Рей кавакубо цитаты. “Хорошая коллекция – та, которая пугает людей”: лучшие цитаты Рэй Кавакубо

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo),основательница Comme des Garcons, родилась в Токио в 1942 г. Она не получила специального образования дизайнера одежды, но изучала изящные искусства и литературу, поэтому ей легко удается рассказать свои идеи конструкторам и швеям. После окончания учебы Кавакубо работала в текстильной компании и пробовала свои силы в качестве стилиста. В 1969 г. она придумала свою марку, назвав ее словами из песни - Comme des Garcons (как мальчик).

В 1973 г. в Токио была основана компания Comme des Garcons Cо. Ltd. Начав работу с создания женских коллекций, в 1978 г. Кавакубо запустила мужскую линию. Двумя годами позже она перебралась в Париж и с тех пор ежегодно показывает здесь свои сезонные коллекции. В 1982 г. Comme des Garcons была принята в члены парижского Синдиката Pret-a-Porter. В это же время был открыт и первый именной бутик в Париже. После успешного "вторжения" в столицу моды, одежда Comme des Garcons часто становится объектом выставок во всем мире.

С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе.

Comme des Garcons специализируется на так называемой анти-моде, строгих и подчас деконструктивных моделях, в которых иногда отсутствуют рукава или другие компоненты. Эта одежда, преимущественно черного цвета, темно-серая и белая, часто демонстрируется с ботинками-комбат.

Хотя признание Comme des Garcons во всем мире возросло с той поры, когда Кавакубо покинула Японию, экспорт занимает лишь 10всех продаж этой марки. Четверть магазинов, продающих продукцию Comme des Garcons, расположена вне Японии и в них продается лишь малая часть линий этой марки. Homme, Homme Deux, Tricot и Robe de Chambre - линии, которые создаются в основном для японского рынка. Говорят, что одежда Comme des Garcons по популярности превосходит Yamamoto и Issey Miyake, вместе взятых. Рей Кавакубо до сих пор является первым лицом и владелицей Comme des Garcons Ltd. Она диктует всю художественную и бизнес политику своей компании. После успешного завоевания рынка вне Японии, за пределами "страны восходящего солнца" стало развиваться и производство одежды Comme des Garcons - главным образом во Франции. Кавакубо в течение долгого времени противостоит попыткам лицензирования продукции Comme des Garcons. Только одна итальянская фирма Pallucco имеет право производить фурнитуру под этим именем.

Линии Comme des Garcons:

Comme des Garcons - продается в Le Form

Comme des Garcons Homme (1978)

Tricot Comme des Garcons (1981)

Robe de Chambre Comme des Garcons (1981)

Лучшие дня

Посетило:116

Женское счастье Посетило:112

Сильный духом

В 1981 году в Париже модные критики соревновались в ядовитости отзывов о первой коллекции японского дизайнера: «Хиросима-шик!», «постъядерная мода». Они не избегали возможности сослаться на трагические события в истории Японии. Война действительно повлияла на целую плеяду японских дизайнеров. В 80-х годах они покорили Европу и США своими тревожными и мрачными коллекциями, и самой яркой звездой на небосклоне японского деконструктивизма была Рей Кавакубо.

Коллекция называлась Destroy – «Уничтожить». Под барабанный бой по подиуму маршировали модели в мешковатых черных одеяниях с разнокалиберными дырами, которые Рей охарактеризовала как «наше кружево». В тот год ей было уже сорок лет, а ее марке Comme des Garçons - десять, и в Японии она была достаточно известна. Поклонников ее творчества называли «стаей ворон» - большая часть вещей была черного цвета.

Несмотря на возмущение критиков, японская бунтарка быстро завоевала успех у публики, уставшей от элегантных силуэтов и сковывающих вечерних платьев.
Ее коллекции стирают все границы: мода и искусство, восток и запад, мужское и женское, депрессия и медитация.

Она отрицает тренды.

Сочетание несочетаемого, истлевшие кружева, потертая кожа, смятая, разорванная ткань - Рей жестоко обходится с материалом. Для создания некоторых коллекций она зарывала ткани в землю на несколько недель, чтобы они приобрели необходимую фактуру. Дорогой кашемир вываривала до состояния войлока, роскошный шелк оставляла выгорать на солнце…

Крой Кавакубо столь же радикален. Она признается, что ненавидит симметрию – жизнь начинается там, где кончается совершенство.

