Ajalooline teave tikandite kohta. Tikkimise ajalugu ja selle areng

8. märts
08.03.2020

Seda tüüpi satiinpistetikandid on jätnud ajalukku väikese jälje, kuna see tekkis hiljuti, 18. sajandil. Venemaal Vladimiri oblastis Mstera linnas panid kohaliku kloostri nunnad aluse ainulaadsele tikandistiilile, mis jagunes peagi kahte tüüpi: jõukatele inimestele ja vaimulikele, aga ka tavalistele talupoegadele. . Erinevus seisnes selles, et esimesed tikkisid kuldsete lõngadega satiinkangale või sametile, vaesemad aga lihtsate valgete lõngadega õhukesele linasele kangale või kambrikule.

19. sajand ja 20. aastate algus oli nõudluse kõrgaeg valge niidiga tikandiga õrnade kambrist särkide järele, mida oli peaaegu igas peres. Tikiti ka laudlinu, tasku- ja kaelarätte, salle ja õhukesi alusseelikuid ning 20. sajandi 40. aastate lõpus tunnustati Mstera tikandit isegi välismaal. Aja jooksul asendas silmkoerõivaste ja aluspesu mood peaaegu selle imelise kunstivormi.

Teine vene pinna tüüp

20. sajandil sai see tikandistiil aluseks veel ühele alamliigile – Vladimiri satiinõmblusele, mis erineb silmuste poolest veidi klassikalisest papptikandist selle poolest, et niidid läbivad paksu kihina, luues kumerad taimeomaduste kujundused: lilled. , lehed kõõlustega. Vladimiri satiintikandis on ajalugu rõhutanud punast värvi, kuid mõnikord kasutati väikeseid lisandeid kollase ja sinise ning harvem rohelisena.

Aja jooksul hakati kaunistustesse “kuduma” kummalisi linde, puid ja põõsaid, säilitades seejuures loodusega ühtsuse traditsiooni. Möödunud sajandi 70ndatel saavutas see tikandistiil populaarsuse tipu, kuid siis vaibus see oskus alles riigi äärealadel, pärandina edasi antud.

Käsitöö paeltega

Ajaloos on oma koht ka paeltikandil, sest see ulatub iidsemasse aega, mil nahktooteid tikiti õhukeste naharibade ja nööridega. Vana-Egiptuses hakati rõivaid tikkima õhemate kangaribade ja palmikutega ning leidlikud bütsantslased ja juudid tõid seda tüüpi näputööd Euroopasse.

Järgmine hüpe paeltikandi ajaloos sai teoks tänu Louis the Prudentile: ta tõi maale satiinpaelte valmistamise masinad ja sealt sai alguse siidipaelte buum. 1560. aastal töötas Lyonis juba 50 tuhat käsitöölist. Töötati ööd ja päevad, valmistati kilomeetreid paelu, mida nõelnaised kasutasid härrasmeeste riiete tikkimiseks. Massihüsteeria kasvas ja 17. sajandil hakati tikkima mitte ainult naiste, vaid ka meeste riideid: inimesed hakkasid meenutama lillepeenraid. Hobi levis üle maailma, isegi Austraalias kasutati paeltikandit sagedamini kui lihtsat tikandit (niit), kuna niidid olid makstud, kuid paelad mitte. Õnneks alates 1800. aastast hobi tasapisi rauges ja võttis dekoratiivkunsti vormi: hakati tikkima maale, seinavaipu ja väikeseid sisustusesemeid.

Lõpuks

Erinevate tikandistiilide esilekerkimisest maailma ajaloos võime rääkida pikka aega, kuna neid on tõesti palju: õrn lõiketöö, vapustav Skandinaavia “handarger” tikandid, Itaalia Assisi - tehnika, mis ühendab risti ja Holbeini õmblemine, vapustav bargello – Firenze tikandid, mis on siiani väga populaarsed. Igaüks võib leida midagi erinevat värvilise niidi, nõela ja kanga koostoimest ning luua oma meistriteose.

