Parfüümi ostes ei mõtle peaaegu üldse sellele, et parfüümikompositsioonide koostamise kunst on keeruline teadus, mille valdamiseks kulub palju aastaid. Muidugi ei saa mõne minutiga parfümeeria professionaaliks, kuid on täiesti võimalik aru saada, kuidas aroomid tekivad, millistest nootidest need koosnevad ja kuidas määratakse grupp, kuhu need kuuluvad.

Kuidas luuakse parfüümi alus

Kirjeldustes Tavapärane on kasutada muusikalist terminit "kolmenoodiline akord". Tõepoolest, iga parfüümibukett, nagu akord, sisaldab kolme põhinooti: põhi, keskmine ja ülemine. Lõhnaga töötamise alguses koostatakse selle alus. Traditsioonilised parfüümid on tavaliselt valmistatud 95% kvaliteetse alkoholi ja eeterlike õlidega, mis valitakse sõltuvalt sellest, millised noodid peaksid parfüümis domineerima. Näiteks puidust lõhnaõli, sandlipuuõli, oud, , vetiver, seeder, mürr - need annavad aroomile selgelt väljendunud ja püsiva puidulõhna ega lase lõhnal kiiresti aurustuda. Teiste rühmade parfüümide puhul kasutatakse baasõlidena sageli lõhnavaid ja väga püsivaid õlisid. , chafras, vanill, tonka, oad.

Tuleb märkida, et araabia õliparfüümid on erinevalt traditsioonilistest valmistatud ilma alkoholialuseta, ainult taimse või loomse päritoluga looduslike eeterlike õlide segudest. Näiteks valmistatakse kuulsaid loomalikke lõhnu ambrast (kašeloti seedekulglas tekkiv vahajas aine) või muskusest (muskushirve või kopra kuivatatud sisesekretsiooninäärmetest saadud lõhnav aine). Idamaise parfüümi alusele ei lisata kunagi alkoholi ja vett.

Kesk- ja tipunoodid

Kesk- ja tipunootide valikul sõltub kõik parfüümi kujutlusvõimest ja intuitsioonist, kes tõelise kunstniku kombel loob oma tunnuslõhna teatud vahekordades õlisid segades. Sellel loometööl on aga ka omad reeglid ja seadused.

Tipunootide jaoks kasutage kergeid õlisid, mis aurustuvad kõigest 20-30 minutiga. Nende põhiülesanne on aroomi “tutvustada”, anda sellest kõige esimene ettekujutus. Reeglina kasutatakse tipunootides olenevalt rühmast tsitruseliste, bergamoti, roheluse, vürtside, värskete puuviljade ja lillede lenduvaid eeterlikke õlisid.

Kompositsiooni südame jaoks kasutatakse kõige sagedamini eeterlikke õlisid, mille lõhn ei saa laguneda umbes kaks kuni kolm tundi. Need on tugevad ja elujõulised taimsed ained nagu tuberoos, ylang-ylang, tsüklamen, nelk, mimoos ja nii edasi. Loomulikult valitakse eeterlikud õlid selle järgi, millisesse rühma või alarühma loodav aromaatne koostis kuulub.

Kuidas aroom end ilmutab

Coco Chaneli maja kuulus parfüüm Jacques Paul ütles kunagi, et hea parfüüm, nagu tõeline naine, ei tohiks kohe paljastada kõiki oma saladusi ja saladusi. Kvaliteetses parfüümis on esmalt tunda vaid tipunoodid, seejärel ilmub aroomi südamik ja alles siis põhi, mis on selle tõeline hing. Seega, kui lähed poodi uue parfüümi järele, tilguta kindlasti paar tilka proovi randmele ja asu rahulikult oma asja ajama.

Parfüümikompositsioon või nimetagem seda “parfüümiks” on alati autori loovuse tulemus. Kuid on mitmeid aluspõhimõtteid.

Parfüüm võib olla alkoholipõhine (alkoholipõhine), õlipõhine (õlipõhine) või tahke (vahapõhine).

Mõelge näiteks õliparfüümidele.

Sellistes parfüümides võib eeterlikke õlisid olla 10–30%, ülejäänu on õlipõhi – näiteks jojobaõli, mis ise on lõhnatu ja neutraalne.

Parfüümides sisalduvad eeterlikud õlid jagunevad kolme põhirühma:

Tipunoot ehk “parfüümi pea” – need eeterlikud õlid on väga lenduvad ja “aktiivsed” me tajume nende aroomi esimesena ja see valmistab meid ette parfüümi peamiseks aroomiks. See lõhn on lühiajaline ja kaob kiiresti

Südamenoot on parfüümi süda, see moodustab põhiaroomi, ilmub hiljem ja püsib kaua. Samas on see aroom justkui ühendav lüli esimese ja kolmanda rühma eeterlike õlide vahel. Südamenooti tuleb lisada meile kõige meeldivamad estrid.

Aluseks on eeterlikud õlid, mille aroom püsib teistest kauem ja sobib hästi teiste eeterlike õlidega, moodustades omamoodi üldise fooni.

Mõned eeterlikud õlid võivad sujuvalt voolata ühest rühmast teise, kuid on oluline, et parfüümi koostis säilitaks oma terviklikkuse.

3. Parfüümi koostamisel:

Segamisel lisatakse põhjale esmalt põhinoodi estrid, seejärel “süda”, seejärel tipunoot. Teine variant ütleb, et kõigepealt lisatakse põhjanoot, seejärel põhinoot ja seejärel tippnoot. Kui mõni aroom siiski sobimatult esile tõuseb või, vastupidi, kaob, saame koostist tasakaalustada, lisades meile vajalikke estreid.

Selleks, et parfüümi aroom täielikult avalduks, peab see "küpsema". Pärast parfüümi koostamist laske sellel neli nädalat seista, et komponendid ühineksid ühtseks tervikuks. Teise versiooni järgi piisab 15 päevast.

Kuidas koostada meile vajalikku kompositsiooni?

Peate tegema mitu pabeririba, kandma neile tilkhaaval eeterlikke õlisid ja märgistama iga riba, näidates, millist eeterlikku õli sellele kantakse. Seejärel, olles igaühte hoolikalt maitsnud, pange kõrvale need, mis teile kompositsiooni jaoks sobivad. Siis tasub näha, kuidas need erinevates kombinatsioonides kokku kõlavad – kõigepealt süda, siis põhi, siis tippnoot...

Olles leidnud teie arvates kõige harmoonilisema kombinatsiooni, tehke salvrätikule näidis. Kui proov on edukas, saate seda rakendada.

Pärast paari eeterliku õli lisamist laske neil "mängida", jättes pudeli 20-30 minutiks, seejärel lisage järgmised estrid.

Eeterlike õlide põhjale lisamisel tuleb pudelit veidi loksutada, et õli “sisse satuks”, aga mitte liiga palju ning meister Cunningham ei soovitanud raputada, vaid soovitas pudelit lihtsalt veidi pöörata.

Näited eeterlikest õlidest tippnootide jaoks:bergamot, verbena, sidrunhein, laim, mandariin, apelsin, piparmünt, sidrun, sinilill, rosmariin.

Südame nootide eeterlike õlide näited:kurereha, iiris, jasmiin, kummel, lavendel, meliss, mimoos, salvei, mürt, neroli, roos, tuberoos, ylang-ylang, iisop. (Mina isiklikult tajun nerolit ja lavendlit tippnootide estritena)

Põhinoodi eeterlike õlide näited:bensoe, elemi, galbanum, mee eeterlik õli, muskus, nelk, patšuli, roosipuu, sandlipuu, stürax, vetiver, kadakas, viiruk, seeder (V.I. Zahharenkov liigitab selle südamenoodiks), kaneel, küpress, merevaik, kannike, vanill.

Lilleline: Selle kategooria parfüümiõlidel on ühe lille või terve lillerühma lõhn. Näiteks on roosi-, lavendli- ja jasmiiniõlid. Nendel parfüümiõlidel on tugev magus lõhn.