Свою главную задачу Кавакубо определяет очень просто: «создание вещей, которых никогда не было». Она словно взрывает привычную европейцам конструкцию одежды, добавляя лишние рукава, смещая ворот рубашки на бедра, пришивая к юбке еще одну юбку.

В начале 90-х доминирующим цветом в ее творчестве был черный – сейчас палитра Кавакубо стала гораздо более богатой.

Одна из самых значимых и скандальных ее коллекций – «Горбатая коллекция» 1997 года. На подиум вышли модели в костюмах, деформирующих их тела – огромные плечи и бедра, асимметричные формы, горбы...

В коллекцях Кавакубо нет ни намека на сексуальность.

В основе экспериментов Кавакубо – война и феминизм. В семидесятые в Японии выросло поколение, не заставшее войны, но запомнившее тревожную атмосферу послевоенного десятилетия. В эти годы в Японии сформировалось феминистское движение, не имевшее, впрочем, такого влияния, как на Западе.
Рей Кавакубо нередко говорила о том, какое давление испытывала в молодости. Выбрав творческую карьеру и образование вместо семьи, она снискала славу безнадежной эгоистки. Это ужасно раздражало ее в юные годы, и даже сейчас она называет гнев одной из движущих сил в своем творчестве.

Ее коллекции - это история о женщине, которая не обязана быть привлекательной для мужчин, обнажаться или подчеркивать фигуру. Рей поставила под сомнение западные идеалы красоты, идеалы и правила европейской моды.

Она не умеет рисовать, предпочитает объяснять свои идеи, используя жесты и макеты, работает скорее как скульптор, нежели как художник. С этого начиналась ее карьера – Рей когда-то работала в магазине тканей и увлеклась созданием драпировок на манекенах.

Ее любимый прием – забывать. Она начинает новую коллекцию с того, что забывает все виденное ранее. Она вдохновляется не модой, а случайностями – фотографией, человеком на улице, неосязаемым образом, чем-то в мусорной корзине… Самое трудное – это начало.

Ее модная марка называется Comme des Garçons - «как мальчики», что, по словам Рей, не имеет никакого смысла.

Рей контролирует все. В отличие от многих своих коллег, она не ограничивается созданием образов, а руководит бизнесом на каждом этапе. Атмосфера магазинов, расположение логотипа на странице буклета, толщина каймы на платье – все одинаково важно для Кавакубо. Все должно быть подчинено ее философии и эстетике.

Бутики Comme des Garçons часто открываются в зданиях под снос, где не нужно тратить лишние деньги на оформление, ведь обшарпанные обои и отваливающаяся штукатурка служат самыми лучшими декорациями для одежды от Рей Кавакубо.
Помимо одежды, Comme des Garçons производит аксессуары, парфюмерию, мебель.

Ткани для коллекций Кавакубо также создаются под ее неусыпным контролем. Она вкладывает деньги в разработки текстиля и в восстановление старых технологий, например, скупает станки старых, разорившихся производств, чтобы использовать их заново. Технология создания сложных фактур вещей марка Comme des Garçons является коммерческой тайной.

Рей Кавакубо всегда в поисках нового.

Так произошло и с созданием парфюма – Рей удалось вывести на рынок очень странные и шокирующие ароматы. Она говорит, что использует самые необычные сочетания, какие только может придумать – резину, лак для ногтей, пепел вулкана, морскую воду, целлюлозные волосы кукол, металл, песок, гальку, глину, газировку и искусственную кожу. В состав аромата Odeur 53 входят целых пятьдесят три безумных ингредиента! Их объединяет одно: все они – не органические, что совершенно нехарактерно для парфюмерной промышленности.
Реклама марки Comme des Garçons обходится без изображений самой одежды – здесь Рей тоже нарушает общепринятые правила.

Сегодня критики говорят, что в коллекциях каждого второго дизайнера есть что-то от Рей Кавакубо. А она... не планирует останавливаться на достигнутом.

