Kabardi rahvariietes tüdruku visand. Haridusprojekt “Üldine ja spetsiifiline kabardi, balkaaride ja tereki kasakate rahvariietes

Esitluse kirjeldus üksikute slaidide kaupa:

1 slaid

Slaidi kirjeldus:

Kõige arvukamad rahvad meie vabariigis Kabardi-Balkarias on: kabardid (57,2%) venelased (22,5%) balkaarid (12,7%).

2 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kabardlaste ja balkaaride meesterõivad on sõdalase, ratsaniku riietus, mis on kohandatud nende elutingimustega. Kabardlaste ja balkaaride meesterõivaid, mille vahel olulisi erinevusi ei olnud, iseloomustas tume, vaoshoitud värvilahendus. Riietus vastas täielikult mägismaalaste ettekujutusele meheliku figuuri ilust, rõhutades laiu õlgu ja peenikest taljet, saledust ja sobivust, osavust ja jõudu.

3 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Meeste riietuse põhiosadeks olid beshmet ja püksid. Beshmet on püstkraega kaftani kujul rõivas, mis ulatub tavaliselt põlvedeni. Püksid koosnesid sirgetest, alt veidi kitsenevatest säärtest, mille vahele oli õmmeldud rombikujuline kiil. Beshmet

4 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kabardlaste ja balkaarite täiskostüümi juurde kuulus tšerkessi mantel, mida kanti beshmeti peal. See toimis teatud määral elegantse rõivana ja seda kanti avalikes kohtades käies. Tšerkessi mantel valmistati kõrgeima kvaliteediga isekedratud riidest, tavaliselt hallist, valgest ja mustast. Tšerkessi mantel sobitus figuuriga tihedalt piha külge ja laienes allapoole, rinnal oli väljalõige, millest piilus välja beshmet. Tšerkessk

5 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Gazyrnitsa õmmeldi mõlemale poole rinda tšerkessi mantli külge. Gaasipurgid on väikeste lahtritega taskud, millesse asetati ümmargused puidust või luust torud koos nendesse valmistatud tulirelva laengutega. Vaestel talupoegadel olid need lihtsad, puidust valgete luuotstega, rikastel - luust, mustaks tõmmatud hõbedast või isegi kullast mütsidega. Seejärel kaotasid gaasiballoonid oma otstarbe ja säilisid kaunistusena. Gazyrnitsõ

6 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kabardlaste ja balkaaride peakate vastas põhimõtteliselt nende riietusele. Suvel kanti laia äärega viltkübarat ning talvel ja sügis-kevadel lambanahast mütsi ehk papakhat. Balkarid kandsid ka suvel mütsi. Levinuim mütsivärv oli must, kuid leiti ka valget ja halli. Papakha

Slaid 7

Slaidi kirjeldus:

Peakatet täiendas bashlyk. See on riidest terava otsaga kapuuts, mida kantakse halva ilmaga mingisuguse peakatte peal. Bashlykil on pikad teraotsad ümber kaela mähkimiseks. See oli valmistatud valgest, mustast või pruunist kodukootud riidest. Bashlyki servad ääristati lihtsatest ja mõnikord hõbedast või kuldsest niidist valmistatud lindiga. Kapuuts

8 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Ülerõivaks oli burka – varrukateta vildist kuub. Burka asendas vihma ajal veekindlat vihmamantlit, mis oli kaitstud suvekuumuse ja külma tuule eest ning toimis voodina stepis ja karjamaal. Burkad olid tehtud mustast villast. Neil oli pulstunud pind, kitsad õlad ja lai põhi. Burka krael oli spetsiaalne kinnitus. Rikkad ja õilsad inimesed kandsid mõnikord valgeid burkasid. Burka

Slaid 9

Slaidi kirjeldus:

Tereki kasakate meeste kostüüm koosnes sõjaväevormist ja vabaajarõivastest. Vormiriietus sisaldas: särki, pükse, beshmet, tšerkessi mantlit, bašlikit, talvemantlit, mütsi ja saapaid. Tšerkessi karvkatte lõige võeti täielikult naaberrahvastelt - kabarditelt ja balkaaridelt. Tereki kasakate tšerkessi mantel õmmeldi mustast vabrikuriidest. Tšerkessi mantli varrukal oli helesinine vooder, kuna selle reväär oli omamoodi kostüümi kaunistus. Tšerkessi mantli sügavast kaelusest oli näha beshmet. Tšerkessi naised õmblesid oma rinnale gaasilise täpi.

10 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Naise ilu ideaaliks peeti õhukest piha ja lamedat rinda. Selleks kandsid 10-12-aastased mäginaised puuliistudega maroko korsette, mida kanti üle palja keha. Korseti kohal kanti alussärki. Särgi peal tuleb kanda kleiti. Kleit oli lõikelt identne tšerkessi mantliga - põrandani kiikuv, ilma kraeta, lahtise rinnaga ja vöökohal kinnitusega.

11 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Muidu õmmeldi ainult kleidi varrukad. Algul lõigati varrukas peaaegu ülaosani, langes käe alt kõvasti alla ja lõppes ümara teraga. Hiljem tehti varrukas kitsaks, küünarnuki kohal ja eraldi - varruka ripats-tera, mis riputati küünarnukist kõrgemale. Terad olid tikitud kulla ja hõbedaga. Ripatsite visandid - labad

12 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kleit oli kaunistatud dekoratiivse tikandiga külgedel, allääres ja varrukate allservas. Kõik ornamendi elemendid omasid teatud semantilist tähendust ja olid seotud religioossete rituaalidega. Loomade kaunistused ja sümbolid: Ristide kaunistused ja sümbolid: Taevaste pühapaikade, loodusnähtuste ja jumaluste kaunistused ja sümbolid: lindude kaunistused ja sümbolid:

Slaid 13

Slaidi kirjeldus:

Naiste riietuse oluline osa oli kaftan, mida kanti kleidi all särgi peal. Kaftan tehti lühikeseks ja suruti tihedalt ümber figuuri. Selle lõige langes kokku beshmetiga, lukk oli ees ja ulatus kaelast vööni, vahel oli ka püstkrae. Kaunistuseks õmmeldi rinnale mitu paari hõbedast klambrit, mõnikord kullatud. Kleidi alt paistis klambritega kaftani rinnakorv. Tasapisi jäi kaftanist alles klambritega rinnahoidja ja püstkrae. Seda kanti ka kleidi all. Vöö mängis olulist rolli. Seda kanti kleidi kohal, vöökohalt kokku surudes.

Slaid 14

Slaidi kirjeldus:

Tüdrukud kandsid erinevat tüüpi kõrgeid mütse - silindrilisi, koonusekujulisi, ümaraid, mõnikord kombineeriti silinder koonusega. Mütsi alumine osa oli kaetud kuldse ja hõbedase lõnga laia punutisega. Pealt kaeti riide või sametiga ja kaunistati kitsa punutisega. Päris ülaosas oli kaunistus ümmarguse või ovaalse koonuse kujul - valmistatud hõbedast või hõbedast niidist. Sageli asendati muhk erinevate kujutistega: lind, poolkuu, lill.

15 slaidi

Slaidi kirjeldus:

18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel sarnanesid Tereki kasakate naiste rõivad kabardi ja balkari naiste riietega. Kostüümi aluseks oli allapoole laienevate varrukatega särk. Särgi peal kanti kiikkleiti. Nad õmblesid ära lõigatud liibuva pihikuga kleidi. Pihiku külge õmmeldi lai kokkutõmmatud seelik. Kleit oli vöötatud kulla- või pärlitikandiga või hõbedase mustriga sametvööga. Kasakate naiste ülerõivaid ei kaunistanud tikandid.