Tsitrusviljad: Selle kategooria parfüümiõlidel on terav hapukas lõhn, mistõttu kasutatakse neid kõige sagedamini seepide, näokoorijate ja muude nahahoolduskosmeetikatoodete valmistamisel. Sellesse kategooriasse kuuluvad sidruni-, greibi- ja mandariiniõlid.

Ida: Need on õlid, millel on vürtsikas ja joovastav vürtside ja merevaigu, vanilli ja muskuse aroom.

Woody: Sellesse rühma kuuluvad seedri- ja sandlipuu, patšuli ja kampri lõhnaga õlid.

Nahk: Nendel parfüümiõlidel on puidu, tubaka või mee lõhn ning seetõttu kasutatakse neid peamiselt meeste parfüümides ja habemeajamisjärgsetes toodetes.

Fougere: Sellesse rühma kuuluvad lavendli, kumariini ja tammesambla lõhnaga õlid.

Selle postituse kirjutamiseks kasutati materjale V.I. Zakharenkovi raamatust "Lõhnade entsüklopeedia" ja veebisaidilt http://www.izbushka.com/forum/.

Enda nimel lisan lühidalt, et parfüümikompositsioone on kõige parem koostada päevadel, mil Kuu liigub läbi õhumärkide: Kaksikud, Kaalud, Veevalaja ja Kaalud on kõige parem. Samuti on hea koostada “isiklikke” parfüüme, kui Kuu liigub mööda sinu ASC-d – piki ekliptika tõusupunkti sinu sünnihetkel horisondi kohal. Parfüüm “armastuse jaoks” - Kuu Veenuse järgi, eesmärgi saavutamiseks - MC järgi (ekliptika kõrgeim punkt teie sünnihetkel), maagilisteks praktikateks - Kuu vastavalt Kuule jne.

Parem on mitte komponeerida kompositsioone Kuu ja Päikese vahelistel päevadel, samuti siis, kui Kuu on väga vigane või väga noor.

Ja ka musta muskuse kohta: pole tõsi, et see ei tööta, lihtsalt müügil olevad tillukese osakaaluga afrodisiaakumid on enamasti selle komponendi jäljendid, mitte looduslik toode selle täies vormis. Mis puutub afrodisiaakumidesse: neid saab katsetada kasside peal, kui kass sirutab ninaga proovivõtja poole, siis on hea, kui ta on lõhna suhtes teravalt negatiivselt meelestatud, siis see pole hea; . MINU ARVATES.

Võite saada originaalse lõhna omanikuks ilma professionaalse parfümeeria teenuseid kasutamata. Kodus eeterlikest õlidest parfüümi valmistamine pole sugugi keeruline, peamine on kasutada kvaliteetseid komponente ja järgida parfüümikompositsioonide koostamise reegleid.

Hakkame tegema – kas see on raske?

Avastame eeterlikest õlidest oma parfüümi loomise saladused!

Kodused parfüümiretseptid sisaldavad eeterlikke õlisid ja alust – alkoholi või õli. Samuti valmistage ette:

• taassuletavad tumedast klaasist pudelid;
• nõud komponentide segamiseks;
• pipetid;
• lõhna prooviribad.

Alkoholi- ja õliparfüümid erinevad oma omaduste ja vastupidavuse poolest. Esimesel juhul kaob lõhn kiiremini, kuid ilmutab end täielikult ja rikkalikult. Kuid õlipõhistes parfüümides on aroom summutatud, kuid püsivam. Ja selliste parfüümide säilivusaeg on pikem kui alkoholi omadel. Õliparfüümid võivad aga riietele jäljed jätta!

Vali põhjaks lõhnatu õli – oliivi-, mandli-, viinamarja-, kakao-, jojobaõli. Kui see on alkohol, siis ostke apteegist meditsiinilist alkoholi. Sealt leiad ka eeterlikud ja baasõlid. Saate neid osta ka veebipoodidest: Aromashka, iHerb, Aromarti jt.

Parfüümi lõhn võib olla intensiivne – eeterlike õlide kogusisaldus on 30-40%. Ja õrnade, pehmete, diskreetsete aroomide jaoks - 10-15%.

Oma eeterlike õlide parfüümi valmistamisel märkige üles iga lisatud tilk. See võimaldab salvestada edukate parfüümikompositsioonide täpsed proportsioonid ja kasutada neid edaspidi.

Parfüümi nootidest ja tugevusest

Parfüümide konstrueerimise põhimõte põhineb väikesel nipil: segu sisaldab kolme aroomi nooti - pealmine, keskmine ja põhi. Mille poolest need erinevad?

Parfüümikompositsiooni tippnoot ehk “pea” on esmamulje, need aroomid, mis on tunda, kui parfüüm aurustub naha pinnalt 10-30 minuti jooksul peale pealekandmist. Me tunneme neid, kui tunneme lõhnapudeli lõhna. Algnoot sisaldab kõige lenduvamaid fütoessentse – suure aurustumiskiirusega. Nende hulka kuuluvad kerged ürdi- ja puuviljaaroomid, näiteks:

• sidrun, mandariin ja muud tsitrusviljad,
• basiilika,
• sidrunipalsam,
• piparmünt,
• rosmariin,
• verbena.

Eeterlikel õlidel põhinevad tugevalõhnalised parfüümid sisaldavad sageli suures protsendis tipunoodi aroome. Nemad on ju need, kes aurustuvad kiiremini ja annavad parfüümile esialgse sära.

Kompositsiooni aluseks on keskmine noot, "süda" - vähem kergeid fütoessentse, kaovad 8-24 tunni jooksul:

• salvei
• iisop,
• kurerehad,
• lavendel,
• jasmiin,
• muskaatpähkel,
• küpress,
• mürt,
• ylang-ylang,
• karikakrad.

Põhinoot sisaldab raskeid, kauapüsivaid õlisid. Seda lõhna kanname oma nahal kõige kauem – see muutub eristatavaks siis, kui parfüümi “pea” ja “süda” komponendid on aurustunud. Põhjanoodiõlid saadakse vürtsidest, taimevaikudest, juurtest, puuviljadest, lilledest, seemnetest, puuviljadest ja puukoorest. Fütoessentside näited:

• vanill,
• ingver,
• patšuli,
• kadakas,
• mürr,
• sandlipuu,
• roosipuu,
• köömned,
• viiruk,
• nelgid,
• neroli,
• apteegitill.

Iga looduslike parfüümi noot ei tohiks sisaldada rohkem kui kolme eeterlikku õli, see tähendab, et oma kätega parfüümi loomiseks valige maksimaalselt 9 fütoessentsi.

Eeterlikke õlisid ei saa kasutada puhtal kujul parfüümidena, kuna need võivad põhjustada nahapõletust või allergilist reaktsiooni. Parfüümi aromaatne komponent lahustatakse alati kandealuses – rasvõlis või alkoholis.

Paljud eeterlike õlide tootjad loovad eri värvi pakendeid. See on mugav. Näiteks Vivasanil on vastavalt kollane, roosa ja roheline tipp-, kesk- ja põhjanoot.

• top 30%,
• keskmiselt 50%
• alumine 20%.

Selline täpsus pole vajalik, sest parfüümide loomisel sõltub tulemus isiklikest tunnetest ja valitud komponentidest.

