Naiste kloššmüts (heegeldatud)

Mütsi suurus: 56-57

Sa vajad:

150 g tooniga värvitud lõnga (vill 15%, polüester 25%, akrüül 60%, 875 m x 350 g); konks nr 7;

lille prossi jaoks: 1 ümmargune hõbedane kivi; 20 cm pikkune ja 5 cm laiune tülli riba, siiditükk; tihvtkinnitus.

Müts on kootud 2 kihi niidiga ja teise kera jaoks on vaja lõng lahti kerida nii, et kahe niidi värvimismustrid kombineeriksid.

Töö lõpetamine

Alusta tööd alt. 5 VP-st koosnevas ahelas ühendage 9 RLS-i. Järgmisena jätkake 2. ringikujulise rea kudumist, kahekordistades silmuste arvu (18).

Jätkake ks-i kudumist spiraalselt, tehes 8 sammu 3. real ja 6 sammu igas järgmises reas, jaotades need ühtlaselt ümber ringi, kuni silmuste arv jõuab 56-ni.

Järgmiseks koo ilma lisanditeta. Kui võra kõrgus jõuab 17 cm-ni, alustage ääre kudumist. Veeriste laiendamiseks tehke igas reas 8 kasvatust 2 korda (72 silmust), seejärel koo 4 rida ilma kasvatamiseta. Lõpetage viimane rida "vähi sammuga".

Siduge VP-st 70 cm pikkune kettpael, venitage see piki võra ja äärist ning seo kaarega kinni.

Lille alumise astme jaoks koguge tülli ribast volang, moodustage see ringiks ja õmblege see kroonlehtede aluse alla. Õmble lille keskele kivi. Õmble tihvt valel küljel. Kinnitage lill korgi krooni külge.

Asümmeetrilise äärega müts

Pea ümbermõõt - 56 cm
Vaja läheb: Briljantlõnga (45% villa, 55% akrüüli, 380 m/100 g) -100 g pruuni,

50 g melanžlõnga viimistlemiseks, konks nr 2.5.

Alustage tööd kahekihilise lõngaga.

Siduge 2 ketist koosnev kett. silmuseid, sooritage 5 spl. b/n 1. õhus. silmus.

Seejärel koo 2. ringikujuline rida, kahekordistades silmuste arvu (12 spl).

Jätkake tööd Art. b/n ringikujulistes ridades (mõlemal seinal silmused kududes), alustades 1 õhuga. tõsteaasad ja lõpetades ühendusaasaga, lisades igasse ritta 6 spl. b / n (vt diagrammi).

Lillede kudumismuster ja mütsimuster

Kui ringi läbimõõt on 18 cm, koo ilma juurdekasvuta veel 8 cm, seejärel veel 2 cm kirju melange lõngaga.

Põldude jaoks vali täiendav õhukett. aasad pikkusega 28 cm, kinnita see võra külge, lugedes keti algusest 22 cm (vt pilti).

Jätka kudumist ringsilmas. s/n keti ja krooni silmuseid (28 cm + 32 cm), lisades 8 spl. s/ laiendamiseks 1. reas.

Lõpeta kudumine, kui ääre laius on 7 cm.

Ääre võib üles tõsta ja kinnitada prossiga või kaunistada heegeldatud lillega (vt skeemi).

Inspiratsiooniks veel paar heegeldatud mütsi:

Tervitused! Täna postitan üksikasjaliku meistriklassi teemal paksu äärega sooja mütsi heegeldamine.

Esimene postitus koos kirjeldusega oligi sellise mütsi kohta. Nendel, kes selle kirjelduse järgi kudusid, tekkis erinevaid küsimusi, sh kuidas kududa ilma tõsteaasadeta, kuidas sooritada põlde jne. Seetõttu otsustasin lõpuks teha uue kirjelduse, kuna kirjutasin minevikku oma mälestustest ja unustasin mõned hetked.

Tõsi, iga kord tuleb parameetreid uuesti arvutada võra suuruse, ridade arvu jne jaoks. Sest jämeda niidiga reljeefseid sambaid kududes tundub kroon tõusvat ja tuleb arvutada selle läbimõõt, et veidi suurem.

No ma olen selle skeemi järgi kudunud mitte ainult mütse, vaid ka mütsi. Ootamatult äratas see paljudes kudujates suurt huvi. Seetõttu, nagu ma juba eespool kirjutasin, koostasin üksikasjaliku foto-MK. See on väga suur, üle 40 foto, pidin selle kaheks osaks jagama.

• Selles postituses näitan teile, kuidas krooni ja krooni kududa.
• Järgmises avaldan “saladuse”, kuidas ühendada korralikud põllud ilusa õhukese välimise reaga.

Muide, pange tähele, et kuigi müts on kootud tihedate niitide ja mahuka mustriga, on äärte äär õhuke ja kerge! Kõik on tehtud sama heegelnõelaga.

Mütsi suurus: 1,5 aastasele beebile.

Ma näitan sulle pea ülaosa lähemalt. Kõik pildid on klikitavad (avavad klõpsamisel uues aknas) ja neid saab vaadata fotoalbumi formaadis.

Niisiis, alustame. Mida on vaja mütsi kudumiseks:

• konks nr 3.25 (mul on “Addy”);
• lõng “NAKO” Bambino, 25% vill, 75% akrüül, 50g/130m, kaks värvi, nimetan neid “oranžiks” ja “roheliseks”. Kuigi sobivad erinevad nimetused: oranž, porgand, ülikollane, heleroheline. Alles on algamas oranži värvi tokk, millest kudusin papudele lilli. Selgub, et niidi kulu 100 grammi.

Kasutatud sümbolid:

• õhusilmus - VP,
• ühendussilmus - SP,
• kahekordne heegeldamine - dc,
• reljeefne topeltheegeldatud piste - RSSN.

Kuidas heegeldada mütsi krooni

Selle korgiga seotud suure Dorseti nööbilille üksikasjaliku kirjelduse leiate aadressilt postitus . Spetsiaalselt tegin selle varem, et saaksin lingi jätta neile, kes lille sooviksid.

Niisiis, alustame rohelise niidiga kudumist. Teeme “amigurumi rõnga” (“võlusilmus”).

Panime sinna 3VP tõstmist.

Siis 11 topeltheegeldust, kokku 12.

Nad tõmbasid niidi otsa ja tõmbasid selle rõngasse.

Lõpetame esimese veeru ülaosas oleva ühendussilmusega (see, mis on tehtud kolmest VP tõstest) - rida 1 on valmis.

Alates teisest reast me esineme täiendused kroonile. Alustame nii:

ilma VP tõstmiseta kudusime kohe RSSN-i veeru CH jalga kolmest VP tõstmisest prev. rida. Näitan teile samm-sammult. Visake lõng üle konksu.

Nad haarasid enne ühe kolonni jalast. rida.

