Alena Akhmadullina pulmad. Vene disainer Alena Akhmadullina: elulugu, karjäär ja isiklik elu

Ta tuli moodi 2000ndatel. Ta sisenes, vaatas ringi, võitis mitu kutsevõistlust, näitas oma kollektsiooni Pariisis ja sai kuulsaks. Nüüd on tal kahekorruseline butiik Moskva kesklinnas, õmblus- ja karusnahatootmine Peterburis ning tema kollektsioonide kingad ja aksessuaarid valmivad eritellimusel Itaalias.

Omal ajal oli moes temast kirjutada. “Alena Akhmadullina on noortest vene moeloojatest kõige edukam ja edukamatest noorim”, “Üks vähestest läänes tuntud vene kulleritest”... Teatati, et tema tegelik perekonnanimi on Asfirova (kuigi see on tema isanimi - Asfirovna). Teda kutsuti poetessi Bella Akhmadulina tütreks (hoolimata perekonnanimes olevate tähtede “l” erinevast arvust). Tema isiklikku elu arutati tuliselt: "Ta on seltskonnategelase, oligarhide küti ja Rublevski daami kehastus." Täna keeldub Alena Akhmadullina intervjuus oma isiklikust elust rääkimast. Rääkisime temast ajakirjanduses kujunenud kuvandist, selle vastavusest tegelikkusele ja tänapäeva moeloojate põlvkonnast.

- See on kohutav.

— Kas saate selgitada, mis on glamuurikujundus?

— Tõenäoliselt on see siis, kui elate Moskvas, kannate Chaneli, Yves Saint Laurenti ja Guccit, käite kõikidel seltskonnapidudel täiuslike juuste, maalitud ripsmete ja küüntega, sõbrunete kõigi tegelastega, kes selle seltskonnaelu moodustavad, ja pingutate igas suunas. võimalik viis nende ettevõttega liitumiseks. Ma arvan, et sellel on pigem negatiivne varjund. Tõeline disainer vajab ilmselt askeetlikku, tagasihoidlikku elustiili. Maailma disainerite hulgas on väga edukaid erakuid (näiteks Belgia disainer Martin Margiela), kelle kõrval on erilised inimesed, kes võtavad enda kanda PR-funktsioonid ja kannavad brändi kuvandit. Kuid on ka neid, kes hängivad, sõbrunevad staaridega ja on nende loomingu otseseks juhiks. Peterburis elades töötasin kella 9–23 ja olin õnnelik, et mul pole seltsielu. Aga kui Moskvasse kolisin, sai seltskondlik elu osaks tööst – pidin olema ettevõtte nägu. Ühiskondlik elu hõlmab teatud kunstlikkust: sõnad, mida sa ei taha öelda, tegevused, mida sa ei taha teha. Näiteks ei taha te fotograafile naeratada, kuid peate seda tegema, sest teie kohta kirjutatakse "Printsess Nesmeyana".

- Sinu elu on muutunud. Kuidas on teie edu muutnud teie vanemate elu, millega nad tegelevad?

— Mu vanemad on tuumainsenerid. Isa on Leningradi tuumaelektrijaama üks juhtivaid insenere, ema töötab uurimisinstituudis, mis arendab erinevaid tuumaelektrijaamade tehnoloogiaid. Ainus, mis nende ellu lisandus, oli tunne, et laps on midagi saavutanud. Nagu kõik vanemad, on nad sellega rahul.

— Olete pärit nõukogude tehnilise intelligentsi perest. Arvamused lähevad lahku selle kohta, mis on teie töös nõukogulik. Siin on tsitaadid kahest artiklist. Esiteks: "Alena Akhmadullina näitel saab uurida Vene moe fenomeni: tema riietuses on tunda emantsipatsiooni ja sisemist vabadust ning "nõukogude moekooli" rasket pärandit pole üldse tunda." Ja teine: "Alena teosed on euroopalikult vaoshoitud, neis on tunda Nõukogude Liidu moe noote, Akhmadullina modellid on filmi "Kontoriromantika" peategelased Liit teie töödes?

- Muidugi mitte. Meie toodetud tootes ja meie loodud kuvandis pole midagi nõukogulikku.