Tikkimiskunstil on pikk ajalugu. OlemisestVana-Vene ajastu tikanditest annavad tunnistust arheoloogilised leiud, mis pärinevad 9.-10. Need on kuldlõngadega tehtud mustritega kaunistatud rõivakillud. Iidsetel aegadel kasutati kullast tikandit majapidamistarvete ja aadlike inimeste riiete kaunistamiseks.

Tikkimiskunsti traditsioonid arenesid pidevalt 14.-17. sajandil, kostüümide ja majapidamistarvete kaunistamisel levis tikand veelgi. Kirikurõivad ning kuningate ja bojaaride rikkalikud siidist ja sametist riided olid tikitud kuld- ja hõbeniitidega kombineerituna pärlite ja kalliskividega. Pulmarätikud, peenest linasest riidest pidulikud särgid ja sallid olid samuti kaunistatud värviliste siidi- ja kuldlõngadega. Tikandid olid levinud peamiselt aadlike naiste ja nunnade seas.

Tasapisi levib tikkimiskunst kõikjale. Alates 18. sajandist on see sisenenud kõigi elanikkonnarühmade ellu, muutudes üheks talutüdrukute peamiseks ametiks.

Tikandeid kasutati majapidamistarvete kaunistamiseks - käterätikud, katted, lauaplaadid (laudlinad). Pidulikud ja vabaaja riided, põlled, mütsid jne. Tooted valmistati reeglina lihtsatest ja odavatest materjalidest, kuid neid eristas kõrge kunstioskus.

Igal tikandil oli oma eesmärk. Tikand särkidel asus kohtades, kus inimkeha puutus kokku välismaailmaga (st mööda kraed, varrukad, alläärt) ja toimis talismanina. Rätikute tikandid peegeldavad inimeste kosmoloogilisi ideid, ideid, mis on seotud viljakuskultuse ja esivanemate kultusega. Eelkõige puudutab see rahvaõmbluse ornamenti, milles iidseid sümboleid säilitati kuni 20. sajandi 2. veerandini.

Rahvalike tikandite mustrite levinuim motiiv on “romb”. Erinevate rahvaste tikandites näeb see välja erinevalt ja on erineva tähendusega. Tikitud konksudega rombi peetakse viljakuse sümboliks, mis on seotud ema - esivanema - kõigi sündide vahetu algusega maa peal. Rombi - "takjas" rahvasuus võrreldakse tammega, paljude rahvaste püha puuga ja see on metafoor taevasele "värvile" - välgule, mis lööb deemoneid ja kaitseb kariloomi.

Lemmikmotiivide hulgas oli "rosett", mis koosnes 8 kroonlehest - teradest, mis on omavahel ühendatud. See toimib naiselikkuse ja viljakuse sümbolina.

Lillekaunistuste motiivide hulgas on silmapaistev koht "maailmapuul" - elupuul. Näotikandites on levinud motiiv stiliseeritud naisefiguur. See võib esineda mitmesugustes kompositsioonides: keskel, ratturid või linnud külgedel; okste või lampide hoidmine; linnud käes jne.

Kõik need lood erinevad oma tõlgenduse olemuse poolest. Kuid enamikus neist tegutseb Syrat - Maad kehastav emajumalanna põllumajanduse ja maa viljakuse patroonina. Selle eesmärk oli tagada perekonna elu ja taastootmine.

Traditsiooniline tikandid on teadmiste allikas rahva etnilise ajaloo ja kultuuri ning nende arengu kohta aja jooksul.

Tikkimistehnikaid, mustreid ja nende värvilahendusi täiustati põlvest põlve. Tasapisi valiti välja parimad ning loodi omanäolised iseloomulike tunnustega tikkimispildid.

Rahvapäraste käsitööliste tikanditega kaunistatud kunstitooted eristuvad nende mustrite ilu, harmoonilise värvikombinatsiooni, proportsioonide täiuslikkuse ja professionaalsete tehnikate viimistlemise poolest. Iga tikitud toode vastab oma praktilisele otstarbele.

Meie riigi muuseumides on palju rahvaliku tikandi näidiseid. Enim säilinud tikandid 19. sajandist on säilinud tänapäevani.

