Lühikirjeldus vene rahvarõivast naistele. Uurimistöö "Vene rahvarõiva ajalugu"

Vene rahvarõivad ja selle traditsioonid on üha enam saamas kaasaegsete disainerite inspiratsiooniallikaks. Moes toimub pidevalt dramaatilisi muutusi, pöördudes minevikku, otsides uusi ja värskeid lahendusi. Särgid, seelikud, kleidid, sundressid on varustatud iidse Venemaa salapärastest aegadest pärit rahvusrõivaste tunnustega. Mida kandsid naised, mehed ja lapsed, kes elasid neil saladustesse varjatud sajanditel?

Ainulaadsed omadused

Vene rahvarõivaste ajalugu on kestnud palju sajandeid. Looduslikud tingimused, rasked põllutööd pimedast pimedani, religioossed rituaalid – kõik need tegurid mõjutasid rahvariiete väljanägemist. Talupojarõivaid iseloomustas maksimaalne funktsionaalsus. Särgid, portsud, sundressid andsid liikumisruumi, ei tekitanud ebamugavusi ja päästsid tõhusalt külma eest. Tööülikonnad olid ilma nööpideta ja kasutasid avaraid rindu.

Konstruktiivsus, praktilisus ja lihtsus ei sundinud iidse Venemaa elanikke rõivastes erksatest värvidest loobuma. Kaunistuseks kasutati paelu, pitsi, aplikatsioone ruutude ja teemantide kujul ning tikandit värviliste niididega. Vene rahvarõivaste puhul kombineeriti sageli erinevat värvi kangast. Kehaga külgnevate riietuse elementide mustrid võtsid talismani funktsiooni, mis kaitses kurjade vaimude eest. Varrukad, äärised ja kraed olid kaunistatud kaunistustega.

Meeste riietus eri piirkondades ei erinenud kuigivõrd monotoonsusest, samas kui naiste ülikonda vaadates oli lihtne aimata, millises maaosas selle omanik elab.

Värvid ja värvid

Kangaste värvimine Vana-Venemaal toimus looduslike värvainetega. Just see on punase salapärase populaarsuse põhjus. Tol ajal kasvas madder peaaegu kõigis juurviljaaedades, just see umbrohi andis talupoegadele värvi. Seetõttu tekitab vene rahvarõivas assotsiatsioone punase värviga, mitte rohelisega. Ida tarnitud rohelised siidid peaaegu ei tunginud talupoegade ellu ja seda värvi looduslikke värvaineid polnud.

Lisaks punasele olid populaarsed valged ja sinised värvid, mis populaarsed kuulujutud, nagu punane, olid kaitsvate omadustega.

Naiste särgid

Vene rahvarõivaid (naiste versioon) on võimatu ette kujutada ilma särgita. Seda kandsid eranditult kõigi klasside esindajad. Toodet nimetati laagriks, selle pikkus ulatus päikesekleidi servani. Kasutusel olid originaalstiilide kokkutõmmatud varrukatega mudelid. Nad olid imetavate emade seas populaarsed. Matuste ja pulmade jaoks loodi spetsiaalsed rõivad, särgid jagati pidulikeks ja igapäevasteks.

Peamised materjalid, millest see naisterõivaste element loodi, olid vill, lina ja kanep. Eriti huvitavad on dekoratiivsed kaunistused, millel oli eriline tähendus. Joonistel kujutati kõige sagedamini linde ja hobuseid, elupuud ja taimekujundeid, mis avaldasid austust paganlikele jumalatele. Punased särgid toimisid traditsiooniliselt maskottidena. Usuti, et need peletavad mured ja ajavad eemale deemonid.

Särgid meestele

Meeste särgid ei olnud eriti mitmekesised. Need olid konstruktsioon, mis oli kokku pandud kahest rindkere ja seljaosa katvast paneelist. Ühenduselemendina kasutati õlgadel paiknevaid nelinurkseid kangalõikeid. Särgi lõige jäi muutumatuks, olenemata sellest, millisesse klassi selle omanik kuulus. Rahalise olukorra sai määrata vaid kanga kvaliteediomadused. Satiin ja siid on rikastele, linane vaestele.

Särgid kanti lahti ja neid ei topitud kunagi pükstesse. Selliseid asju saab teha erinevates värvides. Vöödena toimisid villased ja siidist tooted (mõnikord olid otstes tutid).

Särgid lastele

Esimene vene rahvarõivas poisile oli isa kosovorotka, millesse mässiti laps. Vastsündinud tüdrukute jaoks oli ema särk selliseks mäheks. Lasterõivaste loomisel kasutati sageli ema või isa kantud riiete lõike. Seda ei tehtud säästlikkuse pärast, vaid selleks, et rõõmustada veendumust, et lapse päästab kurja silma eest vanemlik võim.

Erinevast soost lastele mõeldud särkide välimuse erinevust on võimatu näha - need on täiesti identsed särgid, mis ulatuvad kuni põrandani. Kohustuslikuks dekoratiivseks elemendiks on ema käega kantud tikandid. Joonistused on alati võtnud kaitsvate amulettide ülesandeid.

Lastel kolmeaastaseks saamist tähistas uue särgi saamine. 12-aastased poisid pidid lisaks kandma pükse. Üldiselt ei erinenud vene rahvarõivad lastele palju täiskasvanute riietusest.

Sundressid

Kui meie kaasaegsed kujutavad vene rahvarõivaid, on kõige sagedamini näha naiste sundressi. Talupojad hakkasid seda riietust kandma 14. sajandil, selle lõplik kasutuselevõtt garderoobis toimus alles 17. sajandil. Rõivaste välimus sõltus elukoha piirkonnast, erinevad värvid ja lõiked. Kõige populaarsem variant on lai kangaspaneel, mis on koondatud graatsilistesse voltidesse, rihmadesse ja kitsasse pihikesse. Sundressi kanti alasti kehal või särgi peal.

Oli puhkuse- ja igapäevaseid valikuid. Esimesi kanti pulmapidudel, neis peeti kirikupühi ja käidi rahvapidudel. Pruudi kaasavaras pidi olema vähemalt kümme erinevat värvi sundressi. Kanga kvaliteet sõltus kuulumisest teatud klassi. Siid ja samet on valik rikastele. Selline pitsi, palmikute ja tikanditega rikkalikult kaunistatud riietus rääkis selle omaniku kõrgest sotsiaalsest staatusest.

Vene rahvarõivas – naiste sundress – oli huvitav ka oma kaalu poolest. Pühade versioonid olid uskumatult rasked ja igapäevased versioonid ei jäänud neist palju maha. Kõige tavalisem koduriietus kandis nime "sayan", see nägi välja nagu külgedele ja seljale kogutud satiintoode. Värvilahendused sõltusid vanusest. Vanemad daamid eelistasid musti ja siniseid mudeleid, noored tüdrukud aga burgundia ja punaseid toone.

Talunaise sundress rääkis temast sõna otseses mõttes kõike. Kas tal on mees ja lapsed, mis tuju tal on (kurbuse jaoks olid isegi spetsiaalsed rõivad).

Caps

Vene rahvarõivaid (meeste versioon) on raske ette kujutada ilma ülemeeliku mütsita. See visiiriga peakate valitses rahvuslikus garderoobis 19. sajandil. Suvised versioonid olid valmistatud sametist, plüüsist ja riidest. Visiirid olid kaetud kanga või nahaga ning olid valmistatud kaldus, poolringikujulise või sirge kujuga. Puhkuse valikud olid kaunistatud helmeste ja paeltega, lilledega (päris- ja kunstlik).

See peakate saavutas suurima populaarsuse pensionil olevate ametnike, juhatajate ja külamaaomanike seas.

Sadamad

Meeste portsud valmistati isekedratud riide või lõuendi tükkidest. Sellised püksid koondati vöökohale tihendiga. Vene rahvarõivas poistele kuulus ports alates 12. eluaastast. Värvid olid mitmekesised, tooted olid valmistatud kirjust riidest, kodus värvimisest ja kodukedrast. Väljundvalikute loomiseks kasutati kvaliteetsemaid kangaid või kodukootud kangaste kaunistamiseks vertikaalseid mustreid.

Mõnevõrra hiljem said pühade garderoobi elemendiks kärbseta püksid, mis olid varustatud laiemate säärede, vöö ja nööpidega. Taskud olid sageli kohal. Pükste välimus andis portsidele aluspesu funktsiooni.

Ponevy

Ponevat võib nimetada moodsa seeliku vanavanaemaks. See garderoobi element on vanem kui hiljem ilmunud kleidid, mida traditsiooniliselt kanti särgi peal ja seda täiendas põll. Iidne “seelik” oli täiskasvanud naiste garderoobis. Tüdrukute vene rahvarõivas oli see alles puberteedieas. Kõige sagedamini valmistati ponevat villast ja koosnes mitmest õmmeldud kangatükist.

Värvid ja stiilid sõltusid elukohast. Seal olid ruloomudelid, küljelt või eest avatud, hingedega, õmblustega. Järk-järgult asendati need peaaegu täielikult sundressidega.

Kokošnikud

Iidsest slaavi keelest on "kokosh" tõlgitud kui "kukk ja kana". Kokošnikud valmistati kindlal alusel ja võisid olla väga erineva kujuga. Nende ehted olid väga huvitavad – helmed, pärlid, helmed, brokaat. Rikkad daamid kandsid vääriskividega kokoshnikuid. Vene tüdrukute rahvarõivaid uurides Kokošnikke näha ei saa, sest neid peeti abielunaiste ainuõiguseks. Vallalised inimesed kandsid tänapäeva bandaani vanavanaema – haraka.

Kokoshniku ​​kamm näitas, et naine kuulus teatud provintsi. Siberi piirkonnas on poolkuud laialt levinud. Kostromas, Pihkvas, Vladimiris - nooleotsad. Kokošnikke peeti perekonna pärandvaraks ja tütar päris need emalt ning need kuulusid tingimata kaasavara hulka. Neid ei peetud igapäevase garderoobi elemendiks. Need peakatted olid mõeldud pühadeks, isegi pruudid kandsid neid pulmades.

Kokošnikuid tuntakse ka rahvusliku amuletina. Neid kaunistasid truuduse ja viljakuse sümbolid.

Kingad

Vene rahvarõivas – lastele ja täiskasvanutele – kuuluvad jalanõud, mida tuntakse kõige levinumate jalanõudena. Lapid olid pidulikud ja igapäevased, neid kanti igal aastaajal koos valge riidega onuchide ja lõuendiga. Kinnituse rolli täitsid nöörid, mähkides sääre risti üle pahkluude. Nahast saapad ja vildisaapad olid jõukatele talupoegadele kättesaadavad.