— Aga kord Pariisis moenädalal esitlesite rõivakollektsiooni, mille teemaks olid 20ndate ja 30ndate nõukogude filmide plakatid...

- Jah, aga siis me lahkusime sellest. Algselt oli peamiseks inspiratsiooniallikaks vene kultuur ja maailmaturul Prantsusmaal esitleti mind alati kui vene disainerit. Ja loomulikult oodatakse vene disainerilt vene kultuuri tsitaatide ümbertöötamist. Mingil hetkel olime sunnitud pöörduma tõsise brändingu- ja turundusagentuuri poole, et välja mõelda, kuidas edasi liikuda, ja nemad aitasid meil inspiratsiooniallikat kitsendada: valisime vene muinasjuttude kontseptsiooni, lõigates kõik muu ära. Me loobusime põhimõtteliselt nõukogude teemast. Seda on hakanud väga aktiivselt kasutama turu massi- ja keskmise segmendi ettevõtted, mis ei võimalda luksusbrändidel põhineda samal platvormil - lihtsalt selleks, et neid mitte seostada massibrändidega. Kuigi näiteks Denis Simachev on sellest teemast edukalt inspireeritud.

— Simatšov on teie disainerite põlvkonna esindaja. Keda veel pead oma põlvkonnast ja keda eelmisele?

— Minu põlvkonnas on veel Igor Chapurin, NINA DONIS (Nina Neretina ja Donis Pupis. — "ABOUT")... Ja eelmine on Slava Zaitsev, Valentin Judaškin.

— See tähendab, et üle 70-aastase Slava Zaitsevi ja teie vahel pole põlvkondi?

- Selgub, jah. Kõik, keda ma praeguse põlvkonna disaineritest üles loetlesin, alustasid minuga umbes samal ajal – 10 aastat tagasi.

Alena Akhmadullina oma lapsepõlvest

— Mille poolest erineb järgmine põlvkond moedisainereid teie omast?

„Ma arvan, et sellest saab tööstusdisainerite põlvkond, kes hakkab integreeruma tohututesse ettevõtetesse, töötama õlg-õla kõrval 30–60 disaineriga ja looma kommertsmoodi. Vähe sellest, et see on tulevik, see on Venemaa disaineritele ka palju keerulisem erialane ülesanne - meil pole seda kultuuri, meil pole tööstusdisaini alast haridust. Kui vaadata viimastel aastatel ilmunud vene disainereid ja osaleda moenädalatel, siis näete, et nende tegevus põhineb peamiselt individuaalsel rätsepatööl, üksikute esemete loomisel, kui tehnoloogia pole läbi mõeldud, ja massilisel ülesandel. tööstuslik tootmine ei ole määratud. Käimas on eksperimentaalne, peaaegu “couture” töö. Venemaal ei ole praegu piisavalt disainereid, kes võiksid töötada teistes turusegmentides ja luua tõelisi pret-a-porter kollektsioone, nagu näiteks Inditexi ettevõtte loodud, millele kuuluvad kaubamärgid Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti. .. Mulle tundub, et järgmine disainerite põlvkond, kes sünnib Venemaal, peab koos juba sündinud juhtide, administraatorite, ärimeestega looma oma kergetööstuse – siin asuva tootmisega, Venemaal arendatud tehnoloogiatega ja võib-olla isegi Venemaal toodetud kangastega, kuigi seda viimast on mul raske uskuda.

- Miks teie põlvkond seda ei suuda?

— Peamised investeeringud meie riigis ei lähe ikkagi mitte kergetööstusesse, vaid muudesse valdkondadesse, mis on ehk ärikorralduse seisukohalt arusaadavad ja toovad kiiremat kasumit. Kergetööstusesse ei investeeri peaaegu keegi. Te ei saa massi- või keskmises segmendis nimetada praktiliselt ühtegi kaubamärki, mis suudaks konkureerida ülemaailmsete kaubamärkidega. Luksuses, kus me töötame, on äri üles ehitatud disaineri isiksuse ümber, kes ei kohandu klientide vajadustega, vaid tõmbab ligi neid, kes on tema maailmast huvitatud. Massdisaini puhul on seadused hoopis teised: nõudlus loob pakkumise, mitte vastupidi. Seetõttu töötab seal tohutult palju disainereid, kes suudavad endast välja lülitada ja luua universaalset kõrgtehnoloogilist disaini.