С момента создания Comme des Garçons в 1969 году, Рей Кавакубо имела свой собственный, совершенно непривычный для общества, взгляд на одежду и подачу бренда.

Японский дизайнер совершила настоящую революцию в фэшн-бизнесе, поделившись собственным понятием о том, что такое «мода». На данный момент Кавакубо является не менее дальновидной личностью, но её до сих пор «затягивает темнота», именно этими словами глава знаменитой империи описывает свой вечный поиск чего-то нового.

Для сайта JAPANISM мы нашли короткое, очень емкое и, как нам показалось, любопытное интервью, опубликованное в прошлом году Interview Magazine. Оно должно понравиться всем, кто хотел бы познакомиться с загадочной личностью Рей Кавакубо.

Как вам хотелось бы, чтобы себя чувствовали обладатели одежды Comme des Garçons?

То, что люди носят - является выражением личности. Если вы чувствуете себя комфортно в том, что надели, вас никогда не посетят новые мысли. Я хочу, чтобы люди что-то ощутили, задумались о том, кем они являются. Вы не сможете стать абсолютно свободным, если перестанете думать об одежде. Иногда нужно позволять себе носить что-то сильное и динамичное, правда это заставляет чувствовать себя странно. Но это помогает осознать факт своего существования, тем самым подтвердив наличие отношений с обществом. Я думаю, что люди испытывают непередаваемое ощущение, когда вступают в контакт с «чем-то», сделанное «кем-то» за пределами досягаемости и понимания. Когда вы надеваете одежду, которая противостоит чему-то, вы сразу поймете, как становитесь сильнее и мужественнее. Одежда способна освобождать.

Что из себя представляет ваш творческий процесс?

Я всегда преследую цель сделать то, чего раньше не было, «хожу на ощупь в темноте», при этом не только, когда занимаюсь созданием коллекции. Поиск является константой в моей повседневной жизни. Но постоянно искать что-то новое, это как искать колодец в пустыне, как «тонуть» в темноте, блуждать в неизвестности. Но сам факт создания, как раз то, на чем построен Comme des Garçons. Когда я размышляю над новой коллекцией, мне необходимо загнать себя в угол, чтобы найти способ пройти сквозь стены. Вначале появляются несвязные идеи, сбивчиво и медленно, затем формируется окончательное представление.

Считаете ли вы моду формой искусства?

Когда мода движет сознанием, полагаю, в таком случае её можно назвать одной из форм искусства. В своей работе я не имею никакого понятия для определения «искусство». Одежда принимает окончательный вид только тогда, когда её начинают носить. В таком случае, если бы одежда являлась искусством, она была бы более абстрактной. До тех пор, пока результат представляет из себя что-то совершенно никому неизвестное, я не возражаю, если люди будут называть это искусством. Попробуйте надеть это, если решитесь конечно.

Как уравновесить искусство и коммерцию?

Comme des Garçons - это компания, основанная на творчестве, но и деловой аспект нельзя игнорировать. Как у дизайнера, который является руководителем компании, у меня была возможность «сконструировать» бренд и компанию на одних и тех же ценностях. Я беру на себя полную ответственность за то, что создаю, от начала до конца. Следовательно, результат - самостоятельная, предельно ясная и окончательная идея. Творчество и создание - вот наш бизнес.

Какую конечную цель вы преследуете?

Нет конца и нет цели. До тех пор, пока я пытаюсь создавать то, что раньше не существовало, о конце не может быть и речи.

Насколько важна визуальная составляющая бренда?

Крайне важна. Словам я не доверяю.

Что такое красота?

Красота должна приносить возбуждение и волнение.

Если представить себе модную индустрию в виде направленного бесцветного потока, то многие известные дизайнеры будут теми, кто этот поток видоизменял: кто-то – расширил, кто-то стал причиной резких «изгибов», направлявших движение в новое русло. Однако Рей Кавакубо навсегда останется в анналах модной истории той, которая придала этому потоку цвет. И дело не в палитре ее коллекций – как раз в этом плане Рей преимущественно отдает предпочтение минимализму, однотонным, черно-белым сочетаниям. Дело в сути: в мире, который не знал, что такое – цвет, она стала тем первым философом моды, сумевшим «представить» себе это понятие и воплотить в одежде. Кавакубо открыла абсолютно новое, прежде неизвестное модное измерение, которое впечатлительные fashion-критики как только не нарекали – «анти-мода», «романтика Хиросимы». Неоспоримо одно: эта женщина видит что-то, неразличимое для прочих смертных, и в свои 73 продолжает открывать не то что новое – иное в моде, что не в последнюю очередь выражается в ее способности различать своим «третьим глазом» перспективные молодые таланты.