Tikand jagunes talupoeglikuks (rahvapäraseks) ja linnaliseks. Linnatikandil ei olnud tugevaid traditsioone, kuna seda mõjutas pidevalt läänest tulnud mood. Rahvatikandit seostati vene talurahva iidsete kommete ja rituaalidega. Nii pidid talutüdrukud 13-15-aastaselt endale kaasavara valmistama. Need olid tikitud laudlinad, käterätikud, katted, riideesemed, mütsid ja kingitused.

Pulmas kinkis pruut peigmehe sugulastele oma töö tooteid. Enne pulmi korraldati kaasavara näitus, mis pidi tunnistust andma pruudi osavusest ja töökusest.

Talupojaperes tegid naised näputööd – ketrasid, kudusid, tikkisid, kudusid, kudusid pitse. Töö käigus lihvisid nad oma oskusi, õppisid üksteiselt ja vanematelt, võttes neilt üle paljude põlvkondade kogemused.

Naisterõivad valmistati kodukootud linasest ja villasest riidest. Seda kaunistasid mitte ainult tikandid, vaid ka pitsid, punutised ja värvilised tsintsitükid. Erinevates provintsides oli riietusel oma eripärad ja erinevused. Sellel oli erinevad eesmärgid (igapäevased, pühad, pulmad) ja seda esitati erinevas vanuses (tüdrukud, noored naised, eakad naised).

Vene tikandid on mustrite ja nende rakendamise tehnikate olemuse poolest väga mitmekesised. Üksikutel piirkondadel ja mõnikord ka rajoonidel olid oma iseloomulikud tehnikad, ornamentmotiivid ja värvilahendused. Selle määrasid suuresti kohalikud olud, elulaad, kombed ja looduskeskkond.

Vene tikandil on oma rahvuslikud eripärad, see erineb teiste rahvaste tikanditest. Suurt rolli mängivad selles geomeetrilised mustrid ning taimede ja loomade geomeetrilised vormid: rombid, naisefiguuri, linnu, puu või õitsva põõsa motiivid, aga ka ülestõstetud käpaga leopard. Päikest kujutati rombi, ringi või roseti kujul – soojuse, elu sümbol, naisefiguur ja õitsev puu kehastasid maa viljakust, lind sümboliseeris kevade saabumist. Mustri paigutus ja tikkimistehnikad olid orgaaniliselt seotud rõiva kujuga, mis õmmeldi sirgetest kangatükkidest. Õmblused tehti kanga lõngade lugemisega, neid nimetati loendatuks. Neid pisteid saab hõlpsasti kasutada õlarihmade, varrukaotste, rinnalõhiku, põlleääre, põllepõhja ja rõivapõhja kaunistamiseks. Tikand asetati piki ühendusõmblusi.

“Vabadel” tikandites, mööda tõmmatud kontuuri, domineerisid lillelise iseloomuga mustrid.

Vanavene õmbluste hulka kuuluvad: värvitud või poolristpiste, pealevalu, ristpiste, loendatud piste, kitsepiste, valge väikepiste. Hiljem ilmusid väljalõiked, värviline kudumine, ristpiste, gipuur, ketttikand, valge ja värviline satiinpiste.

Vene talupoegade tikandid võib jagada kahte põhirühma: Põhja- ja Kesk-Vene riba. Põhjas on Arhangelski, Novgorodi, Vologda, Kalinini, Ivanovo, Gorki, Jaroslavli, Vladimiri ja teiste piirkondade tikandid.

Enimlevinud põhjamaise tikandi tehnikad on ristpistes õmblemine, maalimine, väljalõiked, valgeõmblus, ruudustikul tehtav otsaõmblemine, valge ja värviline satiinpiste. Kõige sagedamini tehti mustreid punaste lõngadega valgel taustal või valgete niitidega punasel. Tikkijad kasutasid osavalt tausta ühe mustri elemendina. Suurte linnukujude – hernekana, leopardi või puu – sees olid ruudud ja triibud tikitud sinise, kollase ja tumepunase villaga.

Kunstliku käsitöö loovrühmad säilitavad ja arendavad hoolikalt rahvaliku tikandi traditsioone.

Rahvakunsti ja -käsitöö teoste järele on piiramatu nõudlus nii meil kui ka välismaal.

