust disainer Claude Montana, kes lõi liibuva silueti ja samal ajal laia õlajoonega sõjaväe stiilis rõivaid.

1980. aastate stiil seostus väljendiga “liiga palju”, liiga palju: liiga provokatiivne, liiga helge, liiga provokatiivne. Varjatud seksuaalsus riietuses on moodi tulnud. Seda demonstreeriti liibuvate riiete, miniseelikute, retuuside (nüüd nimetatakse retuusideks), avatud dekoltee ja läikivate kangaste kaudu. Kõrgelt peeti ka suuri “kuldseid” ehteid.
Kõrgmood eristasid rikkalikud tikandid ja kaunistused, demokraatlikul moel valitsesid disko ja punk.
80ndate riiete peamine siluett oli ümberpööratud kolmnurk. Rõhk oli laiadel õlgadel, raglaani- või nahkhiirevarrukatel ja kitsenevatel kõrge vööga pükstel (nn “banaanid”).
Moe on tulnud venivad teksad ja bootcut teksad. Populaarsed olid ka miniseelikud, vihmamantli kangast tuulejoped, loosungitega T-särgid, nahktagi, spordirõivaste elemendid.
Ärinaised kandsid Chaneli ja Margaret Thatcheri stiilis ülikondi. Põhimõtteliselt olid need laiad kaherealised jakid kombineerituna miniseeliku või pükstega ning sirge lõikega jakid, mida kaunistati torustikuga.
80ndatel nautisid disainerid, kes mõtlesid väljaspool kasti ja lõid ebatavalisi originaalsete dekoratiivsete elementidega riideid, edu: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.
Tingi said ka Jaapani disainerite Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo positsioonid, kes oma kollektsioonides keskendusid dekonstruktivismile, mängides geomeetriliste kujundite ja värvidega.

1990. aastatel oli kogu maailm majanduskriisi mõju all. Tekkisid paljud noorte subkultuurid, mille loosungiks oli standarditest kõrvalekaldumine ja pealesurutud moraali tagasilükkamine. Siis tekkis selline stiilisuund nagu grunge. Asjad, millel on kulunud välimus, eriti vananenud, muutuvad aktuaalseks. Soodustatud on mitmekihilisus, hooletus, hipi ja etnilised elemendid.
Veidi hiljem tulid moodi sünteetilistest materjalidest rõivad ja erksad neoonvärvid. Tavaliselt kandsid seda neo-punk subkultuuri esindajad.
90ndate keskel naasis glamuur, läikivate ajakirjade lehtedel propageeriti luksust, läikivaid materjale (brokaat, satiin, siid), karusnahku ja ehteid.
90ndate lõpus andsid paljud disainerid retrostiilile teise tuule, kasutades oma kollektsioonides ajalooliste kostüümide elemente.
90ndatel tunnustas maailm nüüdseks ikooniks saanud supermodelli Kate Mossi, kes oli uue stiilitrendi – heroiini šikk – rajaja.

Vaatasin täna erinevaid retrofotosid, mis kujutasid inimeste elulugu ja siis mõtlesin, et oleks tore vaadata moega seotud fotosid, et näha, kuidas see muutus, kuidas huvitaval kombel riietusid siis moekad tüdrukud. Ja ma otsustasin, miks mitte teha aastakümnete kaupa moeülevaade. Lubage mul kohe teha reservatsioon, et ma ei too näiteid naistest, kes olid teatud ajal populaarsed, parem on neile erilist tähelepanu pöörata. Arutame lihtsalt moe üle.

Alustame 20. sajandi 10. aastatest.

Korsetid on naisi tagasi hoidnud juba aastaid, muutes nende figuurid palju kaunimaks ja graatsilisemaks ning muutes elu raskemaks. Suutmatus veel kord sisse ja välja hingata, pidevad haigused liiga tihedalt pingutatud "kestade" tõttu - kõik see muutis korseti, ehkki ajastu märkimisväärse eseme, väga ebameeldivaks.
Seetõttu hingasid naised üle kogu maailma 1906. aastal sõna otseses mõttes välja – kuller nimega Paul Poiret tegi esmakordselt ettepaneku kanda lihtsa lõikega, ilma korsettideta kleite. Üsna pea tulid sellised kleidid moodi - seetõttu mäletatakse kümnendat aastat kui naiste "vabanemise" aastat ühe ebamugava rõivaeseme rõhumisest ja Paul Poiret'st sai kõrgetasemeliste daamide tõeline päästja. ühiskond.

Kümnetel aastatel oli vene šikk moes - kuulsa Sergei Djagilevi poolt Pariisi toodud “Vene aastaajad” saatsid tohutut edu. Ballett, ooper, kunst, näitused – kõige sellega kaasnes tohutu hulk vastuvõtte, kus meie daamid said üle võtta pariislaste kõrgmoe kunsti.

Just siis hakkasid moodi tulema kõik garderoobis nüüdseks tuttavad “šiki elu” atribuudid - naised paljastasid oma õlad, hakkasid kandma väga buduaari välimusega tualette, kaunistades neid tohutu hulga sulgede lehvikute, hinnaliste ehetega ja läikivad aksessuaarid.
Liigume sujuvalt edasi 20ndate moe juurde

Sel perioodil tulid spordi- ja meesspordifiguurid moodi enesekindlate sammudega, samal ajal kui naisvormid hakkasid järk-järgult kaotama oma tähtsust ja populaarsust. Ideaalne on kitsaste puusadega kõhn daam, millel pole vähimatki märki rinnast või muust ümarusest. Kuulsat Gabrielle Chaneli võib nimetada selle perioodi moeuuendajaks ja revolutsionääriks. Koos temaga loodi moekaid rõivaid sellistes moemajades nagu Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille, karusnaha moemaja “Jacques Heim” jt.

Egiptuse motiivid hakkasid moodi tulema 1920. aastatel. Disainerite mudelid olid dekoratiivsed, rohkelt kaunistusi ja tikandeid sik-sak stiilis. Seda stiili kutsuti "Art Deco" ja see tulenes 1925. aastal Pariisis toimunud kaasaegse dekoratiiv- ja tööstuskunsti näituse nimest.

See oli asjade kaunistamise ja kaunistamise stiil. Dekoratiivsed elemendid olid mööblil, köögiriistadel ja naiste kleitidel.

Moe tulid tikandite või aplikatsioonidega kaunistatud kingad, mis olid kaunistatud tolle aja populaarsete kulturite maitse järgi. "Art Deco" on eklektiline stiil, milles Aafrika abstraktne eksootika on segunenud kubismi geomeetriliste vormidega; ebatraditsioonilised odavad ja lihtsad materjalid on segatud kallite traditsiooniliste hea kvaliteediga materjalidega.

Selline kokkusobimatute asjade kombinatsioon, mis on segatud ühes stiilis.

