Мастер-класс по вышивке броши «Перо» пайетками и канителью. Канитель - это вышивка металическми нитями Какая канитель нужна для вышивки

26.11.2019

Годом рождения канители в одежде можно считать XVIII век, когда этот материал стал неотъемлемой частью мундиров и парадных одежд. Тогда канитель носили только в свет, а также во время литургических церемоний. Что же это такое? А вы, наверняка, видели. Канитель выглядит как очень тонкая металлическая проволока, свитая в спираль. Делается эта проволока из самых разных материалов.

В современном шитье канитель делят на несколько видов – мягкую, жесткую, фигурную и ребристую (трунцап). А цвет? Он может быть любым. Более того, канитель бывает матовой, глянцевой, золотой, медной. Видов очень много, и то, как будет выглядеть канитель, зависит только от фантазии создающего ее мастера.

Фото: магазин Магия Рук

Самое интересное начинается тогда, когда приходит время пришить канитель в качестве детали одежды. Чаще всего берутся отдельные кусочки проволоки и пришиваются тем же способом, каким наносится на ткань бисер – то есть, с помощью иглы и нити.

Для предотвращения деформации проволока предварительно растягивается, но не сильно, чтобы не портилась структура. Обычно канитель нарезают кусочками, подбирая длину – такой метод упрощает работу с проволокой. Чтобы шить канителью, необходима мягкая канитель, нить, бисерная игла, воск и шило. Мастера также советуют приобрести специальные ножницы для канители. Они так и называются.

Сегодня этот способ вышивки особенно популярен у дизайнеров, чье творчество обращается к мотивам этники, истории, эпохи Средних Веков, Ренессанса. К примеру, мундиры вновь входят в обиход как часть гардероба, стилизуются, украшаются различными современными деталями.

Фото: Людмила Бусинка

Освоить вышивку канителью не так и трудно – как и любой способ декорирования, она требует усидчивости, оттачивания навыков и чтения специализированной литературы. На первых порах следует закупиться всем необходимым, приобрести учебник и набраться терпения.

Одной из наиболее простых техник церковной вышивки является шитье канителью. Этот вид вышивки можно разделить на два типа: шитье канителью непосредственно по ткани и вышивка по различным видам настилов.

Канитель - материал, редко встречающийся на ранних памятниках шитья и получивший распространение начиная с конца XVI века. В XVII веке канитель довольно часто встречается в орнаментальном шитье, сочетаясь с жемчугом, драгоценными камнями, блестками и шнурами. В XVIII - XIX веках этот материал широко используется в вышивке, предназначенной для украшения мундиров, парадных одежд и других вещей светского назначения. Наряду с золотным шитьем по картону, канитель применяется для изготовления окладов, литургических покровцов, облачений и других предметов церковного обихода.

Канитель представляет собой тонкую металлическую проволоку, туго свитую в спираль. Проволока эта может быть толстой, тонкой, круглой или плоской в сечении, изготавливаться из различных материалов и иметь разные свойства.

Среди современных видов канители можно выделить:

· круглую мягкую канитель (рис. а);

· круглую жесткую канитель (рис. б);

· фигурную канитель (рис. в–ж);

· трунцал - ребристая канитель из плоской проволоки (рис. з–и).

Кроме того, она может быть блестящей или матовой, золотой и серебряной всех оттенков, а также цветной.

Техника шитья канителью

Общие замечания:

1. Существует три способа крепления канители:

Для коротких кусочков: канитель нанизывается на иглу с нитью и пришивается наподобие бисера или стекляруса;

Для длинных кусков мягкой канители: канитель нанизывается на иглу и пришивается, после чего прихватывается в нескольких местах поперечными стежками. Чтобы канитель при этом не деформировалась, ее следует предварительно слегка растянуть; тогда нить прикрепа может свободно проваливаться между витками канители. Растягивать канитель нужно не сильно, чтобы не портились ее структура и внешний вид;

Для длинных кусков жесткой канители: можно не пропускать нить прикрепа внутрь канительной полости. Жесткую канитель пришивают поперечными стежками через край, так, чтобы прикрепная нить не была видна и не ломалась линия, образуемая канителью. Для этого нужно чуть растянуть канитель и вводить и выводить иглу строго перпендикулярно ткани. Прикрепный стежок должен быть как можно короче.