— Räägime teie kaubamärgist. Varem oli see kirjutatud koos ja väikeste tähtedega - alenaakhmadullina. Nüüd eraldi ja suurtest: Alena Akhmadullina. Loodud Euroopa klientide mugavuse huvides?

- Jah, brändingu- ja turundusagentuur, kellega ühendust võtsime, pidas seda probleemiks: erinevatest riikidest pärit inimestel, kes meie riideid ostavad, on väga raske hääldada minu ees- ja perekonnanime ning lugeda neid ühes reas, teadmata, et Alena on nimi, väljakannatamatu. Seetõttu kutsusid need, kes meie tooteid maailmaturule müüsid, meid lihtsalt viimasel silbil rõhuga "Alena". Ja me eraldasime ees- ja perekonnanime ning kirjutasime eesnime suuremaks. Läänlastele piisab eesnimest, Venemaale aga ka perekonnanimest.

— Teie moslemi perekonnanimi köitis Tšetšeenia presidenti Ramzan Kadõrovit ja aasta tagasi kirjutasid nad, et tema palvel töötate välja uue tšetšeeni naise kuvandi. Kuidas lugu lõppes?

— Mind kutsuti tegelikult, arutasime Groznõis butiigi avamist ja Tšetšeenia kultuuritraditsioonidele vastava kleitide kollektsiooni loomist - väga naiselikud kinnised kleidid (rind ja käed on kaetud). Kuid me ei leppinud kokku finantsküsimustes.

— Kuidas suhtute inimestesse, kes ei hooli sellest, mida nad kannavad?

— See on ka kontseptsioon ja ka stiil. Austan väga inimesi, kes suudavad riietuda neutraalselt: ainult püksid ja särk. Saad kohe aru, et inimene on väga terviklik, eneseteostuslik, enesekindel ja ta ei vaja eneseväljenduseks lisavahendeid. Kui inimest ei huvita, mis tal seljas on, ja ta ei püüa seda kujutada, aga tegelikult ei huvita, siis näete inimest ennast, mitte riideid, mida ta kannab. Aga moetööstus sunnib mind mängima teistsuguste reeglite järgi. Töötame 25-45 aastastele naistele, kes maailmas toimuvale reageerides väljendavad seda mitte ainult sõnades ja tegudes, vaid ka välimuses. Suhtlen mõlemaga hästi.

— Maailmas toimuvale reageerivad ka moeloojad. Näiteks ütlesite ühes oma intervjuus, et 11. september mõjutas moodi tugevalt: "Mõned moeloojad läksid tagasi 70ndatesse ja hakkasid tegema lahkeid, armsaid, lillelisi, rahustavaid riideid, vastupidi idamaisemaid teemasid.. „Kas majanduskriis muutis trende?

— Jah, riided on muutunud lihtsamaks ja askeetlikumaks. On disainereid, kes teevad endiselt kontseptuaalseid tükke, kuid üldine trend on riided tänavatelt. See, mida me catwalkidel näeme, on selline, nagu kõnniks tüdruk tänaval. Ja meie ettevõte reageeris täpselt samamoodi. Kui varem oli peaasi kollektsiooni kontseptsiooni catwalkil esitlemine (saatel on ju ikkagi oluline imagoülesanne), siis viimastel hooaegadel oleme loobunud PR-ihast rohkem müümise soovi kasuks.

— Kas tekkiv trend on hea või halb?

- Hea, ma arvan. Tänapäeval peate millegi uue loomiseks olema väga "perversne". Ja selles on süüdi disainerid, kes kardavad teha lihtsat valget särki või lihtsat kleiti. Kuid inimesed ei muutu, nagu aastakümneid tagasi, nad kannavad täiesti lihtsaid asju. Lihtsa asja loomine on samm nii tehnoloogia kui ka kaubanduse suunas.

Intervjueeris Julia Larina

Alena Akhmadullinale ei meeldi seltskondlikud koosviibimised. Ei saa öelda, et seltskondlik rahvas armastab Alena Akhmadullinat, kuid kahtlemata pole ta noore vene disaineri suhtes ükskõikne. Mõned austavad Alenat tema ande ja sihikindluse eest, mõned märgivad tema sarmi ja avatust suhtlemisel, teised aga usuvad, et ülbuse ja skandaalsuse osas annab ta koefitsiendi kuulsale Ksyusha Sobtšakile.