Selle tulemusena on 20ndate moejooned:
- riietuse põhielemendid on loomulikult kleidid, sirge lõikega ülikonnad;
- plisseerimine on moes;
- moodne sirgelõikeline alt kitsenev ja karvase kraega mantel;
- moes on pidžaamapüksid ja pidžaamad, mida sel ajal rannas kanti;
- ilmusid esimesed naiste ujumisriided - revolutsioon rannamoes;
- riideid tehti soodsamatest kangastest ja avastuseks said kudumid;
- moes on sportlik stiil, ilmuvad mitte ainult püksid, vaid ka lühikesed püksid;
- klassikalise Chaneli väikese musta kleidi välimus.

30ndate mood

Nendel aegadel muutus riiete lõikamine keerulisemaks. Masstoodanguna valmistatud valmisrõivaste kvaliteet on märgatavalt paranenud. Hollywood on USA-s trendilooja. Kuid isegi siin hakkasid ilmuma ettevõtted, mis kauplesid posti teel saadetud kataloogide abil. Need ettevõtted levitasid uusi moemudeleid miljonites eksemplarides.

Pikad seelikud said kolmekümnendate kriisiaegadel moe standardiks. 1929. aastal hakkas Jean Patou esimesena pakkuma pikki kleite ja seelikuid, mille vööjoon oli paigas. Pärast seda uuendust pikendasid kõik moemajad oma mudeleid kahes etapis. Alguses ulatus kleitide ja seelikute pikkus sääre keskpaigani ja veidi hiljem langes peaaegu pahkluuni. Daamid, kes järgivad moesuundeid iseseisvalt, pikendasid oma riideid. Õmblesid külge kiilud ja mitmesugused volangid.

1930. aastatel oli väga populaarne rõivaese naiste tänavakostüüm, mida oli väga erinevates variatsioonides. Ülerõivad – mantlid ja jakid – eristusid oma erakordse elegantsi ja stiilide mitmekesisuse poolest.

Igat tüüpi rõivaid, sealhulgas ülikonda, iseloomustasid mitmesugused jooned ja viimistlused. Ülikondade lõige muutus keerukamaks ja hakkas toetuma geomeetriale, andes siluetile selguse.

Kostüümis kasutati laialdaselt dekoratiivseid detaile ja kaunistusi. Müts, käekott, kindad ja kingad – see oleks pidanud olema samas värvilahenduses. Aksessuaarid valiti väga rangelt. Reeglina olid need mustad või pruunid ja suvel valged.

Sel viisil valitud aksessuaarid sobitasid hõlpsasti iga kleidi või ülikonnaga, mis oli kriisi ajal aktuaalne. 30ndate moes mängisid aksessuaarid tohutut rolli. Lõppude lõpuks ei saanud enamik nende aastate naisi endale lubada midagi muud peale mütsi või käekoti.

40ndate mood

40ndate alguse domineerivaks moetrendiks olid mitmekihilised pikad seelikud, tohutud vibud riietel, mõnikord ka vertikaalsete triipudega, ja punnis varrukad. Väärib märkimist, et sel ajal oli kõige populaarsem triibuline riietus. Sõja puhkedes ja maailma militariseerumisel toimus 1940. aastate mood olulisi muutusi. Naistel pole enam aega meigile ja garderoobi täiendamisele mõelda.

Sel perioodil lihtsustati rõivaste välimust kõiges oluliselt minimalismini. Looduslikke kangaid tsiviilotstarbel enam ei kasutata. Naisterõivaid hakati tootma ja õmblema atsetaatsiidist ja viskoosist.

Lillekujundused tulevad tagasi moodi: kaunistused ja väikesed lilled on saanud sellest materjalist kangaste ja kleitide peamiseks kaunistuseks. Valgest kangast pluuside ja särkide õmblemine muutus võimatuks, seetõttu hakati moodi võtma kätised ja kraed. Sõjaaja avastuseks sai tänapäevalgi populaarne sõjaline stiil.

Samal ajal ilmus uus kingade mudel: tikk-kontsaga kingad.

Uudne oli ka kilpkonnapluuside tootmine, need kõrge kaelusega mudelid pälvisid tolleaegsete moemeeste tunnustuse.

50ndate mood

Sõjajärgsetel aastatel muutusid sotsiaalsed erinevused märgatavalt hullemaks. Naised muutusid taas oma abikaasa heaolu sümboliks, omamoodi vitriiniks teistele. Iga naise kohustuslik rituaal on juuksurisalongi külastamine ja meikimine. Ideaalne naine, isegi kui ta kuskil ei töötanud ja oli koduperenaine, pidi juba varahommikul täielikult valmis olema: täiusliku soenguga, kontsakingades ja meigis, seisma pliidi ääres või imema vaipa tolmuimejaga.

Isegi Nõukogude Liidus, kus elustiil erines oluliselt lääne omast, oli tavaks lasta juukseid soengusse seada vähemalt kord nädalas juuksuris või permis, mis samuti hakkas eriti kiiresti moes.

50ndate stiil vastandas liivakella siluetile karge, laiade õlgadega siluetti, mis oli populaarne sõja-aastatel. Seega olid figuurile erinõuded: kaldus õlad, peenike piht, ümarad naiselikud puusad ja lopsakad rinnad.

Nende standardite täitmiseks kandsid naised ahenevaid korsette, panid rinnahoidjatesse kangast või vati ja pingutasid kõhtu. Nende aegade ilupildid olid: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Klara Luchko, Marilyn Monroe.

Noorte seas olid standardiks Ljudmila Gurchenko ja teised Moekas ja stiilne 50ndate stiilis naine meenutas siluetiga lille: kohev maapinnani ulatuv seelik, mille all kanti mitmekihilist alusseelikut, kõrged tikk-kontsad, nailon. õmblusega sukad. Sukad olid välimuse täiendamiseks kohustuslik lisavarustus ja olid äärmiselt kallid. Kuid naised nägid palju vaeva, et välja näha atraktiivne ja tunda end moesuundi järgiva kaunitarina. Kangaid oli tollal raske osta, ühele inimesele müüdi tolleaegsete normidega kinnitatud kogus. “Uue siluetiga” sobiva seeliku õmblemiseks kulus üheksa kuni nelikümmend meetrit materjali!

60ndate mood

Legendaarsed 60ndad on maailma moeajaloo säravaim kümnend, vaba ja ilmekas, nn noortemoe piduliku rongkäigu periood. Uus stiil vajas uusi soenguid. Ja taas oli London uuenduslike ideede poolest Pariisist ees. 1959. aastal ilmus Prantsuse film "Babette läheb sõtta" Brigitte Bardot'ga nimiosas. Hoolimata asjaolust, et selle loomine võtab fashionistastelt palju aega, on muutumas ülipopulaarseks juhuslikult turritav seljakammiga soeng.

Väga populaarseks said aksessuaarid: suurtest helmestest kaelakeed, mahukad ehted, pool nägu katnud “makro”.

Londonis sündis kuuekümnendate skandaalseim riietus - miniseelik, emantsipatsiooni ja seksuaalrevolutsiooni sümbol. 1962. aastal näitas legendaarne Mary Quant oma esimest minipikkuses esemete kollektsiooni. Uus stiil, mida nimetatakse "Londoni stiiliks", vallutas väga kiiresti noored üle maailma.