Noorte ja rikaste inimeste unistuseks olid pudelikujulised kõva ülaosaga lakknahast saapad. Akordioniks koondatud pehmed topid tulid juba 20. sajandil. Naiste ja meeste kingad ei erinenud palju.

Moodne välimus

Tänapäeva moes on selgelt näha huvi rahvariiete ajaloo ja etniliste motiivide ülekaalu vastu. Ise-ise tehtud vene rahvarõivad on loodud karnevalideks ja etendusteks. Selle funktsioone leidub sageli igapäevastes rõivastes mitte ainult Venemaal, vaid ka teistes riikides.

Ilmekas näide rõivastele “minevikust” tähelepanu pööramisest on vildist saapade taaselustatud populaarsus. Loomulikult on neil toodetel vähe sarnasust oma eelkäijatega. Neid kaunistavad nahkdetailid, erksad helmed ja värvilised tikandid. Neid jalanõusid kantakse ka välismaal. Selle populaarsus ei piirdu ainult Vene Föderatsiooniga. Erilise armastuse pälvisid lilltikandiga kaunistatud saapad ja kingad ning punutud platvormiga sandaalid.

Vene salli stiilis valmistatud erksaid kangaid peavad kõrgelt au sees ka kuulsad moeloojad, kes üritavad taasesitada vene rahvarõivaid. Lilled on peamised mustrid, suur element asub keskel, väikesed detailid on koondunud servadesse. Huvi rahvusliku pitsi vastu on suur. Selle abiga omandavad moodsad rõivad kerge eksootika, salapära ja romantika.

Maailmamood võlgneb vene kultuurile värviliste niididega tikandite populaarsuse ning nõudluse dekoratiivse nööri, paelte ja helmeste järele. Eriti laialt on tuntud rahvuslikud aplikatsioonid, mida kasutatakse naiste, meeste ja laste rõivastes. Talvel ja sügisel on tänavatel pidevalt näha traditsioonilisi bojaarikübaraid, posaadisalle, karusnahast ääristega veste, rahvuslike motiividega lambanahast mantleid.

"Vene" pulmad

Vene stiilis pulmade järele on viimastel aastatel suur nõudlus. Pruudid riietuvad valgetesse, rahvuslike ornamentidega kaunistatud sundressidesse ja panevad selga punased kokošnikud. Riiete täiendavad klassikalisel patsil põhinevad soengud, millesse on kootud lilled ja paelad. Pole kahtlust: vene rahvarõivaid kandes saate suurepärased fotod.

Kõigil maailma rahvastel on oma. Vene keel hakkas kujunema 5. sajandil iidse Venemaa - Ida-Euroopa elanike, slaavi rahvaste ühiste esivanemate - kostüümi elementide põhjal. Venelaste kaunistus oli omanäoline, omas eripära ja vastas rahva eluviisile.

Vene laial territooriumil laialt levinud traditsiooniline kostüüm on eriti mitmekesine. Igal piirkonnal olid riietuses oma iseloomulikud elemendid, mis olid ainulaadsed ainult sellele provintsile. Eaka naise riided olid neiu omadest argipäevadel ühes, pühadel hoopis teistsuguses riietuses.

Talurahva riided

Eraldada oli nelja komplekti naiste rõivaid: paneva, sundressi, andaraku seeliku ja kubelkaga. Paneva on vanim naisterõivaste element, 6.–7. sajandil moodustati panevaga komplekt, mis sisaldas särki, põlle, rinnatükki, peakatet - kichkat, jalanõusid ja oli levinud paljudes Kesk-Venemaa provintsides. ja Venemaa lõunaosa.

Sundressidega kanti särke, hingesoojendajaid, kokoshnikuid jne. Altai, Uurali, Volga piirkonna, Siberi ja Venemaa Euroopa osa põhjaosa naised riietusid sellistesse riietesse. Selle kostüümi hiilgeaeg oli 15.–17. sajandil.

Põhja-Kaukaasia ja Doni kasakanaised kandsid mütsiga kleiti, millega kaasnes laiade varrukatega särk ja pikad püksid. Meeste riietus oli kogu Venemaal üksluine ja koosnes särgist, kitsast püksist, pükstest või nahkkingadest ja mütsist.

Noobel kostüüm

Rahvusliku vene kleidi omapäraks on ülerõivaste, keepide ja kiikede rohkus. Aadli riietus on bütsantsi tüüpi. 17. sajandil ilmusid sellesse Poola tualetist laenatud elemendid. Kostüümi originaalsuse säilitamiseks keelati 1675. aasta augustikuu kuningliku dekreediga aadlikel, advokaatidel ja korrapidajatel võõraste rõivaste kandmine.

Aadli kostüüm oli valmistatud kallitest kangastest, rikkalikult kaunistatud kullast tikandite, pärlite ning kullast ja hõbedast nööpidega. Sel ajal polnud kontseptsiooni - mood, stiil ei muutunud sajandeid, rikkalik kleit pärandati põlvest põlve.

Kuni 17. sajandi lõpuni kandsid rahvusrõivaid kõik klassid: bojaarid, vürstid, käsitöölised, kaupmehed, talupojad. Reformaator tsaar Peeter I tõi Venemaale euroopaliku kostüümi moe ja keelas rahvusrõivaste kandmise kõikidele klassidele peale talupoegade ja munkade. Talupojad jäid rahvuslikule kaunistusele truuks 19. sajandi lõpuni.

Tänapäeval rahvariietesse riietunud inimest tänaval ei näe, küll aga on mõned vene rahvarõivale omased elemendid rännanud moodsasse moodi.

Talurahvas on rahvarõivaste esteetiliste ideede ja traditsioonide hoidja

Vene rahvariietus säilis peamiselt ühiskonna talupoegade kihis, alates Peetri määrusega Mina, Venemaa valitsevad klassid, pidin üle minema kohustuslikule välismaise rõivastuse kandmisele. Ornamendi kompositsiooni, katte ja omaduste kujunemist mõjutasid geograafiline keskkond ja klimaatilised tingimused, majanduslik eluviis ja tootmisjõudude arengutase. Asulapiirkonna avarused, mitmekesine looduskeskkond ja tooraine, kommete ja elutingimuste iseloom sai ajendiks mitmekesiste riietumisvõimaluste tekkeks. Seega polnud Venemaal ühtset rahvariiet.

Niisiis, naiste rõivastes eristatakse kõigi tüüpide rohkusega nelja kompleksi:

1. Poneva ja haraka peakattega särk.

2. Sundressi ja kokoshnikuga särk.

3. Seelikuga särk - andarak.

4. Kaablikleit.

Kaks esimest on peamised. Kostüümid erinesid üksteisest oma komponentide, lõike ja kaunistuse tunnuste poolest. Kostüümi areng inimeste seas toimus aeglaselt. Esimene kompleks hõlmas Venemaa lõuna- ja keskpiirkondi - Orjoli, Kurski, Rjazani, Tambovi, Tula, Moskva, Kaluga provintsi. Kõigis neist oli tal olulisi erinevusi.

Lõuna-Vene kostüüm: iidsema päritoluga. See koosneb pikast lõuendist särgist, mille peal kandsid abielunaised nimme - ponevu ja kindlasti oli põll (kardin, mansetinööp). Järgmisena tuli rinnarõivas, mis langes veidi alla vöökoha ja millel oli mitmesuguseid nimetusi: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. Paks mitmeosaline peakate oli naistele kohustuslik. Tüdrukud kandsid erinevat tüüpi peapaelu. Ülikond valmistati omatehtud materjalidest.

Vene põhjaosas, Volga piirkonnas, Uuralites, Siberis ja mõnes piirkonnas (Smolenski, Kurski, Voroneži, Harkovi kubermangus) eksisteerinud sundressiga ehk põhjavenelasega kompleks koosnes särgist ja pikast saradressist, üle mille nad panevad selga hingesoojendaja – rihmadega lühikese rinnarõiva. Külmal aastaajal riietage see vöökohale krae ja varrukatega. Sellise kostüümiga kandsid tüdrukud sidet või krooni ja abielunaised kokoshnikut.

Ülikond särgist ja triibulisest, harvem ruudulisest andaraki seelikust (riidest , Sukminki) polnud venelastele üldiselt omane. See sai kohapeal laialt levinud teatud Vologda, Kurski, Orjoli, Rjazani ja Smolenski provintsi külades.

Doni basseini ja Põhja-Kaukaasia kasakate tüüpiline naiste kostüüm koos kiikuva kleidiga - kubelka, mis on mõjutatud kohalikust elanikkonnast. Seda kanti särgi peal, sageli kootud mütsi ja pükstega, 19. sajandil asendati see jakiga.

Rahvarõivas oli selgelt järgitav jaotus igapäeva-, töö-, pidu- ja rituaaliks. Pidulikud rõivad olid alati uuemad, sagedamini valmistatud kallist kangast, koosnesid suurest hulgast esemetest ja kaunistati rikkalikult. Ka pidulikku riietust jagus: üht kanti pühapäeviti, teist suurematel aastapühadel. Siia kuuluvad ka rituaalsed kostüümid: kihlatud tüdrukule, pulmad, matused (vahel ka pulmad). Huvitav on see, et lõikussärk, töösärk, tõsteti rituaaliga pidulikuks ja kaunistati eriti uhkelt. Igapäevane ülikond majas ja põllul töötamiseks valmistati eriti vastupidavast kangast ja kaunistati tagasihoidlikumalt. Riietus on alati rõhutanud perekondlikke ja vanuselisi erinevusi. Riigi lõunapoolsetes piirkondades oli alla 14-15-aastaste tüdrukute ainuke riietus särk, tüdrukud kandsid lõuendist seelikut ja noore naise kostüümis olid ülekaalus vanemate erksamad värvid. - tumedamad. Tüdrukute ja naiste peakatted erinesid, samuti teati vanade naiste omasid. Lesed kandsid valgeid riideid. Laste kostüüm oli peaaegu identne täiskasvanute omaga, kuid koosnes vähematest esemetest. Jõuka talunaise riidekappi kuulusid brokaadist saradressid, karusnahaga hingesoojendajad ja pärlitega kaunistatud peakatted. Uurali kasakate naiste kostüüm oli rikkalik. Vaestes peredes olid ülekaalus kodukootud tekstiilid, kaunistuseks kasutati väikseid mageveepärleid, klaashelmeid, helmeid, linnusulgi ja värvitud sulgi.

Rahvarõivaste ühised omadused:

1. Soliidsed, sirged, kõikuvad riided paljastavad soovi luua massiivne, veidi tükeldatud vorm, soliidne ja lihtne siluett.