16 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kasakate naise iseloomu helgus, rõõmsameelsus ja iseseisvus peegelduvad tema riietuses. Alates 19. sajandi teisest poolest on levinud selline rõivatüüp nagu "paar" (seelik - jakk). Jopet kutsuti pintsakuks, pluusiks, küirassiks. Cuirass on liibuv jakk, millel on puusadeni väike peplum, kitsad pikad varrukad õlale koondatud, püstkraega, kinnitub eest paljude väikeste nööpidega. Kasakate naised kandsid pitsist salle - “faishonki”

Slaid 17

Slaidi kirjeldus:

Pluusid ja kampsunid õmmeldi avaralt, ilma vöökohata, poolveerand vööst allapoole, kinnitusega taga või küljel, püstkraega ja õlale koondatud pikkade või küünarnukkideni varrukatega. Pluusid ääristati uhkete nööpide, palmikute, isetehtud pitsi, garuside ja helmestega. Moe tuli shlychka - abielunaise peakate väikese ümmarguse korgi kujul, mida kantakse juustele. Kasakate kostüümi täiendasid mustad või punased lakknahast kõrge kontsaga saapad.

Enne Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni ei olnud Kabardi-Balkaria ja Karatšai-Tšerkessia territooriumil linnu. Naltšiki rajooni keskus - Naltšik rajati kindlustusena aastal 1822. 1838. aastal moodustati kindluse juurde sõjaväeasula ja 1871. aastal muudeti Naltšik asulaks. Kuni revolutsioonini jäi see räpane, väheste kaupluste ja kääbustööstusega asulaks (“lubja- ja telliskivivabrikud, kus töötas vaid 33 töölist, 1901. aastal oli aga Naltšikis 22 joogimaja). asulast oli vaid 12 kabardi.

Praegu on Naltšik (87 tuhat elanikku) Kabardi-Balkari Vabariigi mitte ainult haldus-, vaid ka tööstuskeskus. Siin on hulk suuri ettevõtteid, sealhulgas masinaehitustehas, Põhja-Kaukaasia suurim kondiitrivabrik, lihakombinaat jne.

Haridusasutused, sealhulgas Kabardi-Balkari ülikool, uurimisinstituut, teater, filharmoonia selts, muuseum, raamatukogud, kinod jne, iseloomustavad Naltšikut kui olulist kultuurikeskust. Eriti viimastel aastatel on kasvanud linnade korrastamine, avalik- ja elamuehitus. Naltšik on aedlinn, puhas, elegantne, Põhja-Kaukaasia ühe parima pargiga ega meenuta kuidagi revolutsioonieelse perioodi räpast asulat.

Täiesti uus ja väga omanäoline linn on kitsasse mäekurusse ehitatud Tyrny-Auz. Linna on püstitatud suured kivimajad, tänavad asfalteeritud ja haljastatud. Ehitati koole, haiglaid, klubi, staadionit jne.

Vabariigi piires on nüüd ka teisi linnu - Prohladnõi, Došukino, aga ka "mitu linnatüüpi töötavat linna. Kabardi-Balkaria linnades elavate kabardlaste koguarv on umbes 23 tuhat inimest.

Karatšai-Tšerkessias, Batalpašinskaja küla kohal, kasvas piirkondlik keskus Tšerkessk. Linna tööstusettevõteteks on Moloti tehas, mööblivabrik, lihakombinaat, võivabrik jne. Tšerkesski elanike arv on suhteliselt väike (41 tuhat), kuid seal on piirkondlik teater, koduloomuuseum, ajaloo, keele ja kirjanduse uurimisinstituut ning mitmed õppeasutused. Suur töö käib linna heakorra ja rohestamise nimel, ehitatud on palju suuri ja ilusaid hooneid. Teine piirkonna linn, Karatšajevsk, mis asus Teberda ja Kubani ühinemiskohas, ehitati täielikult ümber.

Linnades elavatel ja venelastega vahetult kokku puutuvatel kabarditel ja tšerkessidel on võimalus lähemalt tutvuda nende tavade ja elulaadiga, mis aitab neil vana eluviisi uuesti üles ehitada. Linnaelanike ja külade vaheline suhtlus soodustab uute kodumasinate kiiret viimist küladesse.

Riie

Kabardide ja tšerkesside rahvusrõivad, nagu kõik rahvarõivad, kujunesid välja mitmete majanduslike, ajalooliste ja geograafiliste tingimuste mõjul. Kuna nende majapidamises polnud kanga jaoks muud toorainet peale villa, karusnaha, naha ja vildi, valmistati nendest materjalidest kostüümi põhiosad. Varased kaubandussuhted teiste rahvastega aga laiendasid kaubavalikut ning imporditud puuvillane, linane, siidine ja peenvillane riie võeti varakult rõivaste, eriti naisterõivaste hulka. Imporditud kangad olid peamiselt kättesaadavad jõukatele. Suurem osa elanikkonnast, eriti kuni 19. sajandi teise pooleni, koges sageli „kaliconäljahäda”. Nii või teisiti on kodukootud villased materjalid naisterõivastelt täielikult välja vahetatud alates eelmise sajandi keskpaigast.

Rahvameeste kostüüm kujunes välja elanikkonna meesosa suure liikuvuse tingimustes, mis on seotud majanduse ja eluviisiga. Vajalik aksessuaar ratturile oli pikk urka (shashue), mis kampaania ajal asendas maja ja voodit. Tugevdatud tõkke või vaiadel telgi kujul, allapanu ja samas ka kattena, päästis see külma, lume ja vihma eest. Kuuma ilmaga kanti, et kaitsta kõrvetavate päikesekiirte eest. Vastutuule ajal pöörati kuub tagurpidi, et tuul selle ümber ei lendaks. See oli ainult jalakäija jaoks ebamugav. Seetõttu kasutasid karjased tavaliselt lühikesi vanu burkasid. Kohalikke burkasid peeti tugevuse ja kerguse poolest Kaukaasia parimateks. Soojaks rõivaks olid ka lambanahksed peakatted, mida kandsid karjased taludes ja vanurid külades.

Ülerõivad olid ka tsirkassi mantel (tsei), mis oli valmistatud koduskedratud või tehaseriidest, enamasti mustast, pruunist või hallist. Reformieelsel perioodil tohtisid valgeid tšerkessi mantleid ja burkasid kanda ainult feodaalklassi kuuluvad isikud. Tšerkessi karvkatte pikkus sõltus moest. Näiteks 20. sajandi alguses. Nad kandsid väga pikki pahkluuni ulatuvaid tšerkessi mantleid. Nende tavaline pikkus on veidi alla põlve. Tšerkessi mantlil olid mõlemal pool rinda õmmeldud puidust gaasitorude jaoks taskud, milles hoiti relvalaenguid. Enne tulirelvade tulekut tehti neisse kohtadesse tavalised taskud, nagu 19. sajandil mõnikord töötavatel tšerkessi mantlitel näha. XVII-XVIII bv. tseremoniaalsetel tšerkessi mantlitel olid poolitatud volditavad varrukad, hiljem sirged laiad.

Tšerkessi mantli all (keptaal) kandsid nad beshmetit (keptal) - kõrgel seisva vyurotnitiga kaftan, ees keskel vöökohani kinniti ning pikkade ja kitsaste varrukatega; selle pikkus on veidi üle põlvede. Rikkalikud beshmetid õmmeldi paberist, siidist või õhukesest villasest materjalist, sageli erksates värvides; talupojad - isekedratud riidest ja hiljem paberkangast. Beshmet oli kodu- või tööriietus. Varem oli tšerkessi mantel enamiku talurahva jaoks vaid pidulik riietus ja kõigil seda polnud. Püksid valmistati isetehtud või ostetud riidest ja need olid väga lihtsa lõikega - kaks püksisäärt olid ühendatud suure rombikujulise kiiluga ja koondati vöökohalt spetsiaalse nööriga.

Väga oluline osa kostüümist oli peakate, mida säilitati kõige järjekindlamalt kuni viimase ajani. Peakatet ei kantud mitte ainult külma ja kuuma eest kaitsmiseks, vaid ka "au pärast". Levinuim peakatte tüüp on riidest põhjaga karvamüts. Selle kuju muutus kohaliku moe diktaadi järgi. Põhiline, mis muutus, oli bändi pikkus. Suvel kandsid nad laia äärega viltkübarat. Viletsa või külma ilmaga kanti karvamütsi peal riidest mütsi. Nad võtsid bashlyki alati teele kaasa ja kandsid seda õlal, kuni seda vaja läks. Tseremooniakapuutsid valmistati valgeks või värviliseks ning kaunistati palmikute ja kuldtikanditega.