60ndad on sünteetika ja kõige tehisliku ajastu. Sünteetilised kangad on massimoes laialt levinud – neid peetakse kõige mugavamaks ja praktilisemaks, kuna need ei kortsu ja on lisaks ka odavad.

Toonane mood soosis ebaloomulikkust – kunstripsmed, parukad, juuksekaunid, kostüümiehted. Nahast või sünteetilisest materjalist valmistatud kitsa või laia ümara ninaosaga madala kontsaga kõrged naiste saapad, nn go-go, on muutumas ülipopulaarseks. Saapad levisid laialt koos minipikkuste moe ja samanimelise tantsustiili ilmumisega.
1960. aastate lõpu moodi mõjutas hipiliikumine. Noored seisid vastu sotsiaalsetele ja klassierinevustele, rassilisele diskrimineerimisele ja sõjale. Oma välimusega rõhutasid hipid ametliku kultuuri normide tagasilükkamist. Nende riided on meelega vabad ja isegi lohakad – lõhkised teksad, helmestega käevõrud, riidest ämbrikotid üle õla rippuma pandud. Rõhutatakse välimuse seksitust, pikad juuksed sümboliseerivad vabadust.

70ndate mood

1970. aastatel muutus mood veelgi demokraatlikumaks. Ja hoolimata asjaolust, et paljud nimetavad 70ndaid halva maitse ajastuks, võib öelda, et just neil aastatel oli inimestel rohkem võimalusi end moe kaudu väljendada. Ei olnud ühtset stiilisuunda, kõik oli moes: etniline, disko, hipi, minimalism, retro, sportlik stiil.

70ndate motoks oli väljend "Kõik on võimalik!" Couturierid esitlesid edumeelsetele ja aktiivsetele noortele mitmeid stiile, millest ühtegi ei saanud nimetada domineerivaks. Garderoobi moekaimaks elemendiks olid teksad, mida kandsid esialgu vaid kauboid, seejärel aga hipid ja tudengid.

Ka tolleaegsete moemeeste garderoobi kuulusid A-joonega seelikud, laienevad püksid, tuunikad, kombinesoonid, suurte erksate trükistega pluusid, kaelusega kampsunid, A-kujulised kleidid, särkkleidid.

Lisaks tuleb märkida, et riided on muutunud mugavamaks ja praktilisemaks. Tekkinud on põhigarderoobi kontseptsioon, mis koosneb vajalikust hulgast omavahel kombineeritavatest asjadest Mis puudutab jalanõusid, siis on populaarsust kogunud platvormkingad.

70ndate disainerite seas tõsteti esile Sonia Rykiel, keda kutsuti uueks Chaneliks. Sonia Rykiel lõi mugavad ja mugavad riided: kampsunid, kampsunid, villasest kudumist ja mohäärist kleidid.

80ndate mood

80ndate moes põimusid retropildid, mida tõlgendasid ümber disainerid, aga ka need, mis sündisid noorte subkultuuridest, muusika- ja tantsutrendidest ning jätkuvast spordibuumist.

Hiphop, gooti, ​​post-punk, reiv, house, techno, breiktants, lumelaud, rula, rulluisutamine, stepaeroobika – kõik need nähtused kajastusid kümnendi stiilis.

Stilistilise lustimise kümnendi ikooniliste esemete nimekiri on muljetavaldav - polsterdatud õlad, banaanipüksid, sõjaväe- ja safari stiilis riided, kimono-, nahkhiire- ja raglaanvarrukad, erksate mustritega retuusid, mustad võrksukkpüksid, hädas teksariie, nn Varenka , mustad nahkjakid, lureks, massiivsed ehted, ehtenööbid jakkidel, mahukad soengud või "märja juuste" efektiga stiil, kaskaadsed juukselõiked, spiraalne perm, dekoratiivsetes toonides juuksed, nagu "baklažaan", tõstab esile "suled". Palju kosmeetikat kasutati sihilikult sädelevates toonides ja pärlmutter.

1980. aastate massilisust võib kirjeldada kui liialdust. Kõik on justkui "liiga" - liiga kitsas, liiga mahukas, liiga toretsev, liiga hele. 80ndatel nautisid disainerid, kes mõtlesid väljaspool kasti ja lõid ebatavalisi originaalsete dekoratiivsete elementidega riideid, edu: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

90ndate mood

Universaalseks muutunud 90ndate stiili riietuses nimetatakse pigem mitte stiiliks, vaid uudseks lähenemiseks riiete valikule. Sest 90ndate moes muutub nii enda imago loomise põhimõte kui ka kostüümi loomisel kasutatav põhimõte Üheksakümnendate peamine üleskutse on "ole see, kes sa oled!" Noil päevil peeti teksariietele erilist tähtsust – ainult laisad ei kandnud neid. Innukad fashionistas jõudsid kanda teksaseid teksasärkide, kottide ja saabastega. Nii et 90ndate stiili võib julgelt nimetada "teksariidest", kuna igal inimesel oli sarnase asja rohkem kui üks koopia.

Üheksakümnendatel levis unisex mood üle maailma: teksad T-särgiga või avarad püksid kampsuniga, mida täiendavad mugavad jalanõud.

Üheksakümnendad olid tossude ja tossude aeg. See unisex stiil on väga populaarne suurte Itaalia ja Ameerika ettevõtete seas, nagu Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Kostüümid püüdlevad lihtsuse ja funktsionaalsuse poole, mis aga taaselustab partnerkunsti traditsioone, kui range askeesi kõrval kätkeb kostüüm sihilikku teatraalsust koos ereda värvigammaga. Mood muutub sõltuvalt sotsiaalsest orientatsioonist ja territoriaalsusest, nii et Euroopas eelistavad boheemlased kontseptuaalseid disainerrõivaid.

Üheksakümnendate moe põhirõhk polnud riietel, vaid selle omanikul. Moeka välimuse loob pargitud või piimjasvalge nahaga sihvakas figuur. Kehakultuur õitseb nagu Vana-Kreeka ajal. Moemehed ja fashionistas ei külasta mitte ainult tänu neile ilmunud spordiklubisid, vaid külastavad aktiivselt ka ilusalonge ja kasutavad isegi plastilise kirurgia teenuseid. Sellesse on olulise panuse andnud televisiooni ja moeajakirjade eeskujud.

Noh. Sellega on ülevaade läbi. Tahaksin öelda, et läbi aegade on minu eelistused lähedasemad 30ndatele, 50ndatele ja 70ndatele. Üldiselt on kõik uus ammu unustatud vana.

Mood on pikka aega ja sügavalt inimeste ellu sisenenud, see avaldub sõna otseses mõttes kõigis aspektides - riietes, soengutes, autotarvikutes ja isegi köögividinates, kuid siiski seostatakse seda sagedamini rõivastega. Moe ajalugu algab iidsetest aegadest, nii et tänapäeval peetakse seda iseenesestmõistetavaks. Millal aga inimesed selle järele vajadust tundsid ja see kontseptsioon tekkis?