2. Massiivsus suureneb alt-alla, seda rõhutavad jalanõud - kootud jämedate onuhidega kootud kingad, suured koondunud saapad ja rasked kassikingad, mida kanti seitsme-kaheksa paari paksude villaste sukkade peal.

3. Talje ei ole rõhutatud, peidetud pudipõllede taha. Seega pole kehakujusid tuvastatud.

4. Rahvarõivas on väga keeruline. See keerukus on kombineeritud mustrilise kudumise, mitme õmblusega tikkimise, mitmesuguste materjalidega õmblemise ja kudumise ning aplikatsiooniga.

Värvidest eelistatakse valget ja punast, kuid jõukate virmaliste ja volžani naiste riided valmistati ostetud kallitest kangastest, nagu damask ja poolbrokaat.

Siberi venelaste kostüümi eristab ebatavaline heledus ja ootamatud värviomadused. Ülerõivad on tavaliselt mustad, pruunid, tumekollased, hallid, kuid sageli siniseks värvitud ja vähe kaunistatud. Mehe ülikond, välja arvatud ülerõivad, järgib inimkeha proportsioone ja jaotusi.

Alates iidsetest aegadest on naiste ja tüdrukute kostüümide aluseks olnud särk – vanim levinud slaavi element. Kogu Venemaal kandsid tüdrukud ja naised pikka valget särki, mis oli õmmeldud sirgest linasest või kanepikangast. Särgid olid ühes tükis või komposiit. Terved olid õmmeldud neljast pikisuunalisest lõuendist (kandsid tüdrukud).

Vene naiste särkide tüübid.

1. Triibudega särgid (sirged või kaldus) - õlatükid, mis laiendavad nende ülemist osa ja krae. Need õmmeldi kas lõimele või koele. Polikid lõigati välja eraldi või koos varrukatega.

2. Tuunikakujulised särgid, kraega särgid ja ikkega särk. Varrukad on sirge või randme suunas kitseneva kujuga, õlgadelt või randmelt punnis, lõdvad või võlvikutega või ilma, koondatud kitsa kaunistuse alla või laiale pitsiga kaunistatud mansetile. Pulma- ja pidulikes riietes 17. sajandist 19. sajandi lõpuni esinesid särgid - pikkade varrukatega, kuni kahe meetri pikkuste varrukatega, kiiludega, ilma koondumiseta. Kandmisel oli selline varrukas horisontaalsete voldikutega kokku pandud või sellel olid spetsiaalsed pilud-aknad käte läbimiseks. Sarnased särgid valmistati linasest riidest, kallimad aga siidkangast ja brokaadist.

Igas provintsis oli oma kaunistustehnikad, mustrite teostamise asukohad ja meetodid ning konkreetne värvilahendus. Iidsetes särkides domineeris mustriline kudumine ja tikandid linase, siidi, villase, hiljem puuvillase lõngaga.

Peamised mustrite asukohad on kraed, mantlid, varrukad ja alläär. Krael on kitsas kudumis- või tikandiriba, hiljem heledatest kangatriipudest aplikatsioon. Mõnel särgil oli kogu rinnapiirkond tihedate mustritega tikitud. Sagedamini olid särgikaunistuste keskseks motiiviks kalikoonist voodrid, trükitud tsints, satiin või mustrilisest kangast vahetükid. Õmblustes eristasid neid lisaks musta, punase või polükroomse tikandi, valamise, loendatava satiinpiste, poolristpiste, pitsist pealeõmmeldud palmiku, õmmeldud litrite ja erinevate nööpidega. Mõnikord olid mustrid piki õmblusi, põhi oli selgelt esile tõstetud ja need olid täiesti ornamenteeritud. Erilist tähelepanu pöörati kõrre- ja niitmissärkide äärisele, mille põhjas olid laia triibuga maalitud mitmevärvilised mustrid, tehtud mitmevärvilise ahelpistega, valgusmaal, loendatud satiinpiste, kangaplaaster või aplikatsioon. Lõunavene kostüümis oli ohtralt dekoori. Kasutati lille- ja geomeetrilisi mustreid, palmette, voluute, rosette, pitslilli, arvukalt rombi- ja ristikujulisi siksakke, meandreid. Intensiivselt punane, tihe, vaibataoline tikandid ja kootud kudumine on Kurski ja Tula kubermangu särkidele kõige iseloomulikum. Erksa dekoratiivse efekti saavutas kanga valge tausta kontrastsus rikkalike värvidega mantlite ja varrukatega. Teistel oli kogu varrukapiirkond kaetud punutud kangast geomeetrilise mustriga. Sageli kasutati värvilisi triipe "torkeid". Kõikvõimalike värvide, proportsioonide ja materjalide triipude kombineerimine ühes esemes, kasutades sädemeid, näppe, nööpe, helmeid jne. võimendab värvide ja toonisuhete mängu.

Voroneži kubermangu külade särgid, mis on kaunistatud komplektitehnikas tikandiga, musta siidi või villase lõngaga. Õmbluse graafiline olemus ja ornamenti kitsad labatriibud toovad kaasa stiili range rafineerituse ja moodustavad nende ainulaadse ilu. Odnodvoretsi naiste särke eristab nende lõike ja kaunistuse eripära. Seelikud ja varruka ülaosa olid kaunistatud kudumisriide ja tikanditega. Randme peale panid nad niinimetatud “bryzhi” - laiad siidpaeltest mansetid. All oli kaunistatud hüpoteegi riba või punutud kangaga. Püstine krae, mida nimetatakse "trumbiks", lisas pidulikku elegantsi. Serv oli ääristatud tehasepitsi ja patsiga. Pühade ajal panevad nad teise selga.

Venemaa põhja- ja keskprovintside elanike särgid. Tikand tehti puuvillast, siidist ja kullast kedratud lõngadest. Domineerisid mitmed punased toonid, vahel ka sinised ja mustad, domineeris kahepoolne õmblemine. Pulmapulmasärkidel ulatus allääre tikitud mustri laius mõnikord 30 sentimeetrini või rohkemgi.

Geomeetriliste motiivide kõrval kasutati herneid, hobuseid, leoparde ja tulevaste figuuridega elupuud.

Mõnel juhul eksisteerisid ühel esemel kõrvuti eri tehnikas kaunistused. Eriti selgelt on see näha Vologda, Arhangelski ja Tveri kubermangu kihlatute tüdrukute särkidel, kus on päikesemärgid: ringid, ristid, keerulised rombid, mis kandsid slaavlaste uskumustes semantilist koormust. Värvid: valge, helepunane, sageli kasutatakse metallniite ja kullaga kootud materjale. Tagasihoidlik värvikõla, kuid kontrastset tumelillat on võimalik kombineerida kullaga.

Tüdrukute särkide ornament on Venemaal tagasihoidlikum ja võtab vähem ruumi. Laste- ja vananaiste särke kaunistati veelgi lihtsamalt. Vanad naised kandsid sageli kaunistamata lõuendist särke, mis olid seotud garusniidiga.

Poneva: abielunaise kostüümi kohustuslik aksessuaar. See koosnes 3 paneelist koduskedratud, sageli ruudulisest villasest riidest. Lõike järgi jagunevad ponevid õmblemata “kiik” ponevideks, mis on kõige tüüpilisemad Venemaa edelapiirkondadele, ja õmblemisega pimedateks. Õmblemine on neljas paneel, mis on sisestatud kolme paneeli vahele ja on valmistatud erinevast tekstuurist, tavaliselt tehasekangast. Lisaks lõikele erinesid need kaunistusviiside ja kandmisviisi poolest. Neid kanti kotis, tõmmates ühe või kaks esiklappi vöö sisse ja moodustades tagaosas spetsiaalse saali, mis nõudis täiendavat ornamentikat. Kaunistuse stiil on väga mitmekesine. Sellele tüübile on omased geomeetrilised mustrid, värv on vaoshoitud ja range, kuid oli ka erksaid poneve, mille hulgas oli Orlovi omasid, mis on täielikult kaunistatud aplikatsiooniga. Poneva õmblusega versioon on laialt levinud Kurskis, Voronežis, Smolenskis ja teistes provintsides. Need olid kaetud rikkalike polükroomsete tikandite, siidist või villast niitide, litrite ja triipudega. Kaunistuste rohkus ja ebatavalisus Voronežis ja Rjazanis punakasoranžides ja pruunikaskollastes toonides ponevid.

Noorte naiste pidulikel puhkudel (enne lapse sündi) olid lisaks tavapärastele kaunistustele ka lisakaunistused. Olenevalt sissetulekust kaunistati neid ostetud esemetega: lai metallpits, palmikutriibud, nöörniitidest narmad, helmed, sädelused. Mõnikord õmmeldi noorte naiste tagapaneelidele arvukalt suuri erksatest paeltest tehtud rosetteid, mille keskel olid helmed või kellukesed, ja siidniitidest tutid.

Sarafan on ida päritolu termin, mis tähendab "pealaest jalatallani riietatud".

1. Pime kaldus sundress, mis oli levinud põhjas - Novgorodi, Olonetsi, Pihkva oblastis. See õmmeldi üle õlgade volditud kangalehest ja külgedele sisestati kergelt kaldus või pikisuunalised kiilud. Feryaz - punasest riidest valmistatud pime sundress.

2. Viltuskiik sundress on levinud Euroopa osas, Uurali piirkondades. Seda nimetati kiigeks, kuna selle esiosa koosnes pigem kahest kui ühest riidepaneelist, mis olid ühendatud vasest, tinast või hõbedast nööpide külge kinnitatud või õmmeldud ja millel oli puhtalt dekoratiivne kinnitus. Küljed on laiendatud täiendavate kiiludega, andes siluetile trapetsikujulise kuju. Pulma- ja piduriided valmistati brokaadist ja damaskist.

3. Hilisema välimusega on ümmargune või sirge rihmadega sundress. Hiljem vahetas ta brokaadist valmistatud raske kaldus sundressi välja, sest seda oli lihtsam valmistada. Igapäevaseks kasutamiseks oli see õmmeldud kirjust kangast ja tsintsist. Erksatest siidkangastest valmistatud pidulik. 18. sajandil ja 19. sajandi alguses kasutasid rikkad perekonnad pulmade sundresside jaoks kõige sagedamini poolbrokaadi. Domineerisid sinised, rohelised, tumesinised ja tumedad kirsi toonid. Kuld- ja hõbeniidiga kootud üksikud lilled või nendest kimbud olid siidipõllul laiali. Esiliin oli kaunistatud kuldse ja hõbedase pitsiga, samuti kallite filigraansete nööpidega. Lõunapoolsetes piirkondades eelistasid nad kampolit, satiini, valget ja musta riiet ning Hiina kangast. Kanga valik sõltus pere jõukusest. Eriti huvitavad on Kurski provintsist pärit mustad villased sundressid, millel on rikkalikud tihedad tikandid punastes, rohelistes ja kollastes villastes lõngades.

