Meistriklass prossi “Sulg” tikkimiseks litrite ja kipsiga. Gimp on tikkimine metallniitidega Millist tikkimiseks on vaja

26.11.2019

Rõivaste gimpi sünniaastaks võib lugeda 18. sajandit, mil sellest materjalist sai vormi- ja pidulike riiete lahutamatu osa. Siis kanti gimpi ainult ühiskonnas, samuti liturgiliste tseremooniate ajal. Mis see on? Ja sa ilmselt nägid seda. Gimp näeb välja nagu väga õhuke metalltraat, mis on spiraaliks keeratud. See traat on valmistatud erinevatest materjalidest.

Kaasaegses õmblemises jagatakse gimp mitut tüüpi - pehme, kõva, figuurne ja soonik (trunzap). Aga värv? Ta võib olla ükskõik milline. Veelgi enam, gimp võib olla matt, läikiv, kuldne, vask. Tüüpe on palju ja see, kuidas gimp välja näeb, sõltub ainult seda loova meistri kujutlusvõimest.

Foto: pood Magic Hands

Lõbu algab siis, kui on aeg trikk riideesemeks õmmelda. Kõige sagedamini võetakse ja õmmeldakse üksikud traadijupid samamoodi nagu kangale kantakse helmeid – st nõela ja niidi abil.

Deformatsiooni vältimiseks on traat eelnevalt venitatud, kuid mitte liiga palju, et struktuur ei halveneks. Tavaliselt lõigatakse gimp tükkideks, valides pikkuse - see meetod lihtsustab traadiga töötamist. Kiviga õmblemiseks on vaja pehmet kipsi, niiti, pärlimisnõela, vaha ja täppi. Meistrid soovitavad soetada ka spetsiaalsed käärid kipsi jaoks. Nii neid kutsutakse.

Tänapäeval on see tikkimisviis eriti populaarne disainerite seas, kelle loovus pöördub etnilise päritolu, ajaloo, keskaja ja renessansi motiivide poole. Näiteks vormirõivad tulevad taas kasutusele garderoobi osana, stiliseerituna, kaunistatuna erinevate moodsate detailidega.

Foto: Ljudmila Businka

Tikkimise valdamine gimpiga pole nii keeruline - nagu iga kaunistusviis, nõuab see visadust, lihvimisoskust ja erialakirjanduse lugemist. Kõigepealt peaksite ostma kõik vajaliku, ostma õpiku ja olema kannatlik.

Üks lihtsamaid kirikutikandi tehnikaid on kipsi õmblemine. Seda tüüpi tikandid võib jagada kahte tüüpi: õmblemine tikkimisega otse kangale ja tikandid erinevat tüüpi põrandakatetele.

Gimp on materjal, mida leidub varajastel õmblusmälestistel harva ja mis on levinud alates 16. sajandi lõpust. 17. sajandil leidus gimpi üsna sageli dekoratiivses tikandis kombineerituna pärlite, vääriskivide, litrite ja nööridega. 18. - 19. sajandil kasutati seda materjali laialdaselt tikandites, mis olid mõeldud vormirõivaste, pidulike rõivaste ja muude ilmalikel eesmärkidel kaunistamiseks. Koos papi kuldtikanditega tehakse gimpist raame, liturgilisi katteid, rõivaid ja muid kirikuesemeid.

Gimp on õhuke metalltraat, mis on tihedalt spiraaliks keeratud. See traat võib olla ristlõikega paks, õhuke, ümmargune või lame, valmistatud erinevatest materjalidest ja omada erinevaid omadusi.

Kaasaegsete gimpitüüpide hulgas võime eristada:

· ümmargune pehme gimp (joonis a);

· ümmargune jäik gimp (joon. b);

· figuurne kihv (joon. c–g);

· truntsal - lamedast traadist valmistatud ribiline gimp (joon. h–i).

Lisaks võib see olla läikiv või matt, kõikides toonides kuldne ja hõbedane, aga ka värviline.

Gimp õmblustehnika

Üldised märkused:

1. Kihi kinnitamiseks on kolm võimalust:

Lühikeste tükkide puhul: kips on nõelale ja niidile ja õmmeldakse külge nagu helmed või pungad;

Pikkade pehmete kiudude puhul: kimp keermetatakse nõelale ja õmmeldakse, seejärel kleebitakse mitmest kohast põikpistetega. Selleks, et kimp ei deformeeruks, tuleks seda esmalt veidi venitada; siis võib kinnituse niit vabalt pudeneda gimpi keerdude vahele. Te ei pea gimpi liiga palju venitama, et mitte rikkuda selle struktuuri ja välimust;

Pikkade jäiga gimpi tükkide puhul: kinnitusniiti pole vaja gimpi õõnsuse sees läbi viia. Jäik gimp on õmmeldud põikpistetega üle ääre, nii et kinnitusniit ei jääks nähtavale ja kimpu moodustatud joon ei katkeks. Selleks peate niiti veidi venitama ning sisestama ja eemaldama nõela koega rangelt risti. Kinnitusõmblus peaks olema võimalikult lühike.

2. Kivikildude nöörimisel on parem kasutada kahekordset niiti, et kimp jääks sellele tihedamalt kinni. Kinnitades üle serva, peaks kinnitusniit olema ühekordne (peenike, kuid tugev. Näiteks tugevdatud niidid nr 35).

3. Lõika gimp mugavalt kääridega vajaliku pikkusega tükkideks. Jälgige, et need ei jätaks kipsi otstele jämesid.

4. Gimpiga töötamise hõlbustamiseks lõigatakse see vajaliku pikkusega tükkideks tasaseks alustassi või spetsiaalsesse madalasse karpi, mis on seest vooderdatud sameti või tumeda riidega.

Köie õmblemine

Nõutud:

· Treeningu alamraam

· Pehme ümar gimp

LL niit

· Pärlimisnõelad (nr 11 või nr 12)

· Shiloh

Vaha

· Sünteetiline pits

· Keermekäärid

· Gimp käärid

Tööde järjestus:

Seda tüüpi pehme õmbluse tegemiseks vajame tihedat õhukest köit, millel on sile, gofreerimata pind. Sellise trossi saate osta ehituspoest või teha selle ise, vahatades ja liimides kokku mitu Lotuse niiti. Peaasi, et köis oleks pingul ja ei painduks, kui me kinni paneme.

Vajalik joonis kantakse kanderaamile.

Nöör õmmeldakse vastavalt mustrile kangale, kasutades “eespidise nõela” õmblust. Otsad on kinni õmmeldud mitme kattuva pistega.