Kolonn tõmmati välja.

Viisime esimese Relief SSN-i.


Kudusime teise veeru - see on lihtne, džempris (täpselt näidatud noolega).

Ja just seal oli selle kõrvale seotud Relief CSN. Nooled tähistavad kahte reljeefset veergu.

Edasi *StSN+RSSN* - jõe lõppu, kokku 24. Nüüd on neid aga fotol 23. Näitan teile, kuidas lõpetada rida nii, et õmblus oleks nähtamatu. Ma mäletan nüüd, kuidas ma seda tehnikat tean: Olesya kirjeldas seda oma kirjelduses.

Vaata, mida me teeme. Lihtsa Topeltheegelduse kudusime džempriks enne esimest Reljeefi topeltheegeldust, et õmblus ei jääks nähtavale. Nad sidusid ta kinni.

Seejärel kudume eelmise esimese veeru ülaosas vuugi. r., st. Toome ta siit minema.

tõmban selle välja

Ja nad sulgesid ühisettevõtte. Teine rida on valmis.

Kolmas rida: *kaks Relief DC, 1 lihtne veerg DC* - rea lõpuni, kokku 36.

See tähendab, et kudume nii: 1 reljeef 1. RSSN-is enne. rida, teine ​​reljeefne samm lihtsa veeru CH eelmine. rida, lihtsa veeru CH kõrval - hüppajasse.

Neljas rida: *kolm reljeefi, 1 dc* – kokku 48.

Seega: 1 ja 2 Relief CCH-d eelmistes CCH-des. r., kolmas Rel.Dc jalas tavalise topeltheegeldatud eelmine. r., ja selle kõrvale koo džemperisse lihtne sm, st lisa igasse kiilu 1 sm.

Viies rida - 60: *1,2,3,4 Relief.Dc - näidatud punaste nooltega, 1dc - sinine nool* Rea alguse fotol on näidatud 1. kiil.

Mõõtsin ära, see on ikka veel liiga väike mu pealaele.

Kuues r. — 72: *1-5 RelSSN, 1 St CH*.
Seitsmes r. - 84: *1-6 RelSSN, 1st CH*.

Kaheksas r. - 96: *1-7 RelSSN, 1StSN*. Mõõtsin - pea ülaosa on 14 cm. Kudun beebimütsi, seega sobib mulle pea ülaosa suurus. Täiskasvanu suuruses kudumisel pidage meeles, et muster on mahukas (nagu ma juba eespool kirjutasin), pea ülaosa tundub välimuselt suurem, kui see peas "istub".

Kudume mütsid

Liigume edasi krooni kudumisele, lisades peamisele erinevat värvi niidi. Teen oranžist niidist aasa, panen konksu otsa, mille võtsin põhikudumisest välja. Siis tõmban esimese rohelise läbi oranži aasa, niimoodi.

Seejärel kudusime rohelise niidiga 2 Relief dc kahes Relief dc enne. rida.

Olge siin väga ettevaatlik, kui alustate erinevate lõngadega kudumist. Niisiis, see selgub nii: rohelisega kudume esimeses RelDC-s 1 RelDC. r., 2 - teises ReliefnSSN enne. r., vaheta lõng, koo oranž džempri KÕRVAL lihtsa alalisvooluga.

JÄTA VÄLJA järgmine reljeefne topeltheegeldus (muidu saad kasvatustega) ja kudu uuesti kaks Rel-x topeltheegeldust oranži värviga topeltheegelduse kõrvale. Hiljem on lihtsam, peaasi, et siin midagi sassi ei aja.

Selgub, et roheline on alati peal ja oranž on all.

Ja edasi! Lõnga vahetamisel pingutage kindlasti iga posti silmuseid, vastasel juhul "libiseb rida välja" ja müts läheb viltu. Raske? See ainult tundub nii, ole ainult ettevaatlik ja kannatlik, kõik saab korda!

Näitan teile samm-sammult, kuidas seda tehakse.

Niisiis, 1. rida on kootud ilma suurendamiseta, selgub täpselt 96 silmust. Näete, minu viimane oranži värvi StSN sai otsa vahetult enne kahte eelmist RSSN-i. rida (väike oranž täpp on sama silmus, mille tegime ja panime konksule enne rohelist, kui hakkasime kahe lõngaga kuduma, mäletate? Näidatud noolega).

Krooni teise rea kudusime mustri järgi. Tõsteaasasid pole! Siin on foto esimesest kiilust. Ma näitan teile, kuidas niiti pingutada.

Vaata: ma koon topeltpistet oranži lõngaga, samal ajal kui roheline on kergelt longus.

Kudusin siis oranži StSN-i valmis, roheline jäi rippuma.

Nüüd, olles rohelise üles võtnud, tõmban selle kohe üles - niimoodi. Ja ma kudusin esimese kahest RSSN-i rohelisest. Vaata – oranž lõng jääb alla, roheline niit läheb ülevalt läbi.

Sidusime mõlemad RSSN-id, oranž on longus, nüüd pingutan ja seon tavalise StSN-i.

Muidugi, kudumise ajal ei jää mõlemad niidid kudumisele, ma panen need spetsiaalselt peale, et saaksite näha, kuidas need protsessi käigus asetsevad. Ja nii, nad ripuvad valest küljest ega sega üksteist, ärge sattuge segadusse pärast paari sellise rea kudumist.

Kudusime krooniga, vaheldumisi niidid. Alguses ajab veidi närvi, et neid tuleb kogu aeg vahetada ja jälgida, et need ei väänduks ja konks teise külge ei takerduks. Aga see on alles alguses, siis on üks lõng alati üleval, teine ​​all.

See on tänaseks kõik!

Parimate soovidega, Saule Vagapova

Tihend

See müts on kootud emade maal.

Yesenia kirjeldus:

Katse-eksituse meetodil jõudsin järeldusele, et seda tüüpi mütse on parem kududa jämeda lõngaga ühes niidis (100-230 m 100 g-s) või kahes niidis (150-200 m 50 g-s), konks. nr 4-5! Tänu sellele saab ta nii huvitava kuju, pole asjata, et diagrammi joonistasid (jaapanlased või hiinlased) 6 rida koos suurendamisega ja seejärel ilma suurendamiseta! Selle mudeli jaoks sobib lõng “Alize LanaGold”, Pekhorka “Children's Caprice” 2 lõngaga (ise proovisin), Vita “Brilliant” 2 lõngaga (ise proovisin), akrüül (olenevalt kaadritest, koo sisse 1 või 2 niiti) ja mis tahes muu lõng, vaadake lihtsalt pikkust ja kohanege sellega!

Selle mustri järgi on kootud mütsi esimesed 5 rida - alumine. Annan kirjelduse, nagu on näidatud diagrammil, 18 STSN = 18 kiilu kohta. Kirjutan nii, nagu aru sain ja ise kudusin.