Rahvarõivas on lisaks sundressidele ja sundressidele ka seelik - huvitavad on villased kodukootud üheõueseelikud. Värv: roheline, punane, Burgundia, sinised toonid. Pulmades tehti mitmevärviliste triipude peale polükroomset tikandit villase niidiga. Teemad: inimfiguurid, kaheksa kroonlehega ja keerisrosetid, päikesesümbolid, vanikud. Kaunistatud plisseeritud aplikatsiooni ja pitsiga. “Nurbades” seelikutes kadus punane värv üldse ja asendus Burgundiaga.

Põll

1. Tuunikat meenutav põll, mida kantakse üle pea koos varrukate või kitsaste käeaukudega – tavaliselt sisaldub kompleksis ponevaga (kardin, mansetinööp). Tüdrukute ja täiskasvanud tüdrukute kostüümis oli see särgi ainus lisand.

2. Sundressiga kandmine:

a) töö kohal lipsudega põll

b) mansetinööp rinna või rinnakilbiga - seotakse vöökohalt ja mida täiendab punutis ümber kaela.

Alates 19. sajandi lõpust on laialdaselt kasutatud vöökohalt kinnitatavat põlle. Seda kanti seelikute ja sundressidega. Lisaks kaitsele saastumise eest oli põlledel dekoratiivne eesmärk, mis kattis kostüümi kaunistamata osi. Nad aitasid kaasa ansambli ühtse koosseisu loomisele. Dekoori rikkalikkus ja tihedus suurenesid ülaosast kuni servani. Lõuna-Venemaa põlledel on taime- ja zoomorfsete kujutiste kujundused. Lisaks ponevadele ja sundressidele leidub mõnel pool ka seelikut, esialgu kohaliku nähtusena, 20. sajandil aga vööni ulatuva riietuse valdava versioonina. Suurt huvi pakuvad villased triibulised kodukootud üheõueseelikud (Rjazani, Tambovi provintsid). Vaatamata samale lõikele erinesid need järsult isegi naaberkülades värvi, proportsioonide ja triipude kombinatsiooni poolest. Rohelised, punased ja sinised toonid on tavalised. Seelikute materjal oli poleeritud. Pulmakleitidel tehti villaste niididega polükroomset tikandit erksate mitmevärviliste triipudega. Tema lemmikteemadeks olid inimfiguurid, kaheksa kroonlehega ja keerisrosetid, päikesesümbolid ja vanikud. Lisaks kaunistati seelikuid sametaplikatsiooni ja pitsiga.

Naiste talupoegade kostüüm sisaldas kõikjal põlle, mis oma kujunduse järgi jagunes mitmeks tüübiks.

Üks neist, varrukate või kitsaste käeaukudega pea kohal kanti tuunikalaadne põll, kuulus tavaliselt ponevaga kompleksi ning seda kasutati peamiselt Kesk- ja Lõuna-Venemaa provintsides “kardina”, “zapon” nime all. Tüdrukute ja tüdrukute kostüümides oli see särgi ainus lisand. Selle olemasolu kohta on üksikuid juhtumeid Novgorodi ja Semipalatinski kubermangus. Ikkega põlle peetakse hilisemaks võimaluseks.

Sundressiga kanti tavaliselt muud tüüpi põllesid. Üks neist kinnitati lipsudega rinna kohal, teine ​​- rinna või rinnaga mansetinööp - seoti vöökohast ja lisapaelaga kaelast. Sellised põlled olid laialt levinud peamiselt Kesk-Venemaa piirkonnas, Volga piirkonnas, Uuralites ja Siberis. Alates 19. sajandi lõpust. Laialdaselt kasutati vöökohast kinnituvat põlle. Seda kanti seelikutega ja hilisemaid tüüpe sundressidega.

Põlled kandsid suurt dekoratiivset koormust: katsid kostüümi kaunistamata osa ja aitasid kaasa ansambli ühtse värvikompositsiooni loomisele. Lõunapoolsete piirkondade põlled, mis üldsõnaliselt kordasid särkide kaunistust, olid põhjamaistest intensiivsemalt ornamenteeritud. Dekoori rikkalikkus ja tihedus kasvasid rütmiliselt ülevalt servani. Muster moodustati stiililt, teostustehnikalt ja materjalilt varieeruvatest ornamentkompositsioonidest. Need on harmooniliselt ühendatud, mõnikord korduvad kudumistriibud, kudumismustrid, erksad siidpaelad, kangaaplikatsioon, pits. Mõnel juhul kasutatakse litreid, punutist, siidist ja metallist narmast.

Lõuna-Venemaa põlledel on taime- ja zoomorfsete kujutiste kujundused. Põllede kaunistamisel põhjapoolsetes piirkondades, eriti Vologda ja Arhangelski kubermangus, eelistati kahepoolse õmblusega tikandit, maalimist ja ladumist. Oli nii geomeetrilisi mustreid kui ka keerulisi kompositsioone: ratsanikega hobused, lõvid, leopardid. Värvikombinatsioonide ainulaadsus ja ebatavalised dekoratiivsed vahendid meelitavad põlled Moskva provintsi küladest. Üleni kootud kitsaste punaste, siniste, kollaste, oranžikaspruunide toonidega triipudega, katsid need nagu kest täielikult kogu ülikonna esiosa. Nende dekoor oli toonilt ja tehnikalt kindlasti kooskõlas särkide varrukate kaunistusega.

Rinnarõivad. Elegantse naiste kostüümi oluline ja kohati kohustuslik komponent oli õlariietus, mida kanti peamiselt sügis-kevadel särgi, poneva ja põlle peal.

Lõunaprovintsides kasutasid abielunaised pühade puhul tuunikalaadseid pudipõllesid, mis meenutasid särki, kuid lühemad. Lõikelt ühtlane, need erinesid materjali, krae lõike, varrukate olemasolu või puudumise, kiilude ja pikkuse poolest. Olenevalt kaunistuste arvust ja värvist kandsid need erinevates provintsides erinevat nime: šušpan, šušun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, seelik, bastrog.

Olenevalt aastaajast ja eksisteerimiskohast õmmeldi neid lõuendist, õhukesest riidest või villast ning mõnikord rikkalikult ornamenteeritud. Pudipõlle esiosa kaunistati pitsõmblustega, aplikatsiooniga, värvilise kangaga, krae lõiget ja õlarihmasid kaunistati rikkaliku, hariliku või polükroomse tikandiga ja põimitud riidest triipudega.

Lisaks tuunikakujulistele on Lõuna-Venemaal ka kiik-tüüpi. Erinevalt esimestest, mis olid sageli vööga, kanti neid ilma vööta. Tula kubermangus kaunistati nende alläärt siidist või villasest narmastest litrite ja helmestega ning Tambovi kubermangus pisteti küljeõmblustesse punased või kalikokiilud. Erinevalt talupojakostüümist kasutati Lõuna-Venemaa üheaialises kostüümis tumedat figuuri kallistavat korsetti, mis andis sellele sihvaka välimuse. See oli kaunistatud värvilise tamburtikandiga.

Tuntud on ka õlariiete tüüp – rihmadega. See on Rjazani ja Tambovi provintsis kasutusel olnud “bastrog” on trapetsikujuline ja ulatub vööni, meenutades põhjamaist hingesoojendajat.

Põhjapoolsetes piirkondades valmistati brokaadist, sametist ja helepunasest damaskist hingesoojendajaid, mida nimetati ka korotyoniks, peroks, epanechkaks, lühikeseks kasukaks. Eriti elegantsed olid karmiinpunasest sametist hingesoojendajad, mis olid paksult tikitud palmiku või kuldlõngaga. Need olid tüüpilised nii rikaste, külade kui ka linnaelanike - burgerite, kaupmeeste - elanikele. Varrukatega kiik-shugaid (nagu jakid) tepiti vatiga, suur allakäidav krae ja varrukad olid kaunistatud metallist narmaste või odava karusnahaga. Jakid, mida nimetatakse "kasukateks", valmistati kallitest siididest ja karusnahast.

Õlarõivas moodustas ülikonna silueti.

Peakatted Kostüümi üheks oluliseks komponendiks oli peakate, mis lõpetas kogu (kostüümi)ansambli. Kogu Venemaa territooriumi iseloomustavad kaks järsult erinevat tüüpi mütsid. Tüdrukute kleidid, mis jätsid juuksed ja pea võra lahti, olid pärja kujuga – rõnga või peapaelaga.

Naiste peakatted olid mitmekesised, kuid nad kõik varjasid täielikult oma juukseid, millel oli levinud arusaamade järgi nõiajõud ja mis võisid tuua ebaõnne. Peakate rõhutas mitte ainult naise perekonnaseisu muutumist, vaid ka tema sotsiaalset ja varalist seisundit.

Tüdrukute mütsid olid oma kuju ja valmistamisviisi poolest üsna lihtsad. Peapaelad olid ristkülikukujulised ja kinnitatud pea külge paelte või paeltega. Nende varaseim tüüp oli lõuendiribast valmistatud peapaneelid, mille otsad olid kaunistatud kahepoolse satiinpistega, poolristpistega, litrite ja metallniidiga. Lõunapoolsetes piirkondades eelistati ornamentikas geomeetrilisi motiive, põhjapoolsetes piirkondades aga ornitomorfseid taimemotiive.

Kõige levinumad olid tüdrukute kleidid krooni või rõnga kujul. Sõltuvalt asukohast oli nende valmistamise materjal erinev. Venemaa lõunapoolsetes piirkondades kasutati laialdaselt kangaid, punutisi, paelu, helmeid, nööpe, litreid ja sulgi. Nende peapaelte, peapaelte ja pärgade värvilahendus on särav ja rikkalik. Värvitud linnusulgi, sealhulgas paabulinnu sulgi, ei kasutatud mitte ainult peakattes endas, vaid ka selle lisaosadena.

Põhjaprovintsidele omased peapaelad, paelad, brokaadist ja palmikust paelad, damaskriie ja rikkaliku kuldniidiga tikandiga kalikööribad tehti laiaks, paksule alusele. Mõnikord kaunistati neid jõepärlitest, hakitud pärlmutrist ja otsmikule laskuvatest helmestest tehtud alumise osa või pardipuuga.

Levisid mahulised ažuursed “linnadega kroonid”, kroonid, tukk, kaunistatud ka pärlitega, pärlmutter, kivi- ja klaasivahetükid ning värviline foolium.

Pulmakroon oli tihe punutisega velg, mille alt ulatus välja ažuurne pärg, mis oli kaunistatud pärlite, pärlmutri, helmestega, fooliumist, klaasist vahetükkidega ja mõnikord ka prossidele õmmeldud.