Gimp on mõõdetud nii, et tihedalt köie küljes lamades toetub see "kontsadega" kangale, ilma et see puruneks või veniks. Õmblus näeb korralikum välja, kui viia torustiku otsad veidi nööri alla.

Alustame kipsi paigaldamist, püüdes seda teha mustri ja köie suunaga rangelt risti.

Pange tähele, et trossi otste poole väheneb kipsi tükkide pikkus. Gimp on nööritud kahekordsele keermele LL, mida töö hõlbustamiseks veidi vahatame.

Samuti võid kipsi nöörile viltu panna.

Sel juhul tuleb arvestada järgmiste nüanssidega.

1. Kivitüki pikkus on ligikaudu 1,3-1,5 korda pikem (olenevalt antud nurgast).

2. Selleks, et nurk säiliks kogu mustri ulatuses, peate viima nõela töölõngaga eelmise õmbluse lähedale ja nihutama nõela valele poole, taandudes eelmisest õmblusest täiendavalt 0,5–1,5 mm ( olenevalt keerme jämedusest ja antud nurga väärtusest) . Nii väldime kimpu järkjärgulist veeremist ja nurga pehmendamine.

Paindusega mustri (näiteks rõnga) laotamiseks peate õmblema sisse täiendavad lühema pikkusega paelad, liigutades nõela otse köis.

Nöörpõranda õmblemine

Materjalid, mida vajate, on samad, mis eelmises proovis, lihtsalt võtke lisaks õhuke siidnöör (ostetud või käsitsi keeratud) ja laia silmaga nõel.

Tööde järjestus:

Joonistame kanderaamile ruudu ja täidame selle suure silmaga nõela abil siidnöörpõrandaga. Õmblused peaksid olema paralleelsed, nende vaheline kaugus peaks olema ligikaudu võrdne (või veidi suurem) nööri jämedusega. Teeme valel küljel avamisi ainult piki kujunduse serva, mitte läbi tööala.

Lõikasime kipsi väikesteks võrdseteks tükkideks ja laotame nöörist kinni haarates malelaua mustri järgi.

Paigutatud niitide rütmi muutes saate välja mõelda ornamendi uue iseloomu.

"korvide" õmblemine

See on väga lihtne ja tõhus tikkimisviis tikkimisega. Kõige keerulisem selle juures, nagu selle materjaliga töötades alati, on soovitud suurusega tükkide lõikamine. Töö hõlbustamiseks saab “korviga” täidetud ala joonistada lahtritesse vastavalt kipsi tükkide suurusele. Jälgige, et kimp ei painduks "sillana", vaid asetseks kangale tasapinnaliselt. Selleks tuleb õmblus teha täpselt torujupi pikkuses. Ornamendivalikuid on palju, fantaseerima.

Lihtsad tikkimispisted

Nõutud:

· Treeningu alamraam

· Pehme ümar gimp

LL niit

· Nõelad

· Shiloh

Vaha

· Keermekäärid

· Kivi käärid (kimm on metallist, käärid muutuvad tuhmiks, seega on parem võtta raskemad, mitte need, mida kasutate niitide lõikamiseks)

Igapäevaelus nimetatakse tüütuid, pikalevenivaid ülesandeid tavaliselt trikkideks. Läänes öeldakse ka "tõmmake torupilli". Fraseoloogiline üksus pärineb Šotimaalt ja on seotud iidse pilli helidega. See koosneb nahkkotist ja selle külge kinnitatud torudest.

Nende abiga on tekitatud helid venitatud ja monotoonsed. Nii hakkasid nad ütlema neile, kes midagi pomisesid ja olulisi asju edasi lükkasid: "Te tõmbate torupilli." Jääb veel välja selgitada, kus mõiste " trikk"ja mida see algallikas tähendab.

Mis on gimp?

Väljend " tõmba kinni" tuletatud prantsuse cannettillest. Küll aga on hispaania keeles seotud sõna – canuto. Mõlemad mõisted on tõlgitud kui "toru".

Algul hakati tšellode keeltel mähist kutsuma gimp. Bassi omadel on üks, see katab põhijuhtme. Kui võtad välja viimase, jääb sulle punane piip.

Hiljem ilmus tikand. See kasutab omapäraseid nööre - õhukesi niite, mis on valmistatud või. Need ei ole sirged, vaid kruvid, see tähendab, et need on kuju poolest nöörimähiste ja torude lähedal.

Lisaks on jõulukuuse tihvti meenutav tinsel-trikk. Selliste niididega tikkimine on vaevarikas ja igav töö. Siin on tegelikult väljend " tõmmake gimp" Aga kui viimasega on kõik selge, siis tikandi nüansid ja selle eesmärk on arutelu väärivad küsimused.

Gimp tikandi tehnika

Gimp tähendus omandatud 16. sajandil. Ka siis tegid käsitöölised väänatud mitte paksemaid kui tavaliselt. Traat tõmmati käsitsi välja. Nad võtsid vaske, , .

Nad sulatasid selle ja tõmbasid tangidega läbi spetsiaalsetes toorikutes olevate aukude. keritud töödeldavale detailile. Viimane võeti välja. Mähise sisse oli jäänud õõnsus.

Alusest vabastatud gimp andis kerge vedru. Tänu sellele olid kalded ehk mähised õigesti jaotatud. See andis suurepäraseid metallivärve. Kaasaegne on aga sarnane, kuid automatiseeritud.

Algselt ei kulunud rämpsu niivõrd fragmentaarsetele mustritele, kuivõrd pidevale kangaste katmisele. Tänu sellele töötlemisele ei kortsunud ega moodustanud voldid näiteks idast pärit satiin. Meeter kangast kaalus umbes 3-4 kilogrammi. Tikitud satiinist kleidid meenutasid oma kaalu, tekstuuri ja...

17. sajandiks oli välja töötatud mitmeid kinnitusviise gimps. Tehnika esimene on õmmelda väänatud aluse külge, nagu . Sarnaselt klaashelmestele asetatakse kimp nõelale, mis on killu otstest kanga külge kinnitatud.

Meetod on mugav lühikeste traaditükkidega töötamisel. Pikkade külge õmmeldes tuleb need haarata põikpistetega. Arvestades keerme keerdumist, on tavaline niit maetud selle segmentide vahele ja pole lõplikes kompositsioonides märgatav. Kindluseks võite joonistada gimpi ja sisekeerme pikkadeks fragmentideks.