1 rida. Vali 4 õhk. vms, sulge need rõngasse või tee amigurumi rõngas nii, et pea ülaosas olev auk näha poleks. Järgmisena kudume 3 õhku. tõstepunkt, 17 STSN ringis, ühendussilmus 3. õhus. tõstepunkt. Rea lõpus oli 18 DC-d.

2. rida. 3 õhku lk tõsta ja samasse veergu koome reljeefse silmuse (selles mustris kasutatakse ainult näo reljeefseid silmuseid, kuna need on kootud), seejärel koome eelmise rea järgmisse veergu - 1 STSN ja 1 reljeefne silmus. , nii kuni rea lõpuni. Rea lõpus 36 STSN.

3. rida. Alustame rida reljeefse sambaga (ühendussilmuse abil liigume reljeefsele). 3 õhku lk tõus (esimese kiilu algus), siis 1 STSN (eelmise rea järgmisse silmusesse) ja seejärel kudusime 1 reljeefsammas eelmise rea reljeefsambasse, kus meil oli 3 õhusilmust. tõstepunkti, st esimese kiilu alguseni (joonisel 2 näidatud lillaga). Seejärel järgmise reljeefsamba juurde (teise kiilu algus) - 1 STSN, seejärel 1 STSN (järgmises silmuses) ja seejärel 1 reljeefsammas teise kiilu alguseni. Kudusime niimoodi kuni rea lõpuni. 54. rea lõpus STSN.

4 rida. Alustame rida reljeefse veeruga (esimese kiilu algus) - 3 õhku. lk tõus, 1 STSN (järgmises silmuses), seejärel koo 1 kergendussilmus 3 õhuga. tõstepunkt (esimese kiilu algus), 1 STSN. Järgmiseks koome 1 STSN järgmisse reljeefsesse silmusesse (teise kiilu algus), siis 1 STSN, 1 reljeefpiste teise kiilu alguses, 1 STSN. Kudusime niimoodi kuni rea lõpuni. Rea lõpus 72 STSN.

5 rida. Alustame rida reljeefse veeruga (esimese kiilu algus) - 3 õhku. lk tõus, 1 STSN (järgmises silmuses), 1 reljeefsammas esimeses 3 õhus. lk tõus, 2 STSN (järgmises 2 silmuses, igas üks STSN). Järgmisena kudusime eelmise rea järgmises reljeefse veerus (2. kiilu algus) 1 DC, 1 DC (järgmisse silmusesse), 1 reljeefsilma teise kiilu algusesse, 2 DC. Nii kuni rea lõpuni. Rea lõpus 90 STSN.

6. rida. Liigume edasi mustri 1 juurde. Selles reas kootakse kiilu keskele ühe STSN-i asemel reljeefne sammas (põhimustrile sinisega joonistatud). Kudusin selle niimoodi. Rea algus kohast, kus asus reljeefsammas (esimese kiilu algus) - 3 õhku. tõstepunkt, 1 STSN (järgmises silmuses), 1 reljeefsammas 3 õhus. lk tõus (esimese kiilu alguseni), seejärel 1 STSN (järgmises silmuses) ja seejärel kudusime ühes silmuses 1 STSN ja 1 reljeefne silmus (skeemil sinine konks) - kudusime esimese kiilu. Järgmisena koome teise kiilu (jätame ühe silmuse vahele): 1 STSN eelmise rea järgmisse reljeefsesse silmusesse (teise kiilu algus), 1 STSN (järgmisse silmusesse) ja 1 reljeefpiste algusesse. teine ​​kiil, siis 1 STSN (järgmises silmuses), siis ühes silmuses kudusime 1 STSN ja 1 reljeefpiste. Järgmiseks, et liikuda 3. kiilu juurde, tuleb üks silmus vahele jätta. Nii et peate kuduma 18 kiilu. Rea 108 lõpus STSN.

Pärast 6. rida ei suurene!

Järgmisena mõõdame oma ringi läbimõõtu, kui see osutub vajalikuks läbimõõduks (vt.), siis jätkame kudumist vastavalt mustrile 1 - 7. ja järgnevad read. Kui ringi läbimõõt on liiga väike, siis peame jätkama kasvatustega ridade kudumist (vastavalt mustrile 2), kuni saame vajaliku läbimõõdu!

7-N rida - korgi kroon. Nendel ridadel kootakse ristpisted. Parem on alustada rida STSN-iga, mis läheb reljeefveergu. Igas järgmises reas peate nihutama ühendusaasaga ühe aasa ette, tänu sellele lähevad reljeefsed rajad diagonaalselt ja rea ​​algus tuleks alati teha STSN-iga, mis läheb reljeefile! Rea alguses - 3 õhku. lk eelmise rea STSN-i tõstmine, siis peaks olema reljeefne silmus, kuid esmalt tuleb kududa 1 STSN kahekordses silmuses, mis tuleb pärast reljeefist silmust, ja seejärel kududa 1 reljeefsilmus. eelmine rida, siis 1 STSN ja uuesti ristatud veerg: kõigepealt 1 STSN STSN-is, mis läheb reljeefse taha, ja seejärel kudume 1 reljeefsamba reljeefseks. Nii et kuni rea lõpuni lähevad meie reljeefsed veerud sellise ristumise tõttu diagonaalselt. Selle ja järgnevate ridade lõpus peaks alati olema 108 STSN! Sel moel koome kõrguselt nii palju ridu, kui vaja (pidage meeles, et ka viimased 2 rida on kahandustega kootud) - sellest saab mütsi kroon!

N+1 - võra vähenemiste jada. Alustame kohast, kus lõpetasite eelmise rea - 2 õhku. lk, 1 lõpetamata topeltheegeldus (järgmisse silmusesse), seejärel koo kokku 2 õhku. lk ja lõpetamata kahekordne heegeldamine (ülaosa on tavaline), siis 1 reljeefsammas eelmise rea samasse reljeefsambasse - kudusime esimese kiilu. Järgmiseks 2 DC-d (üks topeltheegeldus igasse järgmisesse silmusesse) ja seejärel 1 kergendussilmus eelmise rea samasse reljeefsesse silmusesse – see on teine ​​kiil. Järgmiseks kahanda uuesti: 2 lõpetamata kahekordset heegelnõela ühise ülaosaga (igasse silmusesse kudusime ühe lõpetamata topeltheegelduse), siis 1 reljeefne topeltheegeldus eelmise rea reljeefsesse kahekordsesse heegelneegeldusse. Kudusime niimoodi kuni rea lõpuni. Rea lõpus 90 STSN.

N+2 - võra vähenemiste jada. 3 õhku lk, 1 reljeefne sammas eelmise rea reljeefis, siis 2 lõpetamata kahekordset heegeldamist ühise ülaosaga, 1 reljeefne sammas, 1 STSN, 1 reljeefne sammas, 2 lõpetamata kahekordset heegeldamist ühise ülaosaga jne. rida. Rea lõpus 72 STSN.