Ülevenemaalise tüdruku peakatte variant oli tehases valmistatud sall, mis oli volditud nööriks ja seotud otstega tahapoole. Seda täiendasid helmestega ripatsid.

Kõigi lõunavene „haraka” tüüpi peakatete sortide aluseks oli tepitud lõuendist õmmeldud kanepi- või kasetohuga paksendatud kõva otsaesine, mida kanti otse juustele. Olenevalt kujust, tagasi ulatuvatest lamedastest või imiteerivatest sarvedest nimetati teda kichkaks või sarviliseks kichkaks. Just see peakatte detail andis kogu oma struktuurile ühe või teise vormi, mis valmis ülemise osa, omamoodi kalikoonist, kalikoonist või sametist katte - haraka abil; pea tagaosa kattis ristkülikukujuline kangariba - pea tagakülg. Mõnikord koosnes see kleit kuni kaheteistkümnest osast ja selle kaal ulatus viie kilogrammini.

Sellest peakattest oli erinevaid variatsioone: sarviline, kabjakujuline, labidakujuline, pallurikujuline. Nii et Rjazani provintsis on peaaegu lamedate sarvedega peakatete kõrval ka kuni kolmekümne cm kõrguste sarvedega peakatteid. Tula provintsis muudeti neid mitmest vertikaalselt fikseeritud kihist koosneva täiendava keeruka kujundusega kokku kogutud paelad, jättes mulje lopsakast eredast lehvikust. Peakatted erinesid üksteisest eriti kaunistusviiside ja teemade ning värvilahenduse poolest. Orjoli, Tula, Kurski ja Voroneži provintsides eelistati helepunast, rohelist ja kollast värvi, kaguosas Rjazani ja Tambovi provintsis aga tumepunast ja musta. Peapaelal kasutati laialdaselt tikandit maalimise, komplekti ja satiinpistega mitmevärvilise siidi, villa, puuvillase niidi abil, millele on lisatud sädemeid ja helmeid. Ta andis igakülgset teavet vanuse kohta. Kõige eredamalt olid kaunistatud noorte naiste peakatted enne lapse sündi. Tasapisi muutus muster kuivemaks ja vaoshoitumaks vanad naised kandsid valge või hõreda musta tikandiga harakaid.

Valmistatud samamoodi nagu harakad kalikonist ja sametist, kaeti pea tagaosa kogu pinna ulatuses tiheda tikandiga, mida sageli täiendas kuldtikandid. Haraka esiosa kaunistas läikiva punutise riba, draakesulgede “tutid”. Tula provintsis levisid peakatte külje sisse torgatud erksavärvilised linnusulgede tutid ja kõrva või kõrva külge kinnitatud hanesulgedest “püssipallid”. Mõnikord olid kõrvad kaetud kõrvapadjandite või tiibadega, millel oli palmik, palmik, helmed ja sädelused.

Venemaa põhjaprovintside naiste peakatted, mis kandsid üldnimetust "kokoshnik", erinesid oma välimuselt oluliselt lõunapoolsetest. Erinevalt harakatest valmistasid need eritellimusel professionaalsete käsitööliste poolt vabrikukangastest. Põhjamaise rõivastuse vormid olid hoolimata ühendavast päritolust ja nimest väga mitmekesised isegi lähialadel. Peaaegu kogu Tveri kubermangust pärit kiivrikujuliste “peade” pind oli kaetud punutisega, tiheda tikandiga kullast niidi ja kipsiga, peapael lõppes pärli- või helmespõhjaga – “pardlill”. Naaberrajoonist pärit pardirohi peakate oli miniatuurne, selle rikkalikult ornamenteeritud võra kattis vaid pea kuklas olevat karvatuhti ning väga lai pardlill ja kuklas kattis ülejäänud pead.

18. sajandist pärit Vladimiri, Nižni Novgorodi, Jaroslavli, Kostroma provintsidele on iseloomulikud lamedad massiivsed kokošnikud, mille otsaesine kohal on vertikaalne või horisontaalne tera. Need on pikliku kolmnurkse või ümara kujuga, mõnikord ulatus peapaela pikkus 60 sentimeetrini. Selliste kokoshnikute esikülg oli tikitud pärlitega, kasutades värvilist fooliumi ja klaasist sisestusi, ning tagakülg reeglina kirss sametist ja kaunistatud kuldse niidi tikandite, lille- ja ornitomorfsete kaunistustega. Kokoshnikul oli lai põhi, mis kattis peaaegu kogu otsaesise. Enamikus provintsides kanti sallidega kalleid kokoshnikuid ja samšureid. Erilistel puhkudel kasutati tihedate lillemustritega salle, mis olid tikitud kuldse ja hõbedase niidiga. Joonistus võttis enda alla poole salli. Selga pannes olid selle otsad lõua alla volditud.

Kuldtikandiga sallide tootmise keskusteks olid Kargopolje ning Nižni Novgorodi ja Tveri provintsi teatud rajoonid.

19. sajandi lõpuks - 20. sajandi alguseks asendusid kokoshnikud ja samshurid lihtsamini valmistatavate povoiniki ja kollektsioonidega, mis olid õmmeldud vabrikuriidest.

Eemaldatavad kaunistused. Nad mängisid naiste kostüümides suurt rolli. Need on: kõrvarõngad, pudipõlled, geitaanid, selja- ja vööripatsid. Kõigis Venemaa piirkondades olid neil oma värvid ja need olid valmistatud erinevatest materjalidest.

Kõige populaarsem kaunistus oli kõrvarõngad. Nende tootmise peamine keskus oli Rybnoje küla Kaasani provintsis ja Krasnoje küla Volga ääres.

Väga huvitavad on isetehtud kõrvarõngad lõunaprovintsidest, mis on valmistatud hanesulgedest, sulgedest, helmestest, mitmevärvilistest villastest niitidest ja helmestest.

Põhjas olid populaarsemad madalatest pärlitest kõrvarõngad, “liblikad”, lamedad, rosetikujulised, pirnikujulised jne.

Kaela ja rinna "keeled", "rinnad", kaelakeed, kaelakeed, monistad, gaitanid, ketid.

“Keeled” ja “rinnad” olid puuvillasest riidest, kaunistatud aplikatsiooniga ning kõige kallimad siidist, tikitud kuldniidi ja peksuga ning kaunistatud mitmevärvilisest klaasist ja fooliumist.

Helmestega monista ja gaitana olid kooskõlas lõunavene kostüümi mitmevärvilisusega. Need olid laiad, umbes 1,5 meetri pikkused polükroomsed triibud, millel oli selge võrkude, rombide ja rosettide muster. Olenevalt gaitanide valmistamise kohast varieerusid nende värvid. Neid täiendasid vasest ristid ja nende külge riputatud glasuuritud ikoonid.

Kandmisviisilt sarnanevad Monistid ja Gaitanid väikestest mitmevärvilistest helmestest valmistatud „rakmetega”, samuti kandsid nad mitmes reas kaela katvaid suuri merevaiku ehk klaashelmeid.

Põhjapoolseid piirkondi iseloomustavad kas kaelakeed, näiteks krae või krae, mis liibuvad tihedalt kaela ja koosnevad pärlmutrist, pärlitest ja valgetest helmestest valmistatud laiadest võrkudest või samade materjalidega tikitud lõuendiribadest, mida täiendavad vahetükid. värvilisest klaasist ja paeladest. Väga populaarsed olid merevaigust helmed ja kõikvõimalikud metallketid, nii mahukad, rõngastatud kui ka lamedad, siledast ribist või filigraantraadist lülidega.

Juba mitu sajandit on nööbid olnud vene rõivaste atribuut. Need olid mõeldud mitte ainult selle kinnitamiseks, vaid ka kaunistamiseks. Nööpe valmistati erinevatest metallidest ja kaunistati mitmel erineval viisil. Nende ornamendis kasutati graveeringut, niellot, filigraani, granuleerimist, klaasi- ja kivisisustusi ning väikeste pärlite ja pärlmutterseadet. Kui nende tootmine üheksateistkümnendal sajandil lõppes, kasutati nööpe jätkuvalt ripatsite või mansetinööpidena.

Lõunavene riietuses pöörati suurt tähelepanu selja kaunistamisele. Huvitavad on pikad helmesniidid, mis olid gaitanide jätkuks - garus- või siidist nöörist “seened” ja “noodid”, must helmestega palmik, lopsakad mitmevärvilised tutid ja kuldniidi, litrite ja helmestega tikitud rosetid.

Rjazani provintsis koosnesid seljakaunistused "tiivad" kahest punutud riideribast, värvilistest triipudest, helmestest ja nööpidest.

Kurski provintsis - pikkadest siidpaeltest valmistatud “õlad”.

Tüdrukute seas olid väga populaarsed mitmesugused palmikuteks kootud punutised, mida tehti põhjas palmikutest, kuldniidiga tikitud siiditriipudest, lõunas ja läänes - langetatud helmeste terad, mitmevärvilised ripatsid ja tutid.

Vene rahvarõiva, nii naiste kui meeste, kohustuslik element oli vöö. Särgid, sundressid, üleriided olid nende ümber vööga kinnitatud ja vöökoht kinnitatud.

Olenevalt otstarbest seoti vöö kas rinna alla või kõhu alla. Kui sundress oli valmistatud kallitest kangastest (damask, brokaat, samet), seoti vöö mõnikord särgi alla. Iidsetest aegadest on seda peetud omaniku talismaniks. Inimesed seostasid vööga mitmesuguseid ebausku.

Tüdrukud kandsid vööl erinevaid taskuid, “lakonikke” - rikkalikult tikandite ja aplikatsioonidega kaunistatud. Naised - väikesed taskud-rahakotid raha ja pisiasjade jaoks. Mehed riputasid vööle kammid, kotid ja tule tegemise seadmed.

Vööd punuti ja kooti. Kasakate seas said laialt levinud sametist, punutisest ja metallist valmistatud vööd, mille kohustuslikuks lisandiks oli figuurne pannal. Vööde pikkus ja laius varieeruvad olenevalt nende otstarbest ja kasutuskohast. Mõned vööd olid kaunistatud kootud kirjadega.

Meeste kostüüm oli rohkem sama tüüpi kogu Venemaal ja ei olnud nii värviline kui naiste oma.

Etnilised ja kohalikud erinevused olid nõrgemad kui sotsiaalsed ja vanuselised erinevused.

Mehe ülikonna koostisse kuulusid kõikjal särk, ports (püksid), vöö, kingad ja peakate.

Igapäevarõivad õmmeldi kodukootud ruudulisest või triibulisest kirjust või trükitud riidest ja neid peaaegu ei kaunistatud.