Sisekinnitus toimub reeglina pehmes kipsis. Tavaliselt kasutatakse seda mustrite täitmiseks, kuna niit on paindlikum. Tühi trikk omamoodi hea kontuuride jaoks.

Painduva kipsi jaoks on mitu kinnitusskeemi. Näiteks mustri täitmine toimub tavaliselt “võrega”. Seda nimetatakse ka "Pletenka". Selle aluseks on täisnurga all lõikuvad juhtmed.

Nendevaheliste lahtrite pindala arvutatakse kipsi paksuse põhjal. Seega, kui ühe võreala täitmiseks on vaja 3 keerme läbimõõtu, võrdub lahtri kumbki külg 4 sellise pikkusega.

Teine populaarne pehme niidiga töötamise tehnika on "Herringbone". See sobib ideaalselt taimsetele. Kuid neid saab teha ka kõva kangaga. Seda on aga keerulisem lõigata.

Vahepeal on “Heeringas” valmistatud täpselt traadijuppidest. Need asetatakse mustri keskelt, näiteks lehest, ja kinnitatakse tavalise niidiga. Viimasele korjatakse kiiruga järele.

Töötamise ajal saab gimpi pisut venitada. See on asjakohane näiteks juhul, kui kontuuri pikkuses on viga. Kuid vedru võib iga paari sentimeetri kohta venida vaid paar millimeetrit. Vastasel juhul on metallnööri ilu häiritud, nagu ka disain tervikuna.

Ajaloo esimesed näited painduva ja kipsi kombinatsioonist „eemaldati” Bütsantsi tikandist tavalise niidiga. See juhtus juba 10. sajandil. Hiilgeaeg tikkimisniidid toimus 17. ja 18. sajandil.

20. aastatel oli tehnoloogia peaaegu unustatud. Kuid 21. sajandil tuleb mood tagasi. Piisab, kui meenutada viimaseid saateid. Moemaja on oma nime saanud Valentino Garavani järgi. Nii pakkus moelooja hulga “a la Russe”-ga kampsuneid ja kleite.

Kompositsiooni keskel on tavaliselt ristpistes. koosnevad peamiselt . Tikandi ümber olev ornament on valmistatud ja gimp. Tikand hõivab kogu kampsuni esiosa, korrates fragmentaarselt peal .

Valentinot tõmbavad niidid. Kuid mood on tagasi tulnud kuldne niit. Mõlema kasutamise nüansse käsitleme järgmises peatükis.

Gimpi rakendamine

Kuldne tikkimisniit, nagu tavaline niit Bütsantsis, leidis laialdast kasutust aastal. Keeratud metall sobib suurepäraselt luksuse, sära ja imetluse atmosfääri.

Osta trikk püüdis tikkida preestrirüüd, lihavõttelaudade laudlinu, pühade anumate katteid ja surilinaid. Viimane viitab hauda pandud Jeesuse piltidele.

18. sajandil tikkimine gimpiga – meistriklass, mille võtsid sõjaväevormi disainerid. Pidage meeles ajalooliste filmide vormirõivaid. Garlandid tulevad meelde.

Seda nimetan ma vormirõivaste külgede, põrandate ja sabade mustriliseks õmblemiseks. Kaasaegse armee meeste vormiriietuse kujundamisel kasutas Valentin Judaškin ajaloolise triki asemel praegust pikslikunsti.

Fotol on metallniidid tikkimiseks tikkimiseks

Paari aasta pärast aga “plahvatasid” poodiumid õmblusniitidest. Armee vormiriietuse puhul on aga 21. sajandi rämps tõesti kohatu.

Tehnika nõuab käsitsitööd, teostus on kallis. Loogilisem on anda need armee kiireloomuliste vajaduste jaoks. Lisaks visatakse rämpsu sisse ja moodsad vormirõivad on mõeldud maskeerimiseks.

Tahad ballikleitidega silma paista. Nende küünlatikandid on moesuund, nagu Valentino kampsunid. Trikkidega ballikleite leiab näiteks Marchesa kollektsioonidest. Pöörake tähelepanu pulmamudelitele Vera Wongi moemaja valikutes.

Tegelikult saab gimpiga kaunistada mis tahes kangast. See tähendab, et metallniidid võivad sädeleda: mööblipolster, kardinad, riidest tapeet, varikatused ja lambivarjud. Peaasi on valida õiget tüüpi trikke.

Nendest sõltub, millise mulje tikand jätab. Mõned mustrid näivad voolavat, samas kui teised, vastupidi, on jäigad ja sirgjoonelised. Asi pole siin ainult traadi pehmuses või kõvaduses. Vaatame nüansse.

Rigmarooli tüübid

Sõna gimpüks asi, kuid mitut tüüpi materjali. Traat, nagu ehteketid, erineb kudumise tüübi ja ristlõike poolest. Viimane võib olla näiteks ümmargune või ristkülikukujuline.

Kudumine võib olla mitmetasandiline. Seda nimetatakse soonikuks. Seal on ka üks figuurne, mis meenutab metallist ažuurit. Kokku on 9 tüüpi gimpi. Nende välimus mõjutab tikitud mustri olemust.

Seega on lilleornamentide puhul eelistatav figuurne trikk. Selle vormide kaunistus on lähedane kõrreliste, lillede ja okste põimumisele. Impeeriumi ja geomeetriliste plaanide mustrite jaoks kasutage tavalist rihmakat. Ta rõhutab kompositsioonide tõsidust, kuid ei võta neilt luksust.

Näiteid gimpiga tikanditest võib näha mitte ainult kaptenis ja peal, vaid ka sees. Nii hoitakse Riiklikus Vene Muuseumis õmblusega kirikuriideid. See loodi 17. sajandi lõpus, täiendatud vääriskividega, peamiselt .

Unikaalseid esemeid võib leida ka oksjonitelt. Paar aastat tagasi läks näiteks Ebays haamri alla Napoleon III aegne kirjakaust. Sellest tulenevalt on toode rohkem kui 2 sajandit vana.

Mapp on sametist ja mõlemalt poolt tikitud hõlmikpuuga. Mustri äärtes on traat aja jooksul kergelt halliks muutunud ja samet kausta piirjoont mööda on kulunud. See on aga antiikeseme eriline võlu.

Muide, neid on sellel mitu ja tikandi ühtlus hämmastab tänapäevaseid käsitöölisi. Pole asjata, et vanasti oli näputöö naiste põhitegevus. Tänapäeval on töö ja majapidamistööde vahel sellist meisterlikkust raske saavutada.