Lõhnapered aitavad teil valida

Iga segu võib omistada konkreetsele lõhnaperekonnale:

1. Tsitrusviljade lõhnad – sisaldavad bergamoti-, apelsini-, greibi-, mandariini-, sidrunheina (laimi), sidruniõli. Need olid osa esimestest odekolonnitest ja tualettveest.
2. Florals on suur lõhnaperekond, kus kasutatakse sageli mitme lille aroomi kompositsioone. Roos, kannike, jasmiin, ylang-ylang, neroli (apelsini lill) ja lilla on populaarsed parfümeerias.
3. Puidune – aroomid, milles on tunda kerget hapukust või magusust. Need annavad parfüümile rafineerituse ja soojuse. Need on sandlipuu, iirise, roosipuu, mürdi ja patšuli eeterlikud õlid.
4. Sõnajalg ehk fougere on kompositsioonid lavendlist, puidulõhnadest bergamoti, geraaniumi, seemisnaha või sambla nootidega. Värske ja hapukas.
5. Idamaised (idamaised, merevaigukollased) - soojad, magusad, sensuaalsed lõhnad. Põhi on merevaik või muskus kombineerituna vanilje, vaikude ja puukoore aroomidega.
6. Vürtsikas – idamaisele lähedane, kuid hapukam. Loomiseks kasutatakse kaneeli, ingveri, pipra, nelgi ja muude vürtside ja ürtide õlisid.
7. Chypre – patšuli, bergamoti, tammesambla, vaigu aroomide baasil. Meeste parfüümi klassika. Koos tsitrusviljadega loovad need huvitavaid naiselikke aroome ja unisex parfüüme.
8. Nahk – lilleliste nootide süntees vaiguse, puitunud, kadakaõliga. Sellised segud annavad ebatavalisi lõhnu - suits, põlenud puit, tubakas. Kasutatakse peamiselt meeste parfüümi loomiseks.
9. Vesi ehk vesi – värskuse, kaste, udu, meretuule, mägede õhu, suvise vihma, osooni aroomid. Sellistes kompositsioonides kasutatakse piparmündi ja muude ürtide, tsitrusviljade, kannikese ja sidruni eeterlikke õlisid. Veearoomiga looduslikke parfüüme on kodus keeruline valmistada, kuna nende loomisel kasutatakse sünteetilisi molekule.
10. Gourmet – valdavalt kunstlike koostisosadega lõhnade perekond. Parfüümid loovad tualettvett ja parfüümi karamelli, kommide, šokolaadi, suhkruvattide, safrani, koola ja pirni aroomiga. On ebatõenäoline, et saate seda kodus teha, kuid soojad ja maitsvad kompositsioonid vanilje-, apelsini-, kaneeli- ja ingveriõlidega on täiesti võimalikud.

Leidub ka puuviljaseid, puitunud-idamaiseid, rohelisi ja muid lõhnaperekondi.

Milline alus on parem oma parfüümi jaoks valida?

Põhi muudab parfüümi kasutamise lihtsamaks ja aitab komponentidel harmooniliseks aroomiks ühineda.

Õliparfüümid on püsivad, kuid mitte eredad (diskreetsed), kuna õliosakesed hoiavad lenduvate aromaatsete ühendite molekule tugevamalt koos. Sellises parfüümis on olulised komponendid mitte rohkem kui 10% kogumahust (20 tilka 10 ml kohta). Pärast segamist on parem lasta parfüümil 1-2 nädalat tõmmata. Puuduseks - ei saa kanda riietele ja juustele.

Tahkeid parfüüme saab valmistada ka õlialusel. See on suurepärane kingiidee ja mugav võimalus parfüümi endaga kaasas kandmiseks näiteks medaljonis või kompaktpurgis. Neid kasutatakse isegi lõhnaainetena näiteks autodes. Tahkete parfüümide loomiseks lisa vedelale õlipõhjale kosmeetilist vaha või kasuta kõvastuvaid võisid – shea, shea või, kakao, kookos.

Alkoholipõhised parfüümid on rikkalikud, säravamad, kuid aurustuvad kiiresti. Pärast loomist lastakse neil 1-3 kuud seista, aeg-ajalt loksutades.

Koduse parfüümi protseduur on lihtne:

• Eelvalige eeterlike õlide lõhnad, kandes neid tilkhaaval paberiribadele.
• Valage alkohol ja vesi (või õli) puhtasse kuiva anumasse.
• Lisage järjekorras eeterlikud õlid – põhinoodid, kesknoodid ja viimasena tipunoodid.
• Sulgege pudel, loksutage ja laske tõmmata jahedas ja pimedas kohas.

Saladuste paljastamine!

Saate ise luua looduslikke lõhnu või kasutada eeterlikest õlidest valmistatud parfüümiretsepte.

• Parfüüm "Tsitrusviljade värskus"

Värske jahe tsitruselõhn lilleliste nootidega. Fütoessentsid tilkades 10 ml alkoholi kohta:

• mürr - 2,
• neroli - 3,
• mürt - 1,
• lavendel - 2,
• roosid - 1,
• petitgrain - 5,
• bergamot - 2,
• mõru apelsin - 2.
• Parfüüm "Inglise aed"

20 ml 80% alkoholi ja 3 ml destilleeritud vee jaoks võtke eeterlikud õlid (tilkades):

• palderjan - 4,
• kummel - 4,
• iisop - 1,
• lavendel - 2.

Õli parfüümi retseptid ise valmistamiseks

Põhjaks vali üks rasvane õli, näiteks mandliõli. Ja lisa tilkhaaval valitud fütoessentsid.

• Parfüüm "Tenderness"

Rafineeritud lillearoom. 20 ml baasõli jaoks vajate eeterlikke õlisid (tilkades):

• sandlipuu - 3,
• sinine iiris - 3,
• jasmiin - 1,
• roosid - 1.
• Parfüüm "Lõuna öö"

Soe magus lõhn vürtsikate, võrgutavate nootidega. Lisage tilkhaaval järgmised eeterlikud õlid 10 ml alusele:

• patšuli - 2,
• roosipuu - 1,
• sandlipuu - 1,
• vanill - 2,
• jasmiin - 1,
• savisalvei - 1,
• neroli - 1,
• ylang-ylang - 1,
• mandariin - 1.

Tahke õliparfüümi valmistamiseks kasuta sama segamisskeemi, ainult vedela baasõli asemel võta tahket õli (Shea-, kakao- või sheavõi) ja eelnevalt veevannis sulatatud kosmeetiline vaha. Valage valmis, kuid veel tahkumata segu kaanega medaljoni või lapikusse purki ja oodake, kuni see täielikult taheneb (30–40 minutit).

Parfüüm on afrodisiaakum meeste ligimeelitamiseks

Nende parfüümide retseptid ei jäta mehi ükskõikseks!

Afrodisiaakumiõlid mõjutavad närvisüsteemi, suurendades sensuaalsust ja stimuleerides seksuaalset iha. Nende hulgas on sandlipuu, seedri, jasmiini, bergamoti, patšuli, ylang-ylangi fütoessentsid.

Afrodisiaakumi parfüümi retsept (tilkades 10 ml rasvõli kohta):

• sandaalid - 2,
• kaneel - 1,
• vanill - 1,
• bergamot - 1.

Tuntud on ka Aphrodite segu, milles 20 ml baasõli sisaldab 3 tilka ylang-ylangi ja rosmariini fütoessentse ning 2 tilka greipi.

Kuulsad parfüümid – paljastavad retseptid 😉

Kuulsate lõhnade koostisosi hoitakse sageli saladuses. Kuid mõned kuulsate parfüümide retseptid on saadaval ka kodus loomiseks. Tootmises kasutatakse tavainimesele kättesaamatud komponente ning täpseid proportsioone ei avalikustata. Kuid teades kõigi kolme aroominoodi koostist, saate reprodutseerida midagi originaalparfüümi helilähedast.

Montale Candy Rose:

• Põhi: vanilje;
• Lõhna süda: roos, patšuli, maikelluke, jasmiin;
• Pealt: vaarikas, mandariin, litši, vereapelsin.

Nina Ricci Nina L'eau:

• Põhinoodid: muskus;
• Põhi: kirss ja gardeenia;
• Kompositsiooni “pea”: neroli, mandariin, greip.

Chanel Chance Eau Vive:

• Põhi: vetiver ja valge muskus;
• "Süda": jasmiin;
• Peal: greip ja veriapelsin.

Kuulsate parfüümide ja tualettvete koostised leiate igast suuremast parfüümi veebipoest ning saate kätt proovida oma lemmiklõhnade loomisel.