Ajaloolased tõmbavad paralleeli rõivaste ja moe tekkimise vahel, sest need mõisted peegeldavad kogu inimkonna teed. Ja iga riik eri aegadel aitas kaasa selle nähtuse kujunemisele.

Rohkem kui aastatuhandet tagasi hakkasid inimesed kandma riideid, mis kaitsesid neid ebasoodsate ilmastikutingimuste eest. Kuid järk-järgult hakkasid nad andma sellele esteetilisema välimuse, võib-olla sellest ajast sai alguse moe ajalugu.

Hoolimata asjaolust, et moe juured ulatuvad iidsetesse tsivilisatsioonidesse, omandas see 17. sajandiks Prantsusmaal ülemaailmse mastaabi.

Arheoloogilised uuringud

Arheoloogiliste väljakaevamiste järgi tekkisid rõivad tsivilisatsiooni koidikul. Siis kasutasid inimesed selle valmistamiseks taimseid niite või loomseid kõõluseid, millega nad kinnitasid looduslikku päritolu materjale. Kasutati lehti, puukoort, nahku ja põhku. Ka peakatted olid kohal ja need olid kohati üsna ebatavalised. Neid valmistati jaanalinnumunade koortest ja kuivatatud kilpkonnakoortest.

Usaldusväärselt on teada, et luunõela, millega inimesed asjade õmblemiseks kasutati, õppisid nad kasutama 30-10 aastat tagasi, siis asuti üle kogu maa.

Teadlased hankisid Sungiri matusest palju arheoloogilist materjali, millest avastati mehe ja kahe lapse – 9- ja 13-aastased – säilmed. Tänu ümberehitusele oli võimalik taastada nende riietus, milleks oli täiskasvanu jaoks pargitud nahkadest ja nahast särk ja püksid.

Lisaks olid kõik riided rikkalikult tikitud mammuti elevandiluust valmistatud helmestega. Leidude täpset vanust ei olnud võimalik kindlaks teha, kuid see varieerub 25-33 tuhande aasta vahel.

Moe arengu ajaloos on erinevaid perioode - märkimisväärsest tõusust praktilise väljasuremiseni, kuid viimast ei juhtunud. Loomulikult olid esimesed rõivad väga primitiivsed, kuid tööriistade täiustamisel tekkisid kuju ja kujunduse keerulised omadused.

Käsitöölised täiustasid karusnaha ja naha töötlemise meetodeid, õppisid kootud kangast valmistama, hankisid nende värvimiseks looduslikke pigmente, tegid toodetele volte ja volte. Ja sõjad aitasid kaasa asjaolule, et erinevate riikide traditsioonid tungisid teistesse riikidesse.

Keskaeg ja renessanss

Kostüümi ja moe ajalugu on lahutamatud, sest rahvuslik riietus on see, mis ta on. See rääkis inimese klassikuuluvusest, tema perekonnaseisust ja rikkusest. Hoolimata asjaolust, et mõne detaili teistelt rahvustelt laenamine on alati toimunud, on rahvastel siiski oma traditsioonid, millel on suur tähtsus.

Kui Vana-Rooma langes, saabus aeg uueks ajaloovooruks, mida nimetati keskajaks. Loomulikult mõjutasid muutused ka moodi. Sel ajal kandsid eri piirkondades elavad inimesed suurepäraseid riideid.

Varasel perioodil eristus see oma lihtsuse ja mõningase primitiivsuse poolest. Ja see kestis kuni 11. sajandini. X-XIII sajandil toimus õmblusoskuste areng ja üha sagedamini hakkasid ilmuma täiesti uued mudelid.

Mõned ajaloolased on kindlad, et moe päritolu pärineb 12.–13. sajandist, mil kostüüme hakati kaunistama elementidega, mis ei kandnud erilist koormust ja millel olid eranditult dekoratiivsed funktsioonid.

15. sajandil hakkas moeajalugu kiiresti arenema ja rätsepakunst saavutas uue taseme. Siis algas mudelite projekteerimine ja tehnoloogilised protsessid muutusid oluliselt keerukamaks. Lääne-Euroopa pani esimesena aluse lõikamisele, mis mõjutas radikaalselt õiglase soo rõivaste kuju.

Hilisemat keskaega iseloomustab maailmas uuenemine, sealhulgas moes, ilmuvad uuenenud siluetid ja mudelid. Eksperdid märgivad, et kui pidada moodi sotsiaalpsühholoogiliseks nähtuseks, siis sellel perioodil on selle päritolu.

16.-17. sajandi vahetusel mõjutasid Euroopa modellid Hispaania moe- ja stiilipõhimõtted. Pole asjata, et seda perioodi kutsuti Hispaania kuldajastuks - riigil õnnestus saavutada edu majanduses ja saada üheks poliitiliseks liidriks maailmaareenil. Loomulikult pälvis selle maa rahvariietus suurt tähelepanu, paljud selle elemendid olid laenatud teiste riikide modellidele.

16. sajandi lõpus hakkasid moodi mõjutama teise riigi, nimelt Itaalia trendid. Kudumine oli siin hästi arenenud ja paljud fashionistas püüdsid hankida kohalikke materjale. Itaalia samet, satiin, taft ja õrn pits nautisid jõuka avalikkuse seas enneolematut populaarsust. Peamisteks suunanäitajateks osutusid kaks piirkonda: 15. sajandil võttis initsiatiivi üle Firenze;

Edasine areng

Renessansiajal sai moeajalugu uue pöörde - hakkasid ju ilmuma trükitud väljaanded, mis olid pühendatud rõivastele. Need olid teatud tüüpi teatmeteosed ja juhendid, mis rääkisid, mida kanda, kuidas meiki teha ja mis vastab tänapäeva moesuundade nõuetele.

Ja kuigi Itaalia kirjanduses, isegi filosoofilistes traktaatides, on viiteid rõivastele, ehetele ja muudele ilu ja luksuse atribuutidele, polnud tänapäevases kontseptsioonis ikkagi moodi. Selle intensiivne areng arenenud Euroopa riikides hakkas toimuma 17. sajandi keskpaigas, mil rahvariietus hakkas tuhmuma teisele tasandile.

Prantsusmaal tekkisid sel perioodil moodsad moetrendid, millele aitas kaasa riigi majandusliku ja poliitilise võimu kasv, millest sai Louis Suure valitsusajal võimas jõud.

Olles saanud poliitiliseks ja kultuuriliseks keskuseks, ei saanud Prantsusmaa muud üle kui moepealinnaks. Pealegi polnud see nähtus juhuslik ega spontaanne, vaid sellise arenenud riigi elu oluline komponent.

Seega peetakse moe esimesteks loojateks kuningas Louis XIV ja tema ministrit Jean-Baptiste Colbertit, kes viisid poliitikat nii, et riik kandis hoolt riigi territoriaalse laienemise, selle kultuurilise ja poliitilise tasandi eest.