2. При нанизывании фрагментов канители лучше использовать двойную нить, чтобы канителинка плотнее сидела на ней. При креплении канители через край нить прикрепа должна быть одинарной (тонкой, но прочной. Например, армированные нитки №35).

3. Нарезать канитель на кусочки нужной длины удобно ножницами. Следите, чтобы они не оставляли заусенцев на кончиках канители.

4. Для удобства работы с канителью ее нарезают кусочками нужной длины в плоское блюдце или специальную неглубокую коробку, выложенную изнутри бархатом или сукном темного цвета.

Шитье канителью по веревочке

Потребуется:

· Учебный подрамник

· Мягкая круглая канитель

· Нить ЛЛ

· Иглы бисерные (№11 или №12)

· Шило

· Воск

· Синтетический шнурок

· Ножницы для ниток

· Ножницы для канители

Последовательность работы:

Для выполнения этого вида шитья мягкой канителью нам понадобиться плотная тонкая веревочка с гладкой, нерифленой поверхностью. Такую веревочку можно купить в магазине хозтоваров или сделать самостоятельно, сильно навощив и склеив между собой несколько нитей «Лотоса». Главное, чтобы веревочка была плотной и не проминалась, когда мы будем на нее класть канитель.

На подрамник переносится необходимый рисунок.

Веревочка пришивается по рисунку на ткань швом «вперед иголкой». Кончики пришиваются несколькими стежками «внахлест».

Канитель отмеряется так, чтобы, плотно ложась на веревочку, она «пяточками» становилась на ткань, не ломаясь и не растягиваясь. Шов будет смотреться аккуратнее, если вы заведете кончики канительки немного под веревочку.

Начинаем укладывать канитель, стараясь делать это строго перпендикулярно направлению рисунка и веревочки.

Обратите внимание, к кончикам веревочки длинна кусочков канители будет уменьшаться. Канитель нанизывается на двойную нить ЛЛ, которую мы немного навощим для удобства работы.

Укладывать канитель на веревочку можно и под углом.

При этом нужно учитывать следующие нюансы.

1. Длина кусочка канители будет больше примерно в 1,3-1,5 раза (в зависимости от заданного угла).

2. Чтобы угол сохранялся на протяжении всего рисунка, нужно выводить иглу с рабочей нитью в плотную к предыдущему стежку, а уводить иглу на изнанку, отступив дополнительные 0,5-1,5 мм от предыдущего стежка (в зависимости от толщины канители и величины заданного угла). Таким образом, мы предотвратим постепенное скатывание канители и смягчение угла.

Для того, чтобы выложить рисунок с изгибом (например, колечко) придется вшивать дополнительные кусочки канители меньшей длинны, уводя иглу непосредственно в веревочку.

Шитье канителью по настилу из шнура

Материалы потребуются те же, что и в предыдущем образце, только дополнительно возьмите тонкий шелковый шнур (покупной или крученный вручную) и иглу с широким ушком.

Последовательность работы:

На подрамнике чертим квадратик и заполняем его настилом из шелкового шнура при помощи иглы с большим ушком. Стежки должны быть параллельными, расстояние между ними примерно равным (или чуть большим) толщине шнура. Протяжки на изнанке делаем только по краю рисунка, а не через рабочую область.

Нарезаем канитель небольшими равными кусочками и укладываем, перпендикулярно прихватывая шнур, в шахматном порядке.

Меняя ритм уложенных канителек можно придумывать новый характер орнамента.

Шитье канительных «корзиночек»

Это очень простой и эффектный способ вышивки канителью. Самое сложное в нем, как и всегда при работе с этим материалом, нарезать кусочки нужного размера. Для простоты работы область, заполняемую «корзиночкой» можно расчертить на клеточки по размеру кусочков канители. Следите за тем, чтобы канитель не выгибалась «мостиком», а ложилась ровно на ткань. Для этого стежок нужно делать точно по длине канительного кусочка. Вариантов орнамента очень много, фантазируйте.

Простые вышивальные швы канителью

Потребуется:

· Учебный подрамник

· Мягкая круглая канитель

· Нить ЛЛ

· Иглы

· Шило

· Воск

· Ножницы для ниток

· Ножницы для канители (канитель металлическая, ножницы будут тупиться, поэтому лучше взять не те, которыми вы отрезаете нитки, а потяжелее)

В бытовом плане канителью принято называть нудные, затяжные дела. На Западе говорят еще «волынку тянуть». Фразеологизм возник в Шотландии, связан со звуками старинного инструмента. Он состоит из кожаного мешка и присоединенных к нему трубок.