Kostüümi iidseim osa, mis on vähe muutunud, oli lühike põlvini tuunikat meenutav särk, millel oli sirge, sageli viltune, kraelõikeline ja rihm. Selja ja rinna siseküljele õmmeldi “taga” kangast tükk. Nii nagu naistegi, olid ka meeste särgid tingimata vööga kodukootud või nahast kitsa vööga, mis sageli lõppes tuttidega.

Pidu- ja pulmasärke kaunistati kudumise või tikandiga, valdavalt punasega, piki krae, lõhikuga rinnal, varrukaservas ja allääres. Kasutatud mustrid olid samad, mis naiste särkidel. Kõige elegantsemad olid noormeeste pulma- ja pühadesärgid. Nendel olevad kaunistused asusid mõnikord tagaküljel ning olid mitmevärvilised, arvukad ja teostustehnikalt mitmekesised.

Eriti kirjud olid Semipalatinski kubermangust pärit peigmeeste särgid. Nende selg ja rind on rikkalikult värvitud geomeetrilise mustriga. Tikandites on valdavad värvid sinine ja punane. Muster on paigutatud asümmeetriliselt, laia triibuna, dekoratsioonis on kasutatud pitsi ja aplikatsioone.

Lõunaprovintside särke kaunistati palju intensiivsemalt kui põhjapoolseid. Tikand Voroneži särkidele tehti musta niidiga.

Meeste püksid (püksid) valmistati triibulisest kangast või trükitud riidest, valgest kodukootud kangast ja külmal ajal omatehtud riidest. Sadamad olid välimuselt ühtsed kogu Venemaal, erinevused puudutasid vaid mõningaid lõike detaile. Reeglina neid ei kaunistatud.

Vene talupoegade peakatted olid mitmekesised, kuid peamised olid kahte tüüpi valgest, hallist või pruunist villasest vilditud kübarad - krooni ja väikeste äärega ning mütsid - ilma servadeta viltsaapad. Pulmakübarad olid rikkalikult kaunistatud. Talvemütsid kirdeosas laenati põlisrahvastelt ja asendati järk-järgult traditsioonilise ja nüüdseks ushanka mütsiga.

Vene rahvarõivad võib laias laastus jagada Kiievi ja Kirde-Vene 10.-14. sajandi kostüümideks, 15.-17. sajandi Moskva Venemaa kostüümideks ja 18. - 20. sajandi alguse rahvarõivasteks. Lisaks võib igal ajaperioodil eristada traditsioonilist tavalist kostüümi ja aadlike rõivaid. Enne kristluse vastuvõtmist ilmnesid iidsete slaavlaste riietuses sküütide kostüümi tunnused (särgid, püksid).

Peamised rõivamaterjalid sel perioodil olid linane ja vill. 10. sajandil ilmusid vürstide ja nende saatjaskonna kostüümidesse uue usu mõjul Bütsantsist pärit punase voodriga siidist tuunikad ja korvmantlid, nende riidekappi ilmusid tuunikad, dalmaatikad ja drapeeritud mantlid naised ja tütred. Aadlike inimeste riided valmistati kallitest importkangast ning kaunistati kuld- ja hõbetikandite, ehete ja karusnahaga.

Peeter Suurel ja sellele järgnevatel ajastutel muutus aadli kostüüm suuresti ja sellest ei saanud enam vene rahvariiet, vaid Euroopa kostüüm. Vanad traditsioonid säilivad vaid talupoegade ja osalt kaupmeeste seas. Mehed kannavad endiselt särke, portve, zipune ja kaftaane ning lambanahast mantleid. Naiste kostüüm jääb praktiliselt muutumatuks. Peamised naisterõivad on jätkuvalt särk ja päikesekleit.

Erinevates piirkondades olid traditsioonilised sundresside erinevad värvid ja lõikamismeetodid. 18. sajandil õmmeldi need lõuendist ja kalikoonist punase või sinise värviga ning kaunistati keskse vertikaalse paelariba, pitsi ja nööpide reaga, mis õmmeldi allääre ülaossa päikesekleidil ja mõnikord ka rinna all. 19. sajandil valmistati sundresse chintz-, kalikon-, satiin-, satiin- ja muudest ostetud kangastest, sageli mitte tavalisest, vaid mustrilisest kangast, mille ülaosas oli kangas koondatud väikesteks voldikuteks. Sellised riideesemed nagu epancha, dushegreya, poneva ja põll kuuluvad jätkuvalt naiste kostüümi juurde.

10.-14. sajandi naiste rahvarõivaste aluseks oli pikkade varrukatega pikk särk, mis oli kaeluses kaunistatud tikandiga või kontrastset värvi kangaribaga. Särki ei kantud kunagi niisama, peale pandi tekk, mansetinööp või rinnatükk. Poneva on alla põlve ulatuv seelik, mis koosneb kolmest ristkülikukujulisest kangatükist, mis on vöökohalt ühendatud vööga. Ponevad valmistati tavaliselt erksavärvilisest kangast.

Zapona oli sirge, varrukateta ümmarguse kaelusega kleit, mille külgedel vööst alaservani olid lõhikud. Mansetinööp seoti nööriga kinni. Pudipõll on lühikeste varrukatega ja ümara kaelusega lühike välimine kleit, mis on kaunistatud allääre ja kaeluse ääres erinevat värvi kangast tikandite või triipudega. Naise perekonnaseisu võis hinnata peakatte järgi. Vallalised tüdrukud kandsid peapaelu või rõngaid ning abielus tüdrukud katsid oma pead sõdalase (midagi salli taolise) ja ubrusiga (pika kanga tükk, mis seoti teatud viisil ümber pea).

Mõned uuendused ilmusid ka 15.-17. sajandi naiste kostüümides, kuigi selle aluseks oli ikkagi sirge pikk särk. Nüüd kantakse selle peal sundressi – rihmadega sirge pihiku ja laieneva seelikuga kleiti. Taluperenaised õmblevad seda linasest kangast ning aadlikud tüdrukud siidist ja brokaadist. Sundressi esiküljele õmmeldi keskelt ülalt alla laia palmikust või kontrastset värvi tikitud kangast riba. Sundress oli rinna all vööga. Lisaks oli naiste ülerõivasteks dushegreya – lühikesed, rihmadega kõikuvad riided, voodriga või ilma. Hingesoojendaja valmistati kaunitest mustrilistest kangastest ning lisaks kaunistati servi tikitud patsiga.

Kaupmeeste ja bojaaride tütred kandsid tol ajal särkide peal letnikut – pikka sirgelõikelist laiade varrukatega kleiti, mis oli õmmeldud küünarnukini nagu kelluke ja siis lihtsalt rippus peaaegu põrandani. Kleidi külgedele õmmeldi mitu kiilu, mis tegi rõiva alt väga laiaks. Krae ja rippuvad varrukad olid rikkalikult kaunistatud pärlitega ning tikitud kulla ja siidiga. Soojad ülerõivad olid pikkade varrukatega kasukas. Telogrea oli pikk, kõikuv, kokkukäivate varrukatega rõivas, mis kinnitati nööpide või lipsudega.

Naise kostüümi oluline element oli peakate. Tüdrukud ei kata oma pead, vaid kaunistavad punutised värviliste paelte ja helmestega ning panevad pähe rõngad või kroonid. Abielus naised kannavad "kichkas" - peakatteid, mis koosnevad rõngast, riidest kattest ja kaunistatud taustast. Samal ajal ilmus kokoshnik - mitmesuguse kujuga tiheda esiosaga peakate, mis on rikkalikult kaunistatud kuldse ja hõbedase tikandi, pärlite ja vääriskividega. Kokoshnik seoti tagant laiade paeltega ning mõnikord langesid eest otsaesisele ja templitele hinnalised ripatsid või helmed. Kokoshniku ​​tagaküljele võis kinnitada õhukesed ilusad kangad, mis langesid voltides vöökohale või isegi põrandale. Talvel kandsid aadlidaamid karvaseid mütse, nagu meestelgi.

Lihtrahva traditsiooniline igapäevariietus oli 10.-14. sajandil särgid ja ports. Särgid valmistati erinevat värvi või puusade all kirjust linasest kangast ühes tükis varrukatega. Neid kanti lahti keeramata ja seoti vöökohalt kinni värvilise nööri või kitsa vööga. Pühade ajal täiendati särki tikitud varrukate ja ümarate kraedega.
Portad on alt kitsenevad meeste püksid, mis on vöökohalt nööriga seotud. Talupoegade (nii meeste kui naiste) traditsioonilised kingad olid tollal sokkide asemel onuchi ehk kangaribad, mis seoti ümber jala ja pahkluude. Mehed kandsid peas viltkübaraid.

15.-17. sajandil talupoegade igapäevane riietus mõnevõrra muutus. Seega liigub meeste särgi kaeluses traditsiooniline lõige keskelt vasakule ja särk ise muutub lühemaks ja saab nime "kosovorotka". Ilmusid nööpidega kinnitatud kiikuvad riided: tõmblukk ja kaftan. Zipun oli riidest kleit üle põlve, alt veidi laiem, kitsaste varrukatega ja tagumikulukuga.

Caftan on alla põlve ulatuv pikkade varrukate ja kõrge kraega ülerõivas. Aadlike bojaaride kaftanid olid tavaliselt rikkalikult kaunistatud kallite kangaste, tikandite, palmikute või palmikutega. Talvepealne riietus oli pikk, laiade varrukate ja suure kraega kõikuv kasukas, mis oli vooderdatud soobli, rebase, jänese, arktilise rebase, orava ja lambanahaga. Kasuka ülaosa kaeti tavaliselt riidega (talupojad kasutasid selleks riiet ja bojaarid kalleid importkangaid).

Sel perioodil hakkasid feodaalse aadli ja talupoegade kostüümid üha enam erinema ja mitte ainult kangaste ja kaunistuste kvaliteedi, vaid isegi rõivaste lõike poolest. 15.-17. sajandil kuulusid aadlike garderoobi sellised riideesemed nagu feryaz ja okhaben. Feryaz on spetsiaalse lõikega pikkade varrukatega põrandani ulatuv kaftan, mis on valmistatud siidist või sametist. Tavaks oli feryaz panna ainult ühele käele, kogudes tugevalt pikka varrukat, samas kui teine ​​rippus vabalt taga peaaegu põrandani.

Okhaben oli ka kaftanitüüp, millel oli suur ruudukujuline krae, mis rippus seljas, ja pikad varrukad, mis olid tagant seotud. Seda kaftani kanti õlgadel. Mõlemad riideesemed olid täiesti sobimatud ühegi töö tegemiseks ja olid mõeldud ainult nende omaniku klassikuuluvuse rõhutamiseks.