Neid saab kahandada korraga ühel real, kui kududes ühise ülaosaga reljeefsilmuste vahele 2 lõpetamata topeltheegeldust!

Mütsiäär. Mustri järgi on kootud 9 rida STBN-välju. 9. real kootakse iga 4 sm, 5 ja 6 sm kokku! Väljade ridade arv vastavalt teie soovile. Siduge põllud vähisammuga või mõtle välja midagi oma!

Mustri järgi on vaja esimesse ritta kududa 18 STSN = 18 kiilu, mina proovisin 18 kiiluga, selgus, et see "muretseb" veidi, seega kudusin alguses 14 STSN = 14 kiilu esimesse ritta. ! Hakkasin kuduma oma lõngadega, ainult 2 lõngaga, ja olen juba tulemusega rahul

Minu kudumise algus. Ma kudusin samamoodi nagu ülalpool kirjeldatud, ainult 14 DC-ga = 14 kiilu, nii et allpool näitan, mitu DC-d ma iga rea ​​lõpus sain!

1 rida = 14 STSN

2. rida = 28 STSN

3. rida = 42 STSN

4. rida = 56 STSN

5. rida = 70 STSN

Olles kudunud esimesed 5 rida, oli ringi läbimõõt = 14 cm.

Ringi läbimõõt osutus = 17 cm, just see, mida vaja

Järgmisena koon 7. ja järgnevad rea, nagu 7. rea kirjelduses kirjutasin, ilma täiendusteta, ristsilmustega. Kudusin 7. rea ja ring hakkas ümarama. Nagu näete, keerdub see ümber esiküljele, ärge kartke, jätkake kudumist, kui teil on rohkem võra ridu kudutud, keerab see valele küljele!

Alates 8. reast vahetan niidi melanžiks!

Melange niit moodustas 9 rida (ilma kahe viimase kahanemisega reata) ja kokku 16 rida = 17 cm

Järgmiseks kudusin 2 rida kahandustega. Esimesel kahanduste real kudusin reljeefsilmuste vahele 2 lõpetamata STSN-i (kahandasin kõik silmused ühel real korraga) ja teise rea kudusin nii: 1 kergendussilmus, 1 STSN, 1 kergendussilmus, 1 STSN ja nii edasi. Krooni põhi on pingutatud ja istub hästi peas. Kokku oli rea lõpus 57 STSN-i. Kõrguseks osutus 20 cm.

Kaunistuseks mõeldud nöörid saab vaadata.

Tere pärastlõunast, meie tänane teema on see on MÜTSIDE KUDUMINE... Näitan teile 2016-2017 talve naiste mütside ilusamaid mudeleid ja ütlen teile täpselt, kuidas need on ühendatud... Selles artiklis paljastan teile naiste mütside ja barettide kudumise üldpõhimõte(nii heegeldatud kui kootud). Saate juba umbes ühe foto kohta, et mõista täpselt, kuidas see müts on ühendatud... ja ÕPPI ilma skeemide ja kirjeldusteta ise nuputama, mida ja mis järjekorras teha tuleb, et lõpuks kududa täpselt samasugune talvemüts nagu fotol.

Täna kudume...

• kudumisvardadel mütsid (piklikud ja peas)
• kootud ja heegeldatud barettmütsid (lopsakad ja mitte nii kohevad)
• naiste turbanimütsid (näitan teile ühte lihtsat meetodit kudumisvardade kasutamisega)
• silmkoelised mütsid servade ja visiiridega (räägin teile üksikasjalikult, kuidas ääred teha)
• graatsiliste pehmete revääridega talvemütsid
• ja kuivatatud villased mütsid, mille kujundus on nagu inglise daamil.

Niisiis, alustame oma sügis- ja talvemütside kudumist.

Alustame lihtsamatest... ja liigume edasi, kui ülesanne muutub keerulisemaks.

Naiste mütsid LIHTNE KUDUMINE...

(CAP kärpimine)

Kiireim viis mütsi kududa on siis, kui lihtsalt valis ühe lihtsa mustri(kumm, inglise kummipael, riisi kudumine)... Ja jookse peaaegu kogu (või isegi kogu) kangaosa ühe mustriga. Alustades pea ülaosast, hakkame igas reas silmuseid vähendama ja kui kudumisvardadele on jäänud 15-20 silmust, tõmbame lõnga nendest läbi ja tõmbame need lihtsalt kokku üheks pundiks. pea taga. Alloleval fotol olev müts on kootud sellel põhimõttel - (25 rida kudumist “riisi” mustriga... ja 15 rida pahempidiseid silmuseid kahandavate silmustega).

Ja sellesama “riisi” mustriga kudumis oleks tore kududa üks hubane snoody sall (krae).

Sellise JOOKSMUSTRIGA (sama tüüpi) saab kududa nagu tihe talvemüts (sobib üle pea)... Ja nii lahtiselt avar kootud mütsi mudel. Saate kaunistada naise mütsi ühe või kahe karusnahast pom-pomiga.

Saab kududa HAT-CAP - nagu alloleval fotol . Ta näeb parim välja kui sellel on üsna lai (16-20 rida) elastne riba. Kitsa kummipaelaga selline müts sobib vähestele... kuna lõikab visuaalselt kolju ära. Lai elastne riba, vastupidi, pikendab visuaalselt näo ovaali... avab otsaesist ja lisab volüümi.

Mis tahes mütsimudeli kudumiseks täpne kudumismuster põhimõtteliselt pole seda vaja... Kuna kõik maailma mütsid on kootud üldpõhimõtte järgi. Allpool annan üldise mustri mütside kudumiseks.... Ja just allpool annan kõigi barettide kudumismustri.

ÜLDINE KUDUMISMUSTER

mis tahes mütside jaoks.

Neid nokamütse saab kududa lihtsa ILMA MUSTRITA... või RELIEF või PITSI mustriga. Valige mis tahes veebisaidil mis tahes kudumismuster... ja jätkake.

1. samm – ALUSTA KUDUMIST

Esiteks ja kudusime elastse riba (12-15 reas) ja edasi ( kudumisvardadele silmuseid lisamata) juba kudume mütsile mustrilist kangast. Saame sarnase mudeli foto ülaltoodud lillast korgist.

Või pärast kummiku kudumist saame lisada kudumisvardadele silmuseid... ja meie lõuend hakkab laienema... ja me saame mudeli lopsakast mahust (nagu ülaltoodud foto roosal mudelil ).

Silmuste lisamise oluline reegel.