Põhineb 18. sajandi lõpu – 19. sajandi alguse materjalidel. Tuntud on meeste riidest mütsid, mis on kaunistatud punutisega ja meenutavad mitra. Samuti kandsid nad silindrikujulisi laia punutisega mütse, mis olid hiljem iseloomulikud ainult naistele. Seda tüüpi peakatteid kandsid aga ainult printsid ja varakad.

Jalale pandi nahast või vildist retuusid ja pehmest nahast kingad, mille talla keskel oli õmblus - chuvyaki (vake). Printsid ja töölised kandsid sageli punaseid maroko kingi, mis olid kaunistatud palmikutega ja tikitud kullaga. Sellised õhukesed nahast kingad jalakäijatele eriti ei sobinud, kuid jõukas mägismaalane kõndis harva. Vaesed kandsid karedaid toornahast kingi. Marokost valmistatud õhukesed kingad olid aadli päritolu märgiks ja rahvasuus on kujundlik väljend talupoegade võitlusest feodaalidega, nagu toornahast kingade võitlus maroko kingadega. Nimetagem veel kitsast hõbedaste tahvlitega nahkvööd ja selle küljes rippuvat korpust, relvakruvikeerajat, ristkülikut jne. Vanadel inimestel asendati nahkvöö sageli riidega.

Mugav ja elegantne meesteülikond, mis on kohandatud mägironijate elustiiliga, levis laialdaselt üle Kabarda ja Circassia piiride. Karjakasvataja, jahimees ja sõdalane tundsid end ühtviisi mugavalt ja vabalt riietes, mis olid täpselt figuuri järgi kohandatud ega piiranud liikumist.

19. sajandi esimesel poolel. Kabardlastel ja tšerkessidel olid ikka veel rauast või terasest rõngastest kiivrid ja ketipostid, mida kanti ahelposti kohal* Käed olid kaitstud metallist küünarnukikaitsete ja võitluskindadega. Selline sõjaväekostüüm oli loomulikult saadaval ainult feodaaleliidile ja anti sarnaselt relvadega põlvest põlve edasi. Feodaalajal peeti uhket riietust meeste jaoks ebavajalikuks. Aadlik kabardlane võis oma sõjalise vapruse tõestuseks kanda rebenenud tšerkessi mütsi, kuid tema relvad olid alati rikkalikult kaunistatud. 19. sajandi lõpuks. feodaalsõdalase ideaal asendus rikka ja auväärse aadliku-maaomaniku ideaalidega; vürstid ja warkid (väikesed feodaalid) hakkasid oma kostüümile suurt tähelepanu pöörama.

Suurt huvi pakub keeruka kujuga ja selgelt sotsiaalseid erinevusi peegeldav naiste kostüüm. Naine kandis sirget pikka särki (jape), mis oli valmistatud paberist või siidkangast, kõige sagedamini punasest või oranžist. Ta oli näha läbi kleidi lõike. Särgi all kandsid nad pükse (guenshedzh), mis olid allääres. Küpsusperioodist alates pani tüdruk selga lühikese kaftani, mis sarnaneb lõikega beshmetile. Rinnale kinnitati see mitme (kuni 20) paari massiivsete hõbedaste klambritega. Kaftani värvus on tumepunane, must, harvem sinine. Kaftaan oli ääristatud galloniga, varrukad ja eriti allääred olid kaunistatud kuldse tikandiga. Kaftani kohal kandsid nad pikka kleiti (bossei), mis sarnanes lõikega tšerkessi mantlile. Kleidil oli ees lõhik, mille kaudu paistsid kaftani hõbedased klambrid ja selle sageli tikanditega kaunistatud alläär.

Elegantne kleit valmistati tumedates toonides sametist või siidist ning kaunistatud palmikute ja kuldsete tikanditega. Kleidi varrukad 18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses. Tehti pikki ja lõhki, hiljem hakati õmblema tugevate varrukatega kleiti kuni küünarnukini ja nende alt paistsid kaftani ja särgi varrukad. Kuid erilistel puhkudel kinnitati kleidi varrukale rikkalikult kullaga tikitud laiade ja pikkade labade kujul ripatsid, mis jäljendasid varasemaid kokkupandavaid varrukaid. Hõbedase pandlaga vöö täiendas elegantset printsessi või aadlinaise kostüümi.

Eakad naised kandsid tepitud puuvillast mütsi, lõigatud nagu kleit. Noored naised ei saanud kohalike tavade kohaselt soojasid riideid kanda. Külma eest kaitsesid nad end ainult villase rätikuga.

Peakattel oli mitmesuguseid kujundeid, mis olid seotud naise erinevate eluperioodidega. Tüdruk käis ringi pearätiga või isegi lahtise peaga, aga kui ta kohaliku väljendi järgi “tantsul käima hakkas” ehk abiellumiseks küpses, pani ta selga nn “kuldse mütsi” (dyshchepy1e ) juures mida ta kandis pärast abiellumist kuni esimese lapse sünnini. Mütsil oli kõrge, soliidne lint, mis oli kaunistatud kuldse või hõbedase punutise või tikandiga, ja ümar, koonusekujuline või lame riidest või sametist pealisosa, mis oli kaunistatud palmikutega ja mõnikord hõbedase koonusega.

Mütsi peale visati õhuke siidist sall, mille ots oli mähitud ümber kaela. Ka aadlisuguvõsadest pärit tüdrukud kandsid oma palmikutele ripatseid, mis olid nöörina keerdunud ja allapoole laskuvad. Naiste peakate, mida kanti pärast esimese lapse sündi, koosnes väikesest tumedat värvi sallist, mille otsad viidi läbi selja juuste alla, punuti ja seoti krooni juurest spetsiaalse sõlmega üle ülaosa visatud (juuksed olid täiesti peidetud).

Nii tähistas peakatte muutus noorukiea, puberteediea ja naiste-emade kategooriasse ülemineku perioode.

Jalas kandsid nad maroko- või nahast kingi, mis sarnanesid meeste omadega – chuvyaki. Pulma- ja pidulikud kingad üldiselt olid sageli punased.

Üheks klassierinevuste näitajaks oli riietuse värv. Punaseid kleite tohtisid kanda ainult aadli päritolu naised.

Taluperenaise igapäevariideid valmistati odavatest poerõivastest ja seda kuni 19. sajandi keskpaigani. osaliselt kodukootud villasest riidest ja koosnes särgist, pükstest, kaftaanist ja kleidist, mis oli vöötatud riide või galooniga nahkvööga. Tüdrukud kandsid peas suurt rätikut ja abielunaised kandsid rätiku all ka väikest salli.

Orjad kandsid isanda õlalt mahapanek. Nende riietus koosnes sageli kodukootud riidest valmistatud särgist ja pükstest. Printsessidega kaasas olnud orjad olid korralikult riides, "muidu oleks printsessil häbi."

Kõrge tabureti kujul jalanõud, mis olid valmistatud jalakuju järgi ja kaetud hõbedaste kaunistustega sametiga, kuulusid ainult kõrgema klassi naistele. Selliseid kingi kanti pidulikel puhkudel ja need olid pruudile kohustuslikud. Rahvasuus on see rikka ja jõudeelu sümbol.

Aadlitüdruku kostüümi aksessuaariks oli puidust liistudega nahkkorsett – kuenshybo. Aadlitüdruku ideaalne ilu oli peenike vöökoht ja lame rind. Selle eesmärgi saavutamiseks pandi 10-12-aastasele tüdrukule korsett, mida ta ei kandnud ei päeval ega öösel kuni abiellumiseni. Seda filmiti pulmaööl ja igavesti. Korseti paelad olid pruuti riietanud sõbrannade poolt hoolega sassi keeratud ning peigmees pidi selle eemaldamisel üles näitama erilist osavust. Hommikul uurisid tüdrukud korsetti ja kui see oli kahjustatud, naerutasid nad satiirilises laulus julmalt noorpaar kannatamatust. Korsette kandsid ainult feodaalsest keskkonnast pärit tüdrukud.