Tikitud aksessuaarid, mille loomisel kasutati, on nüüdseks muutunud ülipopulaarseks. Üha rohkem käsitöölisi pöörab tähelepanu sellele materjalile. Selles artiklis proovime seda välja mõelda: Gimp - mis see on? Milline see on ja miks see nii kiiresti populaarsust kogub?

Nimi "gimp" pärineb sõnast "canuto", mis tähendab "toru". See on õhuke metallniit, mis on keeratud tihedaks spiraaliks. Kõige sagedamini kasutatakse tikkimisel gimpi. Algselt valmistati kipsi ainult väärismetallidest ja seda kasutati monarhide või kõrgete vaimulike riiete kaunistamiseks.

Sellist tikandit nimetati Venemaal “kuldtikandiks” ja seda tegid “kuldõmblejad”.

Kaasaegne gimp ei ole praktiliselt enam valmistatud väärismetallidest, see on muutunud soodsamaks ning ilmunud on palju värve ja toone. Gimp ei oksüdeeru, on väga kerge, servad ei narmenda lõikamisel ega vaja millegagi lisakinnitust. Peamine kipsi tarniv riik on India. Kaasaegne tööstus pakub mitut tüüpi kipsi: pehme ja kõva ümmargune gimp, sile, kujuline ja truntal. Kivi välimus ja omadused sõltuvad peamiselt sellest, millisele vormile see keriti ja millise jämedusega traati selle valmistamiseks kasutati. Kõige sagedamini müüakse seda 5 g pakendites (olenevalt tüübist - see on 1-2,5 mm). Sellest summast piisab üheks suureks tööks.

Pehme gimp

Pehme kipsi valmistamiseks kasutatakse palju peenemat traati kui kõva kipsi puhul. See saadakse ümmarguse tüki peale kerimisel.

Selline gimp venib ja deformeerub kergesti, nii et sellega töötades on vaja teatud oskusi ja täpsust. Pehme kimp lõigatakse väikesteks tükkideks ja õmmeldakse niitidega, nagu klaashelmed või helmed, või lastakse sellest läbi niit ja kinnitatakse peidetud pistetega toote külge (pikkade tükkide puhul).

Seda kipsi kasutatakse kõige sagedamini pidevaks pinnakatmiseks, dekoratiivõmblusteks, üksikute elementide ääristamiseks või tikkimiseks. See paindub ideaalselt ja võtab mis tahes kuju.

Saadaval erinevates värvides ja läbimõõtudes (kõige populaarsemad: 0,9 - 2 mm).

Raske rämps

Kõva gimp saadakse ka traadi kerimisel ümarale toorikule - ainult sel juhul on tooriku pinnal kerge tekstuur. Selline trikk ei veni hästi ja hoiab oma kuju hästi, muutes sellega töötamise palju lihtsamaks.

Kõige sagedamini kasutatakse kontuuri loomiseks või suurte detailide esiletõstmiseks, saades reljeefse mustri. Paljud käsitöölised eelistavad nüüd töö kontuuriks kasutada helmeste asemel jäika traati, kuna see säästab palju aega.

Lisaks on gimpi läbimõõt väike (võrreldav), seega on kontuur peaaegu nähtamatu. Lisaks ei suuda kõik nõelnaised esimest korda ühtlast helmerea teha – jäik rihmariit lahendab selle probleemi, kontuurid tulevad täiuslikud!

Jäika kipsi pinnale kinnitamiseks on see veidi venitatud ja kinnitatud peidetud pistetega.

Sellise gimpiga töötades tuleb erilist tähelepanu pöörata tööriistadele, millega serv ära lõigatakse (käärid või traadilõikurid) - need peavad olema väga teravad ja ilma sakiliste servadeta, vastasel juhul jäävad gimbile tõkked.

Sujuv rämps

Teist tüüpi gimp on sile. Selle eripäraks on läikiv ja särav pind., ilma tekstuurita.

See kihv on keskmise kõvadusega: see on pehmem kui kõva, kuid veidi jäigem kui pehme. Kõige sagedamini kasutatakse kontrastiefekti loomiseks ( kõrvuti muud tüüpi kimp), pinna katmine, dekoratiivsed õmblused. Sest kinnitused sile rigmarool see on niidile nööritud ja kinnitatud peidetud pistetega. Sellise trikiga tooted osutuvad säravateks ja väga “elegantseks”.

Trunzal

Seda tüüpi kivil on soonikkoes pind ja see on valmistatud tasasest traadist, kerides hulknurksetele toorikutele. Tänu sellele on truntalil tugevalt valgust murdvad servad.

Sellepärast on truntsal üks elegantsemaid gimpitüüpe. See on üsna painduv ja sobib hästi tikandisse. Nende omaduste tõttu armastavad nõelnaised teda väga. Trompet võib olla erineva kujuga: ruudukujuline, ümmargune, laineline, topeltkeeratud. Kõige sagedamini kasutatakse üksikute detailide esiletõstmiseks, samuti kontrasti või reljeefse efekti loomiseks.

Toodetakse erinevates värvides ja läbimõõtudes: 1,5 mm, 3 mm.

Väljamõeldud trikk

See võib olla nii lameda kui ka ümmarguse traadi ristlõikega. See saadakse õhukese traadi keeramisel sujuva reljeefiga vormitud tooriku ümber (see on selle peamine erinevus trunkaalist, kus toorikul on selged nurgad). Saadaval erineva kujuga: keerutatud, sik-sak jne.

Oma omaduste järgi on see painduv ja sädelev ning seda saab kasutada dekoratiivsete õmbluste jaoks. Enamasti kasutatakse tikandiks, kontrastse või reljeefse efekti loomiseks, see sobib hästi teist tüüpi gimpiga.

Kokkuvõte: Gimp on odav materjal, millega on üsna lihtne töötada isegi algaja nõelnaise jaoks. Seda on saadaval erinevates värvides, kujundites, läbimõõtudes, nii et saate selle alati oma idee järgi valida. Tänu sellisele mitmekesisusele saate luua tõelisi meistriteoseid, kasutades ainult ühte rihmakat. Ja lisaks helmestele ja rhinestones näeb see välja täiesti luksuslik.

Gimp sobib hästi kallite kvaliteetsete materjalidega ega tee tööd “odavalt”. See ei ole "raske" - võite isegi tikkida võrgule või siidile. Lisaks saate selle abiga saavutada selliseid huvitavaid efekte, mida teiste materjalidega ei saa.