Кавакубо никогда не планировала стать дизайнером, не изучала ночами под одеялом с фонариком свежие выпуски Vogue и не мечтала об успехе Шанель. Впервые она попала в сферу моды с чисто практической стороны, получив работу на текстильной фабрике – впоследствии это серьезно скажется на ее фирменном стиле, который характеризуется использованием новых материалов, модифицированных тканей, любовью к экологичности. После она какое-то время была фриланс-стилистом, а потом основала Comme Des Garçons. Вкратце, все, что следовало за этим, было успехом – популярность в Японии, парижские показы, международная слава и влияние, запуск мужской и парфюмерных линий, сотни последователей, в числе самых известных – Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Хельмут Ланг, открытие талантов Джуни Ватанабе и Тао Курихара. На данный момент ежегодный оборот компании составляет около 250 миллионов долларов, одежда представлена в 230 бутиках по всему миру, три штаб-квартиры бренда находятся в Париже, Нью-Йорке и Токио, а в «семейство» Comme Des Garçons входят еще 17 молодых марок. Революция, которую совершили вещи от Кавакубо, была тихой и бескровной, а так же крайне успешной в финансовом плане, что для бренда с такой сложной и вызывающей философией чуть ли не единичный случай. Впрочем, Рей как «интеллектуальность» своей одежды, так и ее сложность отрицает: «Я не называю свой подход вдумчивым и особенным; он лично мой и он прост, и я создаю образы, которые кажутся мне красивыми и сильными. Не моя вина, что большинство людей видят мир по-другому. То, что говорят о Comme Des Garçons – лишь размышления критиков постфактум, попытки отыскать «основу», которой нет, глядя на законченный результат моей работы».

Кавакубо умудряется совмещать дизайнерский талант со смекалкой успешного ритейлера: она первая начала нанимать современных художников для оформления своих бутиков, первая придумала поп-ап магазины, первая запустила Dover Street Markets — модные универмаги-галереи, в витринах которых мечтает оказаться каждый начинающий дизайнер и именитый бренд. В прошлом году, к примеру, эти выставочные площадки были отданы Gucci, и подобное «благословение» от Рей значило для Алессандро Микеле, пожалуй, больше, чем десяток хвалебных рецензий.

«Я никогда не могла найти одежду, которую мне хотелось бы носить самой. И еще мне никогда не нравилось слушаться других» — в этих двух предложениях, наверное, и заключен секрет успеха Кавакубо. В 70-е годы — время женской эмансипации и сексуального раскрепощения — Рей начала провоцировать общественные стереотипы и устои, отрицая гендерные различия, обнажая моделей, при этом не пытаясь сделать их соблазнительными, провозглашая комфорт одновременно главной задачей и главной помехой для своих дизайнов (Кавакубо считает, что именно «некомфортные» наряды заставляют владельца осознанно их носить, находить силы и вдохновение там, где для других существуют лишь брендовые тряпки).

Сезон за сезоном Кавакубо создает коллекции, которые удивляют и заставляют думать – «Церемония разлучения», «Разрушение портняжного искусства» — одни названия предполагают немалый объем мыслительной работы, вложенный в создание одежды. Рей говорит, что любая линия одежды для нее – это страдание и поиск, и ни одна идея не может быть использована дважды. Пока что ей удается не повторяться, а в последние годы дизайнер даже постепенно отходит от своего обожаемого черного цвета. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего».