Seejärel muutusid paljud väljakujunenud ja alles tekkivad tööstused riigiüksusteks ja valitsus kontrollis nende tegevust. See viis moemaailmas olulise verstapostini – rõivaste tootmine eraldati selle levitamisest. Ilmus õiguslik raamistik - luksuskaupade ostmist kontrollivad dekreedid. Sel ajal oli moe keskpunkt kuninglik õukond.

Sel ajal olid sõjad sagedased ja mõjutasid kogu tööstust, kuid Prantsusmaa suutis siiski jääda trendiloojaks ja selle pealinn Pariis kultuurikeskuseks.

17.-19. sajandil tegid rõivastiilid ja -mudelid läbi olulisi muutusi, muutudes kohati keerulisemaks, kohati väga lakooniliseks. 19. sajandi keskel koges moeajalugu oma pöördepunkti. Olulised sündmused hõlmavad meeste garderoobi elementide tungimist naiste garderoobi, pandi alus spordirõivaste tekkele, samuti on üldine tendents mudelite lihtsustamisele.

Ikoonilised isiksused moeajaloos

Märkab moekangelase ajalugu – Charles Frederick Worth, prantsuse moelooja, sünnilt inglane. Ta asutas Pariisis organisatsiooni – Syndicate of Haute Couture, mis ühendas olemasolevaid moemaju. See organisatsioon eksisteerib tänaseni.

Teine moevaldkonna kuulus isiksus on Prantsusmaalt pärit moelooja Paul Poiret, keda peetakse reformaatoriks, kes mitte ainult ei loonud uusi modelle, vaid muutis ka Euroopa riikide ja Ameerika elanike elustiili.

Moekangelase ajalugu andis tõuke tervele andekate kullerite galaktika tekkele, kellel oli moesuundadele märkimisväärne mõju. Lisaks tekitavad nende nimed siiani austust ning nende looming on leidnud kaasaegse jätku – need on Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin jt.

Moeajalugu ei ole ainult rõivaste välimus, see on sügav kultuurikiht, mis mõjutab kõiki inimelu sfääre ja võimaldab teada saada erinevaid detaile esivanemate olemasolust.

Miski pole rohkem seotud inimese elu, tema elu ja kultuuri eripäradega kui ülikond. Olles esile kerkinud inimese kaitsmise vahendina väliskeskkonna mõjude eest, on see läbi inimühiskonna ajaloo kajastanud ja kajastab jätkuvalt muutusi esteetilistes ideaalides ja avalikus maitses.

Riietus ei rahuldanud mitte ainult inimese utilitaarseid vajadusi, vaid ka puhtalt esteetilisi vajadusi. See kujundas inimeste välisilmet, peegeldades kaudselt nende sisemisi omadusi: iseloomu, harjumusi ja muidugi kunstimaitset. Millal mood tegelikult alguse sai? Loomulikult palju hiljem kui stabiilse rahvariiete tekkimine. Muidugi muutus ka tema, aga need muutused toimusid nii aeglaselt, et tal polnud meie kiirelt areneva moega midagi ühist ja mis peamine, need muutused olid spontaansed ja ainuke, mis neid põhjustas, oli uute materjalide ilmumine.

Paljud nõukogude kunstiajaloolased, sealhulgas E. Wende, arvavad, et mood sündis 12.-13. sajandil koos rahvusvaheliste suhete arenemise ja kaubavahetuse tihenemisega, mil rõivastesse hakkasid ilmuma elemendid, mille kasutamist ei saa seletada vajadusega või esteetilise maitse arendamine: näiteks meetri kõrgune müts treenib süldi pikkuseid üliliibuvaid meestepükse, milles istuda ei saanud, või nööride ja kettidega seotud kingade ülespööratud varbad.

Mõned lääne teadlased nimetavad hilisemat kuupäeva, määratledes moodi kui ühte neomaania (uudsusemaania) nähtust, mis tekkis meie tsivilisatsioonis kapitalismi sünniga.

Raske on öelda, kellel on selles arutelus õigus. Üks on oluline: peaaegu kuni 19. sajandi lõpuni oli moeorbiidiga seotud inimeste ring äärmiselt väike. Mitte igaüks ei saanud selle vilju nautida ega selle soovitustele vastata.

Orja, taluniku või käsitöölise kostüüm oli alati primitiivsuseni lihtne. Kuni 13. sajandini oli see enamasti niue või pikk põlvini ulatuv särk. Kuid aadli rõivad olid täis selliseid rätseppade “leidu”, nii erakordseid detaile, et kui võtta aluseks üks koomiline moemärk – rõivastuse põhinõudeid eirates – saavutasid keskaegsed õmblejad kolossaalset edu ja autoriteeti. moesuundade kujundajatest, kes pakkusid selliseid ebamugavaid stiile, oli uskumatult pikk. Tõsi, tuleb märkida, et seda toetasid sellised tõsised argumendid nagu armee, õukond ja kirik, kuna kuninglikud kohtud tegutsesid sel ajal enamasti trendiloojatena.

Näiteks 16. sajandil tutvustas Hispaania õukond lühikeste puhvis pükste moodi. Et need oleksid ümaramad, topiti püksid hobusejõhvi või taku. Peale pandi kallist kangast kate. Kui “mugav” sellistes pükstes kuuma ilmaga oli, pole seletamist väärt.

Louis XIV õukonnas kanti mütse käes. Tänu tema tohutute parukate moodi toomisele sai mütsist kostüümi täiesti kasutu atribuut. Kuid 15. sajandi Burgundia õukonnas kandsid dandid kahte mütsi. Üks peas, teine ​​selja taga rihma küljes. Moeajalugu tunneb palju selliseid vabaajarõivaid, kuigi pean kõige tipuks Hollandi suursaadiku Pariisis Reingrav van Salmi meestele pakutud seelikuid. Hoolimata selle seeliku absurdsusest, mida kanti pükste peal, kestis selle mood peaaegu nelikümmend aastat.

Igal juhul töötas iga uus moekas ettepanek ainult ühel eesmärgil - rõhutada aadli privilegeeritud positsiooni ja selle töö tagasilükkamist mis tahes kujul.

Näiteid ei pea kaugelt otsima. Meenutagem näiteks bojaari feryazi - kallist kangast valmistatud spetsiaalset tüüpi kaftaani. Nad õmblesid selle voodriga, mõnikord karusnahaga. Feryaz oli alläärest lai, kuni kolm meetrit, pikad varrukad rippusid maani. Nad panid selle selga järgmiselt: nad panid varrukasse ainult ühe käe, kogudes selle mitmesse volangi, samal ajal kui teine ​​varrukas langetati maapinnale. Tänu sellele kaftaanile ilmus väljend “hooletult töötada”.