Tikand on üks levinumaid rahvakunsti ja näputöö liike. Selle päritolu seostatakse esimese õmbluse ilmumisega, mille ürginimesed tegid tapetud mammuti nahka kinnitades. Muidugi tekkis esmalt õmblemine kui vajadus. Aja jooksul ilmus tikandid õmblemise dekoratiivse lisandina. Materjalid, millest riided loodi, ei erinenud ju oma mitmekesisuse poolest ja tikandid võimaldasid alati muuta riietuse eriliseks, mitte nagu teised.
Tikand- see on mitmesuguste materjalide või valmistoodete kaunistamine kaunistuste või süžeega, kasutades niite (siidpaelad, helmed ja muud materjalid) ja nõela (tikkimismasin). Erinevatel aegadel, olenevalt tsivilisatsiooni tasemest, kasutati erinevaid tikkimisvahendeid. Need olid: kivist aas, luu, pronks, teras ja kullatud nõelad. Tööriistade täiustamisega arenes tikandikunst ise, tekkisid uued tehnikad, avardusid võimalused erinevate kavandite ja ornamentide teostamiseks.
Tikitud mustrid ja joonistused peegeldavad inimese ettekujutusi teda ümbritsevast maailmast, kunstieelistusi ja rahvuslikku identiteeti.
Kõige iidsemad tänapäevani säilinud tikandid pärinevad IV – V sajandist eKr.

Need hindamatud iidsed tikandid loodi Vana-Hiina territooriumil. Tikkimise aluseks olid siidkangad, kujundus tehti juuste, toorsiidi, hõbe- ja kuldlõngadega. Vana-Hiina tikkimiskunstil oli suur mõju Jaapani, Venemaa ja teiste riikide näputööle.

Vene tikandi ajalugu

Tikkimine on iidsetest aegadest olnud Venemaal üks armastatumaid ja levinumaid rahvakunsti ja käsitöö liike. Kõik naised, noored ja vanad, valdasid seda kunsti suurepäraselt. Tikand põhines iidsetel rituaalidel ja tavadel. See kehtib eriti ristpistes. Venelased on risti alati pidanud talismaniks, mis suudab kaitsta inimest ja tema kodu kurjade vaimude ja kurja silma eest.
Paganlikul ajal kasutati tikandit peamiselt käterätikute, linade, käterätikute, laudlinade, kardinate ja erinevate voodikatete kaunistamiseks. Riideid kaunistati ka tikanditega: saradressid, mütsid, särgid.
Pärast kristluse saabumist Venemaale said tikitud tooted uue tähenduse. Inimesed hakkasid tikitud esemetega kaunistama aknaid, peegleid ja ikoone. Eriti väärtuslikuks peeti ühe päevaga tikitud tooteid. Tavaliselt tegeles selliste asjadega korraga mitu käsitöölist. Nad alustasid koidikul ja kui neil õnnestus töö enne päikeseloojangut lõpetada, peeti toodet täiesti puhtaks ja võimeliseks kaitsma kurjade jõudude, loodusõnnetuste, haiguste ja muude õnnetuste eest.
Tikitud tööde motiivid olid väga mitmekesised. Seal oli palju sümboolikat ja varjatud tähendust. Seal olid ülestõstetud kätega inimfiguurid, paradiisilinnud ja muinasjutulised loomad. Kaunistustes sümboliseeris näiteks romb ja ring päikest ning konksuga rist headuse ja üksteisemõistmise soovi.
Algselt oli tikkimine Venemaal eliidi tegevus. Kuni seitsmeteistkümnenda sajandini praktiseerisid seda nunnad ja aadli liikmed. Materjalideks olid kallid kangad nagu samet ja siid, vääriskivid, pärlid, kuld- ja hõbeniidid.
Alates 17. sajandist on seda tüüpi näputöö kuulunud talutüdrukute kohustuslike tegevuste kategooriasse. Alates seitsme- või kaheksandast eluaastast hakkasid tüdrukud pulmadeks kaasavara valmistama. Tikkida oli vaja laudlinu, voodikatteid, käterätte, linikuid, aga ka erinevaid riideid. Samuti oli tavaks tikkida peigmehe sugulastele ja külalistele spetsiaalseid kingitusi. Pulmade eelõhtul toimus kõigi ausate inimeste ees näitus valmistatud kaasavarast, mis aitas kõigil hinnata pruudi oskust ja töökust.
Ajaloolased jagavad vene talupoegade tikandid geograafiliste tunnuste alusel kahte kategooriasse.
Tikand Kesk-Vene ribast mida iseloomustab erinevat värvi niitide ja mitmesuguste kangaste kasutamine, mis võiksid toimida mustrielementidena. - mida iseloomustab peamiselt punaste niitide ja valge kanga kasutamine. Või vastupidi. Tema kohta saate lugeda
Vene tikandite arengut mõjutas suuresti Bütsantsi näputöö. Seetõttu on käsitöönaiste töödes põlisvene motiivid ühendatud välismaiste tikkimiskoolide pärandiga.