Ebameelitavad avaldused on minu arvates veel üks pluss Alena ja tema särava talendi kasuks - vaevalt tekitaks hall keskpärasus ilmaliku uhkuse seas kuulujutte ja kuulujutte.

Raske on öelda, mis on tegelikult moekunstniku iseloomuomadus. Minu meelest on õiglased nii pahatahtlikud väljaütlemised kui positiivsed arvamused - tatari juurtega vene muinasjuttude kangelanna tagasihoidliku nime kombinatsioon räägib enda eest. Ja selleks, et jõuda kõrgustesse, kuhu Alena Akhmadullina ronis, on ebatõenäoline, et ta oleks vajanud tagasihoidlikkust ja rahulikku tegelast.

Biograafia

Sündinud Alena Akhmadulina (Asfirova) Peterburi ümbruses 5. juunil 1978 kõige tavalisemas peres. Tulevane disainer arendas oma loomingulist annet juba noorelt kunstikoolis õppides. Seejärel astus ta Peterburi Tehnika- ja Disainiülikooli, mille ta edukalt lõpetas. Juba õppimise käigus loob Alena oma esimesed moekate rõivaste kollektsioonid, mida ta demonstreerib professionaalsete võistluste raames. Aastal 2000 pälvis ta mitmeid auhindu - rahvusvahelise algajate disainerite konkursi "Admiraliteedi nõel" võitja (kategoorias "Kunst – paralleelsed maailmad"), rahvusvahelise konkursi preemia laureaat. Smirnoffi moeauhind, konkursi “Aasta kleit” võitja ja mõned teised.

Karjääri algus

17-aastaselt astus Alena Akhmadullina Peterburi Tehnika- ja Disainiülikooli, olles kuulanud palju kriitikat ja süngeid ennustusi, et moodi seal ei õpetata. Algstaadiumis ei vajanud tüdruk nii kitsast spetsialiseerumist, ta tahtis õppida joonistama. Teadus läks kasuks ning 2000. aastal võitis neiu noorte disainerite konkursil Grand Prix ja auhinna “Aasta kleit 2000”. Siis olid võistlused Itaalias ja Šveitsis. Nad hakkasid rääkima noorest disainerist. Aasta hiljem ilmus kaubamärgi prêt-à-porter debüütkollektsioon. 2005. aastal näitas Alena Akhmadullina Pariisi moenädalal oma muinasjutulist olemust kärbselaadsete kasukatega, kitsaste pükste ja lendlevate maksikleitidega. Sellest ajast alates on ta Pariisi moenädalatel regulaarne osaleja.

Töö

2007. aastal alustas Alena Akhmadullina moekate spordirõivaste mudelite väljatöötamist. Varsti sai ta õiguse leiutada ja luua olümpiamängudel osalevatele Venemaa sportlastele vormirõivaid.

2007. aasta lõpus andis disainer välja piiratud kollektsiooni kotte ajakirjale Yoga. Alena annetas selle kollektsiooni müügist saadud kasumi Wildlife Foundationile.

Aasta hiljem töötas Alena Akhmadullina koos teiste kuulsate moeloojatega (Marc Jacobs, Paul Smith, Ralph Lauren) välja matrjoška kujunduse. Seda tehti populaarse läikiva ajakirja Voque 10. juubeliks.

2008. aastal avati pealinnas Alena Akhmadullina kaubamärgi moebutiik. Peagi hakkas selles butiigis tegutsema kohvik CUP&CAKE. Kogu selle kohviku interjööri kujundas Alena Akhmadullina ise.

2011. aasta alguses süütasid ründajad Nikolskaja tänaval asuva moekunstnike butiigi. Tulekahju ulatus üle 1,5 miljardi rubla.

2010. aastal sattus moelooja teise ebameeldiva juhtumiga. Pikka aega sponsoreeris kõiki tema moekollektsioone näitlejanna ja ka Rusmoda ettevõtte omanik Oksana Lavrentjeva.