Ainus negatiivne on minu arvates triki liiga "tseremoniaalne" välimus. Seetõttu osutuvad sellega ehted meeldejäävaks ja sädelevaks. Kuid seda efekti saab "pehmendada" ka teiste hästi valitud materjalide abil.

See meistriklass on minu uusaastakingitus kõigile alustavatele tikkijatele ja tikkimishuvilistele. Usun siiralt, et teadmine, kuidas, miks ja miks teatud asju teeme, muudab materjali õppimise, meeldejätmise ja edasise praktikas rakendamise lihtsamaks. Siin on palju kasulikke saladusi, mida kõik tikkijad pole nõus jagama. Meistriklass on suunatud algajatele, kes on püüdlikud ja valmis raskusteks. Tunnistan ja loodan, et ka edasijõudnud tikkijad leiavad enda jaoks midagi huvitavat.

Niisiis, me tikime pingviini.

Pingviin on ebatavaline, peaaegu nagu ehted. See on mahukas kividega tikitud pross, mis sädeleb ja särab igas valguses ning boonusena valivad holograafilised kivid iseseisvalt toone, keskendudes ümbritsevatele värvidele. Pingviin on veidi alla 7 cm kõrgune.

Pingviin on lind, keda seostatakse talvega paradigma kaudu (jutumärkides muidugi:)) “Külm on! Arktika!" 🙂 Ja talv, sõbrad, nagu me teame, tuleb, see tuleb külm ja igav, nii et lisame sellele veidi sära!

Töötamiseks vajate:

õhuke vilt;
rõngas;
must akrüülvärv ja pintsel;
rhinestone paelad valge ja must;
kõva gimp hõbe ja must;
käärid;
õhukesed nõelad helmeste jaoks;
mustad ja valged niidid;
hõbedased ja mustad läikivad helmed;
üks sinine rhinestone DAC suuruses 4 mm;
tume hõbedane truntal;
hõbedased Toho helmed suurus nr 15;
mustad läikivad Toho helmed suurus nr 15;
ökonahk prossi tagaküljele;
pin - prossi alus.

Mugavuse huvides jagan meistriklassi 4 osaks. Esimeses osas uurime, kuidas valmib vildist põrandakate, mis võimaldab prossil saada ruumilise välimuse.

Teises õmbleme mööda kontuuri jäiga triki. Selgitan, kuidas kipsi venitada, kuidas kinnitada kipsi otsad, kuidas õmmelda jäigale kipsile ning teha korralikke nurki, pöördeid ja painutusi.

Kolmas osa räägib teile, kuidas õmmelda kivipaela, kinnitada otsad ja reguleerida kivide asetust lindil.

Neljandas osas lõikame välja tikandid ja valmistame prossi.

Esimene osa. Kolmemõõtmelise vildist põrandakatte loomine.

Sketš:

Kõigepealt joonistame pingviinivisand vildile ümber.

Disaini tikandialusele ülekandmiseks on palju võimalusi, see sõltub peamiselt kasutatava aluse tüübist ja visandi enda keerukusest. Sel juhul pole vilt läbipaistev materjal ja pingviinivisand pole sugugi keeruline, nii et ilma pikema jututa saate visandi piki kontuuri välja lõigata ja selle vildile jälgida.

Mida jälgida on oluline küsimus, sinise/musta/punase pliiatsiga ei soovita tungivalt teha, pliiats võib tikandi alt näha, kõige parem on sel juhul kasutada kaduvat markerit või pliiatsit hõbedane ots või lihtne pliiats, lihtsalt joonistage hoolikalt, ärge tehke paksu jooni.

Pehmest vildist mahulise põrandakatte loomisel soovitan kasutada rõngast. Viga hoiab kangast tugevasti kinni ja ei lase niiti üle pingutada, et tikand kõveraks läheks.

Fotol on joonise osa, mis otsustati muuta kolmemõõtmeliseks, punasega, see on peaaegu kogu pingviin ilma noka, ühe tiiva ja jalgadeta.

See osa tuleb paberist välja lõigata, eraldi vilditüki külge kinnitada (mul on spetsiaalselt selleks jäägid kokku hoidnud), joonestada ja välja lõigata. Meil on vaja 3 sellist osa. Väikese reljeefi loomiseks piisab tavaliselt kolmest tükist.

Üks osa jääb algsuurusse, teine lõigatakse mööda kontuuri, vähendatakse 2 mm võrra, kolmandat osa vähendatakse samamoodi, kuid 4 mm võrra. Me paneme kolm osa kokku, asetades need üksteise peale nii, et need läheksid kahanevas järjekorras. Pange tähele, et peal peab olema originaalsuuruse osa.

Kinnitame osad kokku laiade õmblustega, välistades võimaluse, et need üksteise suhtes liiguvad. See on viltpõrandakate, mille peame õmblema pingviiniga rõngaga kanga külge.

Põrandakatte liimime lõuendi külge ka laiade pistetega, et paremini fikseerida ja vältida põrandakatte nihkumist lõuendi suhtes.

Pärast põrandakatte kinnitamist peate selle õmblustega ümber perimeetri õmblema. Miks see vajalik on - et põrand oleks sile, ühtlaselt kumer, nii et põrandakatte ja lõuendi kinnituskoht oleks ühtlane. Teeme põrandakatte servaga risti üksteisest väikese vahemaaga õmblused. Pange tähele, et kohe alguses torkame nõela altpoolt põrandasse risti lõuendi tasapinnaga servast lühikese vahemaa kaugusel (foto 1), toome niidi välja ja torkame nõela nurga all ülalt lõuend ise piki mustri joont. Nõela terav ots on suunatud kanga keskosa poole (foto 2).

Kinnitusõmbluste tegemisel on oluline jälgida niidi pinget, et see oleks kogu ringi ulatuses ühtlane ja piisav, et põrandakate sobiks tihedalt kangaga, ilma vahedeta.

Parimate tulemuste saavutamiseks teen teise ringi mööda põrandakatet, kusjuures õmblused tehakse esimese ringi õmbluste vahel. Kui üleminekujoon põrandalt lõuendile ei tundu mulle piisavalt sile, siis teen 3. õmbluste ringi.

Pärast põrandakatte valmimist lõikame pesa ära ja saame mahulise elemendi. Fotol on kogu protsess selgem ja näeb välja selline:

Mul on ka lühike video, kuidas teha volüümilist vildist põrandakatet, kuid teistsuguseks tööks, kuid meie jaoks on oluline põhimõte.

Kui põrandakate on valmis, peate sellele visandijooned ümber joonistama.