Aasade lisamisel mustriga mütsi kudumisel ainult üks asi loeb – kudumisvardadel olevate silmuste koguarv tuleks JAGADA mustri ARUANNEGA (mustri mustris korduvate silmuste arvuga)…

Näiteks meie mustri aruanne (kordus) võrdub 8 silmusega... mis tähendab, et kudumisvarraste silmuste koguarv tuleks jagada 8-ga... Näiteks peaks olema 160... või 168 ... või 176 silmust... (serv-serv silmuseid ei loeta).

2. samm – PÕHIKUDUMINE.

Järgmiseks, kui silmused on lisatud hakkame mustrit kuduma... aruandeid kordama...
Ajame mustrilise kanga 40 rida, kui tahad tavalist mütsi suurust... (oleneb ka niitide jämedusest) pähe proovides... kudumise käigus saad aru, millal piisab sirgjoonest sõitmisest ja on aeg kitsendage kangast pea ülaosas. (Sa võid seda mustriga kangast pikemalt jooksutada, et müts oleks kõrgem... või lõpetada varem, et müts voolaks ümber pea ja ei jääks välja ega rippuks - kõik on teie maitse järgi)

3. samm – MÜTSI VALMISTAMINE .

Siis kui meie müts pea tagaosale lähemale jõudes(või soovitud pikkusele) ... hakkame silmuseid sulgema 4 iga (või 6...või 8 iga) igas reas - mida rohkem silmuseid järjest loote, seda kiiremini teie kudumine lõpeb. Kuna kudumine loetakse lõpetatuks, kui kudumisvardadele on jäänud 16-20 silmust

Oluline reegel on pistete KAHANDAMINE.

Teame, et kudumisvardadel on vähem silmuseid, kui koo kaks silmust kokku (ühena)... Aga selleks, et silmuste kahanemine oleks ÜHTNE, tuleb seda kahanemist teha igas ja kõigis kohtades... ja mütsi teatud sektorites... (et need kahanevad kohad oleksid samas kohas kaugus üksteisest). Ehk siis jagame kogu mütsi ümbermõõdu sektoriteks (nagu ümmarguse tordi jagamine noaga võrdseteks tükkideks)... sektoriteks, tavaliselt võib paarisarv olla 6... või 8 või 10...

Kui teil on mustriga müts(milles kordub mingi joonistus-aruanne) - siis saab joonis ise olla sektor... Siis Vähendamise teeme mustris kindlas (teie valitud) kohas- ja nii kudume igas mustri korduses kaks silmust üheks.

Nii see protsessi käigus välja näeb ahelate sektoripõhine vähenemine kui kududa suvalist mütsi või baretti... (pole vahet, kas kududa kahel kudumisvardal või ringikujulisel).

Näiteks- meil on kudumisvardadel 160 silmust - ja oleme jõudnud mütsi ülaossa ja peame kahanema. Otsustame kahandada ühtlaselt 10 kohta igas reas... See tähendab, et peame jagama oma mütsi 10 sektoriks.

Seejärel jagame 160 10-ga ja saame numbri 16... (st jagame mütsi mõtteliselt sektoriteks - igas sektoris 16 silmust). Ja see tähendab, et me oleme edasi...

Meie esimeses kahanevas reas Koome silmuseid iga 16 silmuse lõpus kaks silmust koos(see tähendab, et me haaksime mõlemad 15. ja 16. kokku ja koome need üheks)…

Teises kahanevas reas sektorisse on jäänud üks silmus vähem (ja haakme juba iga 14. + 15. aasa reas kokku)….

Kolmandas kahanevas reas– igas sektoris on veelgi vähem silmuseid (ja koome iga 13. ja 14. aasa kokku).

See on kõik – nüüd saate kudumise lõpule viia.

Kogume need ülejäänud silmused niidi külge... pingutame niiti, kogudes kõik aasad kimpu ja sidudes sõlme (sõlme otsad peidame sisse). Sulgeme oma mütsi tagumise õmbluse... ja oletegi valmis.

MADAL jämeda kootud müts…

Kui kududa mütsi jämedate kudumisvarraste ja jämedate lõngadega... siis on parem teha see VÄIKE – PEALE... ja kanda kergelt tahapoole kaldu (ehk ilma üle otsaesise surumata).

Kudumise põhimõte on selline väike LOW müts- täpselt sama, mis kõrge korgi puhul... Lihtsalt siin ei tule trikookanga ESINE OSA nii pikaks... ehk siis liigume varem oma silmust kahandavate ridadega ÜLEMISE OSA juurde.

Kootud mütsid - KÕRVAGA.

KÕRVAGA MÜTS nr 1 (alloleval fotol tumehall) Kõrvad võid kududa eraldi ja seejärel valmis kootud mütsile soovitud kohta õmmelda.

KÕRVAGA MÜTS nr 2 (ülemisel fotol helehall) - kudume torukujulise mütsi - ilma pea ülaosas olevaid silmuseid vähendamata ja seejärel lihtsalt sulgege silmused ja Õmble mütsi esi- ja tagaosa sirgjooneliselt kokku. T o toru peal on lapik (ja õmmeldud selle lameda serva)

Ja siis selle sirge õmbluse nurgad muudame need kõrvadeks. Selleks teeme niitidega õmbluse Selle nurga lõikamine diagonaalselt ära. Teeme niidiga õmbluse, torgame läbi mõlema kihi (ees ja tagant) ja mitte nõelaga, vaid tavalise heegelnõelaga keerame niidi edasi-tagasi. Nii ei tõmba meie nurk pähe nagu terve müts, vaid jääb eraldi kõrvana välja. Ja meie lamestatud ja õmmeldud mütsi toru teisest nurgast teeme sama aasa, samamoodi.

Või saab sellised kõrvad kujundada palmikutega kootud mütsile - lopsaka reljeefse mustriga. Seda on lihtne oma kätega kududa.

Kootud kudumisvarrastega MÜTSID - PALUTUTEGA.

SUUR RELJEFERINGUD KUDUMINE “PULIMAD” näeb naiste mütsil väga ilus välja

enamgi veel punutisi saab asetada vertikaalselt(nagu alloleval fotol olev tuharoosa müts).

Või võite kududa mütsi pikisuunas - mitte otsaesist kuni kroonini, vaid mööda külgjoont (piki pea ümbermõõtu) - ja siis on meie punutised. asetada horisontaalselt vasakult paremale - nagu alloleval fotol oleval hallil mütsil.

Kootud MÜTSID –

VÄLJADE JA ÄRIDEGA.

Moodsad äärega mütsid- meenutab elegantseid mütse - nii naiselik, ideaalne elegantse mantli all koos flirtivate kinnastega... Lahtiste lokkis juuste all

Vahel kootakse äär ERALDI ja siis õmmeldakse valmis mütsi serva külge...

Mõnikord lõigatakse sellistele väljadele vajaliku jäikuse andmiseks välja spetsiaalsed vildiväljade toorikud... ja pistetakse väljade sisse pooleks voldituna (nagu järjehoidja raamatus). Täpselt nii tehti ka alloleval fotol oleva kootud mütsiga.