Sajad ja tuhanded rätsepad ja kunstnikud on sajandite jooksul välja pakkunud täiesti ebatavalisi stiile, mille eesmärk on rõhutada kohta, mille feodaal hierarhilisel redelil hõivas. Juba 13. sajandil anti välja esimesed luksusevastased seadused, mis piirasid vasallide riietuse hiilgust võrreldes ülemustega. Samal ajal ilmusid seadused riietuse auastmete kohta, mis nägid ette ranged piirangud kanga ja kostüümivormide valikul erinevatele ühiskonnakihtidele. Näiteks ei olnud linnakodanikel erinevalt aadlikest õigust kanda siidiriideid, pikki ronge jne.. Ühesõnaga, mood oli täielikult paleede, mitte tänavate käsutuses.

Sama olukord arenes ka Venemaal. Aadlikud kandsid mitmevärvilise tikandiga kinniseid kaftaane, mis olid valmistatud kallitest materjalidest, mis kinnitati vääriskividega suure kuld- või hõbepandlaga. Naised ei jäänud meestest maha. 14. sajandil rikastes peredes naiste riidekappidesse ilmunud sundressid valmistati Venemaal äsja tuttavaks saanud idamaistest kangastest - brokaadist, satiinist, taftist. Kokošnikud ja kichkad olid kaunistatud pärlitega.

Põhimõtteliselt eksisteerisid samad rõivavormid ka teistel elanikkonnarühmadel, ainsa erinevusega, et vaesed õmblesid neid lõuendist ja kodukootud kangast. Peeter I juurutatud euroopalik kostüüm tõrjus mõnevõrra rahvarõivaid, kuid see puudutas ainult Venemaa ühiskonna jõukaid kihte. Massid jäid kõigele vaatamata truuks traditsioonilisele riietusele, mille traditsioonid kulgesid sajandist sajandisse.

Võib-olla esimest korda dikteeris tänav Suure Prantsuse revolutsiooni ajal paleede moodi. Sellest perioodist pärineb ju ka meeste pükste välimus. Revolutsiooni ajal olid püksid jakobiinide klubi liikmete unikaalne vormiriietus (enne seda kandsid neid ainult talupojad ja meremehed). Jakobiinid kandsid pükse, et eristada end aristokraatidest, kes sel ajal kandsid lühikesi pükse - culottes. Möödunud on 15-20 aastat (moe tempo oli siis mõnevõrra aeglane) ning kogu maailm on tunnustanud pükste mugavust ja funktsionaalsust.

Prantsuse revolutsioon! Kogu maailm kuulis üleskutset vabadusele, võrdsusele, vendlusele. Antiikaja demokraatide eeskujust inspireerituna, püüdes tuua tänapäeva mitte ainult demokraatia ideid, ranget moraali, vaid ka esteetilisi ideaale, tellis konvent vabariigi kodanikele Jacques Louis Davidi kostüümid osutusid need liiga teatraalseteks ega sisenenud pariislaste igapäevaellu. Kuid need ideed ei ununenud täielikult ja mõne aja pärast sai antiik uuesti populaarseks.

Direktori perioodil võis Prantsusmaa pealinna tänavatel ja puiesteedel kohata iidsete kangelaste kostüümidesse riietatud inimesi. Mehed kandsid lühikest põlvini tuunikat, mantlit ja sandaale. Loomulikult ei suutnud ka naised nendega sammu pidada. Tuunikast sai nende populaarseim riietus. Muide, naised osutusid järjekindlamaks, sest külmade ilmade saabudes naasid mehed oma tavapärase sooja ülikonna juurde.

Üldiselt tuleb märkida, et seda aega iseloomustas erakordne stiilide ja trendide segu: alates “ohvri soengust” – seda kandsid giljotiinil hukkunute sugulased – kuni “koerakõrvade” soenguni, mis koosnes pikkade, ebaühtlaselt lõigatud juuste massist, mis kattis suurt osa näost.

Pärast 1789. aastat võttis kodanlus aristokraatialt üle Pariisi elegantsi teatepulga. Klientuuri laienemine põhjustas kohe ka kulleritöökoja suurenemise, kellel õnnestus järk-järgult haarata võim pariislaste ja pariislannade mõistuse üle. Kui varem täitsid rätsepad ainult oma klientide tellimusi, siis nüüd riskisid nad neile peale suruda oma ettepanekuid, mis vastasid pigem tolleaegsetele moraalinõuetele kui rõivaste tegelikule otstarbele. Klassi elegants – mõttetuse ja kunstlikkuse kehastus – valitses kuni meie sajandi alguseni.

Tarbijate ringi laienedes tekib vajadus spetsiaalsete riiete järele: tööks, vabaks ajaks, puhkuseks, sportimiseks ja reisimiseks. Tekkis uus rõivakontseptsioon, kus naistele anti valikuvabadus. Mood rahuldas nõudluse täielikult ja kuigi vahel käis ringteed, liikus see siiski edasi ja edasi.

Siis aga ilmus lavale inglise ülikond – üks tolle aja revolutsioonilisi uuendusi. Inglismaa saarepositsioon, ajastu väga kolonialistlik stiil, sagedased reisid, võimul oleva kodanluse elustiil, sport - kõik see nõudis uut mugavat praktilist ülikonda. Inglismaa oli palju demokraatlikum kui naaber-Prantsusmaa ja mis kõige tähtsam, selle valitseva klassi esindajad olid palju asjalikumad. Isegi aadlikud tegelesid rahateenimisega.

Mood Inglismaal 18. sajandil arenes väga energiliselt. Tuleb märkida, et inglise stiili võeti Prantsusmaal algselt vastu vaenulikult. Redingote kuulutati lõdva moraaliga reisikaaslaseks. Kuid hoolimata kõigist vaidlustest, mis puudutasid inglise rätsepate ettepanekuid, andis prantslaste umbusk Briti moe vastu mõne aja pärast anglomaania täielikuks. Prantsuse konjakit hakati asendama Šoti viskiga, Pariisi kabrioletid asendasid Londoni vaguneid. Moeks sai tänavatel jalutada mitte puudlitega, vaid buldogidega. Prantslased lõpetasid isegi karjatamise ja lõpuks riietus kogu Pariis redingootidesse.

Inglise mood võeti omaks nii kiiresti ja tingimusteta, et välismaalasele, kes pidas Pariisi trendiloojaks, tundus täiesti loomulikult, et kõik need uued nähtused on lendlevate prantslaste väljamõeldised.

Üheksateistkümnes sajand. Võimas tehnoloogiline areng, muutused ühiskonna sotsiaalses koosseisus ja linnarahvastiku järsk kasv loovad tingimused ühtse Euroopa linnakostüümi kujunemise protsessi lõpuleviimiseks. See kaotab üha enam kohaliku ja rahvusliku identiteedi jooni. Moe areng on väga intensiivne, kuid puudutab peamiselt naisterõivaid.