Nagu ülaltoodust nähtub, kajastuvad klassivahed selgelt naiste kostüümis. Aadli naise riietus oli tüüpiline feodaalne riietus, mis rõhutas selle kandja kõrget päritolu, rikkust ja jõudeolekut. See asjaolu, aga ka selle värvikus aitas kaasa sellele, et sellest sai eeskuju naaberrahvaste feodaalsele eliidile, kes tõi selle lõike- ja tikkimismustritesse oma rahvuslikke jooni.

Kabarda ja Tšerkessia ning Venemaa vaheliste sidemete tugevnemine pärast talurahvareformi ei saanud peegelduda riietuses. Sõltuvusklasside vabanemine kaotas feodaalkeelud teatud kuju ja värvi rõivastelt ning järk-järgult hakkasid rõivaste materjal, lõige ja värv sõltuma eelkõige materiaalsetest võimalustest ja maitsest. Kulakid jäljendasid oma riietuses kõrgklassi.

Venemaa tekstiilitööstuse areng ja siseturu laienemine suurendas Venemaa kangaste importi. Naisterõivaid hakati õmblema täielikult tehasekangastest, mis muutis selle mugavamaks ja hügieenilisemaks.

Pidulikud tšerkessi mantlid, eriti rikastele, valmistati erinevat värvi õhukesest tehaseriidest.

Meeste rõivaste lõige jäi suures osas samaks, kuid naiste riietuses oli näha tugevaid linnamõjusid. Kleit õmmeldi ära lõigatud, seelik volditud, ees lõhik maskeeritud või üldse tegemata, muudetud varrukaõmblemise meetodit jne. Särk ja püksid omandasid linase iseloomu*

Nõukogude ajal toimusid kabardide ja tšerkesside riietuses väga olulised muutused. Naiste rahvariietus on peaaegu täielikult kadunud.

Tüdrukud ja noored naised riietuvad täielikult linna stiilis. Veelgi enam, kui mõni aasta tagasi valiti rahvusrõivaste stiilidele lähedased stiilid ehk pikkade varrukatega kleidid, siis nüüd õmmeldakse sageli lühikeste varrukatega kleite ja pluuse. Külmal aastaajal kantakse valmis mantleid, sageli karusnahku. Nad kannavad ainult rätikut ja nad ei kanna peaaegu kunagi mütse. Vana kostüümi jäänuseid näevad veel vaid kõige vanemad naised - vöökohal pikk kleit, kuid vööst kuni allääreni lõhikuta, peas kaks salli. Rahvanaiste kostüümi peetakse endiselt pruudile kohustuslikuks, kuid ka sel juhul on sellel lihtsustatud kahvlid. Müts, sall, lõhikuga kleit, hõbedased klambrid ja vöö – selline on selle koostis. Lisaks pulmadele võib sellist kostüümi näha pühade ajal, kuid kõige sagedamini amatöörkollektiivide liikmete seas. Enamik tüdrukuid kannab puhkusel moekaid linnalõikelisi kleite, mis on õmmeldud suure oskuse ja maitsega. Varasemast rõivavormist jäi alles vaid armastus pikkade varrukate ja krae madala kaelusega.

Viimastel aastatel on märgata suuri kõrvalekaldeid ka ülikonna kui terviku tavapärasest tumedast värvigammast, ühtlaste siledate kangaste ülekaalust. Üha sagedamini võib näha kleite mitte ainult erksates värvides, vaid ka värvilisi, lilledega jne. See on tingitud uuest rõõmsamast suhtumisest. Iseloomulik on see, et soov ereduse ja mitmevärvilisuse järele ilmnes, nagu nägime, majade värvimisel (Uksed, aknaluugid) ja ruumide kaunistamisel.

Linnarõivaid kannavad igal pool ka mehed. Kostüümi rahvuslik maitse on kõige enam säilinud karjaste ja karjaste seas, kelle jaoks mantel, toornahast kingad jms on professionaalseks rõivaks. Tšerkessi mantlit kantakse väga harva - pühadel, mõnikord koos relvaga - pistodaga. Laialt levinud on vaid viltkübarate ja papade kadumine. Enne Suurt Isamaasõda kandsid nad sageli nn Kaukaasia särki, laia, pikkade varrukatega ja kõrge, püstise pehme kraega. Rinnale kinnitati see kannussõlmedega, mis olid keermestatud nööriaasadeks. Kinnitati ka varruka alläär. Särgi peal kanti kitsast hõbedase komplektiga nahast vööd. Pärast sõda asendati “Kaukaasia” särk tavaliste särkidega.

Varem ei elanud rahapuudusel töötavates peredes ainult mehed. aga naised leppisid ka ühe vahetusriietega. Nüüd on igas kodus lai valik riideid. Kasutusele tuli kootud ja muu aluspesu. Tüdruk püüab omada mitut nädalavahetuse kleiti, tavalistest rääkimata.

• Haridustöö

• 10 klassi

• 19.01.2017

Projekti teema: “Kaukaasia rahvaste kultuur” Valisime selle teema, et laiendada laste teadmisi Kaukaasia rahvaste kultuurist: tavadest ja traditsioonidest. Kabardlaste ja balkaarite traditsioonid on kõige sarnasemad, kuid on ka mõningaid erinevusi. Ja peamine eesmärk on, et meie lapsed saaksid aru, mis on nende rahvaste traditsioonide vahel sarnast ja mis erinevat. Tegemist on kolme eraldiseisva projektiga, mis käsitlevad rahvariiete sarnasusi ja erinevusi; kahe rahva kombed ja traditsioonid; Narti eepos Kaukaasia rahvastest. Peame seda teemat aktuaalseks, kuna see võib selgelt näidata meie vabariiki asustavate rahvaste ajaloolist ja vaimset sidet. See töö aitab kaasata noori, meie eakaaslasi, põlvest põlve edasi antud kabardlaste ja balkaaride rahvustraditsioonide uurimisse, arendada huvi rahvarõiva ajaloo vastu ning täiendada nende teadmisi kabardlaste ja balkaaride põlvest põlve edasi antud rahvustraditsioonide uurimisse. rahvuskultuur. Lõppude lõpuks ei saa te end pidada kultuurseks inimeseks, kui te ei tea oma väikese kodumaa rahvaste ajalugu, kombeid ja traditsioone. Kabardlaste ja balkaaride rahvusrõivad” Sarnasused ja erinevused. Rakendusperiood: 1 kuu. Projekti etapid: 1 korraldustund. a) Jaga klass 8 rühma b) Küsi probleemseid küsimusi. 2 Uurimistegevus a) Laste iseseisev töö b) Infoallikate otsimine 3 Üldistus. a) vaata üle kogutud materjalid b) Suuna õiges suunas, et lapsed teeksid järeldusi. 4 Töökaitse. a) Uurimistulemused. Metoodilised soovitused projekti läbiviimiseks Projekti eesmärgid ja eesmärgid: 1 Võrrelda rõivaid (kabardi ja balkaaride meeste ja naiste riided) 2 iseseisva tegevuse pädevuse kujundamine ja meeskonnatöö oskuste omandamine. 3Kasvatage armastust enda ja teiste rahvaste kultuuri vastu. Interdistsiplinaarne seos: kabardi kirjandus, balkaari kirjandus, tehnoloogia. Projekti elluviimise vormid: Sõnumid Aruanded Didaktilised materjalid. Projekti kirjeldus. Iga rühm saab oma ülesande. 1. rühm - "Kabardi ja balkaaride traditsioonilised meesterõivad. Sarnasused ja erinevused". 2. rühm - "Kabardi ja balkaarlaste traditsioonilised naisterõivad. Sarnasused ja erinevused". 3. rühm – "Kabardlaste ja balkaaride jalatsid (vasikasaapad ja kingad)." Töö käigus kasutasid lapsed erinevaid allikaid: kirjandust, vanemate teadmisi, arvutit oskavate vanemate aktiivset osalust. Vajalik materjal valiti välja Internetis. Selle projekti elluviimiseks töötasid kõik õpilaste rühmad plaanipäraselt: 1) Kabardi ja balkari keele klassiruumide külastus. 2) Naltšiki koduloomuuseumi külastus ja vestlus muuseumi töötajatega kabardlaste ja balkaaride rahvusrõivaste teemadel.