Звуки с их помощью извлекаются протяжные, монотонные. Вот и стали говорить тем, кто мямлил что-то, откладывал важные дела: — «Тянешь волынку». Осталось выяснить, откуда взялось понятие «канитель » и что означает в первоисточнике.

Что такое канитель?

Выражение «тянуть канитель» образовано от французского cannetille. Впрочем, родственное слово есть в испанском – canuto. Оба понятия переводятся как «труба».

Сначала, канителью стали называть навивку на струнах , виолончелей. Такая есть на басовых, прикрывает основную проволоку. Если последнюю достать, останется труба из красной .

Позже, появилась вышивка канителью . В ней используются своеобразные струны – тонкие нити из или . Они не прямые, а винтовые, то есть, приближены по форме к струнной обмотке, трубам.

Кроме есть мишурная канитель, напоминающая елочную мишуру. Вышивать такими нитями – дело кропотливое, муторное. Отсюда, собственно, и пошло выражение «тянуть канитель ». Но, если с последним все понятно, нюансы вышивки, ее предназначение, — вопросы, достойные обсуждения.

Техника вышивки канителью

Канитель значение приобрела в 16-ом веке. Уже тогда мастера делали витую не толще обычной. Вытягивали проволоку вручную. Брали медь, , .

Расплавляли и тянули клещами через отверстия в специальных заготовках. навивали на заготовку. Последнюю доставали. Внутри навивки оставалась полость.

Освободившаяся от основы канитель чуть пружинила. За счет этого правильно распределялись фацетки, то есть накрутки. Это давало эффектные переливы металла. Впрочем, современная аналогична, но автоматизирована.

Изначально канитель шла не столько на фрагментарные узоры, сколько на сплошное покрытие тканей. За счет такой обработки атлас с Востока, к примеру, не мялся и не образовывал складок. Метр ткани весил около 3-4-ех килограммов. Наряды из вышитого атласа походили на доспехи и весом, и текстурой, и .

К 17-му веку отработали несколько методик крепления канители. Техника первая заключается в пришивании витой к основе, подобно . Как и стеклярус, канитель насаживают на иглу, присоединяя к ткани на концах фрагмента.

Метод удобен при работе с короткими кусочками проволоки. Пришивая длинные, нужно прихватывать их поперечными стежками. Учитывая витой характер канители, обычная нить утопает меж ее сегментами, не заметна в конечных композициях. Для верности можно провести в длинные фрагменты канители и внутреннюю нить.

Внутренний крепеж проводится, как правило, в мягкой канителе. Ей, обычно, заполняют узоры, поскольку нить более гибкая. Пустая канитель типа хороша для контуров.

Для гибкой канители есть несколько схем крепежа. Заполнение узора, к примеру, принято делать «Решеткой». Именуется так же «Плетенкой». Ее основа – пересекающиеся под прямым углом проволочки.

Площадь ячеек меж ними высчитывается исходя из толщины канители. Так, если для заполнения одной области решетки нужны 3 диаметра нити, каждая сторона ячейки будет равна 4-ем таким длинам.

Еще одна популярная техника работы с мягкой канителью – «Елочка». Она идеальна для растительных . Впрочем, выполнить их можно и из жесткой канители. Ее, правда, труднее нарезать.

Меж тем, «Елочка» выполняется именно из отрезков проволоки. Они выкладываются от центра узора, к примеру, листика и крепятся обычной нитью. Последнюю подбирают в канители.

В процессе работы канитель можно слегка растягивать. Это актуально, к примеру, при ошибке в длине контура. Но, пружина терпит растяжку лишь на пару миллиметров на каждые пару сантиметров. В противном случает красота металлического шнура нарушается, как и рисунка в целом.

Первые в истории примеры сочетания гибкой и канителей были «сняты» с византийской вышивки обычной нитью. Это произошло еще в 10-ом веке. Расцвет канители для вышивания пришелся на 17-18-ый века.

В 20-ом технику почти забыли. Но, в веке 21-ом мода возвращается. Достаточно вспомнить последние показы . Дом мод назван в честь Валентино Гаравани. Так вот, модельер предложил ряд кофт и платьев в «а ля русс».

В центре, композиции, обычно, — вышивка крестиком. слагают , в основном, . Орнамент вокруг вышивки выполнен и канителью. Вышивка занимает весь перед кофты, фрагментарно повторяясь на .