O. Lavrentjeva nõustus sponsoreerima Alena Akhmadullina uut projekti, eraldades selleks 17 miljonit rubla. Kuid Alena Akhmadullina kaubamärgi varad olid sel ajal vaid 60 000 dollarit. Olles saavutanud vastastikku kasuliku kokkuleppe, otsustasid sõbrad asutada ühisettevõtte, mille järel ostis O. Lavrentjeva ½ selle varast 2 000 000 dollari eest. Pärast neid lihtsaid manipuleerimisi sai näitlejannast ühisettevõtte aktsionär, mille põhikapital oli 30 000 rubla.

Aasta hiljem tegid ettevõtte Rusmoda omaniku juristid avalduse, et Alena Akhmadullina kulud olid 5 korda suuremad kui tema sissetulek, mistõttu tema ettevõtte edasine rahastamine oli mõttetu. Nagu selgus, oli lõviosa vahenditest suunatud A. Akhmadullina isiklikele vajadustele, mitte aga üldse tema äritegevuse arendamiseks.

Alena Akhmadullina esitles uut kollektsiooni

2010. aastal tegi A. Akhmadullina Moskva moenädalal videoinstallatsiooni, kuna O. Lavrentjeva konfiskeeris disaineri talvekollektsiooni, et tasuda tasumata võlg.

Advokaadid tegid avalduse, et kavatsevad lähiajal esitada õiguskaitseorganitele avalduse kriminaalasja algatamise kohta, kuid siiani pole see jutt kuidagi jätkunud ning Oksana Lavrentjeva on tänaseks päeva rahastaja. kujundaja A. Terekhov.

2011. aastal sai A. Akhmadullinast Kraftway kosmeetikakliiniku nägu. Enne teda osalesid telesaatejuhid Anfisa Tšehhova ja Tatjana Arno selle kliiniku reklaamikampaaniates.

2011. aastal avas moekunstnik Akhmadullina Nikolskaja kontserdipoe butiigis Cup&Cace kohviku.;

Maailmakuulus firma “Ginza Project” saab disaineri partneriks ja assistendiks.

Brändi ALENA AKHMADULLINA koostöö kuulsa tekstiilibrändiga Mona Liza toob kaasa tohutu edu. Ühiselt välja töötatud kodutekstiilide kollektsioon “Kodu” jõuab ülemaailmsele tasemele.

Moekunstnik pühendas oma sügistalvise kollektsiooni 2012-2013 muinasjutule “Pähklipureja ja hiirekuningas”. Siit leiate nii arhitektuursete ümarate joontega rõivaid, mis kehastavad puidust Pähklipurejat, kui ka täisseelikutega kleite, mis meenutavad nukkude ballisaalikleite.

Skandaal

2010. aasta kevadel sattus Alena Akhmadullina hätta. Kas soovite rohkem üksikasju teada? Nüüd räägime teile kõike. Näitleja Oksana Lavrentieva on mitu aastat sponsoreerinud Alena Akhmadullina kaubamärgi all toodetud rõivakollektsioone. Ta on ka Rusmoda ettevõtte omanik. Lavrentjeva eraldas järgmise projekteerimisprojekti elluviimiseks 17 miljonit rubla. 2009. aasta kevadel ulatus Alenale kuuluva kaubamärgi vara 60 000 dollarini. Selle tulemusena kutsus Oksana teda ühisettevõtet looma. Akhmadullina läks poolel teel sõbrannale vastu. Näitlejannast sai ettevõtte aktsionär, mille põhikapital oli vaid 30 000 rubla.

Aasta hiljem võtsid Lavrentjeva advokaadid Alenaga ühendust. Nad väitsid, et disainer kulutas palju rohkem raha, kui tema kaubamärk sisse tõi. Väidetavalt kulutas meie kangelanna raha oma vajadustele, mitte ettevõtte arendamiseks. Endine sõber konfiskeeris tema talvekollektsiooni võlgade eest.

Vene disainer Alena Akhmadullina sai Transnefti ja Stroytransgaz OJSC endise asepresidendi Sergei Makarovi naiseks. Teadaolevalt on mees nüüd Stankopromi juhatuse esimees. Lisaks ametlikule osale otsustas paar oma pulma pidada Püha Antipase templis. Selleks puhuks loobus pruut traditsioonilisest valgest kleidist ja valis kuldse tooniga luksusliku riietuse.