Töö tekst postitatakse ilma piltide ja valemiteta.
Töö täisversioon on PDF-vormingus saadaval vahekaardil "Tööfailid".

Sissejuhatus

Kaasaegse elu tunnuseks on globaliseerumine, mis viib kiiresti erinevate rahvaste ja rahvuste kultuurilise identiteedi kadumiseni. Kujuneb universaalne inimkultuur. On võimatu leida ühtki etnilist rühma, kes poleks endasse võtnud elemente teistest kultuuridest. Sellega seoses on väga oluline ülesanne kohandada iga rahva kultuurilisi ja etnilisi iseärasusi tänapäeva reaalsusega, ühiskonnaelu uute vormidega, säilitada vaimset kuvandit ja rahvuslikku terviklikkust. See aitab säilitada sidet mineviku, oleviku ja tuleviku vahel ning kujundab meie ajalugu. Iga rahvas on oma traditsioonide poolest tugev ning pole saladus, et rahvariietus on maailma kultuuri ja ajaloo oluline ja huvitav osa, rahvakultuuri särav element ning eri tüüpi dekoratiivse loovuse süntees. Just need hetked muudavad selle teema tänapäeval aktuaalseks.

Meie uurimistöö teemaks on kostüüm kui ajalooallikas. Objektiks on kabardi ja balkari kostüümide elementide nimetused, mis peegeldavad tegelikkust ja allikas põlisrahva ajaloo uurimisel.

Käesoleva töö põhieesmärk on näidata, kuidas Kabardi-Balkaaria rahvaste ajalooline areng mõjutas rahvarõiva välimust, milline on kostüümi roll tänapäeva ühiskonnas ning mõju rahvusliku eneseteadvuse edasisele arengule. ja identiteet.

Uurige saadaolevaid allikaid Kabardi ja Balkari rahvarõivaste kohta;

Tuvastada Kabardi ja Balkari rahvarõivaste tunnused;

Uurige traditsioonilise rahvarõiva tunnuseid ja sümboolikat.

Selle teema uurimise tase on üsna madal. Üks väheseid, kes seda teemat puudutas, oli Zh.S. Tkhazeplova oma teoses „Kabardlaste ja balkarite rahvuskultuur globaliseerumise kontekstis. Väärtusorientatsioonide transformatsioon” See teema ei ole siin peamine ja seda käsitletakse vaid osaliselt. Teine autor, kes sellele teemale tähelepanu pööras, on Z.V. Daudet oma ajaloolises essees "Põhja-Kaukaasia rahvaste keskaegne kostüüm".

Töö ülesehitus: Uurimus koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, järeldusest ja kirjanduse loetelust.

1. peatükk. Kaukaasia rahvaste rahvariided ühiskonna sotsiaal-majandusliku ja poliitilise struktuuri peegeldusena

Põhja-Kaukaasia sajanditepikkune kultuuriline areng eristab seda teistest piirkondadest oma suure mitmekesisuse poolest. Samal ajal kujunes välja kõigi Põhja-Kaukaasia rahvaste ühine rahvariiete välimus, mis on selge näitaja ühisest ajaloolisest teest, etnilise arengu peamiste etappide kultuurilistest ja majanduslikest sidemetest.

Kostüüm tähendab rõivaid üldiselt või omanäolist riietumisstiili, mis peegeldab inimese sotsiaalset, rahvuslikku, piirkondlikku kuuluvust. Rahvarõivas peegeldab rahva, rahvuse individuaalsust ja iseloomustab selle kultuuri ning on rahvusliku uhkuse allikas. Võib öelda, et kostüüm on vahend, mille abil saab õppida tundma konkreetset inimest, nende eluviisi, eluviisi ja kultuuri.

Rahvariietus ei ole mitte ainult kultuuri element, vaid see võib kanda ka olulist teavet rahva ajaloolise arengu ja teiste inimeste eluvaldkondade kohta. Kostüüm on eriti oluline teabe hankimiseks selle ajalooperioodi kohta, mil kirjakeelt ei olnud ja teave selle perioodi kohta pole meie päevini jõudnud.

Kostüümi uurimine (lõige, värv, erinevate kangaste ja materjalide kasutamine, aksessuaarid, väärismetallid) annab meile teavet loodus- ja kliimatingimuste, majandusliku ja sotsiaalse struktuuri, usulise struktuuri, ühiskonna poliitilise korralduse, aga ka kunstilise ja inimeste esteetiline tase.

Kabardi-Balkaria rahvad on Põhja-Kaukaasia - meie riigi ühe rahvusvahelisema piirkonna - esindajad. Kabardlaste ja balkaaride rahvarõivad on kujunenud sajandite jooksul, omavad ühisosa teiste Põhja-Kaukaasia rahvaste kostüümidega ja neil on ka neile iseloomulikke jooni. See oli tingitud looduslikest ja kliimatingimustest, ühiskonna sotsiaalsest struktuurist ja majanduslikest sidemetest.

Esimesed ajaloolised mainimised kabardlaste ja balkaaride rahvarõivaste kohta (vene reisijate joonistused ja gravüürid) pärinevad 18. sajandi algusest. Selleks ajaks oli kostüüm meie rahvaste sisemise enesearenguga seotud pika evolutsiooni tulemus, aga ka mitmesugused laenud teistelt rahvastelt.

Kabardlaste ja balkaaride peamised majandustegevused sel ajastul olid karjakasvatus ja põllumajandus. Olulist rolli mängis ka jahindus. Selle tulemusel ilmus koduseks kangaste, peamiselt villase, tootmiseks tooraine: vilditud burkasid, kootud lõuend, valmistatud kinganahk.

2. peatükk. Kabardlaste ja balkaaride naiste rahvarõivaste ajalooline areng

Kabardlaste ja balkaaride naiste rahvarõivaste ajalooline areng. Jõukate klassi esindajate naiste kostüümid sisaldasid luksusesemeid (samet, siid, satiin, vääriskivid, maroko). See viitab sellele, et selleks ajaks olid meie rahvaste ajaloolises arengus tekkinud laialdased kaubandussidemed teiste piirkondade ja riikidega (Krimm, Türgi, Pärsia jne).

Kabardlaste ja balkaaride naisterõivad peegeldasid tolleaegse naisfiguuri olemasolevaid ideaale (peenike vöökoht, lame rind). Selle efekti saavutamiseks kandsid tüdrukud tihedalt keha katvate puidust liistude ja paeltega maroko korsette. Korseti kohal kanti erksates toonides puuvillast või siidist alussärki nagu mehel. Nööpidega kraega. Vanematel naistel olid särgid valgest või tumedast riidest, ilma kaunistusteta. Särgi peal kanti maastikku, ilma kraeta, lahtise rinnaga ja vöökohal lukuga kleiti. Tseremooniakleit valmistati siidist või sametist. Kleidi varrukad lõppesid kätt katva ümara teraga (vanematel oli varrukas käeni lai), sai õmmelda ripatseid (sellel oli sotsiaalne tähendus - sellises kleidis naisel oli võimalus mitte töötada). Seda iseloomustas lokkide, lehtede ja lilledega stiliseeritud lillemuster Naiste riietuse oluliseks osaks oli siidist, sametist ja satiinist valmistatud kaftan, mida kanti kleidi all särgi peal. Kaunistuseks õmmeldi rinnale mitu paari hõbedast või kullatud ehteid, mis olid kaunistatud türkiissinise või värvilise klaasiga, kuid järk-järgult jäi kaftaanist alles klambritega rinnahoidja.

Olulist rolli mängis naise kostüümis kleidi kohal kantav vöö ja vöökoha pingutamine. Tüdrukud kandsid Dagestani käsitööliste valmistatud hõbedast vööd, naiste rihmad olid riidest või villasest metallist pandlaga. Hõbedased vööd

peeti suureks väärtuseks ja anti edasi põlvest põlve (on rihmad, mis on 150 aastat vanad).