Selle artikli pealkiri võiks olla ka "Vene küla rõivad". Paljude sajandite jooksul moodustasid absoluutse enamuse Venemaa elanikkonnast talupojad. Nad juhtisid toimetulekumajandust, varustades end kõige vajalikuga, sealhulgas riietega. Oma saatuse järgi, maaelust lahutamatuna, kuulus kündja tema põlise loodusesse ja tema kostüüm sobis kõige paremini Venemaa kliima iseärasustega.

Pidulik tüdruku kostüüm Vologda provintsist.
Kuulus vene kunstnik I. Bilibin kujutas tütarlast põhjakülast. Tema riietus – kiil-sundress ja sulesoojendaja – on valmistatud rikkaliku mustriga ostetud damaskist. Selline kangas toodi idamaadest. Aga peakate on kroon – vene kullast tikkimistöö.

Pidulik naiste kostüüm Vologda provintsist.
Jälle I. Bilibin ja jälle Vologda taluperenaine. Ainult seekord, noor naine – nii kutsuti naist abielu varases staadiumis, sageli enne esimese lapse sündi. Tema rikkalikult kaunistatud kostüüm sümboliseeris seda õitsvat ajastut, justkui kutsudes tulevasele emale taeva ja maa armu. Sundress ja soojendus on valmistatud mustrilisest damaskist, viimane on kaunistatud kuldsete tikanditega. Kõrge kullaga tikitud kokoshnik on kaunistatud kividega. Selle peale seotakse siidist sall, mis muutub keebiks.

Oluline on ka midagi muud. Talupoeg lahkus oma külast ainult siis, kui see oli hädavajalik. Seetõttu väljendasid tema välismõjusid vältivad riided selgelt tema maailmavaadet, kombeid, iseloomu, maitset – põlise vene inimese sisemist olemust. Sellepärast oli talurahvas palju sajandeid rahvuslike kostüümitraditsioonide hoidja. Eriti pärast kuulsat Peetruse määrust, mis kohustas kõiki peale talupoegade ja vaimulike kandma euroopalikku riietust. Linnarahvas oli sunnitud üle minema “saksa” riietele ja rahvarõivaid kandsid edasi vaid külaelanikud.

"Ripatsid" - pea element
tüdruku kleit. Tomski provints.
19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.

Milline ta oli? Kui satute sada aastat tagasi suurele laadale kuskil Makarjevis või Irbitis, oleksite olnud üllatunud riiete mitmekesisusest, eriti naiste omadest: ja te ei leidnud kahte ühesugust! Tõepoolest, sajandite jooksul on suurel Venemaal peaaegu igas külas välja kujunenud oma traditsioonid - nii et riiete värvide või mustrite järgi võis teada saada, kust perenaine pärit on. Kõige rohkem erinesid põhja- ja lõunaprovintside kostüümid, mis olid riietatud omapäraselt. Räägime nendest ansamblitest.

Vene põhjaosa traditsioonilist naisterõivast nimetatakse sageli "sarafanikompleksiks", kuna selle põhiosad on särk ja päikesekleit. Meie esivanemad on särki kandnud juba ammusest ajast – seda kinnitavad paljud sellega seotud uskumused. Näiteks te ei müünud ​​oma särki: usuti, et müüte ka oma õnne. Kas sellepärast olid inimesed, kes olid valmis oma viimase särgi abivajajatele kinkima, rahva seas nii hinnatud? See oli peamine ja mõnikord ka ainus riietus: kombe kohaselt kandsid külapoisid ja -tüdrukud 19. sajandil kuni pulmadeni ainult vööga särke.

Pidulik naiste särk. Olonetsi provints. 19. sajandi algus.
Särki uhkete tikanditega kaunistades kasutas meister paberit, siidi ja kuldniite.
Eriti huvitav on allääre muster: Elupuu, mille külgedel on linnukesed.

Vanasti valmistati särki linasest või kanepilõuendist, mis jooksis krae küljest ühe tüki allääreni. Sellest ka nimi - tunneler, mis oli levinud Vologda provintsis. Kuid juba eelmisel sajandil leiti selliseid riideid ainult pulma- ja matuseriietena, kanti kahest osast valmistatud särki. Ülemist kutsuti põhjas varrukateks ja see õmmeldi õhemast, isegi ostetud kangast, alumine - vöökoht - tavalisest kodukootud kangast.

Vene külas ei kaunistatud mitte kõiki riideid, vaid ainult pidulikke ja rituaalseid. Kõige rikkamat, iga-aastast, kanti kolm-neli korda aastas, kõige pidulikumatel päevadel. Nad hoolitsesid selle eest väga, püüdsid seda mitte pesta ja andsid põlvest põlve edasi.
Elegantset särki valmistades näitasid küla näpunäitlejad kõike, milleks nad suutelised on. Varrukad, õlad ja kraed, mida sundress ei katnud, olid tikitud punase niidiga. Tihti kaunistati ka alläärt. Spetsiaalsetes särkides, mida niitmisel või koristamisel kanti vööga, oli see peaaegu täielikult kaetud tikitud või kootud mustriga. Nad kõndisid lauludega - talupoegade jaoks pole saagikoristus mitte ainult raske töö, vaid ka suurepärane puhkus. Olonetsi provintsis oli väga pikkade ja kitsaste varrukatega elegantne leinasärk ehk makhavka. Pruut kandis seda oma pulmapäeval ja vanematega hüvasti jättes lehvitas varrukaotstega ümber pea ja mööda põrandat, kurvastades möödunud tüdrukupõlve ja tulevast elu kellegi teise peres...

seelik "hem" Olonetsi provints. 20. sajandi algus.
See seelik on hämmastavalt ilus, peaaegu täielikult kaetud kootud mustriga. Lähedalt vaadates on näha, kuidas hargnenud sarvedega hirved sammuvad rütmiliselt ümber päikeseteemantide. Teema ei valitud juhuslikult. Selline seelik eraldati kokosnitsa särgist, mille alläär oli heldelt kaunistatud punutud kudumisega. Esimeseks karjasõiduks panevad noored naised selga kaks või isegi kolm alussärki, näidates päikest ja sõbrannadele oma jõukust.

Huvitav on see, et sõna "sarafan" leiti Venemaal esmakordselt 14. sajandi dokumentidest, mis puudutavad meeste rõivaid. Kõige iidseim naiste sundressi tüüp on tugeva esipaneeliga šušpan. Kuid juba eelmisel sajandil kandsid seda eakad talunaised ja noored meisterdasid ažuursete metallnööpidega kinnitatud kiik-sundressi. Tänu suurele hulgale kiiludele, mis seda äärises oluliselt laiendavad, sai see nimetuse kiil. Kuid oli ka teisi nimetusi - kanga põhjal: kumashnik, naboeshnik, damask - lõppude lõpuks õmmeldi kiilusid mitte ainult kodust kedrast, mis oli värvitud siniseks või punaseks, vaid ka ostetud kangastest. Äärmiselt populaarne oli Kumach, mida kasutati pidulikuks riietuseks. Kõige elegantsemate kangaste jaoks kasutati siidkangaid - satiini ja damasti ning jõukamate perede puhul brokaati. 19. sajandi teisel poolel asendati kaldkiiluga sirge viiest-kuuest paneelist valmistatud kitsaste rihmadega sundress: ljamoshnik, ümmargune, täispuhutav, moskvalane, kasukas.

Mäletan, et mitte väga ammu olid moes laiad ilma vööta kleidid, mis olid väidetavalt kujundatud “vene stiilis”. Aga kas see on tõsi? Lõppude lõpuks ei kandnud nad Venemaal kunagi vööd ja esimene "riietus", mille vastsündinu sai, oli vöö: usuti, et see kaitseb probleemide eest. Tuntud on väga erinevaid vöid: kootud, kootud, vitstest. Lai - ülerõivastele ja kitsam - neiudele, pidulik ja igapäevane. Mustrilised vööd, mille otstes oli lopsakas frotee, kooti garusvillast. Paljud neist olid „sõnadega” – see oli põhjalikult kootud palve- või pühendumisrida. Muidu on lihtne: "Keda ma armastan, sellele ma annan" ja nimed...

Riietus tundub alguses maalähedane. Aga miks ta nii pilkupüüdev on? Pleegitatud lõuendist Svoedeli särk on tikitud punaste niitidega. Selle juurde sobib hästi sarafan, millel on heledad pihlakatäpid ja punase patsi hambad allääres. Ja kollane kajab pärlite ja kividega tikitud peavõru värvi. Tütarlapseliku puhtuse kuvandit loovat ansamblit lõpetab kootud vöö – iidne kasinuse sümbol. Jah, välise lihtsuse taga on peen maitse ja käsitööoskus, palju tööd ja suur kannatlikkus!

Lõpetuseks peakate, ilma milleta on vene talunaise kostüüm lihtsalt mõeldamatu. Iidse kombe kohaselt ei ilmunud ju abielunaine avalikkuse ette paljaste juustega – seda peeti suureks patuks. Tüdrukud ei pidanud oma juukseid katma. Siit ka riietuse erinevus: abielunaise jaoks on see kinnine müts, tüdrukul side, mis jätab pealae katmata.

Põhjamaiste naiste pidulikud kokošnikud on uhked, tikitud kuldlõnga ja mageveepärlitega (kuni 18. sajandini oli Rus nende poolest väga rikas). Oma kujult meenutasid nad kohevat kana, kuid mõnes kohas olid neil erinevad piirjooned. Näiteks Nižni Novgorodi omad - kõrge poolkuu kujulise harjaga või teravatipulised Kostroma omad. Elegantne neiukroon meenutas tõesti iidset uhkete hammastega kuninglikku krooni, mida kajas brokaatpunutis, mis oli samuti kaunistatud pärlite ja tikanditega. Argipäeviti kandsid tüdrukud paela või salli.

Pole asjata, et traditsioonilist vene kostüümi nimetatakse "mitmekihiliseks": särk, poneva, topp, kardin, kichka, sall... Ja meie jaoks täiesti ebatavaline ehete rohkus! Võtke sirge, kotitaoline, pikk top. Lõuend, millest see on lõigatud, pole nähtav - peaaegu kogu see on kaetud punutise ja palmikutega. Mis aga üllatav: rõivaste kujuteldamatu liialdus ja värvide mitmekesisus on arusaamatul moel harmooniasse viidud.

Mis veel põhikostüümi täiendas? Rikkaliku päikesekleidiga kandsid nad soojaks brokaadist soojendit, mis oli seljal kaunites voltides. Varrukatega kutsuti seda epanetškaks, rihmadega lühikeseks. Tikitud põllel võis olla ka varrukad, kuid sagedamini kanti seda kaelas või seoti rinna kohal. Noh, puhkusel - ilus sall või rätik, ütleme, Kargopoli kuldne mustritega sall. See on Venemaa põhjaosa talunaiste riietus.