Parfüümikompositsioonide põhitõed

"Parfümeeria ja kosmeetika tootmise alused"

Kompositsioon on parfüümikunsti aluseks. Parfüümide loomine on nii teadus kui ka kunst.
Tabelis Tabelis 6 on toodud mõnedes lillelise lõhnaga kompositsioonides sisalduvad komponendid (violetne, maikelluke, roos, nelk, jasmiin).
Nagu tabelist näha. 6, kannikese lõhnaga kompositsioonidest leiate roosi komponente, maikellukese lõhnaga nelke - jasmiini komponendid, jasmiini lõhnaga roose - maikellukeste, rooside jne komponente. Seetõttu parfüüm saab luua piiramatul hulgal erinevaid lõhnu, valides lõhnaainete kombinatsiooni. Lõhna olemuse määrab lõhnaainete kombinatsioon ja suhe.
Lillekompositsioonide koostamisel on parfümeeria lõhnaainete valikus mõnevõrra piiratud. Küll aga on kindlaks tehtud, et erinevate parfüümitootjate loodud lillelised lillelised parfüümid, mille lõhnaga on sirel, maikelluke, kannike jt, erinevad oluliselt lõhnavarjundite poolest. Seda seletatakse asjaoluga, et erinevad parfüümid tajuvad ja taastoodavad loodusliku lille lõhna erinevalt. Parfüümi võimed avalduvad palju suuremal määral fantaasiakompositsioonide loomisel, näiteks chypre, fougere, naha jne lõhnaga. Fantaasialõhnaga parfüümikompositsioonid on paljude parfüümide (Triumph, Visit, Ogonyok, Cinderella) aluseks. , Kivilill, Ainult sina, Ooper, Sardonyx, Nokturn, Vene rätik, Öine aroom, Chypre jne). Chipre ja fougère'i lõhnad on tingitud aromaatsete ainete koosmõjust tsitruselise lõhnaga, tammesambla ning roosi, jasmiini ja nelgi komponentidega.
Vaatleme fantaasialõhnaga parfüümikompositsiooni konstrueerimist šipro lõhnaga kompositsiooni näitel.
Parfüümikompositsioonides on kolm lõhnaetappi, olenevalt lõhnaainete aurustumiskiirusest: alglõhn (tuntud peatselt pärast alkoholi aurustumist parfüümist), põhilõhn (parfüümi teatud nimele iseloomulik lõhn). ) ja lõplik lõhn (lõhn, mis jääb alles pärast parfüümi pikaajalist aurustumist).
Algnoodi ühendite otsimine on lihtsam, kuna seal on suur valik väga lenduvaid meeldiva lõhnaga aromaatseid aineid. Saate tutvustada näiteks apelsini- ja bergamotiõlisid, 9–12 süsinikuaatomit sisaldava molekuliga aldehüüde. Selle retsepti variatsioonid võivad suureneda peaaegu piiramatult, jäädes seejuures erinevate varjunditega chypre lõhna raamidesse. Seega saab parfümeeria parfüüme varieerida antud lõhna iseloomuga, valides endale meelepärased kombinatsioonid. Samal ajal ei tohiks ta proovida lisada koostisesse kõiki olemasolevaid lõhnaaineid. Kõigepealt valib ta välja tooted, millega kavatseb soovitud lõhna luua.
Soovitud lõhna saamiseks alustab parfümeeria tavaliselt üksikutest sünteetilistest aromaatsetest ainetest ja eeterlikest õlidest, võttes neid võrdsetes kogustes või ühte suuremas koguses ja teist vähem. Seejärel lisame nendele kombinatsioonidele üksikuid lõhnaaineid, mis määravad koostise alg-, põhi- ja lõpplõhna. Samas määravad paljud aromaatsed ained üheaegselt lõhna alg- ja põhinoodid (näiteks lavendliõli, bergamott, rosmariin jne).
Seega loob esmalt parfüüm peamise ehk nn juhtiva lõhna. Seejärel valib ta põhilõhna juurde aromaatsed ained, mis täiendavad ja harmooniliselt ühinevad põhilõhnaga ning annavad parfüümile teatud täidluse, tämbri, tooni ja värvi.
Nii kodu- kui ka välismaises praktikas töötatakse uut kompositsiooni reeglina välja mitte ühele parfüümitootele, vaid peamiselt tervele sarjale, mis sisaldab parfüümi, odekolonni, tualettvett, vannipreparaate, lõhnavat talki jne. Kuigi koostis võib olla mõeldud ka kitsamale sarjale (ainult parfüümidele ja odekolonnidele või ainult parfüümidele).
Klassikaliste Kölni parfüümikompositsioonide vajalikud komponendid on looduslikud tsitruseõlid: apelsin, mandariin, sidrun, bergamott, aga ka lavendel, rosmariin, petitgrain ja neroli. Tsitrusviljaõlid aitavad kaasa odekolonni esmase lõhna värskusele. Teised klassikaliste Kölni parfüümikompositsioonidesse kuuluvad tooted rõhutavad ainult tsitruseliste õlide nooti ja täiendavad seda. Lavendli-, rosmariini-, petitgraini- ja sidruniõlid lisavad värsket lillelist puudutust.
Klassikaliste odekolonnide kõrval on ka uhked lõhnavad odekolonnid, mis on klassikalised odekolonnid, millele on lisatud muid tooteid.
Välispraktikas on viimastel aastatel olnud valdavaks suunaks lillelise iseloomuga erinevate varjunditega kompositsioonid. Eriti populaarseks on muutumas magusakas-vürtsika loomuga lillearoomid, mis on lõhnalt lähedased nn idamaisele stiilile parfümeerias.
Paralleelselt lillekompositsioonide esindatava juhtiva trendiga on välismaises parfümeerias viimastel aastatel välja kujunenud veel üks – muskus. Traditsioonilistest parfümeeriatoodetest eristab neid nn muskuseõlide terav ebameeldiv lõhn, aga ka keerulisemad kompositsioonid, mis põhinevad muskuse lõhna kombinatsioonil jasmiini, sandlipuu, tammesambla, vanilje ja ylang-ylangi aroomidega.
Kaasaegse kosmeetika, tualettseepide ja pesuvahendite üks olulisemaid kvaliteedinäitajaid on nende lõhn. Need tooted peaksid olema mõõdukalt lõhnastatud ja tekitama kasutamisel meeldiva tunde.
Kosmeetikatoodete lõhnastamiseks võib kasutada peaaegu kõiki lõhnaaineid, kuid nende jaoks optimaalses kontsentratsioonis. Mõned erandid on need, mis ei talu teatud keskkonda, ärritavad nahka või limaskesti või ei sobi omavahel kokku. Kompositsioonide olemus ja eesmärk.

Parfümeeriakunsti üks unikaalseid omadusi on võime taasesitada taimede lõhnu. Sel juhul toimib loodus parfüümi prototüübina ja lõhnaainete segude varieerimise võimalus võimaldab saada harmoonilisi komplekse täiesti originaalsete uute lõhnadega, mida looduslikes tingimustes ei pruugi leida.

Nii taimelõhnade taastootmine kui ka uute komplekside tootmine toimub üksikute lõhnaainete segamise teel. Saadud tooteid lõhnaainete kontsentreeritud segude kujul nimetatakse kompositsioonideks.

Koostised on mõeldud kas otseseks kasutamiseks lahuste kujul (parfüümid, odekolonnid, tualettveed) või lisandina erinevatele vahenditele (seebid, pulbrid, rasv- ja muud ained), et anda neile meeldiv lõhn.

Kompositsioonide tegemine on kogu parfümeeriatehnoloogia aluseks.

Parfüümilõhna muljed on seotud ennekõike ja valdaval enamusel juhtudel taime ideega, sest looduslikes tingimustes on ainult viimastel oma massis lõhn, mis on inimesele ja inimkonna tuttavatele selgelt tajutav. meeldiva lõhnaga toimub just taimeriigi kaudu.

Teiseks eesmärgiks on mõne kunstilise idee või meeleolu väljendamine ühel või mitmel lõhnaainel, mis esitletavas kombinatsioonis (buketis) meenutavad kohati looduses esinevaid loomulikke lõhnakombinatsioone, vahel aga on nendega vaid kauge sarnasus.