Balkari ja kabardi naistel ei olnud eriti ülerõivaid seda toetasid vaimulikud, et naine ei ilmuks majast välja. Rikkad naised kandsid mõnikord sametmantleid, mis sisaldasid lambanahast, orava karusnahast ja villast elemente.

Kingad olid kohal ka naiste garderoobides. Kaunilt tikitud maroko kingi ja kingi kanti sukkade ja sokkide peal. Pühade ajal kandsid nad kõrgeid, sametiga ääristatud ja hõbedaste kattekihtidega kaunistatud vaiasid. Kahekümnenda sajandi alguses ilmusid kõrge kontsaga kingad tänu üha laienevatele sidemetele Venemaaga.

Naiste riietuse tähtsaim osa oli peakate, milles on kõige selgemini nähtavad vanuselised erinevused ja muutused perekonnaseisus. Alates 20. sajandist on moslemi vaimulikud taganud, et tüdrukud alates 12. eluaastast kannavad peakatet. Kui algas “küpsemise” periood, kandsid tüdrukud erinevat tüüpi mütse, mis olid kaunistatud hõbedase või kuldse niidiga. 19. sajandi teisel poolel ilmus mütsidesse uus element - pikk kuldne tutt, mis on laenatud naaberrahvastelt (osseedid, krimmitatarlased). Peale esimese lapse sündi asendati müts salli või peapaelaga (naisel polnud õigust oma juukseid näidata). Tasapisi muutusid kork ja pidulik kleit pidulikeks pulmakleidideks. Alates 20. sajandi algusest hakkasid jõukatest peredest pärit tüdrukud kandma marli, pitssalle ja Vologda salle. Kõik see räägib kaubandus-, majandus- ja kultuurisidemete laienemisest Põhja-Kaukaasia rahvaste ja teiste Venemaa rahvaste vahel.

3. peatükk. Kabardiinide ja balkaaride meeste rahvarõivaste ajalooline areng

Kabardlaste ja balkaaride meesterõivaste põhidetailideks olid beshmet ja erikujulised püksid. Lühike kaftan – beshmet, kantud särgi peal, vööst allapoole laiendatud. Saledat figuuri rõhutades oli see vöökohani nööbitud. Nemad õmblesid selle isekootud riidest, jõukamad inimesed aga siidist ja satiinist. Tseremoniaalne versioon sisaldas metallikomplektiga vööd. Püksid valmistati ka paksust kangast või isekootud riidest ja pisteti retuuside sisse. Need olid mugavad kiireks kõndimiseks, jooksmiseks ja ratsutamiseks. Tuleb märkida, et meeste riietus vastas täielikult sõdalase, jahimehe ja karjase elutingimustele. Kõik selles oli rangelt valitud, ei piiranud liikumist, võimaldas kividel ronida ja vaikselt kõndida.

Beshmeti kohal kanti tšerkessi mantlit, mis oli vööga kinnitatud, mis öösel või leinapäevadel eemaldati. Soojad meeste üleriided - lambanahkne mantel ja burka. On võimatu ette kujutada mägismaalast ilma burkata, seda võiks kanda igal aastaajal; mustast villast tehtud, kanti põllule, turule, teise külla minnes.

Kabardlaste ja balkaaride peakate sobis nende riietusega. Suvel kanti laia äärega viltkübarat, talvel ja sügis-talvisel perioodil lambanahast mütsi ja mütsi. Peakatet täiendas valgest või mustast kodukootud riidest müts, mida sai kaunistada punutisega, kuldtikandiga, hõbe- ja kuldlõngadest tutid. Mõnikord olid bašlõkid tõelised kunstiteosed: pruudi sugulased võisid neid kingitusena kinkida. Oluliseks täienduseks meheülikonnale oli kohustuslik atribuut – relv. Sellel oli sügav tähendus ja seda seostati mägismaalase kuvandiga, kellel oli õigus kanda relvi ja kes oli potentsiaalne sõdalane.

Üldiselt ei vastanud balkaarlaste ja kabardlaste riietus mitte ainult elutingimuste nõuetele, vaid oli ka kaunistuseks, aga ka hea maitse, graatsilisuse, traditsioonide ja põhimõtete (rangus, vaoshoitus, elegants, julgus) peegeldus.

Järeldus

Kokkuvõtteks olgu öeldud, et rahvariidel, selle uurimisel, säilitamisel ja propagandal on suur tähtsus kultuuri- ja ajaloopärandi, etnilise identiteedi ja noorema põlvkonna isamaalise kasvatuse säilitamisel. Etnograafiamuuseumid on kutsutud selles küsimuses suure panuse andma. Meie kodumaa pealinnas Moskvas asub NSV Liidu Rahvaste Riiklik Etnograafiamuuseum. Meie vabariigi pealinnas Naltšikis asub ka etnograafiamuuseum, kus esitletakse kabardlaste ja balkaaride rahvarõivaid ning saame sukelduda saja aasta taguse ajaloo-etnograafilise ekskursiooni õhkkonda. Ja mida sagedamini me seda teeme, seda lihtsam on meil ühinemise ja globaliseerumise ajastul mitte unustada, kes me oleme ja kuidas peaksime elama ja edasi arenema, mida peaksid meie järgmised põlvkonnad teadma oma ajaloost, oma rahvusest. olemus.

Tahaksin märkida, et meie ajal on rahvariietus elavnemas, mis on seotud inimeste kasvava huviga rahvusliku ajaloo vastu. Pruudil on muutunud väga moekaks ja prestiižseks kanda rahvuslikku kleiti päeval, mil peigmees ta vanematekoju peale tuleb. Pealegi õmblevad sellised kleidid sageli individuaalselt väga professionaalsed moeloojad. Need on ülimalt ilusad ja tõelised meistriteosed. Ja pruut näeb neis vastupandamatu välja.

Arvan, et see on väga oluline, et me tunneksime ja mäletaksime oma juuri, ajaloolist arengut ja rahvuslikku identiteeti.

Väga meeldiv on ka see, et rahvatantsud on väga populaarsed, kui neid esitavad tantsijad, kes kannavad erinevaid mees- ja naisterõivaste versioone. Eriti tore on, kui väikesed lapsed sellistes kostüümides tantsivad. Arvan, et lisaks esteetilisele mõjule on sellel suur hariduslik tähendus ning see soodustab hoolikat suhtumist rahvarõivasse kui osasse meie ajaloost ja identiteedist.

Väga sageli võib meie linnas (eriti riigipühadel) näha burkades ja mütsides rattureid. See on väga suurejooneline ja ebatavaline ning teeb mind isiklikult väga uhkeks oma kodumaa ja rahva üle ning ka kindlustunde üle meie tuleviku suhtes.

Kasutatud kirjanduse loetelu

1. Abaev, M.K. Balkaria, ajalooline sketš. 1992. aasta

2. Daudet, Z.V. Põhja-Kaukaasia rahvaste keskaegne kostüüm, ajalooline essee. 2001

3. Mambetova, G.Kh. Kabardlaste ja balkaaride pärimuskultuur, õpetlik ja metoodiline käsiraamat. 2008

4. Thazeplova, Zh.S. Kabardlaste ja balkaaride rahvuskultuur globaliseerumise kontekstis. Väärtusorientatsioonide transformatsioon, abstraktne. 2010. aasta

Uuringu eesmärk:

Uurige ja laiendage teadmisi kabardlaste rahvusrõivaste kohta.

Projekti eesmärgid:

Tutvustada kabardlastele naisterõivaid;

Õpetada mõistmist, et riietus väljendab mägismaalaste erilisi omadusi - tagasihoidlikkust, puhtust, uhkust, soovi rõhutada figuuri ilu;
- kasvatada sügavat huvi oma rahva ajaloo vastu,

austus oma kultuuri ja traditsioonide vastu;

Avaldage kaasaegsete laste teadlikkust

uurimisteemal.

Sissejuhatus.