"Kõige ilusam pruut!", "Kaunis Alena!" – kirjutas disaineri sõber lühidalt fotode alla.

Ürituse kuulsuste hulgas olid ka Svetlana Bondartšuk ja Inna Malikova. Netisõbrad, kes olid juba tseremooniast pilte näinud, jätsid entusiastlikke kommentaare. “Imeline! Palju õnne, poisid!“ „Kui ilus, kui kuninglik! Pool aastatuhandet tagasi abiellus Ivan Julm selles kohas oma armastatuga, "Lõpuks ometi! Kui suurepärane,” märkisid Alena sõprade järgijad.

Muide, Akhmadullina ja Makarov on olnud koos üsna pikka aega, kuid ei reklaaminud oma suhte üksikasju. Mingil hetkel ilmus meediasse info, et paar rajab juba maakodu.

Ilmselt kutsusid noorpaarid pulma kõik lähisugulased ja sõbrad. Paljude Alena töö fännide jaoks on see uudis tõeline üllatus. Naine pole ju oma uuele staatusele sotsiaalvõrgustikes veel märku andnud.

Pange tähele, et Akhmadullina ei suutnud pikka aega leida seda inimest, kes tema vajadustele täielikult vastaks. Mitu aastat tagasi oli moekunstnik abielus ettevõtja Arkadi Volkiga, kes oli tollal deitinud rahastaja Alexander Mamutiga. Mingil hetkel omistati talle afäär tennisist Marat Safiniga, kuid seda teavet ei kinnitatud. Ilmselgelt on kuulsus nüüd lõpuks oma õnne leidnud.

Disainer Alena Akhmadulina on kodu- ja välismaise moemaailma ikooniline kuju. Samanimelise kaubamärgi loojat Alena Akhmadulinat peetakse moeloojaks, kes suutis enamikule Moskva seltskonnakaunitaridele head maitset sisendada, riietades nad samal ajal naiselikesse ja julgetesse, paljastavatesse ja elegantsetesse rõivastesse. Ilmselt sellepärast Akhmadulinat armastatakse ja hinnatakse, ja mitte ainult Venemaal, vaid ka maailma moepealinnas - Pariisis - aeg-ajalt, tunnustades tema annet ja loomingulist lähenemist.

Teel edu poole

Alena Akhmadulina elulugu vaadates võite eksida tema auhindade ja edukate projektide tohutul hulgal. See neiu on läbinud pika tee Peterburi Riikliku Tehnika- ja Disainiülikooli andekast üliõpilasest tunnustatud moemeistriks. Juba õpingute ajal tõestas Alena paljudele, et tema võimeid ei saa nimetada keskpärasteks. Ta on võitnud võitja tiitli sellistel mainekatel noorte disainerite konkurssidel nagu Admiraliteedi nõel, Smirnoffi rahvusvaheline disainiauhind ja Vene siluett. Ja paar aastat hiljem lõi ta oma moemaailma, saades paljudeks aastateks Pariisi pret-a-porter moenädala asendamatuks osalejaks.

Tema karjääri muude oluliste sündmuste hulgas on Venemaa 2008. aasta olümpiakoondise vormiriietuse loomine, Moskvas toimuva Eurovisiooni lauluvõistluse T-särkide kujunduse väljatöötamine, koostöö selliste ülemaailmsete hiiglastega nagu Volvo Raiffeisen Bank, esinemine Telegraphi, Vogue'i ja Le Figaro lehekülgedel, mis puudutab Alena Akhmadullina isiklikku elu, on see tihedalt seotud tema loodud kleitidega.

Elegantne stiil

Alena Akhmadullina stiil on pidev moekas metamorfoos: täna pakub ta kerget naiselikku välimust ning homme ranget ja ekstravagantset. Kuid igal juhul jääb disainer truuks kvaliteetsetele looduslikele materjalidele nagu vill, siid, kašmiir, puuvill, selged jooned ja originaaldetailid. Lisaks vastavad Alena Akhmadullina riided alati moes maailma suundumustele ja suundumustele.