Kujutatava lõhnaainete kombinatsiooni prototüübiks peab alati olema elu, tõeline olemus, see peab olema lähedane tõelise või kujuteldava lille või lillekimbu lõhnale, peab olema teatud “lillelisusega”, mis annab edasi mulje reaalsusest.

Koostised tuleks koostada nii, et koostisosade sortiment ja kaalusuhted oleksid omavahel harmooniliselt ühendatud ja ükski üksiku komponendi tüüpiline lõhn ei paistaks vähemalt alguses teravalt esile. See üksikute lõhnade täielik sulandumine harmooniliseks tervikuks, mis on haistmismeelele meeldiv, esindab parfüümi kõrgeimat püüdlust. Lõhnade kombinatsioon püsib ainult siis, kui üksikute komponentide massisuhted on kooskõlas segu soovitud lõhnavarjundiga. Peale praktilise kogemuse või sagedase variatsioonide kordamise ja klassikalise retsepti uurimise ei ole veel võimalik üksikute komponentide kaaluvahekordades orienteeruda, eriti uute lõhnade otsimisel. Vastupidi, kui me räägime teatud teadaolevate lõhnade edasikandumisest, nagu näiteks lillede, värskelt niidetud heina, sambla jms lõhna taastootmine, aga ka teatud eritüüpi lõhnad, on täpsed eksperimentaalsed andmed, mis saadakse tavaliselt klassikaliste koopiaraamatute töötamise ja õppimise käigus.

Lillelõhnaga kompositsioone koostades on parfümeeril lõhnaainete valik mõnevõrra piiratud, kuna nende ulatuse määrab enamasti ette taime lõhn, mida ta peamiselt edasi anda soovib. Samas on nende ainete valik küllaltki lai ning loodust imiteeriv parfüüm esitab neid ka komplekside, segude, nn lillekompositsioonidena.

Fantaasialõhnade koostamisel on parfüüm suhteliselt vaba tooraine valikul, mille valik sõltub ainult sellest, kas see annab segus meeldiva või ebameeldiva tunde.

Parfüümikompositsioonide koostis.

Iga parfüüm, see tähendab kunstlikult harmooniliselt loodud koostis, olenemata selle lõhnast, nagu looduslikud eeterlikud õlid, koosneb sageli väga suurest hulgast üksikutest lõhnaainetest.

Selgituseks tabelis. 1 anname ligikaudse retsepti neljale levinumale parfüümikompositsioonile: kannike, heliotroop, värske hein ja trefle (ristik).

Tabel 1.

Kompositsioonide komponendid.

Violetne	Heliotroop	Värske hein	Trefle
Ionoon	Heliotropiin	Kumariin	Amüülsalitsülaat
Iiriseõli (1)	Kumariin	Heliotropiin	Fenüületüülsalitsülaat
Violetse leheõli	Vanilliin Obepin Bensüülatsetaat	Vanilliin Obepin Amüülsalitsülaat	Isobutüülsalitsülaat    Jasmiini õli Apelsiniõieõli (2)
Bensüülatsetaat	Linalüülatsetaat	Jasmiini õli	Roosiõli
Linalüülatsetaat	Bensüülalkohol	Bensüülatsetaat	Fenüülatsetaldehüüd
Ylang-ylang    või kanangaõli	Ylang-ylang õli	Linalüülatsetaat Bensüülalkohol	Tammesambla infusioon
Roosiõli	Roosiõli	Roosiõli	Vanilli infusioon
Geraaniumi õli	Geraniol	Geraaniumi õli	Tonka oa infusioon
Geraniol	Fenüületüülalkohol	Geraniol	Amber muskus
Fenüületüülalkohol	Ioonid	Fenüületüülalkohol	Muskuse ketoon
Heliotropiin	Iirise õli	Ioonid	Guaiac puuõli
Kumariin	Apelsini lilleõli	Iirise õli	Kumariin
Vanilliin	Muskus	Neroli õli	Vanilliin
Obepin		Vetiveriõli	Patšuli õli
Terpineool		Tammesambla infusioon	Vetiveriõli
Linalool		Amber muskus	Ylang-ylang õli
Hüdroksütsitronellaal		Muskuse ketoon	Terpineool
		Ambra infusioon	Obepin
		Muskuse infusioon	Heliotropiin
			Iirise õli
			Muskuse infusioon
			Ambra infusioon
			Kopra oja infusioon
			Bensoe infusioon

Tabel 1 näitab, et iga koostis sisaldab palju erinevaid aromaatseid aineid. Nii et see tekitab juba iseenesest küsimuse; Kas lõhnaaineid on nii palju vaja ja kui jah, siis mis selle koostise lõhna põhimõtteliselt määrab, milline on iga ülejäänud lõhnaaine roll koostises ja kas lihtsamate kombinatsioonidega on võimalik läbi saada?

Kasulik on edasi uurida, kas siinne komponentide rohkus on kaootiline, erinevate lõhnaainete korratu kuhjumine, üksteisest rebitud esemete juhuslik kuhjumine või on tegu ühtse, ühtse tervikuga, kus lõhnaained on orgaaniliselt seotud üksteist, sõltuvad üksteisest ja määravad üksteisele sõbrad.

Mis tahes parfüümi koostise retsepti süvaanalüüsiga avastame, et selle komponendid järgivad loomulikku järjekorda, neid saab paigutada süsteemi ja koostiselementide funktsioonid on tuvastatavad.

Nii nagu looduslikud aromaatsed ained, koosneb harmooniliselt kokku pandud parfüümikompositsioon elementaarsetest osadest – üksikutest aromaatsetest ainetest, mis orgaaniliselt üksteise poole graviteerivad. See atraktsioon seisneb selles, et need osad on rühmitatud looduslikeks segmentideks (või faasideks, vt tabel 2), mis jätavad mulje teatud, looduslikult esinevast lillede, puuviljade, lehtede ja muude taimeosade lõhnast. Nende elementaarosakeste funktsioonidel on analoogia tähtedes, mis seejärel sõnadeks kombineeritakse.

Tabel 2, esimene osa.

Lõhnaainete paigutus kompositsioonides segmentide kaupa.

Kompositsioon "Violetne"		Kompositsioon "Heliotroop"	Mis lõhna eest?    See segment on tüüpiline
Ionoon Iirise õli Violetse leheõli    (või karboksüülhappe estrid)	Violetne (juhtiv lõhn)	Heliotropiin Kumariin Vanilliin Obepin	Heliotroop (juhtiv lõhn)
Bensüülatsetaat Linalüülatsetaat Bensüülalkohol Ylang-ylang õli	Jasmiin	Bensüülatsetaat Linalüülatsetaat Bensüülalkohol Ylang-ylang õli	Jasmiin
Roosiõli Geraaniumi õli Geraniol Fenüületüülalkohol	Roos	Roosiõli Geraniol Fenüületüülalkohol	Roos
Heliotropiin Kumariin Vanilliin Obepin	Heliotroop	Ioonid Iirise õli Apelsini lilleõli    Muskus	violetne
Terpineool Linalool Hüdroksütsitronellaal	Lilla

Tabel 2, teine ​​osa.

Koostis "Värske hein"	Mis lõhna eest?    See segment on tüüpiline	Kompositsioon "Trefl"	Mis lõhna eest?    See segment on tüüpiline
Kumariin Heliotropiin Vanilliin Obepin Amüülsalitsülaat	Värske hein (juhtiv lõhn)	Amüülsalitsülaat Fenüületüülsalitsülaat Isobutüülsalitsülaat	Ristik (juhtiv lõhn)
Jasmiini õli Bensüülatsetaat Linalüülatsetaat Bensüülalkohol	Jasmiin	Guajakipuuõli    Sidruniõli Tonka oa infusioon Bensoevaigu infusioon    Vanilli infusioon Kumariin Vanilliin Obepin Heliotropiin	Heliotroop
Roosiõli Geraaniumiõli    Geraniol Fenüületüülalkohol	Roos	Kopravoolu leotis    Ambra infusioon Muskuse infusioon Amber muskus Muskuse ketoon	Muskus
Ionoon Iiriseõli    Neroli õli	violetne	Terpineool Hüdroksütsitronellaal    Fenüülatsetaldehüüd    Iirise õli Ylang-ylang õli	Lilla
Patšuliõli    Tammesambla infusioon	Patšuli	Tammesambla leotis    Vetiveriõli    Patšuli õli	Patšuli
Amber muskus Ketoonmuskus    Ambra infusioon Muskuse infusioon	Muskus	Jasmiiniõli    Neroli õli    Roosiõli	Jasmiin

Neid segmente võib olla kahte tüüpi:

1) lillede, puuviljade, lehtede või muude taimeosade lõhna täielik edasiandmine, st eelnevalt valmistatud parfüümikompositsioonidest;

2) ja edastavad ainult nende peamist lõhna.