Сложно сказать, чем именно завершатся эти поиски, но бесспорно то, что до последних своих дней Рей будет искать – в этом ей помогают удивительное чутье, талант и гибкость мысли, позволяющие на восьмом десятке оставаться в числе передовых дизайнеров современности. Все, кто пришел в модную индустрию после Кавакубо, обязаны ей частичкой своего вдохновения, взяли из ее коллекций если не буквальные формы и мотивы, то вот тот самый «цвет» — право на риск, на отказ от всех существовавших прежде тенденций и трендов, право представлять исключительно свое видение. «Мне не нравится слово «феминистка», — говорит Рей. – Не нравится слово «амбициозная». Мне нравится слово «анти-учреждение»». Ей нравится все, что идет вразрез с общепринятым, но в ней нет ничего от панка или других бунтарских движений. Ее мятеж спокоен, сдержан и предпочитает серо-черную гамму. Противостоять миру с достоинством, будучи маленькой хрупкой японкой, с черным бобом на голове? Да, так — и только так вершатся модные революции. На них, к сожалению, не способны ни загорелая Донателла, ни уверенная в себе бизнесвумен Диана. Возможно, в чем-то приблизилась к Рей Фиби Файло – они, к слову, во многом схожи характерами, нелюбовью к публичности и направлением в дизайне. Кто же придет на смену Кавакубо, кто придаст модному «потоку» еще одну, неизвестную прежде грань? Увидим. Впрочем, еще одной безусловной заслугой Рей является то, что она безустанно готовит себе смену, и ее стараниями модный мир не останется без пророков японской школы.

– постядерная мода. Вспоминая творческую манеру Йоджи Ямамото, провозгласившего чёрный королём в мире цвета, часто проводят параллель с работами иного концептуального дизайнера, приехавшего из Японии, чтобы покорить мир европейской и американской моды своими своеобразными моделями. Рей Кавакубо – женщина, не приемлющая трёх вещей: симметрии, ярлыков и ограничений. Эта позиция отражена в создаваемых ею моделях и постоянно дополняется новыми штрихами. Ее коллекции неповторимы.

Рей Кавакубо: биография

Изначально Рей Кавакубо получила образование искусствоведа, изучая восточную и западную эстетики. Подобное образование вместе с опытом работы в отделе маркетинга крупного японского бренда и заинтересованность в текстильных технологиях определили будущий путь Рей Кавакубо как гениального концептуального дизайнера, чьи коллекции предназначены не для массовой аудитории.

Первая проба себя на европейском подиуме принесла Рей Кавакубо оглушающий успех, которые в буквальном смысле оглушил, а заодно и ослепил, штампованную публику Старого Света. Эту её коллекцию модные критики назвали «Хиросима-шик» за использование исключительно чёрного цвета и ассемитричность моделей, находящихся на апофеозе гротеска.

Рей Кавакубо: карьера

С этого момента все последующие коллекции Кавакубо стали похожи на интеллектуальное путешествие по глубинам человеческой сущности. Она никогда не драпировала своих моделей в изящные наряды, силуэты грубо разрывались, рукава оказывались то ли не до конца пришитыми, то ли немного надорванными, перекрученные фигуры деформировали тела моделей. Но подобный вид её коллекций вовсе не свидетельствует о ненависти Кавакубо к людям или этому миру, он провозглашает протест против симметрии в том её значении, которое казалось Рей Кавакубо неприемлемым – мёртвая симметричность. Её позиция заключается в том, что красота начинается там, где заканчивается пустая идеальность.

Рей Кавакубо: коллекции

Несмотря на то что дизайнерские коллекции от Рей Кавакубо казалось бы навсегда закрепили за ней ярлык женщины, которая представляет «антимоду», сама японка всегда в несколько презрительной манере относилась к подобной оценке, считая такие вот ярлыки высшим проявление глупости. Некоторые её творения и в самом деле производят несколько гнетущее впечатление, к примеру, её «горбатая коллекция», поставившая под сомнение идеал женского тела. Модели обзавелись горбами, бёдра стали ассиметричными, а плечи «вспухли», однако, творческий багаж Рей Кавакубо включает в себя не только подобные крайности, сочетая в себе и более нежные и элегантные образы.

Рей Кавакубо – ярчайший представитель концептуального дизайна, чьи работы определили художественную манеру многих бельгийских концептуалистов, легли в основу танцевальных постановок, синтезировав в себе полный отрыв от финансовой стороны дизайна и чистое стремление к вечному поиску.