Paljud olid tol ajal sõna otseses mõttes šokeeritud sellest, mida nad pidasid nii sagedasteks maitsemuutusteks. Näiteks kirjutas vene ajakiri “Teatri ja kunsti raamatukogu”:

“On ainult üks asi, mida 19. sajandil eriti sageli ei esine: et mingi mood, olgu siis maalikunstis või kodusisustuses, riietuses või meeleolus, unustab kõik muud moed ja haarab kõiki kauaks. Praegu on eklektika aeg. Mood tuleb ja läheb aeg-ajalt. Ja kuni selle sajandi lõpuni valitseb millegi oma üle ohjeldamatu rõõm, sest traditsioonide puudumisel (muidugi ainult näilisel) on kõik ebamoodne, kõik ajalooline türanniliselt aetud maja või aju tagumisse kappi. aparaat ning üleminekuajastu ebastabiilne hõim tormab pidevalt baroki ja zapfstili, idealismi ja romantismi, prantsuse-maania, hellenismi ja anglomaania vahel. Kas see kirju mood on tõesti määratud ka tulevikus jätkuma ja vanadele moodidele lisandub veel üks uus - meie aja mood, nooruse stiil? Kõik, mis on elujõuline, muutub moeks ja praegu saame end sellega lohutada; ainult see, mis ei kanna endas mingit võimu idu, ei tõmba järgijaid ega murra läbi.

Samas ei paistnud selline naistemoe bacchanalia inimkonna “tugeva poole” kostüümile üldse mõjuvat. Vastupidi, see stabiliseerus üha enam ja muutus konservatiivseks. Mehed keeldusid resoluutselt värve ja kaunistusi kandmast.

Just 19. sajandil tekkis praktiline igapäevane jope, mis on väga sarnane praegusele. Sellest ajast peale, muutes ainult nimesid, on see jäänud meesterõivaste põhielemendiks. Vähehaaval muutub vest vähem värviliseks ja säravaks ning ainsaks värviliseks kohaks jääb lips.

Ka värvilahendus oli väga hõre, summutatud ja koosnes mustadest, hallidest, pruunidest ja sinistest toonidest. Meeste riietuse peamisteks põhimõteteks on saanud lihtsus ja tagasihoidlikkus.

20. sajandi algus tõi kaasa juugendstiili tekkimise. Moodi tulid ekstravagantsed sametist, taftist ja šifoonist riided. Taas on naised soengusse sättimas. Hiiglaslikud jaanalinnusulgede, kunstlillede ja topislindudega uhkelt kaunistatud kübarad. Luik on maas boa. Paljaid õlgu katvad luksuslikud stoled ja šifoonist sallid.

Dekadentsi ajastu tõi endaga kaasa uusi, keerukaid vorme, rafineeritust ja rafineeritust, pretensioonikust ja oma aja murede ja murede tahtlikku eiramist.

Üks moeuurijatest V. Fred kirjeldas 1907. aastal oma teoses “Moe psühholoogia” kodanlikus ühiskonnas eksisteerinud ideaale: “... Möödus vähem kui kaks aastat, kui hakati aastal rääkima prerafaeliitidest. Saksamaa ja Austria; Üksikud inimesed siin-seal lõid luules ja maalis endale õrna, puutumatu, lillelaadse naise ideaali. Armastuse ja läbinägelikkusega loodi nendest püüdlustest kuvand, mille vastand on kutsumuselt naine ja naine-ema. "Valuslikud näojooned" olid juba ette mõeldud sellisele haprale, imelisele ilule, ehkki arglikule, kahvatule ja viljatutele kõige haruldasemate lillede aroomile, nagu loid orhideed, pikad drapeerivad riided, vaikne hääl, tundmatu kurbus enne tulekut; ebaõnn, ebamäärane kohusetunne, maailmast lahtiütlemine – need on selle ilu elemendid.

Sõjaga läheb juugendstiil moest välja. Seda asendavad lihtsad riided ja lühikesed soengud. Naiste püksid on kindlalt moes. Seda seletati asjaoluga, et sõja ajal pidid paljud naised tegema musta ja rasket tööd, mis läks neile üle pärast seda, kui miljonid mehed rindele läksid. Naised sõitsid trammiga, töötasid tehastes ja tehastes masinate juures, töötasid elektrikuna ja kogusid leiba. Töörõivaid ei peetud moe osaks. Vastupidi, see oli oma antiesteetika mõttes pigem “moevastane”, univorm. Ja ometi on püksid jõudnud moesõnaraamatusse, nagu ka sõjaväevormi teatud elemendid.

Naised pärast sõda muutusid enesekindlamaks ja iseseisvamaks. Paljud neist ei tahtnud enam olla koduperenaised, kokad, õed ega õmblejad. Paljude aastate pikkuse toitumise normeerimise tulemusena muutusid nad saledamaks ja kehalisemaks. Sõjajärgsel perioodil muutusid populaarseks spordirõivad, mis hõlbustasid elamist ja töötamist. Äri-, vabaajamoest sai järgmise kümnendi ülikonnaarenduse põhisuund.

Analüüsides kostüümi arengut sel perioodil, kirjutab kunstikriitik N. Kaminskaja: „Uut tüüpi naiseilu on naine-poiss, kõhn, pikkade jalgadega, lameda rinnaga, kitsaste puusadega, ilma rõhutatud vöökohata, taljega. poisilik soeng See pole enam kaitsetu, mehe eest hoolitsetud olevus. Tema välimus on sihikindel, töö- ja elutingimustega kohane , õhukese joonega silmad ja kulmud."

Uus etapp moeajaloos algas pärast Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni. Revolutsiooniliste muutuste keerulistel aegadel ei tõstatutud muidugi rõivaste kui erikunsti probleemidest. Rahval ja riigil oli ees palju olulisi ja pakilisemaid ülesandeid. Nõukogude modellinduse ja riietuse ajalugu ulatub aga 1917. aasta oktoobripäevadesse.

Revolutsioon, muutes elu sisemist sisu, mõjutas ka selle väliseid vorme, eriti rõivaid. Võidukas klass, proletariaat, tõi asjade maailma kvalitatiivselt teistsuguse suhtumise. Töölis- ja talurahvariigi kodanikud, vabastatud tööjõu inimesed vajasid kostüümi, mis oleks kooskõlas tulevase ajastu ideaalidega.

Nagu T. Strizhenova oma raamatus “Nõukogude kostüümi ajaloost” märgib, kustutas “Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon esimest korda maailma ajaloos kostüümide sotsiaalse diferentseerumise. Tekkis uus kontseptsioon - massiülikond töötajatele. Riiete olemuse erinevusi ei seostata enam sotsiaalsete probleemidega, vaid elu- ja töötingimustega (linn ja maal), kliimaga (põhja-, lõuna-, Kaug-Ida piirkonnad), rahvaste kultuuri- ja rahvustraditsioonidega Nõukogude riik." Algus oli ülimalt raske. Sõjajärgse laastamise raskustele lisandusid sekkumine, kontrrevolutsioon, nälg ja epideemiad. Ja ometi mõtlesid paljud ka praegusel pingelisel ajal juba sellele, kuidas uues ühiskonnas inimene riietub.