Валентино тяготеет к нитям. Но, вернулась мода и на золотую канитель . Нюансы применения обеих рассмотрим в следующей главе.

Применение канители

Золотая канитель для вышивания , как и обычная нить в Византии, нашла широкое применение в . Витой металл идеально вписался в атмосферу роскоши, блеска, преклонения.

Купить канитель стремились для вышивки одеяний священников, , скатертей для пасхальных столов, покровов священных сосудов, плащениц. Под последними понимаются изображения Иисуса, положенного в гроб.

В 18-ом столетии вышивка канителью – мастер-класс , который брали оформители военной формы. Вспомните мундиры из исторических фильмов. В памяти всплывают гирлянды.

Так именую узорное шитье по бортам, полам и фалдам мундиров. Прорабатывая форму для современных армейцев, Валентин Юдашкин воспользовался вместо исторической канители актуальным пиксельным рисунком.

На фото металлические нити для вышивки канителью

Однако, через пару лет подиумы «взорвались» шитьем нитями. Впрочем, в случае обмундирования армии канитель в 21-ом веке, действительно, неуместна.

Техника требует ручной работы, дорога в исполнении. Логичнее отдать эти на насущные нужды армии. К тому же, канитель бросается в , а современная униформа создана для маскировки.

Выделяться хочется в или выпускном платьях. Их вышивка канителью – модный тренд, подобно кофтам от Valentino. Выпускные наряды с канителью можно найти, к примеру, в коллекциях Marchesa. На свадебные модели обратите внимание в подборках модного дома Vera Wong.

По сути, канителью можно оформить любые ткани. Значит, сверкать металлическими нитями могут: обивка мебели, портьеры, матерчатые обои, балдахины и абажуры. Главное, правильно подобрать виды канители.

От них зависит впечатление, которое производит вышивка. Одни узоры словно струятся, а другие, напротив, жестки и прямолинейны. Дело здесь не только в мягкости или жесткости проволоки. Разберемся в нюансах.

Виды канители

Слово канитель одно, а видов материала несколько. Проволока, подобно ювелирным цепочкам, отличается по типу плетения и сечению. Последнее, к примеру, бывает круглым, и прямоугольным.

Плетение же бывает многоуровневым. Такое называют ребристым. Бывает и фигурное , напоминающее металлический ажур. Всего набирается 9 видов канители. Их облик влияет на характер вышиваемого узора.

Так, для растительных орнаментов предпочтительна фигурная канитель. Витиеватость ее форм близка к переплетениям трав, цветов и ветвей . Для узоров имперского и геометрического планов берут обычную канитель. Она подчеркивает строгость композиций, но не лишает их роскоши.

Примеры вышивки канителью можно посмотреть не только в и на мастер-, но и в . Так, в Государственном Русском хранится церковное облачение с шитьем. Оно создано в конце 17-го века, дополнено драгоценными камнями, в основном, .

Найти уникальные вещицы можно и на аукционах. Пару лет назад, к примеру, на Ebay ушла с молотка папка для писем времен Наполеона 3-го. Соответственно, изделию больше 2-ух веков.

Сделана папка из бархата, с обеих сторон вышита канителью. По краям узора проволока слега посерела от времени, да и бархат по канве папки истерся. Однако, в этом состоит особая прелесть старинного предмета.

На нем, кстати, есть несколько , а ровность вышивки поражает современных мастериц. Не зря в былые времена рукоделие было основным занятием женщин. Нынче, меж работой и хлопотами по дому подобного мастерства в добиться сложно.

Необычайную популярность в настоящее время приобрели вышитые аксессуары, в создании которых использовалась . Все больше и больше мастеров обращают свою внимание на этот материал. В данной статье попробуем разобраться: Канитель - что это? Какой она бывает и почему так быстро завоёвывает популярность?

Название "канитель" происходит от слова "canuto", что в переводе означает "труба". Она представляет собою тонкую металлическую нить, скрученную в тугую спираль. Чаще всего канитель применяют в вышивке. Первоначально канитель изготавливали только из драгоценных металлов и использовали для украшения одежды монархов или высшего духовенства.

Такую вышивку в России называли - "золотое шитье" и занимались её "золотошвейки".