Proovige teha oma mütsile sama äär (nagu ülaloleval fotol) - seda on lihtne ise teha ...

1. etapp (ettevalmistav)

Kõigepealt kood mütsi... Siis lõikad selle vildist välja sõõrikut meenutav kuju (auguga pannkook)... sõõrikuaugu siseserv peaks olema sama suur kui sinu pea ümbermõõt ja mütsi serv.

2. etapp (kudumine )

Seejärel koome kudumisvarrastele SIRGE (ristkülikukujuline kangas elastse riba muster).

Selleks valame nii palju silmuseid... et tulevane kangas oleks võrdne vildist sõõriku VÄLISümbermõõdu pikkusega (võib mõõta sentimeetri või kooli valemiga)...

Kanga pikkus peaks olema kaks korda laiem kui sõõriku paksus - selleks, et seda alt ja pealt sõõriku ümber keerata (kuna mütsi kootud serv käib nii ülevalt kui alla)... St. kudume kangast ja aeg-ajalt proovime väljalõigatud sõõriku laiuse peale - mähime sõõriku külje alt ja ülemisest küljest ja vaatame mitu rida veel puudu on... kudumine vajalikuni pikkus.

3. samm (õmblemine )
Kui lõuend on kootud (st on saavutanud piisava laiuse, et sinna "sõõrikutooriku" mähkida ja õmmelda), oleme oma lõuendil sulge aasad... eemalda see kudumisvardalt.

Mähime oma vildist bageli trikookangaga... niimoodi nii, et lõuendi volt on piki VÄLISserva sõõrik... ja kahekordse kanga ühendusõmblus jooksis mööda sõõriku siseserva, väljad olid... (ehk siis me pakkisime ja õmblesime oma kanga pooled kohe mööda sõõriku siseserva)

Ja siis mööda sama õmbluse serva Valmis päisesse lisame oma valmis väljad. See on kõik. Nüüd saad heegeldada kauni lopsaka lilleõie ja lisada selle oma mütsi kõrvale.

Veel üks võimalus kootud mütsile ääre tegemiseks.

Ja helebeeži mütsi moekas mudelis (alloleva fotoga) moodustub äär iseenesest pooleks voldituna kootud klassikaline soonik (üks kudum, üks pahempidine). seda on lihtne ise teha.

See tähendab, et kudusime mütsi jaoks elastse riba kaks korda pikem millised põllud peaksid olema... ja siis painutage see pooleks. Sirutame painutuskohta kätega veidi laiusesse, nii et see paistaks nagu visiir välja.

Mõnikord sisestatakse elastse riba sellisesse väljaulatuvasse painde õngenöör- seda tehakse selleks, et ääre servad ei kortsuks kulumisest, vaid jääksid alati siledad ja elastsed.

Mõnikord asetatakse painde sisse korsetiteip - jäikuse tagamiseks(see teip, mida kasutatakse pükste allääres palistamiseks) - ja õmblusniitidega (toon toonil) on see hoolikalt ja märkamatult läbi põldude serva läbi õmmeldud.

Ja siin on LAIA äärega müts .

Siin on reväär kootud kellukese kujul... millel on kaks külge (sisemine - hele ja välimine - tume). Nüüd teeme seda ise.

Selline kork peate kuduma alustades pea tagant... ehk siis ülevalt alla (kuna väljade ulatust on mugav reguleerida... ja kui midagi juhtub, siis on mugav need lahti harutada ja uuesti kududa....

Lihtne kudumismuster sellele LAIALA KAHEVÄRVIlise äärisega mütsi jaoks...

1. Selle valge äärega musta mütsi kudumiseks alustame ülevalt... kudume lihtsalt sirge kanga (või sirge toru, kui ümmargused kudumisvardad)... Selle toru kangas peaks olema nii pikk, et see kataks pea pealaest otsmikuni.
2. Lülitume valgetele niididele - ja laieneme järsult kangas otsaesise servast (igasse ritta silmuste lisamine). Tekib kellukesetaoline kuju (jõuame päris ääreni - proovige peegli ees selga, et otsustada, kas sellest äärelaiusest meile piisab). Kudusime ääre valge poole (fotol näha).
3. Vahetame niidid mustade vastu ja KITSAS koome vastupidises suunas (vähendades igas reas sama palju silmuseid, kui varem lisasime). ... see on revääri tagumine külg (tume), mis pole nähtav, on fotol peidetud-pööratud.
4. Tulemuseks on kujundus... esmalt kitsas must toru.... siis laienev valge osa... ja siis kitsenev must osa.
5. Lõuendi kõige laiemas kohas(kus valge läheb jälle mustaks) voldime kanga pooleks (voldisime mütsi ääre pooleks... Ja selle volti õmbleme kokku ja kinnitame niitidega - kinnitame selle kahe äärega võileiva.
6. Ja siis jääb üle vaidõmble mütsi ülemine kroonõmblus - murra see ümbrikusse nagu fotol näha ja kinnita lõngadega... ja (kui me ei kudunud ringvarrastega) tee mütsi tagumine õmblus.

Märge - kui kood sellist mütsi jämedast tihedast niidist, siis ei pea äär olema TOPELINE - need tulevad ikkagi tihedad ja jäävad kinni .

(Kui ma äkki seletasin seda arusaamatult - kirjutage kommentaaridesse, ma selgitan üksikasjalikumalt ja isegi joonistan ... ja võib-olla isegi loendan ridade ja silmuste arvu järjest).

Heegeldatud äärega kootud müts.

Ja siin on MITMEVÄRVILINE müts, mis on heegeldatud. Ääriste heegeldamine on üldiselt lihtne. Siin pole vaja olla nutikas - lihtsalt ajage kolonnid ringi, suurendades järsult nende arvu põldudel.

Ja siis peate ääre ääres (viimastel ridadel) veergude arvu veidi vähendama, nii et kork ise küsiks korralikult üles voltimist.

Kootud MÜTSID –

PEHMETE LÕIKETEGA.

Kootud mütsi äär võib olla pehme ja lihtsalt Pöörake MÜTSI POOLE... siis on meil silmkoelise mütsi küljes graatsiline reväär.

Siin alloleval fotol näeme näidet ÜHTE KÜLGISE KÜLGISE KÜLGISE VÄLJA valmistamisest.
Ma arvan, et kõik saavad täpselt aru, kuidas see tehti.

Kudub kõigepealt mütsi ülemine kroon...Ja siis me kudusime revääriosa ise eraldi pika linana kudumisvardadel (sarnaselt sallile). Muster on sama - kudume kogu aeg nii esi- kui tagaküljel koo ainult silmuseid... saame sooniku mustri (just tänu sellele mustri ribile hoiavad meie põllud hästi oma kuju).