Järgmisena tahan esile tõsta ühe tiiva, andes sellele veelgi helitugevust. Visandil on sinisega märgitud tiiva osa, millele me helitugevust lisame. Tehnika on sama. Lõika see välja – kandke vilditükile, jälgige seda. Valmistame detaili kahes eksemplaris, millest üks on teisest 2 mm väiksem. Ühendame osad bastinguga kokku, pesame lõuendile ja teeme ringikujuliselt kinnitusõmblused. Nüüd on põrandakate täielikult valmis.

Mulle ei meeldi kui alus tikkimise alt välja piilub, samas kui ma väga harva ostan värvilist vilti ja väga tihti kasutan akrüülvärve, need segunevad omavahel hästi, andes soovitud värvid ja toonid, neil on rikkalik värv, on vees lahustuvad, mis on tikkimisel väärtuslik, et kuivavad pinnalt kiiresti, kuivanud värvid on lahustumatud, ei voola, ei määri tikandit ega riideid, isegi kui satud vihmasaju kätte või kogemata pesed pross.

Mul on plaanis kahevärviline pingviin, must alus oleks ideaalne mustade kivide ja helmeste jaoks. Seega võtan musta akrüülvärvi, pintsli ja värvin vildi ära.

Sellega on töö esimene osa lõpetatud, eesmärk - mahulise põrandakatte loomine - on saavutatud. Pingviini saate kaunistada vastavalt oma maitsele ja soovile helmeste, litrite ja muude materjalidega. Ma tahan rhinestones, nii et jätkame.

Teine osa. Kontuuri loomine jäiga gimpiga.

Jäika gimpi kasutatakse tikandites mitmel viisil, see paindub ja venib hästi ning hoiab samal ajal etteantud kuju. Peate mõistma, et gimpi tükki venitades ei saa te seda oma eelmist kuju taastada. Enamasti on jäik trikk külge õmmeldud.

Õmbleme gimpi mööda pingviini kontuuri, see ei asetse mitte põrandal, vaid lõuendil, see tähendab piki põrandakatet ja selle lähedal. Joonise sees õmbleme triki mööda märgitud jooni.

Meil on vaja kahte värvi gimpi – hõbedast ja musta. Hõbedase niidiga tikkimiseks vajasin sellest umbes 10 cm pikkust juppi Seda tükki tuleb hoolikalt ja ühtlaselt venitada, et niidi keerdude vahe oleks sama. Pange tähele, et mida pikema lõigu võtate, seda keerulisem on seda ühtlaselt venitada.

Kuidas gimpi venitada. Võtke tükk pöidlate ja nimetissõrmedega otstest, tõmmake sujuvalt ja aeglaselt otsad vastassuundadesse. Venitusest piisab (minu pingviintikandil, muudel juhtudel oleneb venituse pikkus kunstilisest kujundusest), kui gimpi keerdude vahe on võrdne ühe pöördega. Segment kasvas umbes poolteist korda. Lõigu otsad, millest hoidsime kinni, jäid venitamata. Loomulikult võite proovida neid venitada, kuid neid on lihtsam ära lõigata.

Nagu juba mainitud, õmbleme gimpi tihedalt. Kinnitusõmblused tuleks asetada paralleelselt gimpi pööretega, niit asetada keerdude vahele. Õmblema hakkame just noka alt.

Esimese kinnitusõmbluse teeme niimoodi. Kanname kipsi lõuendile põrandakatte lähedale, hoiame segmenti sõrmega ja kinnitame esimese õmblusega kipsi otsa, viies niidi kahe esimese pöörde vahele.

Niit ja nõel liiguvad järgmiselt. Õmbleme vasakult paremale. Nõelaga niit asub allosas, torkame nõela viltu nii, et ots on keskelt suunatud suunas ja tuleme kahe pöörde vahel keskelt välja (mitte gimpi küljel, vaid selle alt , joota alumise pöörde juhtmesse). Püüdke niit kleepida nii, et piste jääks gimpijoone sisse, see on vajalik selleks, et hiljem tikandit välja lõigates töölõnga läbi ei lõikaks.

Me venitame töölõnga ja anname selle esimese ja teise pöörde vahele. Hoiame niiti selles asendis sõrmega nii, et see ei nihkuks ja et see asetseks pöörete vahel ühtlaselt.

Nüüd lõpetame kinnituspiste torkades nõela (nõel on kanga tasapinnaga risti) teisele poole gimpi, samuti keskele samade keerdude vahele (piste tehakse mööda kaldjoont).

Kui sageli peaksite tegema kinnitusõmblusi? Ideaalis tuleks kinnitusõmblused teha 1-2 pöörde vahel, siis jääb kimp kangale ühtlasemalt ja tihedamalt kinni, ei liigu ning oled kindel, et see ei deformeeru hooletu liigutamise tõttu. Kinnitusõmblusi teen tavaliselt iga pöörde vahel ainult segmendi alguses ja lõpus, pööretel, kurvides, nurkades ja kohtades, kus helitugevus läheb üle tasapinnale ehk nendes kohtades, kus seda on vaja kõige rohkem kinnitada usaldusväärne viis. Ülejäänud suhteliselt sirge joone ulatuses teen kinnituspisteid iga 4-5 pöörde järel. Sellest piisab hea tulemuse saavutamiseks.

Kõva traadiga töötades tahan juhtida teie tähelepanu mitmele olulisele punktile.

Esiteks teeme pöörete vahel ainult ühe kinnitusõmbluse, mitte rohkem, vastasel juhul võite niidi tõmmata ja niit deformeerida, see võib selles kohas painduda või pöörete vaheline kaugus võib suureneda.

Teiseks võtke aega ja võtke reegliks, et kõigepealt asetage niit keerdude vahele ja seda hoides lõpetage kinnitusõmblus. Aja jooksul muutub see automaatseks ja töö läheb palju kiiremini. Ilma niiti panemata, paigal hoidmata riskite niidi uuesti deformeerumisega.

Kolmandaks on kimp vedru, kui vedru ära lõigata, on meil segmendi alguses ja lõpus terav traadi ots. See väga terav ots tuleb suunata allapoole, et edaspidi nii tikkimisel kui ka prossi kasutamisel kõige külge kinni ei jääks.

Neljandaks püüdke säilitada niidi liikumissuunda vasakult paremale või vastupidi, mitte nii nagu soovite, see nõuanne on eriti asjakohane, kui vilt lõigatakse kohe pärast kipsi (meie juhtum), et vältida lõigates töökeerme valest küljest ära.