17.03.2010

Paljud nõelnaised on huvitatud tikandi päritolust, st selle päritolu ajaloost. Huvitav on uurida ka selle kujunemise ja erinevate rahvaste seas leviku kroonikat. Selles artiklis vaatleme tikandikunsti ajalugu, selle põhipunkte ning teeme ka lühikese ülevaate iga tikanditüübi kohta.

Tikand ürgajal

Jah, kummalisel kombel on tikandid pärit just sellest ajast. Meie vanavanavanavanavanaemad hakkasid tikkima ürgajal. Muidugi oli sellel tikandil vähe sarnasust moodsa kauni loominguga, kuid ometi tähendab see algus iga nõelanaise elus palju!

Primitiivsed naised kasutasid oma töös kõiki olemasolevaid vahendeid, mida saab võrrelda tänapäevaste nõelte, niidi ja kangaga - nõela kujul peitsitud kivi, teravad luud, loomade kõõlused ja nahk, juuksed, vill jne. Nõus, juustega tehtud ja veenidega kaunistatud ristpiste ei näeks tänapäeval kuigi atraktiivne. Aga tol ajal polnud looduses muid materjale ja kuskilt tuli alustada.

Esimesed õmblused olid pigem praktilised: naised õmblesid kokku nahatükid, mida nad riietusena kandsid. Seejärel hakati oma riideid kaunistama primitiivsete kaunistustega. Sellest sai tikandi kui esteetilise kaunistuse esimene eesmärk ja see oli selle näputöö edasiarendamise aluseks.

Esimesed tikandid kangastele

On registreeritud, et ajaloos ilmusid sellised tikandid esmakordselt Vana-Hiinas. Muidugi on see väga suhteline teave nende ülimuslikkuse kohta, kuid siiski arvatakse, et just Hiinas, 6.-5. sajandil eKr, tikkisid nad siidkangastele. Joonistused olid seotud loodusega ja kujutasid sageli linde. Muide, seal, Hiinas, hakati tootma esimesi siidkangaid. Need olid väga kallid, nii et tikandit tegid eranditult aadli naised.

Teada on ka see, et esimesed tikkimiseks sobilikud kangad valmistati villast. Kuid peopesa võttis linane kangas, mis eristus valgesuse ja sobiva struktuuri poolest. Tema kodumaa on Vana-India, kus kasvatati esimene lina.

Paganlik aeg slaavlaste seas

Paganlikel aegadel hakkasid slaavlased omistama tikitud kaunistustele suurt tähtsust. Kõik, mis oli tikitud, kandis mingit “allteksti”. Eriti au sees peeti tikitud rätikuid. Nad kujutasid värvilisi motiive, mis sümboliseerisid heaolu kodus ja tervist. Nende abiga viidi läbi erinevaid rituaale. Triiderdati ka vabaaja- ja pidurõivaid, voodipesu, kardinaid jms.

kristlus

Sel ajal toetasid naised oma paganlike esivanemate käsitöötraditsioone ja mõtlesid välja ka uusi kaunistusi. Just siis hakati ikoone kaunistama tikitud rätikutega ja just kristluse ajal hakati ristpistetehnikat väga sageli kasutama. Ristil polnud mitte ainult esteetiline väärtus, vaid ka (tolleaegsete uskumuste kohaselt) väga maagilised omadused - kaitsta kahjustuste, "paha silma" ja ka kurjade vaimude eest. XII-XV sajandil hakati sageli tikkima rombidest ja konksudest tehtud mustreid.