Valmis parfüümikompositsioonid koosnevad kas ühe esimese rühma faasidest või teise rühma mõnest faasist või lõpuks mõlema kombinatsioonist.

Kui analüüsime omakorda esimese rühma faase, st neid, mis annavad täielikult edasi erinevate lõhnavate taimeosade lõhna, siis leiame, et need koosnevad omakorda üksikutest elementidest, mis annavad edasi ainult põhitooni. , muud tüüpi taimede põhilõhn .

Oletame, et analüüsime kannikese koostist: siis leiame sellest ka jasmiini, roosi, heliotroopi ja sireli lõhna elemente ning valge akaatsia lõhnast - jasmiini, apelsiniõied, maikelluke jne. , need lõhnaelemendid ei eksisteeri mitte ainult kunstlikes parfüümikompositsioonides, vaid ka looduslike toodete lõhnades.

Lisaks, kui võtta näiteks sireli lõhn, siis looduslikes tingimustes leiame selles üsna tugevaid märke jasmiinist, maikellukesest, heliotroopist ja osaliselt ka kannikest, olenevalt tüübist suuremaid või väiksemaid. sirelil (valge, pärsia jne) ja mõnikord jõutakse selleni, et mõned, eriti kasvuhoones kasvatatud sireli sordid, lõhnavad juba puhta jasmiini järgi ja üldiselt ei sarnane nende lõhn lillaga.

Jasmiini ja apelsini lillede lõhn on tugevalt tunda valgel akaatsia õitel, kannikese lõhna on mateoolil, heliotroopil, mimoosil, sireli lõhna on maikellukesel jne ning paljud õied meenutavad lõhnalt mõnevõrra teineteist. .

Nagu näiteks lõhnade kordumine looduses, kus taimed lõhnavad tugevalt üksteisele sarnaselt, võib välja tuua erinevate botaaniliste liikide esindajad: roosi- ja kurerehaõied, kannikeseõied ja iirisejuur, nelk ja teatud liiki kaljukilli, valge. akaatsiaõied ja apelsiniõied, kannikeselehed ja rohelised kurgid ning paljud teised. Seega täheldame parfüümikompositsioonides sama nähtust, mis eksisteerib looduslikes tingimustes: keemiliselt üksikute ainete koguhulk, millest parfümeeria arvukalt koostisi koostab, on piiratud, kuid need ained, mida muudetakse kvantitatiivselt ja erinevates kombinatsioonides, annavad meile tohutult palju erinevaid parfüümide koostisi. lõhnad.

Parfümeerijal on sobiva lõhnaainete valikuga võimalus luua peaaegu piiramatul hulgal erinevaid koostise lõhnu. Kõik sõltub kombinatsioonide olemusest ja kaalusuhetest. Mõnikord saavutatakse see vaid lõhna kerge nihutamisega ühes või teises suunas, mistõttu mõned lõhnad, ehkki mõnevõrra meenutavad üksteist, on siiski täiesti erinevad: näiteks maikellukese lõhna põhjal valmivad kompositsioonid. luuakse sireli, pärna ja tsüklameni lõhnaga; nelgi lõhnast - gilly lehtede lõhn; jasmiinist - magnoolia, begoonia, gardeenia; kannikest - lillekassia ja mignonette; ristikust - orhideed, värske hein; hüatsindist - magus hernes; heliotroopist - valge akaatsia, mimoos, viirpuu jne.

Tuleb märkida, et loodusliku lille lõhnas, st looduse enda loodud kompositsioonides esinevate keemiliste komponentide ja sama lille kunstlikult reprodutseeritud lõhnade vahel on sageli tohutu erinevus. Konkreetse lille, puuvilja vms lõhna tekitamiseks kasutab parfüüm seda, et lõhna elemendid, selle tüüpilised omadused korduvad looduses, nagu korduvad helid, värvid ja jooned. Kasutades neid elemente oma loomingulistes kombinatsioonides, suudab parfüüm tekitada vastavaid muljeid.

Siit selgub, miks antud kompositsioonides ja tabelis. 1 ja 2, kannikese lõhn sisaldab ka jasmiini, roosi, heliotroopi ja sirelit; heliotroopis - jasmiin, roos ja kannike jne ning kõikides etteantud kompositsioonides korduvad lõhnaelemendid.

Proovime jagada tabelis toodud nelja erineva lõhna koostised segmentideks. 1, sellisel kujul, nagu nad on üksteisega orgaaniliselt seotud, sõltuvad üksteisest ja üksteist konditsioneerivad; Proovime need "tähed" "sõnadeks" koguda ja saame pildi, milles need tabelis on esitatud. 2.

Sellest tabelist on selge, et paigutades lõhnaained õigetesse kohtadesse, rühmitades vastavalt nende koostiste komponendid, eemaldades “kaose”, lõhnaainete kuhjumise ja viies need sobivasse järjekorda, selgub, et need on korrapäraselt jaotunud kombinatsioonideks (segmentideks), millest igaühel on üks funktsioon, üks tüüpiline tunnus, üks spetsiifiline lõhn, mida korratakse terves rühmas erinevaid koostisi. Üksikud, iseenesest eraldatud aromaatsed ained rühmitatakse tähendusrikkamateks kombinatsioonideks; Nendest kombinatsioonidest moodustub juba valmis parfüümilõhn. Nii et helid, moodustades meloodiaid, sünnitavad muusikat.

Tekib küsimus: kuidas luuakse samadest segmentidest, omavahel seotud tüüpilistest lõhnadest mitu erinevat lillekompositsiooni?

Fakt on see, et üldistades mõningaid tüüpilisi tunnuseid, saame ainult diagrammi, st esialgse visandi üldistest tunnustest, mis leiti paljude konkreetsete lille- ja maitsetaimede üksikute tüüpide lõhnade uurimise tulemusena. Kuid selleks, et luua elav, kunstiline, tüüpiline pilt, millel on kõik üksikobjekti mitmekesised omadused (näiteks sirel, maikelluke, jasmiin, kannike), lisame sellesse skeemi mõned lõhnaained, mis annavad individuaalseid jooni. üldisele koosseisule. Sellised ained violetses on peamiselt ionoon; heliotroopis - heliotropiin; värskes heinas - kumariin; trefles - salitsülaadid (salitsüülhappe estrid). Kõik need ained on oma ülekaaluga kogu segust justkui selle kõrgeim punkt, mis määrab koostise tüübi. Neid parfümeerias sisalduvaid aineid nimetatakse juhtivateks lõhnadeks.

Sellest tulenevalt on selge, miks parfümeeria on lillekompositsioone koostades mõnevõrra piiratud lõhnaainete valikuga, mille valiku määrab selle tüübi lõhn, mida ta soovib edasi anda.

Samas ei ole see piirang takistuseks kunstilise loovuse avaldumisele ning teatud lillelise (ja samaväärse) lõhnaga kompositsioonide formuleerimine pole midagi stabiilset ja muutumatut. Vastupidi, kui võrrelda erinevaid täpselt määratletud lilleparfüüme, näiteks sirelit, maikellukest, kannikest jne, mis on loodud erinevate parfüümide poolt, siis leiame, et sama tooni puhul on neil erinevad ja mõnikord üsna olulised kõrvalekalded. lõhna prototüübist. See ei sõltu alati toote maksumusest või parfüümi suutmatusest täpselt lillelõhna reprodutseerida, vaid mitte vähem sellest, et erinevad parfüümitootjad mõistavad seda või teist lõhna erinevalt ja seetõttu taastoodavad seda erinevalt. Seetõttu võib lõhna üldise kujunduse järgi sageli ära tunda parfüümi “käekirja”.