Kuidas teha järske pöördeid ja teravaid nurki. Neid saab teha erinevat moodi, nõela saab torgata täpselt nurga ülaossa ja nõelale toetudes keerata gimpit soovitud suunas, teritada nurka näiteks peenikese ninaga tangidega. Nüri või mitte liiga terava nurga ülaosale lähenedes teen pöörde vahel sagedasi kinnituspisteid, viimane kinnituspiste asub nurga ülaosas. Järgmiseks tõmban tööniidi, mis hetkel all on. Sel hetkel on gimp tugevalt lõuendile surutud (ära pinguta üle, et kimp ei deformeeruks!) Tänu niidi pingele on kimp fikseeritud ja keeran seda oma käega õiges suunas. sõrm ja see on kogu nurk. Seejärel teen jälle sagedasi kinnitusõmblusi. Pöörates teen samamoodi.

Kuidas teha painutusi, näiteks jalas. Enne painutamist ja kogu pikkuses teeme iga pöörde vahel sageli õmblusi. Suuname gimpi vaba otsa piki mustri joont, hoiame seda sõrmega selles asendis, kinnitame pistetega, painutame uuesti mööda mustrit, kinnitame uuesti jne. Ärge proovige gimpi kohe kuju järgi painutada ja seejärel külge õmmelda, kuna võite vastavalt mustri kujule tüki järk-järgult ümber õmmelda ja/või deformeerida.

Töötle fotosid:

Õmbleme hõbedase niidi mustri järgi, segmenti ei katkesta kuskil, nagu näete, on see piisavalt pikk. Jõudnud pistetega nokani, lõikame esmalt kääridega maha lisajupi ja alles pärast seda kinnitame sagedaste pistetega gimpi lõpuni. Jällegi proovige lõikamisel jätta traadi terav nurk põhja.

Teiseks jalaks piisas gimpi trimmerdamisest. Sa juba tead, kuidas seda õmmelda. Pluss on see, et ma ei pidanud niiti uuesti venitama, esialgset venitust kontrollides on pingviini kehal ja jalal pöörete vaheline kaugus sama, see on tore)

Saadud teadmisi kasutades venitame ja õmbleme musta gimpi. Ärge unustage ilu ja esteetika huvides muuta musta niidi venitus (pööretevaheline laius) hõbedaga samaväärseks. Mina õmblen mustade niididega musta kipsi peale.

Töötle fotosid:

Kolmas osa. Õmble peale kivipaelad.

Pingviinile valisin 2 värvitoonis kivist paelad - läikiv must ja holograafiline valge. Kive on mul mitmes suuruses, 2 mm kuni 3,5 mm. Minu ülesandeks on asetada ja sobitada kivid gimpiga piiratud kontuuri sisse nii, et jääks võimalikult vähe katmata ruumi. Kui kunstiline kujundus ei dikteeri teisiti, soovitan paelad õmmelda ühes suunas üksteise lähedal.

Enne alustamist mõelgem välja, mis on metallist rhinestone lint. Minu puhul on see metallriba, millele asetatakse kivid, mis on kinnitatud metallraami külge, muidu nimetatakse taci sees, metallribal on piirajad, mis ei lase kividel vabalt mööda seda libiseda, kuid sellest hoolimata on need jäävad oma koha suhtes liigutatavaks.

Tsapa hoiab kivi nelja jalaga kinni ja sellel on kaks auku, millest läbib metallriba.

Kivilindi kasutamise mugavus seisneb suure hulga kivide õmblemise lihtsuses ja kiiruses ning ka selles, et kõik kivid asuvad sellel samas suunas.

Ristkivipael on õmmeldud tihedalt kanga külge, kinnituspisted aga kinnitatud metallpaela ümbermõõdule.

Metalllint ei paindu pooleks ja sellel on üsna suur pöördenurk. Metalllindiga ei saa teravnurka teha, see paindub poolringis. Seetõttu tuleb nurkade moodustamiseks lõigata kivipael ja pöörata see soovitud suunas. Sel juhul lõigatakse lint kohe DAC-i tagant, jätmata metallist saba. Seega jääb viimane kivikliss lõuendi külge õmmeldud ainult ühelt poolt ning võib vabalt rippuda ja üldisest mustrist välja tulla. Selle vältimiseks on olemas tehnika esimese ja viimase rhinestone'i kinnitamiseks. See seisneb tsap kinnitamises niidiga jalgade külge, õmbledes sellega kanga külge, kinnitades ja välistades nihkumise võimaluse. Üksikasju arutame allpool.

Liigume edasi pingviini tikandite juurde. Esimese segmendi õmbleme jäiga kipsi joone lähedale. Võtsin valge lindi 2 mm kivikestega. Pingviini kaelale kandmisel peate asetama või õigemini asetama kivi horisontaalse küljega võimalikult teravnurga lähedale. Nüüd kinnita rhinestone sõrmega ja õmble see pistega, kinnitades selle lindile. Pange tähele, et kinnitusõmblused tehakse esiteks rangelt lindiga risti, kui teete selle kasvõi veidi kaldu, siis alumiste kivide raskuse all avaneb esimene ja liigub pistega risti. Teiseks, selleks, et kivi jääks meie fikseeritud asendisse, on vaja teha kinnituspiste tihvti alumisele küljele ja mitte millimeetritki madalamale, vastasel juhul liigub kivi raskuse all jälle alla. lindilt. See on esimene punkt.

DAC-i kivide paigutus võib olla tihe ja mõnikord hõre, minu kahemillimeetrine lint kuulub teise tüüpi. See tüüp võimaldab pärast õmblemist kaunistada kivide vahelist tühja ruumi kipsi, helmeste ja muude materjalidega. Minu plaani järgi peaksid kivid asetsema võimalikult lähestikku ja võimalikult rahvarohkelt. Mida me teeme? Nagu ma juba kirjutasin, on DAC-id omal kohal suhteliselt mobiilsed. Pärast esimese kivi õmblemist liigutan sõrmega teise selle poole, kuni piiraja võimaldab, muutes selle asendit lindil ja saavutan tiheduse efekti. Hoides teist kivikivi selles asendis, teen sama kinnituspiste. Jätkan kivipaela õmblemist, liigutades iga kord kive üksteise lähedale. Kinnitusõmblused tuleb teha pärast iga kivi. See on teine punkt.