Konksudega teemandid vene tikandiga 12.-15.sajand, klõpsake suurendamiseks (pildil on: 1 - tikitud kaane kujutis A. Rubljovile omistatud ikoonil “Valmistatud troon”, 15. sajand; 2 – muster tikand Moskva evangeeliumi esiküljel, 15. sajand 3 – peaingel Miikaeli Jaroslavli ikooni kujutis, 13. sajandi lõpp 4 – tikitud palmik 12.–13. sajandist;

Kuna kõik tikkimiseks vajalikud materjalid olid väga kallid, siis umbes XVII-XVIII sajandini. n. e. see amet oli jõukatest peredest pärit naiste, aga ka nunnade eesõigus. Pärast seda pöördepunkti hakkasid tavalised talunaised tikkimisega tegelema. Nad istusid hoolsalt ristpistes ja unistasid lapsepõlvest saati, kuidas nad abielluksid oma kätega tikitud rõivastes, võttes kaasa tikitud asjade (tekid, padjad, rätikud jne) kaasavara.

Venemaal tikkisid naised tavaliselt järgmisi õmblustüüpe: ristpistes, poolristpistes, loendatud pistes, väikeses valges õmbluses, läbiõmblus.

Mis puutub teistesse riikidesse, siis Roomas ja Kreekas austati kuldniitidega tikkimist kõrgelt. Need olid uskumatult luksuslikud kaunistused, mis sageli kaunistasid siidkangaid.

Tikand täna

Kaasaegsed nõelnaised ei pööra enam nii suurt tähelepanu kaunistuste ja õmbluste tähendusele, kuigi risti peetakse endiselt heaks märgiks. Mõnikord tikivad naised perele ja sõpradele amulette. Kuid enamasti tehakse tikkimist hingele – müstilisest tegevusest rändas see sujuvalt hobiks.

Nüüd on huvitava mustri valimine palju lihtsam, sest avaneb suurepärane võimalus osta raamat, mustritega ajakiri või juba valmis. Iidsetel aegadel anti mustreid edasi pärimise teel - vanaemalt emale, emalt tütrele jne, aga ka, nagu öeldakse, "käest kätte" - näiteks vahetasid lähedased sõbrad sageli valmis mustreid.

Tänapäeval on tekkinud selline suund nagu masintikandid.

Põgus ekskursioon erinevate tikandite ajalukku

  • Ristpistes ilmus ürgajal. See on kõige populaarsem tikanditüüp, mis saavutas kristluse tulekuga suure populaarsuse.
  • Tikand satiinist esmakordselt kaunistatud lõuend Hiinas 1.-2. sajandil eKr. See riik on käsitöö poolest alati teistest ees olnud.
  • Esimene tikandid kullast niidid Legendi järgi kuulub see Früügia kuningriiki (Väike-Aasiast läänes). See oli levinud ka Roomas ja Kreekas.
  • Tikkimispaelad- Prantsusmaa omand. See ilmus 18. sajandi teisel poolel ja oli Louis XV väga lemmik ajaviide.
  • Helmetööd ilmusid umbes helmeste valmistamise ajal (esimesed helmed ilmusid Egiptuses umbes 3. aastatuhandel eKr).
  • algselt Prantsusmaalt – seal ilmus 1821. aastal esimene tikkimismasin.
  • Richelieu tikandid ilmus Euroopas 17. sajandil ja sai nime selle "avastaja" - kardinal Richelieu järgi.

Õmblus- ja tikkimiskunst on aastatuhandete jooksul kiiresti arenenud ning sellest on saanud paljude naiste lemmiktegevus üle maailma.

Tähelepanu! Kõik veebisaidil olevad artiklid on saidi administratsiooni omand. Teistel saitidel avaldamine on võimalik ainult aktiivse hüperlingiga saidile.