Nööpaugud pole vajalikud– lihtsalt õmbleme kanga servad üksteisega üle... ja õmbleme kaunistuseks nööbid.

Siin on esiklapp . Müts on kootud kahel vardal (ilma elastsuseta), nii et kangas ise mähib end ilusa rulliga. Muster näeb välja nagu RIIS...

Ja siin on reväär, mis on kogu mütsi ümbermõõdu ulatuses ühtlane. See on kaunistatud korraliku lillega.

Revääridega müts on valmistatud pehmest angoorast.

Ja siin on veel üks moekas müts - selles näeme mittestandardset ringikujulist kudumist - ja silmkoekanga suund läheb risti - see võimaldas välja mõelda nii ilusad revääriväljad.

Siin on kudumise suund HORISONTAALNE (ja ilmselt trapetsikujuline)... mis siis õmmeldakse mütsiks (kui järsku midagi ekstra kokku kootakse), saab seda alati kääridega korrigeerida (umbes) ja lõige lõngadega katta.

Et olla kindel, saame kõigepealt teha proovimakett kübarast vana lina tükist(selle kuju äraarvamiseks) ... siis koo kangas vastavalt paigutuse kujule ... ja voldi selline müts kokku.

Ja veel parem.... kududa selline müts ÜHE SUURUSE SUUREM... ja seetõttu VÄHENDADA-KUKUDA (nagu viltsaabas) kuumas vees (40 kraadi) pesumasinas... Kudumine läheb kohe kõvasti paksemaks - müts muutub tihedamaks ja üks suurus väiksem.

TULEMISE REEGLIDEST räägin kohe lähemalt järgmise kahe mütsi näitel.

LÕIKKEGA KOOTUD MÜTSID – kuivatatud.

Vaata, milliseid moekaid kuivatatud mütse saab kududa... ja pesumasinas viltida.

Nad koovad kõigepealt suurem kui vaja. Seejärel pestakse neid kuumas vees ja vill tõmbub kokku vähendatud 30% ja müts muutub tihedaks ja soojaks, nagu oleks valmistatud pehmest viltkangast.

Etteruttavalt ütlen, et mõlemad mütsid, hallid ja roosad, on kootud samade juhendite järgi - need on sama mudeliga, ainult nende servade käsitsi drapeerimine on veidi erinev (kasutades mütsinõelu).

Üksikasjalikud kirjeldused uputatud mütsidest ülaltoodud fotolt.

(hall ja punane kork).

Materjali ja toote omadused.

200 g lõnga Pese+Filz-it! Hästi

(100% vill, 50 g\100 meetrit nr 00120

ringvardad nr 5, topeltvardad nr 5
Lukk + nööpnõel, pross, nööbid (mütsiäärte viimistlemiseks).

Toote suurus enne viltimist: pea ümbermõõt 70 cm, kõrgus 26,5 cm.

Toote suurus peale viltimist: peaümbermõõt 54, kõrgus 20 cm.

Enne töö alustamist- peaksite kuduma ostetud lõngast näidis - märkige sellele heleda lõngaga 10 x 10 cm ruut Seejärel vildige seda näidist pesumasinas ja kontrollige, kuidas see kokku tõmbub.

Vastavalt deklareeritud lõngale— kudumistihedus enne ja pärast viltimist peaks ühtima järgmisega:

Kudumise tihedus enne viltimist: 10 x 10 cm = 16 silmust ja 22 rida

Kudumise tihedus peale viltimist: 10 x 10 cm = 20 silmust 29 rida

Ja kui teie andmed on erinevad (ja see võib olla tingitud erinevast lõngast, liiga tihedast kudumisest või vastupidi teie harjumusest kududa lõdvalt ja pühkida), siis peate kudumisvardadele looma veidi erineva arvu silmuseid. . Olenevalt sellest, kui erinev on teie prototüüp ülaltoodud prototüübist.

Et mitte peenes kirjas ja krüpteeritud lühendeid tähelepanelikult vaadata, otsustasin kirja panna samm sammu haaval ja ridades kogu kudumisprotsess ja pea kokkupanek.

1. SAMM – koo põhiosa mütsi äärest.

Alustame kudumist servadest - see tähendab, et loome ringvarrastele 124 silmust ja koome parempidises koes ringridu. 20 rida ringis. Ja saame serva sirge osa (hall varjutus ääremustril). Ja meil pole vaja teha muud, kui kududa see osa väljadest, mis on pikliku kolmnurkse kujuga alloleval joonisel toodud mustril.

2. SAMM – alusta väljade kuju muutmist

(ühelt poolt kitsas ja teiselt poolt lai).

9 cm kõrgusel (= pärast 20 ringikujulist rida) koome lühikesed read- iga teine ​​rida vähendame 10 silmuse võrra. See on vajalik selleks, et meie põllud oleksid erineva tasemega - ühelt poolt on meie väli laiem (read on rohkem) ja teisest küljest on meie kübaraväli kitsas (kohas, kus vähendasime iga teine ​​rida 10 silmuse võrra). Nüüd saate teada, kuidas seda tehakse, ja mõistate, kuidas see välja näeb.

Ma otsustasin kirjutage iga rida üles, mida te kudute – et saaksite kududa ilma oma aju häirimata, korrates rangelt allpool kirjeldatud samme.

Niisiis, 9 cm kõrgusel (pärast 20 ringikujulist rida) koome lühikesed read järgmiselt.

Meie kudumisvardadel on 124 silmust. Alustame kudumist 21. ringi rida aga me ei koo seda rida lõpuni, vaid rea viimase 10 silmuseni(see tähendab, et me ei koo kõiki 124 silmust, mis on kudumisvardadel, vaid ainult 114 silmust) , mille järel me peatume ja peame töö tagurpidi pöörama (nii, et kudumise pahem pool vaatab juba meile vastu) ja saame kududa ringi vastassuunas.

Ja selles vastupidises suunas me teeme 1 lõng paremale vardale Ja koo 22. rida – need samad, vähendatud 114 silmuse võrra, kuid pahempidi. Kudusime selle koguse lõpuni ja voltisime oma kudumi uuesti esiküljele lahti, et kududa järgmine 23. rida. Nii näeb see joonisel välja (loodan, et joonistasin selgelt).

Sellel esiküljel me kudume 23. esirida– aga me ei koo ka kõiki 114 silmust – keerame kudumise uuesti enne 10 silmuseni jõudmist lõpuni. See tähendab, et 23. reas peame kuduma 104 silmust. Ja pöörake valele küljele - selle peal kudumiseks 24. rida – 104 pahempidi silmust (enne iga pahempidi rida, ärge unustage teha 1 lõng paremale vardale). Ja me pöörame uuesti esiküljele.