Alena ise eelistab mugavaid ja huvitavaid riideid. Tema enda garderoob koosneb asjadest, mis võivad luua erinevaid võimalusi, rõhutades seeläbi kõiki tema välisilme ja sisemise oleku eeliseid. Nende hulka kuuluvad: valge särk, mustad nooltega püksid, meeste stiilis äriülikond ja kootud kampsun. Kuid millesse disainer suhtub skeptiliselt, on teksad, mistõttu võib teda nendes harva näha.

Mis on uut?

Disainer Akhmadulina on inimene, kes saab inspiratsiooni ammutada kõikjalt. Volvo Fashion Weekil esitletud Alena Akhmadulina 2013. aasta kevad-suvi kollektsioon on selle selgeks kinnituseks. Muinasjutule “Konnprintsess” pühendatud uus kollektsioon oli oma muinasjutulisuse ja rahvaliku iseloomuga lihtsalt hingemattev. Peamised värvid olid: soo, konna raske elu sümbol ja punane, mis sümboliseerib tema muutumist printsessiks. Lisaks esitleti Alena Akhmadullina kleite rohelistes, sinistes ja oranžides toonides.

Tõelise sensatsiooni tekitasid lapitehnikas tehtud rõivad, samuti huvitavad trükised ja aplikatsioonid. Kõik mudelid olid valmistatud heledast siidist, puuvillast ja nahast. Stiilide osas soovitas Alena moekat kevadsuvist hooaega tähistada peamiselt puhvis varrukatega kleitide ja kõrge vöökohaga pikkade plisseeritud seelikutega. Selliste rõivaste aksessuaaridena võivad olla laiad vööd, kõrge kontsaga kingad, aga ka Alena Akhmadulina kuulsad vapustavate trükistega kotid. Ja Alena Akhmadulina luksuslikud ehted suurte silmkoeliste kõrvarõngaste ja labakindade kujul, mis ideaalselt täiendavad kauni printsessi pilti, aitavad sellist vapustavat pilti täiendada.

Alena Akhmadulina (õige nimega Asfirova) sündis 5. juunil 1978 Venemaal Sosnovõ Bori linnas. Erialase hariduse omandas ta Peterburi Riiklikus Tehnika- ja Disainiülikoolis moedisaini ja tehnoloogia teaduskonnas. Juba esimesel aastal hakkab ta looma hooajalisi kollektsioone.

Aastal 2000 sai moelooja konkursi "Admiraliteedi nõel" võitjaks kategoorias "Kunst - Paralleelmaailmad" ja ka "Smirnoffi moeauhinna" võitja. Samal aastal sai ta kleidi eest kollektsioonist “Evolution of a Woman” konkursi “Aasta kleit” raames auhinna “Kuldne riidepuu”.

2001. aastal esitles disainer oma esimest Prêt-a-Porteri kollektsiooni "Ja nii saab see olema kõigiga". 2005. aasta sügisel esitles Alena Akhmadulina oma kollektsiooni esimest korda Pariisi moenädala raames.

Akhmadulina sügis-talve hooaja 2007-2008 kollektsioon valmistati spordirõivaste elementidega. Juba juunis 2007 tuli ta esimest korda ettevõtte “Bosco di Ciliegi” konkursi võitjaks.

töö Venemaa koondise olümpiavormi kallal. 2007. aasta detsembris esitles disainer piiratud kollektsiooni kotte, mille ta kujundas ajakirjale Yoga. Kogu müügist saadud kasum annetati Wildlife Fundile.

2008. aasta kevadel esitles moelooja oma kollektsiooni Pariisi moenädala raames. Kollektsioon loodi Viktor Mihhailovitš Vasnetsovi loomingust inspireerituna. Samal aastal töötas Akhmadulina välja rea ​​kostüüme Zemfira turnee "Thank You" jaoks.

2008. aastal ajakirja Voque 10. juubeliaasta auks Alena Ahmadullina koos selliste moedisaineritega nagu Ralph Lauren, Antonio Marras, Paul Smith, Oscar de La Renta (Oscar de la Renta), Marc Jacobs (Marc Jacobs) jt. lõi pesanuku kujunduse. Lisaks avati Moskvas samal aastal Alena Akhmadullina kontseptsioonipood.

Alena Akhmadulina modelle avaldatakse pidevalt sellistes ajakirjades nagu “Vogue”, “Cosmopolitan”, “Harper’s Bazar”, “I-D”, “Elle” ja “L”Officiel.