Protsessi fotod:

Kolmas punkt, olles jõudnud limiterini, milleks on kõva gimp, lõikasin teibi kohe DAC-i tagant ära, jätmata metallist saba. Nüüd tuleb viimane DAC korda teha, et ei rippuks. Teeme seda järgmiselt. Tuleme nõelaga alt välja tsadka alumise horisontaalse serva lähedalt ja täpselt lindi augu keskele, viime niidi kogu pikkuses üles ja visates niidi üle jala, püüame selle kinni. vasak või parem jalg. On oluline, et niit laskuks jalalaba juurde ega jääks kivi pinnale lamama. Kui niit ei lähe läbi, võite jalga nõelaga veidi painutada ja pärast niidi läbimist sulgeda jalg tagasi.

Kui niit on jalast läbi käinud, torgake nõel jala külge, samuti metalli lähedale ja selle vertikaalse serva keskelt tõmmake niit alt - üks jalg on kinnitatud. Samamoodi kinnitame teise jala. Siin tuleks selgitada, miks on vaja nõel ribi keskele pista. Alumise horisontaalse osas - tasakaalu ja fikseerimise jaoks täpselt vajalikus kohas. Seoses vertikaaliga - kui kleepime selle veidi madalamale, osutub piste väikeseks ja ülemise horisontaalse servaga kivi sõidab üles, kui kleepime selle veidi kõrgemale, siis osutub õmblus suureks , jääb kivi suhteliselt liikuvaks, siis on oht, et varras libiseb varem või hiljem jalast maha ja jääb tikandile inetu aasaga, mis eikusagilt tulnud.

Soovitav on nii kinnitada kõik neli jalga, et niidi pinge jaotuks kogu niidi ulatuses ühtlaselt ja see ei liiguks oma kohalt. Sellel küljel, kus kivi õmmeldakse, kinnitatakse esimene piste mitte augu keskele (kust läbib lint), vaid otse lindi kõrvale, taki lähedale. Laiskadele - et säärte ülaosasid mitte kinnitada, tuleb korrata kinnitusõmblust üle taki ülemise vertikaalse serva, torgates nõela viimati õmmeldud sääre vastasserva. Kõik need manipulatsioonid tehakse selleks, et tasakaalustada niidi pinget, kinnitada kivi õigesse kohta ja anda sellele võimalus tõsta üles mõni selle neljast nurgast.

Ja lõpuks, kivipaela õmblemisel on parem kasutada tihedaid ja mitte kohevaid niite, kuna need lõigatakse sageli lindi ja käppade teravatele servadele.

Olles kinnitanud alumise kivi, naaseme segmendi algusesse, läbides kinnituspisted veel kord kogu lindi ulatuses, ja samamoodi kinnitame esimese kivi.

Foto fikseerimisprotsessist:

Mul on kirjeldatud protsessi illustreeriv lühike video.

Me paneme teise rea kivist paela. Järgmiseks võtsin suuremad kivid, millega ladusin veel mitu rida.

Sarnasel viisil, liikudes mööda jäiga kimpu jooni, õmblesin mustad kivid. Õmblen musta niidiga musta starazi.

Foto:

Paratamatult jäävad meile tühjad kohad, mis pole kividega kaetud. Planeerige sellised kohad prossi äärtele lähemale, nii et päris pingviini keskosas ei haigutaks auke, nagu oleks raamidest kivid välja löödud. Vilti akrüülvärvidega värvides ei jää need tühimikud silma, kui õmbleme neile kivivärvi helmeid.

Nüüd on pingviinil vaja silmad ette teha, selleks valisin nelja auguga DAC-is rikkalikus sinises värvitoonis tavalise pealeõmmeldud kivikivi. Asetame rhinestone'i lõuendile ja õmbleme selle külge, läbides niidi läbi aukude risti.

Jätkame rhinestone-paelte õmblemist. Kui on tühje kohti, kuhu üks kivi mahub, siis võid ühe kivi paela küljest lõigata, niidile keerata, lõuendi külge õmmelda, aga kindlasti neljast küljest sakkide abil kinnitada.

Kui kivilint teeb pöörde, näiteks nagu pingviini peas, suureneb kivide vaheline kaugus lindi ülaosas ja väheneb alumises osas. Tänu sellele jäävad pea ülaosas lindi ja kipsi vahele tühjad kohad, mille katan väikeste mustade helmestega.

Ilu huvides lisasin nelja kivi ristumiskohas mustale pinnale väikesed mustad helmed, kuid helmeid ma sisse ei lükanud, need jäid pinnast kõrgemale. Tulemuseks oli huvitav efekt.

Vaatame, mis juhtus.

Järgmisena kujundame silma. Foto näitab, kuidas seda teha. Muide, kasutatud lõng oli kerge. Nõelaga tuleme välja vasaku jala alumises osas, nõel ei asu sel juhul mitte kivi keskel (kuna eesmärk pole kivi kinnitada), vaid jala enda juures. Viskame niidi jalale, keerame 2 hõbehelmest 15 suuruses, viskame niidi ülemisse vasakusse jalga, torkame nõela kangasse kohe jala kõrvale ja pingutame lõnga. Jällegi tuleme sellest jalast välja ainult teiselt poolt (nagu nõel tagurpidi), viskame jalale, läbides helmestega niidi alt, keerme helmed ja kordame, kinnitame altpoolt (protsess näeb välja selline, et teeme kaarte ). Kata kivi kolm külge helmestega. Nüüd pean saadud silmalau ümardama. Lähen tagasi nõelaga läbi kahe viimase helme, keeran tillukese tüki pehmet hõbeniiti, läbin 2 keskmist helmest, astan lõnga, läbin esimesed 2 helmest, tõmban lõnga ja kinnitan pahemalt poolt. Silmalaug on valmis.

Foto allpool:

Pingviini noka tikime tumehõbedavärviliste trompetitükkidega.

Tikime käpad helmestega.

Pingviini tikandid on valmis. Hurraa! 🙂

Neljas osa. Lõika tikandid välja ja valmista pross

See osa on kõige lühem, sest olen juba eelmistes meistriklassides näidanud prossi tikkimise protsessi. Aga enne, kui sellele lingi annan, märgin ära, et soovi korral võid prossi serva kaunistada helmestega, selleks pead kõvast kipsist 1 mm taandudes vilti lõikama, lõikama julgelt tööniiti. on peidetud pöörete keskele (kui muidugi proovisite :)). Ma tahan jätta tikandi nii nagu on, ilma täiendava helmeste reata, nii et lõikasin vildi kõva kipsi lähedalt, kõik niidid on peidetud keerdude keskele, ma ei karda neid lõigata.