Sel ajal, kui mees koopas elas, ei mõelnud ta oma "riiete" ilule vähe. Külma eest pääsemiseks pani mees märkimisväärse osavusega tegudele kõik käepärast olnud reservid. Kasutati loomanahku, puukoort ja lehestikku. See praktiline vajadus keha katta, et hoida seda soojas ja kaitsta seda kriimustuste ja sinikate eest, saigi ülikonna loomise algtõuke.Tasapisi, tsivilisatsiooni arenedes, hakatakse riietusele seadma ka muid nõudeid. Riietus mitte ainult ei kaitse inimest mitmesuguste eluraskuste eest, vaid on ka kaunistuseks.

Kabardid olid rikkamad kui teised rahvad, nad olid paremini riides. Sellest rahvusest õilsa preili võis ära tunda õhukese piha, korsetti, kõrge mütsi, käeripatsite, punase kleidi, vaiade ning töömahuka ja väga kalli tikandi järgi.

Kaukaasia on üks maailma piirkondi, kus rahvarõivad eristuvad erakordse mitmekesisuse, värvi ja kaunistuse poolest.Iga rahvuse kultuuri lahutamatu osa on rahvariietus. Rahvarõivastes saab uurida rahva ajalugu.

Põhiosa.

Kabardia naiste rõivastel oli palju ühist meeste riietega, mis viitab nende aluspõhimõtete ühtsusele. Muidugi oli olulisi erinevusi. Naise ilu ideaaliks Kaukaasias peeti peenikest piha ja lamedat rinda. Sellise figuuri saavutamiseks kandsid 10–12-aastased kabardi tüdrukud puidust liistudega maroko korsette, mida kanti üle palja keha ja ümbritsesid tihedalt kogu tüdruku rinnakorsetti.

See tagas tüdruku saleda ja saleda figuuri.Korseti peale pandi selga alussärk, millel oli sama lõige kui meeste särgil. Kuid see oli pikem ja läks alla põlve. Tema varrukad olid samuti sirged ja laiad, pikad, kattes mõnikord käsi. Naiste särk oli ka sirge lõikega ja väikese nööbiga kinnitatud püstkraega. Särgid valmistati erinevat, mõnikord erksavärvilist puuvilla- või siidkangast. Kleidi särgi materjali valikul oli väga hoolikas, kuna kleidist piilusid krae, esilõhik ja varrukad. Sellega oli seotud kabardi naiste komme kaunistada neid särgi osi tikandite ja ilusate kitsaste palmikutega.Vanad naised kandsid puuvillasest riidest valgeid või veidi tumedamaid särke, noored naised aga õmblesid neid tumepunasest, sinisest, pruunist jne.

Vanemate naiste särkidel ei olnud kaunistusi ega tikandeid.XIX sajandi lõpus. - algus XX sajand ilmus seelik. Samal ajal polnud särk enam siidist, see oli puuvillane ja seelik oli siidist. Särgi peal tuleb kanda kleiti. Ainult kodus olev vana naine võis ilma kleidita kõndida. Kleit oli lõikelt identne tšerkessi omaga - allääreni kiikuv, ilma kraeta, avatud rinnaosa ja kinnitusega vöökohal. Muidu õmmeldi ainult varrukad. Alguses oli varrukas peaaegu ülevalt lõigatud, läks käe alt kõvasti alla ja lõppes ümara teraga. Hiljem tehti varrukas kitsaks, küünarnuki kohal ja eraldi - varruka ripats-tera, mis riputati küünarnukist kõrgemale.Tseremooniakleit valmistati tavaliselt sametist või raskest siidist ning samast materjalist ripats. Kleidist oli veel üks variant: lühikesele, küünarnuki kohal olevale kitsale varrukale õmmeldi samast kangast volang, mis kattis kätt peaaegu käeni. Seda kleiti kandsid noored tüdrukud ja naised. Eakad naised kandsid pikkade laiade varrukatega kleiti, mis ulatusid randmeni.Varrukatega ripatsid ja pikad varrukad olid tüüpilised õilsate naiste rõivastele ning neil oli teatud sotsiaalne tähendus: rõhutades nende võimet mitte töötada.Naiste riietuse oluline osa oli kaftan, mida kanti kleidi all särgi peal. Seda kanti 10-12 eluaastast kuni kõrge eani. Kaftan tehti lühikeseks ja suruti tihedalt ümber figuuri. Selle lõige langes kokku beshmetiga, lukk oli ees ja ulatus kaelast vööni, vahel oli ka püstkrae. Kitsas varrukas lõppes randmelt. Kaunistuseks õmmeldi rinnale mitu paari hõbedast klambrit, mõnikord kullatud, kaunistatud türkiissinise või värvilise klaasiga, graveeringuga kantud ornamentiga niello või filigraan. See oli õmmeldud elegantsetest tihedatest kangastest - raskest siidist, sametist, riidest, satiinist. Kleidi alt paistis klambritega kaftani rinnakorv. Kuid kaftani areng toimus. Tasapisi jäi kaftanist alles klambritega rinnahoidja ja püstkrae. Seda kanti ka kleidi all. Kabardi naiste riietuses mängis vöö väga olulist rolli. Seda kanti kleidi kohal, vöökohalt kokku surudes. Vanema põlvkonna naistel oli vöö lihtsalt riidest, villasest või lihtsalt laiast paelast, kuid alati metallist pandlaga. Keskealised naised kandsid erinevat tüüpi pandlaga vööd, mis koosnesid pooleldi samet- või laiadest põimitud triipudest ja pooleldi hõbedast. Tüdrukud kandsid hõbeplaatidest vööd, mis olid kaunistatud kullamise, graveeringu ja filigraansusega. Neid valmistasid nii kohalikud kui ka välismaised (Dagestani) käsitöölised. Hõbedane vöö oli väga väärtuslik ja koos rinnaklambritega anti edasi põlvest põlve. Paljud tänapäevani säilinud vööd pärinevad 100-150 aastast. Naiste ehetest kuulusid lisaks vööle kõrvarõngad, käevõrud, sõrmused,

vaata pikal ketil.

Soojad naiste ülerõivad.

Mägikombe kohaselt ei kandnud tüdrukud ja neiud külmal aastaajal sooja riietust, vaid said selga panna vaid teise tepitud kleidi või visata salli üle õla. Vanemad abielunaised võisid kanda avaraid riideid, mis olid tepitud õhukese villa- või vatikihiga. Rikkad kabardid kandsid mõnikord sametest karusnahast mantleid, millel oli kinnitusteta karvariba ja mida ei kantud mitte niivõrd soojuse kui ilu pärast. Need olid vooderdatud orava karvaga ja mõnikord olid need lihtsalt voodriga palistatud. Vanad naised, eriti mägistes piirkondades, kandsid ka lambanahast kasukaid. Mägironijate kehtestatud piirangud tüdrukute ja noorte naiste soojade riiete kandmisele mõjusid nende tervisele halvasti, kuid moslemi vaimulikud toetasid neid, kuna see takistas naiste ilmumist väljaspool kodu.

Naiste mütsid.
Kõige olulisem riietuse osa moodustasid kübarad, milles on kõige selgemini näha Kabardi naiste vanusevahed ja muutused perekonnaseisus.Tüdrukud kandsid pearätti või kõndisid katmata peaga kuni abiellumiseni. Moslemi vaimulikud võitlesid sellise kombe vastu, mis eksisteeris iidsetest aegadest ja kahekümnenda sajandi alguses. saavutas maakogukondades erilise karistuse, mis keelas kõigil 10–12-aastastel tüdrukutel kõndida ilma peakatte või pearätita. Nii võttis Naltšiki rajooni 1. sektsiooni Tyzhevo külas 6. aprillil 1915 toimunud üldkoosolek moslemivaimulike survel vastu otsuse, mis ütles: „Meie küla tüdrukud alates 10. eluaastast ei tohiks. kasutage nende peakatetes igasuguseid kammi ja ärge näidake oma juukseid nii oma külas kui ka väljaspool seda. Selle rikkumise eest tuleks selliste tüdrukute vanematele määrata 5 rubla suurune rahatrahv meie riiklikest summadest. iga rikkumise eest."Kui algas "küpsemise" periood ja tüdruk "hakkas tantsimas käima", kandis ta erinevat tüüpi kõrget mütsi. Mõned neist olid silindrikujulised, teised koonuse või ümara kujuga, teised olid silindriga kombineeritud koonusega ja meenutasid mehekiivrit jne. Mütsi alumine osa oli kaetud kuldse ja hõbedase lõnga laia punutisega. Pealt kaeti riide või sametiga ja kaunistati kiirgavate kitsaste palmikutega. Päris ülaosas oli kaunistus ümmarguse või ovaalse koonuse kujul - valmistatud hõbedast või hõbedast niidist. Sageli asendati käbi erinevate kujunditega: pallil istuv lind, poolkuu, õitsev lill jne. Paljud neist olid hõbedased, kaunistatud nielloga, kullatud ja filigraansusega.