Lõunaprovintside kostüüm erines sellest märgatavalt. Ja koostise poolest on see nn pulbrikompleks. Ja materjalide järgi elasid kohalikud talupojad vaesemalt ega ostnud kalleid kangaid. Ja stiililt on lõunavene kostüüm säravam ja värvilisem, mis on tingitud erinevast kliimast ja stepirahvaste lähedusest.

See on ka Lõuna-Venemaa elanik - vaadake, kui särav see riietus on! Ja ülikonna koostis on erinev: selle aluseks on sinise õmblusega ruuduline poneva. Mööda alläärt on palmik ja rida kootud mustrit; villane vöö, mille otsad on valmistatud mitmevärvilistest helmestest. Sellest on valmistatud rinnakaunistus. Ja figuuri kroonib kullast tikitud laubaga sarviline kiisu ja templite juures villased rosetid.

See põhineb iidsel vööponeval. Kujutage ette kolme õmmeldud paneeli, mille ülaosas on keermestatud nöör - gashnik. Need on mähitud ümber puusade ja kinnitatud vöökohalt ning allääred ei puutu kokku ja särk on pilust näha. See on vana kiik poneva. Kurt ilmus hiljem, kui nad hakkasid auku katma teise asja - õmbluse - riidega.

Ponevat valmistati tavaliselt villasest, sinisest või mustast kodukootud villast, suures tšekis. Seda kaunistust täiendas tikitud või kootud muster. Kohalikku riietust iseloomustab üldiselt suurenenud muster. Näiteks särgi õlgadele õmmeldi sageli punaseid ristkülikuid, mis olid niigi rikkad tikandite ja kudumiste poolest. Särk ise on pikkade varrukatega ja väga pikk. See oli põlvedeni tõmmatud, vöökohale tekkis suur ülekate, mida kasutati taskuna. Selle koti tõttu narriti vanasti Rjazankasid sageli kui "viltkõhuga".

Terviklikusse ansamblisse kuulusid ka iidse tuunikalaadse lõikega ülaosa ja põll, mis katab rebi või õmbluse. Seda kõike näete illustratsioonidelt. Kuid eraldi tuleb mainida abielunaise peakatet - kichka. See on terve struktuur, mis mõnikord koosneb kümnest osast ja kaalub kuni seitse kilogrammi. Kohati kutsuti teda “harakaks” – selle ülemise osa tõttu, mis lahtivoldituna meenutas tiibadega lindu.. Kõigepealt pandi peale kichka ise – jäiga raamiga lõuendist müts. Selle ees olid sageli sarved. Ilmselt on

Väga iidsete ideedega Zana, sest Kiievis välja kaevatud savist naisekujudel on ka kahesarvelised peakatted. Kichka peale pandi kuldne või helmestega otsaesine, tagakaan, harakas, kõrvaklapid... Kummalisel kombel ei tahtnud venelannad sellest kõigest tükk aega lahku minna. I. S. Turgenev räägib, kuidas üks mõisnik käskis pärisorjadel “rasked ja koledad” kitškad kokoshniku ​​vastu välja vahetada, aga talupojad kandsid seda... kitškade peal. Tuntud on ka üks mänguline näpunäide: "Ma ei viska kunagi Rjazani sarvi minema: söön ainult aganaid, aga sarvi ma ära ei viska!"

Selle naise esivanemad kolisid tervete peredega Siberisse, sellest ka nimi - Transbaikalia perekond. Nad kandsid iidseid kombeid ja rituaale suure puhtusega läbi sajandite ning kannavad traditsioonilisi rõivaid peaaegu tänapäevani. Pildil näeme Rusi tavalist ansamblit: särk, sundress, põll, kichka, sall. Tõsi, kõik see on Semeysile iseloomulike detailidega. Oletame, et rätik on seotud erilisel viisil – nagu turban, ja rinnal on mitu merevaiguhelmeste nööri. Mõnikord oli neid kuni kaksteist ja üksikud merevaigud olid nii massiivsed, et neid nimetati naelteks.

Siberi kostüüm on ainulaadne. Vene inimesed kolisid Siberisse Euroopa Venemaa erinevatest paikadest. Aja jooksul muutusid nende tavalised rõivad uutes looduslikes tingimustes. Pealegi laenasid uusasukad kohalikelt rahvastelt palju, eriti sooje riideid ja jalanõusid. Nii kandsid mehed ja naised Obi alamjooksul põhjapõdra karusnahast neenetsi malitsat, mille sees oli villane kapuuts ja labakindad. Nad meisterdasid ka uusi kangaid, kuna lina ja kanep ei kasvanud igal pool. Näiteks Transbaikalias valmistati igapäevaseid sundresse Hiinast toodud sinisest puuvillasest dabast, idamaiseid siidi kasutati aga laialdaselt pidulikel puhkudel. Kuid üldiselt säilis pärimusriietus Siberis ja omandas isegi unikaalseid jooni, eriti seal, kus asukad elasid suurtes külades, säilitades pühalikult oma isaliku muinasaja kombeid.

Meeste rõivaste koostis oli kõikjal ühesugune. Kuid tasub rääkida kirjust kangast, millest õmmeldi särgid ja portaažid koos lõuendiga. See on värvitud lõngast valmistatud ruuduline või triibuline kangas. Värvid ja mustrid on kohati vaimustavad – pole asjata, et külakostid kandsid värvilisi sundresse. Ruudulist mustrit kasutati särkidel, triipe aga pükstel, mida nimetati sinisetriibulisteks.

Talupojad kogu Venemaal riietusid umbes nii: särk, ports ja vöö.
Peas on patune – laialt levinud vilditud villast peakate.
Mõnikord kaunistati seda paelte ja lilledega.

Lõpuks kingad. Harjusime mõttega, et külas on kõigil jalanõud. Kuid neid kanti peamiselt musta maa keskprovintsides, kus pärisorjusel oli tugevam mõju. Nad isegi abiellusid ja maeti siia jalatsites. Kuid stepielanikud, pomoorid ja siberlased ei tundnud neid üldse. Põhjas kooti niitmiseks või koristamiseks niitmiseks ja koristamiseks hädavajalikud jalanõud: mugavad, kerged ja jalga ei pigista. Pühade ajal kandsid nad nahast kingi - saapad, poolsaapad, kingad. Ja ka punase äärisega kassid - midagi kingade taolist, mis on ruumikamad, et villases sukasääres jalg sisse mahuks. Mustrilise slipiga kootud põlvikud sukki kandsid nii mehed kui naised, kuid koos niitkingadega - tavaliselt valged lõuend või riidest onutšid. See tundub kostüümi kõige lihtsam detail, kuid siin on nii palju leiutisi! Korid, millega kingi jala külge siduti, olid sageli kootud mustast villast – kujutage ette, kui kaunilt need pidulikud onuhhid üle läksid!

Meeste pidulik särk. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Lõuna-Altais elanud nn Buhtari-Minski vanausuliste meesterõivad olid väga värvilised. Kaunistusterohkuse poolest ei jää särk, mida näed, naise omale palju alla: punased rihmad ja triibud, tikandid ja äärispisted. Peigmehele kingitust valmistades hoolitses pruut erilise hoolt selle eest, et tikkis oma rinnaosa, kus iidsete uskumuste kohaselt elas hing. Seal asunud võrekujulist mustrit nimetati aknaks ja see oli kaunistatud helmestega.

Ilu ja kasulikkus pole rahvakunstis kunagi tähendusega vastuolus olnud. Meenutagem mustreid särkidel, ponevadel, põlledel: Naised ülestõstetud kätega, õitsemata elupuu, päikeserombid, mille keskel on ristid... Teadlased on tõestanud, et need kõik väljendavad ideed lapse viljakusest. Emake Maa, nii lähedal põllumehe hingele. Ja kostüümi ülemine osa oli seotud taeva ideega. Võtame näiteks naiste peakatete nimed, mis meenutavad linde: harakas, kana (vanal kombel kokoshi), luik (“kichet white swan”). Nii kujutas vene taluperenaine oma pidulikku mitmekihilisse riietusse kogu universumi kuvandit, nagu inimesed seda tollal ette kujutasid. Ta nägi välja majesteetlik ja esinduslik; esines pidulikult.

Pidulikud meeste portsud. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
18. sajandil Altai nõlvadele kolinud “Bukhtarma inimesed” olid sunnitud kohanema erinevate elutingimustega. Ja aja jooksul ilmusid nende kostüümi uued omadused. Näiteks tikandid meeste pükstel, mis on Euroopa Venemaal üliharuldane. Pealegi ühendas ornament sageli vene ja kasahhi motiive. Meie näites esindavad traditsioonilist elupuud üsna realistlikud hobused, kes mängisid nii olulist rolli asunike elus.

Alati on väga oluline, mis inimese taga seisab. Vene talupoeg kannatas palju ja oli sageli kirjaoskamatu. Kuid tema selja taga seisis tema põline loodus, millest ta end ei eraldanud, suur rahvas oma ajaloolise ja vaimse kogemusega, vanim kultuur - põllumajanduslik. Talupoeg teenis neid ja oli nende esindaja. See väljendus tema ülikonnas sellise jõuga.

Meeste ja naiste ülikonnad talvereisidele. Venemaa keskprovintsid.
Naisel on seljas lambanahkne kasukas, mehel riidest kasukas. Kunstnik moderniseeris seda mõnevõrra: venelased kinnitasid riided ainult vasakul küljel. Kasukaid ja lambanahast kasuleid tehti väga sügava lõhnaga, et ema saaks isegi oma lapse sisse mässida. Mehel on peas oma vilditud müts ja naisel kokoshniku ​​peal tehases valmistatud sall. Soojade või traatvarrastega jalanõud, mustriga kootud labakindad. Piits käes – ja ta läheb!

Põll põllumajanduslike kalendritega - “kuud”. Olonetsi provints. 19. sajandi lõpp.
Kargopoli põllele tikitud keerukad mustrid pole midagi muud kui iidsed põllumajanduskalendrid. Kuus kroonlehte ja kuus võrset ringi sees tähistavad 12 kuud ning väljas olevad sümbolid on iga-aastase välitööde ringi kõige olulisemad verstapostid. Näiteks 2. mai - "Boris-Gleb - ma külvan teravilja", 31. mai - "Fedot tuleb - maa võtab omasuguse üle." Samasugused kuu sõnad olid tikitud ka särkide äärtele ja rätikutele. Saate aru, kuidas neid asju hinnati, andes need hoolikalt pärandisse.

A. LEBEDEV,
ajalooteaduste kandidaat
N. Vinogradova, G. Voronova joonistused