Miljonielanikuga riigis tegutses 1919. aastal vaid kümme õmblusühingut, millest enamik töötas sõjaväes. Need väikesed tehased ei suutnud loomulikult siseturu nõudmistega toime tulla. Kangaid nappis, kuid seal toodeti peamiselt lina, lõuendit, sõduriiet, madala kvaliteediga villa, flanelli, garusa, kalikot ja kalikot.

Varustus oli ka kehv. Suurema osa moodustasid veevoolueelsed masinad, millel oli käsi- ja jalgajam. Töötajaid ei olnud piisavalt. Rõivatööliste hulgas oli palju inimesi, kellel polnud varem rõivatootmisega mingit pistmist. Puudus kogemus massidele mõeldud kostüümide kallal, nagu näiteks lääneriikides. Enne revolutsiooni koosnes kogu Venemaa rõivatööstus praktiliselt ateljeedest ja käsitöökodadest.

See oli lähtepunkt, millest pidi alustama nõukogude modelleerimist. Ja ometi võeti nendest raskustest hoolimata päevakorda kodumaise rõivatööstuse loomise ülesanne. Kaks aastat pärast revolutsiooni asutati Rõivatööstuse Keskinstituut. Memorandumis seisis tema kohta: „Üleminek sotsialistlikule tootmise ülesehitamisele seab välja vajaduse likvideerida väikesemahulised töökojad ning luua väikseima tööjõuenergia kulu ja tööjõu neutraliseerimise alusel parima tehnilise ja sanitaarseadmetega suured tehaste tootmisettevõtted. ühelt poolt kahjulikud tootmistingimused ja teiselt poolt uute rõivavormide loomine seoses hügieeni, mugavuse, ilu ja graatsiaga.

1922. aastal asutati Moskvas riigi esimene moemaja Fashion Atelier, mida algselt nimetati Uue nõukogude kostüümi väljatöötamise keskuseks. Selle loojate hulgas olid Olga Senicheva-Kaštšenko - moeateljee esimene direktor, Vera Mukhina - tulevane kuulus skulptor Jekaterina Pribylskaja, kellest sai hiljem tarbekunsti valdkonna suur spetsialist, molbertimaalija ja teatridekoraator Alexandra Ekster, kuulus. maalikunstnikud B. Kustodijev, I. Grabar, K. Petrov-Vodkin.

Eriline koht Nõukogude modellinduse ajaloos on õigustatult antud Nadezhda Petrovna Lamanovale. Varem võttis keisrinna õmbleja Lamanova, kelle kuulsus ületas Venemaa piirid, hetkegi kõhkluseta kohe revolutsiooni vastu, pühendades kogu oma talendi, kogu kogemuse ja jõu rahva teenimisele.

Oma töödega sillutas ta teed kodumaise sotsialistliku kooli loomisele. Tema artiklid ja avaldused said selle koolkonna põhimõtete esimeseks teoreetiliseks põhjenduseks. Lamanova valem "Mille jaoks on ülikond - selle otstarve, millest ülikond on valmistatud - selle materjal, kellele see on valmistatud - figuur ja kuidas see on valmistatud - milline on selle kuju" oli paljude Nõukogude disainerite jaoks põhiline.

Lamanova juhitud Moodsa Kostüümi Kunstitöökoja üks ülesandeid oli luua tööinimestele lihtsaid ja funktsionaalseid rõivaid. Nadežda Lamanova nõudis lihtsustamist, kuid mitte primitiviseerimist. Ta oli praktiliselt esimene moelooja, kes nii laiale publikule meeldis. Ükski kunstnik maailmas pole kunagi sellise kliendi heaks töötanud. Et rahva riietus oleks huvitav, vaheldusrikas, ilus ja samas praktiline ja mugav - sellist eesmärki polnud keegi varem seadnud.

Esimest korda ajaloos pöördusid moeloojad laiade masside poole, sadadest töölistest ja talupoegadest, uue maailma kodanikest, mudelimajade klientideks ja tarbijateks. Võib julgelt väita, et tänapäevane nõukogude modellikool on loomulik jätk Lamanova ja tema kaaslaste poolt 20ndatel rajatud traditsioonidele.

Riiete abil räägib inimene endast, oma huvidest ja hobidest. Mood aitab inimestel väljendada maailmale oma unikaalsust, sära ja individuaalsust. See jagab inimesed vanusekategooriatesse ja rõhutab nende sotsiaalset staatust.

Kuidas mood ilmus?

Üsna pikka aega kaitsesid riided ainult külma eest. Rõivaste väärtuse määras ainult selle soojus ja mugavus.
Alles 14. sajandil toimus Prantsusmaal “kleidirevolutsioon” ja hakati tootma kangaid. Rätsepad hakkasid välja töötama uusi rõivastiile ja õppima neid modelleerima. Samal ajal hakatakse kostüüme kaunistama helmeste, heledate niitide õmbluste ja nahast narmastega.

Ja 15. sajandil Itaalias ilmus mood mitte ainult uut tüüpi rõivaste, vaid ka uskumatute soengute jaoks. Naised värvivad, lokkivad ja kujundavad oma juukseid täiesti kujuteldamatutel viisidel.

Mood tungis Venemaale täielikult ainult Peeter Suure ajal. Enne teda oli kõik, mis teistest riikidest toodi, lihtsalt keelatud. Peter kui kõige saksapärase armastaja hakkas osariiki aktiivselt juurutama saksa moodi. Ta andis välja dekreedid, milles kirjeldas üksikasjalikult, milliseid riideid pidi kandma ja mis on keelatud.

Kuid tööstusena moodi veel ei eksisteerinud, sest polnud inimesi, kes määratleksid, mis on moes ja mis mitte. Polnud kunstnikke, kes oleks loonud visandeid uutest mudelitest. Klient selgitas rätsepale “näppude peale”, mida ta tahab, ja rätsep õmbles.

Ametlikuks hetkeks, millest mood alguse saab, peetakse 1820. aastat. See juhtus Inglismaal. Just siis hakkas rõivatööstus väga kiiresti hoogu sisse saama ja tekkis rõivastiile arendava kunstniku elukutse. Nii ilmusid esimesed kullerid.

Sõna otseses mõttes paar aastat hiljem ilmusid esimesed moemajad, mis hakkasid järk-järgult üksteisega konkureerima. Esimesi rõivasarju toodeti väga väikestes kogustes, kuna selliseid riideid said endale lubada ainult väga rikkad inimesed.
Sellest hetkest alates hakkas mood muutuma. Alguses toimusid need muutused aeglaselt ja olid tähtsusetud, kuid aja jooksul hakkasid need hoogu saama. Kangaste odavama tootmisega hakkas mood puudutama absoluutselt kõiki elanikkonna segmente. Moedisaineritelt nõuti aina rohkem kujutlusvõimet ja väljamõeldisi, et ärahellitatud ostjat üllatada.

Hetkel on mood muutumas nii kiiresti, et vaid ühe hooaja jooksul on moesuundi kümmekond. Moetooted hõlmavad nüüd enamat kui lihtsalt rõivaid. Nende hulka kuuluvad aksessuaarid, ehted, parfüümid ja kosmeetika.