Parfümeeri "käekiri" avaldub aga võrreldamatult suuremal määral nn fantaasiakompositsioonide loomisel. Fantaasiakompositsioonid, nagu lillelised, on üles ehitatud peamiselt samadest lillesegmentidest, kuid erinevad nende paigutuse originaalsuse poolest. Siin loob parfümeeria uusi kujundeid, mida elus ei eksisteeri, reaalsuse elementide fantastilise sünteesi põhjal, mis põhineb kujutlusvõimel, see tähendab, et ta loob uusi pilte, mis põhinevad mineviku tajude materjalil. Samamoodi on kõikvõimalikud fantaasiaparfüümikompositsioonid ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for Me", "Camellia" jne) kujundid, mida elus ei eksisteeri, mis on loodud fantastilise põhjal. süntees, kuid ehitatud reaalsusest võetud elementidele (st erinevate lõhnade segmentidele). Fantaasiaparfüümide ilmekaks näiteks on "Pau d'Espagne" ("Hispaania nahk"), "Vene nahk" jms lõhnad, "Jockey Club" ja seejärel "Fougere" ("Sõnajalg") jne. Teame, et ei hispaania nahka (sadulanahk) ega vene nahka (yuft) ei saa nimetada “lõhnavaks”, kuna need lõhnavad peamiselt tõrva järgi, aga kui neid nahku lõhnastada ainetega, mis on nende lõhnaga kooskõlas (muskus, merevaik, sandlipuuõli jne), siis on tulemuseks ainulaadne, läbistav, kuid soe, meeldiv ja väga rikkalik kooslus.

Peaaegu sama lõhnakombinatsiooni kasutatakse Jockey Clubi parfüümi puhul, sest sadulas sõitmisega kaasnevad alati tõrva (sadul) ja keha (hobune) lõhnad, mistõttu need parfüümid põhinevad tõrval (sadulalõhn) ja muskusel koos merevaigukollane, edastab nn “looma” lõhna, kehalõhna, eriti tugev hobuse jalutuskäigu ajal.

Kõigist looduses eksisteerivatest sõnajalaliikidest ei tea me ilmselt ainsatki, millel oleks rohkem või vähem märkimisväärne või ahvatlev lõhn. Sellenimelisi parfüüme toodavad aga parfüümid. Sel juhul ei anna parfüüm edasi mitte sõnajala lõhna, vaid ümbritsevat keskkonda - varjulist lehtmetsa, kus sõnajalg kasvab looduslikes tingimustes, ümbritsedes mets- ja metsalilli. Varjulise metsa lõhna annavad edasi peamiselt tammesambla ekstrakt, mets- ja metsalillede lõhna - kumariin (meenutab värske heina lõhna), "pimedust" - patšuli-, vetiveri- ja muud õlid.

Akordid.

Igasugune parfüümi koostis koosneb elementaarosakestest üksikute lõhnaainete kujul. Neid lõhnaaineid kasutatakse igaühele omase tooni, tugevuse ja varjundi tõttu ning nagu helid muusikas, on need materjaliks parfümeeriateoste konstrueerimisel. Need aromaatsed ained annavad tähendusrikkas koosluses analoogselt muusikaga meile esteetilise tunde, mida kogeme parfüümi lõhnast.

Kui üksikuid lõhnaaineid (näiteks tabelis 1 toodud) tajume sarnaselt lihthäälikutega, siis nende lihtsamad kombinatsioonid (segmendid, tabel 2) on justkui helide ühtsus ehk samaaegses “helimises”. Kombinatsioone, kus mitu tooni on samaaegselt kõrvutatud, võib analoogiliselt muusikaga nimetada akordideks. Siin, nagu muusikas, on ülekaalus kolm heli, neli heli ja viis heli.

Seega, mis puudutab teoste ülesehitust, analoogiat lihtsate helide ja elementaarsete aromaatsete ainete, segmentide ja akordide, parfüümikompositsiooni ja muusikalise mõtte, muusikalise faasi vahel.

Tabelis 2 on kujutatud märkimisväärne hulk kompositsioonide segmente. Need on peamised akordid. Need toimivad peamiselt faasidena nende põhjal tervikliku lõhna loomisel.

Et kujutada üht või teist tabelis näidatud. 1 ja 2 lõhna korral ei ole vaja võtta kõigi antud akordi jaoks näidatud ainete kombinatsioone: heliotroopi põhilõhna määrab üks heliotropiin, kannikesed - üks ionoon; jasmiin - üks bensüülatsetaat; ristik - üks amüülsalitsülaat, kuid siis osutub see alus monofooniliseks, liiga primitiivseks. Harmoonilisemad on kombinatsioonid mitmest esmasest akordist, mis on sarnased ülalnimetatutega, mitme loodusliku eeterliku õli segust või nende imitatsioonist koos üksikute aromaatsete ainete lisamisega või ilma või ühest eeterlikust õlist, millele on lisatud üksikuid aromaatseid aineid. Eeterlikud õlid ise, näiteks jasmiin, roos, on parfüümi jaoks esmased akordid, kuna need koosnevad mitmete üksikute keemiliste ainete kombinatsioonidest, mis on loodud looduse enda poolt ja mida meie haistmismeel tajub ühe lõhnana, kuid oma olemuselt. ja nende "elementaarne" olemus, mida nad ei ole, võivad meid rahuldada kui valmis parfüümilõhn, kuid ainult üks tulevase kompositsiooni komponente ("heli skaala").

Lõpuks on valmis parfüümissegudeks välja töötatud akordid, mis on loodud elementaarsete või komplekssete akordide kombinatsioonist või nende mõlema summast.

Juhtivad lõhnad (leitmotiivid).

Kui pöördume maalimise poole, leiame, et värvide, joonte, värvide ja varjundite kogu hulgast mis tahes pildil, joonisel, peamiste ja väiksemate detailide hulgast leiame mõne detaili, segmendi, mis on peamine semantiline, põhipunkt, kogu pildi juhtiv osa. Kui me selle lõigu eemaldame, kaotab teos mõnikord osaliselt ja enamjaolt täielikult oma tähenduse ja seega ka väärtuse.

Muusikas on meil tähendusrikas erineva või võrdse kõrgusega helide jada, mis väljendab teose põhiideed, nn meloodiat. See meloodiline helide jada kuulub mingisse skaalasse või režiimi.

Meloodia on muusika põhielement ja ükski muusikapala ei saa ilma selleta hakkama. Meloodia on muusika peamine semantiline osa ja sellel on juhtiv koht mitmetes muusikalise väljendusvõime elementides, määrates peamiselt muusikateose sisu. Meloodia on muusikateose juures kõige tähtsam, selle alus, meloodia, mida saab laulda ühel häälel. See on monofooniline muusikaline mõte.

Milline on juhtpartii või meloodia olemus parfümeerias?

Proovime nuusutada mõnda üksikut lõhnaainet, näiteks ionooni, vanilliini, terpineooli, ja avastame, et meil on siin elementaarsed lõhnad, üks noot ja ükskõik kui palju me nuusutame, isegi väga treenitud haistmismeelega. ei leia peale selle märkme midagi muud.