Meieni jõudnud mütside esiküljel olid palmiku ülemist serva pidi tugevdatud narmaskujulised kaunistused.XIX sajandi teisel poolel. Kabardinkas hakkasid kandma kõrgeid ja madalaid mütse. Neil oli madala silindri või kärbitud koonuse kuju. Erinevalt kõrgetest olid need kaetud riide, sametiga ning kaunistatud kuldse ja hõbedase tikandiga, mis paiknesid ribal ja all. Pealt laskus pikk kuldne pintsel. Kabardlased nimetasid sellist korki krimmi, tatari või osseeti keelde, mis viitas sellele, et see oli laenatud naaberrahvastelt.Kabardi pruudid ei kandnud pulmatseremoonia ajal madalaid kübaraid, mida tuntakse kui "kõveraid mütse", mistõttu nad ei pidanud neid selleks puhuks sobilikuks. Neid kandsid peamiselt tüdrukud.

Naised (nagu pruudid) kandsid kuni esimese lapseni valge siidsalli ja narmastega mütsi.Peale esimese lapse sündi asendati kork väikese tumedat värvi sidemega. Sel juhul volditi kandiline side kolmnurgaks ja seoti pea kinni nii, et selle kaks otsa lasti punutiste alt tagant läbi, tehti üks sõlm, seejärel, keerates need ümber pea, seoti need uuesti võra juurest. peast ja otsad olid peidetud. Kolmas ots, mis langes seljale, kattis juuksed. Tüdruku peakatte muutumine naiselikuks, mis on ajastatud mitte pulma, vaid esimese lapse sünni jaoks, viitab selle traditsiooni iidsusele. Naisel, mitte ainult seaduslikult, vaid ka tegelikult naiste-emade kategooriasse kolinud, ei olnud õigust oma juukseid näidata. Jõukatest peredest pärit naised sidusid oma pead spetsiaalse õhukese salliga, siidist, mille servadel olid mustrid. Majast lahkudes kaeti pea üle sideme suure isetehtud villase salliga. Selliseid salle kandsid peamiselt vanemad naised. Kõrgelt hinnati ka suuri õhukesi villaseid või siidist salle musta, kreemika, burgundi jt värvi narmaste ja lilledega. Noored naised kandsid peapaela kohal narmastega valgeid siidisalle ja tüdrukud mütside kohal ning kahte tüüpi musti siidisalle - narmastega ja ilma, erineva mustriga.Järk-järgult hakkas müts, nagu pidulik kleit, muutuma pidulikuks pulmapeakatteks. Kahekümnenda sajandi alguses. jõukatest peredest pärit tüdrukud hakkasid kandma Vologdas valmistatud marli, pitsisalle ja salle.

Naiste kingad

Kabardi naiste kingad olid enamasti isetehtud ja paljuski sarnased meeste omadega. Need olid vildist ja maroko sokid, saapad, kingad, mis erinesid meeste omadest suurema elegantsi ja tikandite poolest. Neid kanti naiste enda valmistatud villaste sukkade peal. Naised tegid sageli kootud sukad ja sokid mitmevärviliseks (valged musta, pruuni, halliga jne).Vildist ja maroko sokke kandsid peamiselt vanemad naised, pannes neile jalga maroko kingad. Tüdrukud ja noored naised kandsid kaunilt tikitud ja mõnikord kaunistatud põimitud marokosaapaid sukkade ja sokkide kohal.Maroko kingi, mis ei erine meeste omadest, peeti ka igapäevasteks kingadeks.Kabardas kandsid naised ilma seljata puittaldadel kontsaga ja tikitud nahast ninaosaga kingi, mis olid majakingad.Pühade ajal kandsid vürsti päritolu tüdrukud nn kõrgeid vaiasid, mis olid kaunistatud hõbeplaatidega ja vooderdatud sametiga. Nendes oli raske liikuda, kuid nad rõhutasid oma kõrget positsiooni. Selliseid kingi kasutasid pulmapidustuste ajal ka tüdrukud teistest elanikkonnarühmadest. Seda tüüpi kingi valmistasid spetsialistid. Kuulsad olid meistrid Dokshokovo, Botashevo ja teistest küladest.XIX sajandi lõpus. jõukate perede naised hakkasid kandma ühe pandlaga madala kontsaga kingi, mis meenutasid lõikega kingi, aga ka sügavaid ja madalaid kitsa ninaga kalosse. Hiljem levisid laialt paeltega vene kõrge kontsaga saapad. Pidulikud kingad olid pikkade paeltega saapad ja tehasekingad.Kabardlased ei tundnud õmblustöökodasid, neil polnud rätsepaid, kingseppasid jne, nii et naised tegelesid riiete valmistamisega. Igas külas oli käsitöölisi, kes olid väga kuulsad. Tava kohaselt ei olnud neil õigust keelduda ega tasu nõuda. Kuid nende töö eest anti alati midagi.Ilusate rõivaste õmblemise oskus ja hea tikand iseloomustasid mingil määral tüdrukut kui pruuti, seetõttu oli õmblemisel ja näputööl tüdrukute kasvatamisel oluline roll. Tüdrukud õppisid pikka aega kuulsate käsitööliste juures. Selle eest tegid nad neile erinevaid kingitusi ja aitasid majapidamistöödes.Pidev tähelepanu näputööle ja selle õppimine juba varakult aitas kaasa sellele, et tüdrukutel tekkisid abiellumise ajaks vajalikud oskused riiete valmistamisel ja kaunistamisel.

Naised tegid kogu töö käsitsi, nii et see võttis palju aega. Näiteks rikas pruut valmistas aastaid oma pulmariideid sõprade, naabrite jne abiga.Üldiselt eristas Kabardi naisterõivaid, nagu ka meeste oma, tagasihoidlikkust, ranget värvilahendust ja tavaliste materjalide ülekaalu. Rõivaste kaunistamine punutud, kuldse ja hõbedase tikandiga oli üsna kooskõlas üldise rõivastiiliga, mis ühendas vormide ja värvide karmuse elegantsiga, mis rõhutab hästi naise figuuri.Kabardi ja balkari naiste traditsiooniline rahvariietus, nagu ka meeste oma, ei koosnenud juhuslikust üksikute esemete komplektist. Iga kostüümiosa valiti rangelt lõike, kaunistuse ja eriti värvi poolest. On täiesti selge, et meeste riietus oli naiste omast rangem ja tagasihoidlikum. Naiste riietus oli maalilisem. Põhirõhk oli mustri joonel, tavaliselt hele tumedal taustal. Tikandite ja ehete kujundustel oli palju ühist. Teda iseloomustas asja vormi tunnetamine.Rahvusrõivad väljendasid selle loojate maitset ja esteetilisi ideaale. See on inimeste kogemuste kehastus ja esindab väärtuslikku kultuuripärandit. Seda ei peaks uurima ja säilitama mitte ainult muuseumid, vaid ka kunstnikud ja moeloojad – uute moodsate rõivaste loojad.

Järeldus.
Kaukaasia on üks maailma piirkondi, kus rahvarõivad eristuvad erakordse mitmekesisuse, värvi ja kaunistuse poolest. Rahvarõivastes saab uurida rahva ajalugu.Kabarda jagunes klassideks ja riietuses olid klassierinevused. Traditsiooniline rahvariietus kohandati nende elutingimustega.Kõik detailid on aastate jooksul täiustatud.