Seda leidub paljudel rõivaesemetel ja kodukujunduskomponentides. See pole üllatav, sest alati on olnud tavaline, et inimene kaunistab ennast, oma riideid ja kodu.

Tikandite ajalugu algab iidsest maailmast, kuigi küsimus, millises riigis see esmakordselt ilmus, on arheoloogide seas endiselt vaidluse teema. Mõnede arvates ilmusid tikitud mustrid esmakordselt Vana-Aasias, teiste arvates - Vana-Kreekas.

Seda, et Aasiasse ilmusid rikkalikult tikitud rõivad ja erinevad majapidamistarbed, annavad tunnistust iidsete ajaloolaste ülestähendused Aleksander Suure sõdadest pärslastega. Seal nägi noor vallutaja esimest korda kullaga tikitud telke ja käskis oma käsitöölistel endale samasugused teha. Iidsetel aegadel näitas tikandid perekonna sotsiaalset staatust. Mida rikkalikum ja heledam on muster, mida kallimad on rõivamaterjalid ja tikkimisniidid, seda kõrgem on inimese positsioon ühiskonnas. Peamiselt kasutati mustreid stiliseeritud taimseid ja loomseid ornamente või ühe või teise rahva poolt omaks võetud religioosseid sümboleid.

Tikandite ajalugu on arenenud ja areneb ka tänapäeval. Sadade eksisteerimisaastate jooksul, olenevalt rahvastest, uskumustest, niitidega mustri kangal või muudest materjalidest kujutamise moest, on tekkinud palju õmblusi ja mustrit saab tikkida ühes stiilis või sõltuvalt oskustest ja kunstimaitsest. meister, seda saab luua kasutades erinevaid tekstureeritud niite ja erinevaid tikkimistehnikaid. See kombinatsioon annab tikandile originaalsuse ja võlu.

Kõige populaarsem tikandid on satiinõmblus. See võib olla ka erinev: kujunduse ühevärviline tikkimine tuleb enamasti lisana tikkimisele lõiketehnikas, mida tehakse tavaliselt valges ja mida nimetatakse valgeks satiinpisteks. Värviüleminekutega kunstiline pind on väga ilus ja üsna raskesti teostatav. Loendatud piste - silmuste arv loendatakse ja õmbluse pikkus on tavaliselt võrdne mustri paralleelsete külgede vahelise kaugusega. Loendatud satiinpistet kasutatakse tavaliselt stiliseeritud ornamentide tikkimisel, mille motiivis on väikesed elemendid.

Satiinpistetikandi ajalugu ulatub tagasi kuskile 3. sajandisse. Satiinpistet peeti nii aadlike ja nende kodude kaunistamiseks kui ka religioossete piltidega templimaalide jaoks. Selleks kasutati kulda ja hõbedat. Ülejäänud elanikkond kaldus rohkem ornamentaalsete mustrite ja lihtsamate tehnikate poole, nagu ristpistes, poolristpistes, varrepistes jne. Tikandi ajalugu tunneb selle arengus palju huvitavaid fakte. Näiteks Venemaa slaavi rahvaste seas oli usk: kui alustate tikandiga päikesetõusul ja lõpetate selle enne päikeseloojangut, saab sellise mustriga asjast talisman või amulett inimesele, kellele see oli mõeldud.

Eelmisel sajandil tuli moodi tikkimine paelte või palmikutega. Selle teostamine pole kuigi keeruline, kuid nõuab meistrimehelt teatud oskusi ja võimeid, täpsust ja kannatlikkust. Kuid ekslik on arvata, et see on uus etapp tikkimistehnikate arengus. Lugu algab 14. sajandi Prantsusmaal. Aadlidaamide kübaraid ja kleite kaunistati paeltega, siis tulid sellised mustrid nii kindlalt moodi, et ühe kleidi tikkimisele kulus mitusada meetrit siidi- või atlaspaelu.

Tikkimise ajalugu ei seisa paigal. Andekad nõelanaised lisavad mustritesse kivikesi, helmeid, helmeid, ripatseid ja muid elemente, mis aitavad tootele omanäolisust ja elegantsi lisada ning fashionistasid tagasi vaatama panevad.