Proovime pikemalt nuusutada mõnda värsket lille, millel on lõhn, näiteks maikellukese, sireli, kannikese õied ja vaatame, et meil oleks siin mingi kogus, mingisugune lõhnakombinatsioon, millest üks konkreetne osa paistab silma - valdavas enamuses kompleks, mis määrab põhiliselt antud lille lõhna. See on eriti ergas siis, kui me ei nuusuta mitte ainult kroonlehti, vaid ka koos tasside, lehtede ja varrega, millel on oma lõhnad, mis erinevad lille lõhnast. Need lõhnad annavad värskelt korjatud lilledega oksale erilise võlu, mis ainuüksi kroonlehtede lõhna tunduvalt ületab. Kuid eemaldame kroonlehed ja jätame allesjäänud õie osad (tupplehed, tolmukad, seemned, lehed, oksad) ja siis kaob kogu sellele lillele omane spetsiifiline lõhn. Samal ajal avastame lille nuusutades, et sellel pole mitte külmunud, vaid liikuv lõhn, milles selle elemendid vahelduvad (võnguvad) suure kiirusega ning esmalt lipsab neist läbi üks või teine ​​toon. Kasvõi üksiku õie või lehe lõhna pikemat aega nuusutades võib tuvastada, et see muutub minuti jooksul mitu korda, kuid mõni toon või toonide rühm tuleb eriti selgelt esile ja iseloomustab põhimõtteliselt just sellele omast lõhna. seda.

Täpselt sama asja täheldatakse ka parfüümide puhul. Hea näide on kompositsioon “Violet”, milles põhitooni, peategelase määrab ionooni, metüülionooni (või violetse risoomiõli), iiriseõli ja kannikeseleheõli segu. Ilma selle kompleksita on ülejäänud kompositsioon ilmetu, see ei lõhna kannikese järele ja selle iseloom kaob.

Seda fakti on kasulik puudutada. Veinide buketi põhjal määravad degusteerijad mitte ainult veini kaubamärgi, vaid ka veini tootmisaasta. Samal ajal kehtestavad kogenud degusteerijad need punktid väga haruldaste ja vanade veinisortide jaoks. Kuidas seda seletada? Selleks on kõige parem pöörduda veinidegusteerijate endi poole, kes vastavad meile, et mäletavad veinide üksikuid lõhnu, isegi kui neid on vaid korra kuuldud, samamoodi nagu me mäletame individuaalseid motiive. Ütlematagi selge, et ühe noodi kordamine buketis ei saa midagi anda, kuna lõhnaelemendid korduvad sageli looduses ja loomulikult ka veinides endis. Ainult veini üldine bukett koos iseloomuliku varjundiga, eriti koos sellega kaasnevate lisaaroomidega, võimaldab teha asjakohase järelduse.

Arvestada tuleb sellega, et ka veinibuketid on mõnel juhul olenevalt viinamarjasordist ja selle töötlemisviisist looduslikud, teistel aga kunstlikud, mis on tekkinud segamisel ehk mitme sordi segamisel.

Seega võib kindlaks teha, et parfüümikompositsioonides, nagu ka looduslikes lõhnavates taimeosades, me
meil on mingisugune tuum, keskne tuum, mis määrab ära kogu kompositsiooni lõhna ja et tuum koosneb enamjaolt mitte ühest, vaid mitmest elementaarsest lõhnaainest (mitmest lihtsast helist), mida ei taju meid kohe, kuid teatud jada kujul ja mida võib nimetada selle kompleksi juhtmotiiviks.

Parfümeerias tuleks mõistet “juhtmotiiv” või “juhtlõhn” mõista kui mitmeid sarnaseid või erinevaid lõhnaaineid, mis on juhtival kohal ja määravad koostise põhilise sisu, põhilõhna või iseloomu.

See on oma põhinoot ehk ülemine register, mis näiteks lillekompositsioonides kätkeb endas kõiki aromaatseid aineid, mis vastava taime põhilõhna edasi annavad. Need lõhnaained võivad koosneda kompleksidest või väga harva ühest ainest (näiteks ylang-ylangi õli samanimeliste parfüümide jaoks), pealegi on see aine ise juba erinevate üksikute ainete loomulik kombinatsioon, millel on oma juhtiv lõhn.

Muidugi ei saa iga lõhnaainete kombinatsioon olla juhtiv lõhn: juhuslikku lõhnaainete kombinatsiooni ei saa nimetada juhtivaks lõhnaks, nagu ka vastavalt juhuslikku helide komplekti, mis ei ole omavahel ühendatud ega anna muusikalist ideed. , ei saa pidada meloodiaks.

Lõhna staadiumid.

Parfümeerias on kolm lõhnaetappi, mis sõltuvad nii koostises sisalduvate lõhnaainete lendumise kiirusest kui ka kohanemisnähtust - algne, keskmine ja jääk.

Esialgseks lõhnaks ehk I astmeks loetakse seda, mis on tunda enne ja vahetult pärast alkoholi aurutamist parfüümist. See samm ei ole määrav.

Kõige olulisem on parfüümi lõhn esimese 10-12 tunni jooksul pärast alkoholi ja lenduvate ainete (bensüülatsetaat jne) täielikku aurustumist. Samal ajal peavad parfüümid näitama maksimaalset vastupidavust, terviklikkust ja ilu ning ei tohiks nende lõhna sageli ja dramaatiliselt muuta. Sel ajal valitseb nii-öelda aurustumise harmoonia. See on keskmine lõhn ehk II etapp. Tsentraalse lõhna säilivusaeg sõltub koostisesse lisatud lõhnaainete lenduvuse astmest. Kõige vastupidavamad, nagu patšuli-, vetiveri-, sandlipuuõlid ja tammesambla ekstrakt, absoluutsed essentsid, kristalsed aromaatsed ained (heliotropiin, kumariin, tehismuskus), vaigulised ained (bensoiin, stüraks) ja loomsed saadused (looduslik merevaik, tsiivet, muskus, koprajoa jne) võivad sõltuvalt nende kogusest kompositsioonides mõjutada II etapi kestust. Selle etapi tõus on võrdeline nende ainete sisalduse suurenemisega koostises. Parfüümi ülesandeks on saavutada selle etapi maksimaalne võimalik kestus.

Pärast seda algab lõhna enam-vähem põhjaliku muutumise (lagunemise) periood ning tunda ei ole enam täidlast lõhnabuketti, vaid meeldivalt lõhnavat jääki, millel on sageli keskmise lõhnaga vähe ühist, kuid mis harmoneerub lõhnaga. seda. Selles kolmandas etapis nimetatakse lõhna jääkseks.

Seega I ja II etapis lõhn suureneb ja III etapis kaob.

Praktilise rakenduse seisukohalt on parfüümile iseloomulik noot (põhi) see, mis kehasoojuse toimel (kuna me ei räägi spetsiaalsest kasutusest, näiteks suitsetamise abivahendina, seebina) jne) II etapis, jätab püsiva mulje. Paberi peal tehtud test ei saavuta eesmärki ja tegelikku avaldumisvõimet ehk lõhnaainete segu mõju väljakujunemist saab õigesti kindlaks teha ainult kokkupuutel inimese nahaga kehasoojuse mõjul. Ühtlasi võimendab osa lõhnu oluliselt keha soojuskiirgus (muskus jne), teised muutuvad või nõrgeneb.

Selgub vaieldamatult kindlaks tehtud tõsiasi lõhna ebaühtlasest tajumisest, kui erinevad isikud kasutavad sama parfüümi. Lõhnaaine lenduvus varieerub oluliselt ka sõltuvalt õhuniiskusest ja atmosfäärirõhust. See seletab parfüümi lõhna üldtuntud mõju, mida sageli täheldatakse mitte ainult esmamuljel, vaid ka koostisosade edasise lendumise käigus.

I, II ja III etapi tähistused on mõneti meelevaldsed, kollektiivsed, kuna üks staadium ei hüppa kunagi teise, ei kulge nii, et seda haistmismeel koheselt tunnetaks, ja üleminekute suhtelise aegluse tõttu. , tekivad viimased järk-järgult ja seetõttu on nende vahel alati piirid, mis on haistmismeele jaoks tabamatud.

Muljete järjestikune muutumine peaks olema ilma hüpeteta, sujuv ja nii järkjärguline, et üleminekuetappe meie haistmismeel teravalt tunda ei saaks.
________________________________________ _______________________________

1. Iiriseõli – kannikese risoomi õli.
2. Apelsini lilleõli - fleur d'orange või neroli õli.