25. rida me ei koo ka 10 silmust lõpuni - vaid peatume silmkoelistel 94 silmust kootud– ja pöörake valele poole. Kus me juba kudusime 26. rida – pahempidi 94 silmust. Ja me pöördume uuesti esiküljele.

See 27. rida Samuti ei koo me kuni 10 pahempidist silmust – see tähendab, et koome ainult 84 silmust kootud. Pöörake kudum pahupidi ja koo Koo 28. rida pahempidi – 84 silmust. Ja jälle pöördume esikülje poole.

See 29. rida vähendame veelgi 10 silmuse võrra - see tähendab, et kudume ainult 74 silmust parempidi, voldi kudumine pahemale poole lahti ja koo 30. rida – pahempidi 74 silmust. Me pöördume tagasi rindele.

See 31 rida– vähendame jälle 10 silmuse võrra – see tähendab, et kudume ainult 64 silmust. Pöörake pahupidi – koo 32. rida – pahempidi 64 silmust. Me pöördume tagasi esiküljele.

See 33 rida 54 silmust 34. rida - 54 pahempidi silmust. Avage see esiküljele.

See 35. rida– vähendame jälle kudumist 10 silmuse võrra – koome ainult 44 silmust parempidi. Pöörake pahupidi ja koo 36. rida - 44 pahempidi silmust. Me pöördume tagasi esiküljele.

See 37 rida– vähendame jälle kudumist 10 silmuse võrra – koome ainult 34 silmust. Pöörake pahupidi ja koo 38. rida - 34 pahempidi silmust. Pöörake esiküljele.

See 39. rida– vähendame viimast korda kudumist 10 silmuse võrra – koome ainult 24 silmust kootud. Pöörake pahupidi ja koo 40. rida – pahempidi 24 silmust. Ja peale seda murrame kudumi viimast korda lahti esiküljega meie poole. See oli viimane lühike rida. Pöördusime tagasi esiküljele.

Ja nüüd saame jätkata meie tavaline ringkudumine- koos kõigi 124 õmblusega järjest.

3. SAMM – koo mütsi peakuppel.

Niisiis, meil on kudumisvardadel 124 silmust, kudumisvarraste küljes ripuvad juba kootud väljad (ringi ühel küljel on väljad laiemad 40 rida kõrge, teisalt kitsam 21 rida kõrge.). Nüüd koome mütsi enda - selle osa, mis tõmmatakse üle pea.

Esimene asi, mida peame tegema, on sulgeda üleminek korgi servast kuplile. Selleks koome iga aasa lõngaga kokku.

Siin on üks võimalus silmuste sulgemiseks – konksu abil.

Niisiis, sulgesime 12 silmust - ja see tähendab, et meil on kudumisvardadele jäänud 112 silmust. Nendest koome mütsi kupli.

Me kanname need silmused ringikujulistest kudumisvardadest 4 topeltnõela jaoks- 28 silmust igal neljal kudumisvardal. Ja me kudusime ringis 30 esirida ülespoole. (Meie kudumine tõuseb veel 13,5 cm (veerisid arvestamata).

Nüüd peatusime ja märkisime oma kudumisel iga 14. silmuse (iga 14. silmuse vahele saab keerata punased paelad). Neid märke (neid on 8) vajame korgi korrektseks vähendamiseks (kupli kitsendamiseks).

Märkasime, et järgmises ringikujulises reas koosime iga 14. silmuse eelmisega kokku (st 13 ja 14 koos). Selle tulemusena jäi meile kudumisvardadele 104 silmust.

Järgmisena kudume nii.
Igas 4. reas - korda kahandamist(paelaga märgitud aasa kudusime kokku eelmise aasaga). Teeme ära 3 korda. (See tähendab, et 3 rida on lihtsad, 4 vähendame - 3 rida on lihtsad, 4 vähendame ja veel 3 rida vähendame lihtsalt 4 - kolm sellist läbimist). Selle tulemusena oleme vasakule Varrastel on 80 õmblust.

Nüüd keerame selle rohkem maha.

Igal 2. real teeme sama kahanemise (samades kohtades, mis on märgitud punase lindiga). Korda 6 korda. See tähendab, et me vaheldume 12 rida: üks lihtne + üks kahanev. Selle tulemusena oleme Varrastele on jäänud 32 silmust.

Ja nüüd jõuame paaritumise lõpuni.

Kolm rida Vähendame järjest – igas reas. Samades kohtades lindiga tähistatud. Ja kudumisvardadel meil on jäänud 8 silmust.

Lõpetame kudumise: lõigake lõng, tõmmake niidi saba läbi nende viimase 8 silmuse. ja pingutage see tihedalt. Kinnitame niidi otsa mütsi korpusesse (heegelnõelaga).

4. SAMM – mütsi viltimine

pesumasinas

+ moodustades selle lõpliku vormi.

Ja siin on üksikasjalik kirjeldus, kuidas selliseid villasest kootud mütse saab PESAMASINAS PESTA...

1. Asetage päis pesukotti.
2. Panime pesumasinasse pesupulber värvilise pesu jaoks. EI OLE VAJA lisada pesupehmendajat ega villa pesuvahendit.
3. Vali režiim - õrn pesu(sellel on palju vett - see on see, mida me vajame). Villa pesu tsükkel EI OLE VAJALIK.
4. Temperatuuri seadistamine 40 kraadi.
5. Parim koos mütsiga kirjutusmasinas kleepida midagi karedat(nagu teksad või rätik) – lisahõõrdumise tekitamiseks.
6. Alustame pesu – selle tulemusena tõmbub toode kokku 1\3 võrra (st 30%) Peale seda võtame välja - pigistame välja ja TÕMBAME ja VENITAME märjaks kuni pea suuruseni... (et ta seda kuju mäletaks)...
7. ja siis paneme TOHJALE, kus see kuivab. On muidugi arusaadav, et teie majapidamises pole mütsitoorikud - n oh kas leiad talle asendaja- pane näiteks sobiva suurusega lastepall või kolmeliitrine purk (purgi suuruse suurendamiseks võid mähkida mitme kihi ajalehe sisse, kinnitada teibiga ja panna peale kott puhtuse huvides) - peale panna müts ja jäta nii, kuni see täielikult kuivab.
8. Kui olete mütsi toorikule tõmmanud, peate selle serva tasandama – tõmmake äärt nii, et need ühel küljel oleksid 9 cm ja teiselt poolt 15 cm.
9. JA KUNI MÜTS ON KUIVANE, kujundame seda. .

Siin saab fotograafia teid aidata. Läheneme peeglile ja proovime väljad paigutada nii, nagu fotol näidatud. Juhised ütlevad nii:

Stiil halli mütsi jaoks: Joondage veerised (9 cm ja 15 cm). Pöörake äär üles (nii lühike kui ka pikk külg. Võtke lühikese ääre serv ülespoole ja keerake pool allapoole. Kinnitage see koht mütsinõelaga (lukk + pulk).