Современная канитель уже практически не изготавливается из драгоценных металлов, она стала доступнее по цене, появилось много цветов и оттенков. Канитель не окисляется, очень легкая, края при обрезании не "сыпятся" и не требуют дополнительного закрепления чем-либо. Основная страна-поставщик канители - Индия. Современная индустрия предлагает несколько видов канители: мягкая и жесткая круглая канитель, гладкая, фигурная и трунцал. Внешний вид и свойства канители зависят в основном от того, на какую форму её наматывали и какая толщина проволоки использовалась для её изготовления. Продается чаще всего фасовками по 5 г (в зависимости от вида - это 1-2,5 мм). Такого количества достаточно для одной крупной работы.

Мягкая канитель

Для изготовления мягкой канители используется проволока намного тоньше, чем для жесткой канители. Получается она путем навивания на круглую заготовку.

Такая канитель легко растягивается и деформируется, поэтому при работе с ней требуется определенная сноровка и аккуратность. Мягкую канитель либо нарезают на небольшие отрезки и пришивают нитками как стеклярус или бисер, либо пропускают через неё нить и крепят потайными стежками к изделию (для длинных отрезков).

Такая канитель чаще всего используется для сплошного застила поверхности, декоративных стежков, окантовки отдельных элементов или детализации вышивки. Она отлично гнется и принимает любую форму.

Выпускается различных цветов и диаметров (самые популярные: 0,9 - 2 мм).

Жесткая канитель

Жесткая канитель так же получается путем навивания проволоки на круглую заготовку - только в данном случае заготовка имеет небольшую фактуру на поверхности. Такая канитель плохо тянется и хорошо держит форму, работать с ней гораздо легче.

Чаще всего используется для создания контура или выделения крупных деталей, получения рельефного рисунка. Многие мастера сейчас предпочитают использовать жесткую канитель вместо бисера для контура работы, так как это экономит много времени.

Кроме того, диаметр канители небольшой (сравним с ), поэтому контур получается практически незаметным. К тому же сделать ровный ряд бисером с первого раза получится не у всех рукодельниц - жесткая канитель решает эту проблему, контуры получаются идеальными!

Для крепления жесткой канители к поверхности её слегка растягивают и прихватывают потайными стежками.

При работе с такой канителью особое внимание нужно уделить инструментам, с помощью которых отрезается край (ножницы или кусачки) - они должны быть очень острыми и без зазубрин, иначе на канители будут зацепки.

Гладкая канитель

Ещё одна разновидность канители - гладкая. Её отличительная черта - блестящая и яркая поверхность , не имеющая фактуры.

Такая канитель имеет среднюю жесткость: она мягче, чем жесткая канитель, но немного жестче, чем мягкая. Чаще всего используется для создания контрастного эффекта (рядом с другими видами канители), застила поверхности, декоративных швов. Для крепления гладкой канители её нанизывают на нитку и прихватывают потайными стежками. Изделия с такой канителью получаются сияющими и очень "нарядными ".

Трунцал

Эта разновидность канители имеет ребристую поверхность и изготавливается из плоской проволоки путем намотки на многоугольные заготовки. Благодаря этому трунцал имеет грани, которые сильно преломляют свет.

Именно поэтому трунцал - один из самых "нарядных" видов канители. Он достаточно гибкий и хорошо укладывается в вышивке. За эти качества его очень любят рукодельницы. Трунцал бывает многообразный по форме: квадратный, круглый, рифленый, двойной витой. Чаще всего используется для выделения отдельных деталей, а также для создания контрастного или рельефного эффекта.

Производится различных цветов и диаметров: 1,5 мм, 3 мм.

Фигурная канитель

Она может быть как с плоским, так и с круглым сечением проволоки. Получается путем обвития тонкой проволоки вокруг фигурной заготовки с плавным рельефом (в этом её основное отличие от трунцала, где заготовка имеет четкие углы). Выпускается различной формы: витая, "зиг-заг" и т.д.

По своим характеристикам она гибкая и сверкающая, может быть использована для декоративных швов. Чаще всего применяется при вышивке, для создания контрастного или рельефного эффекта, отлично сочетается с другими видами канители.

Подведем итог: канитель - это недорогой материал, с которым достаточно просто работать даже начинающей рукодельнице. Он выпускается различного цвета, формы, диаметра, поэтому его всегда можно подобрать согласно задумке. Благодаря такому разнообразию, можно создавать настоящие шедевры, используя только одну канитель. А уж в дополнении с бисером, и стразами она смотрится совершенно роскошно.

Канитель хорошо сочетается с дорогими высококачественными материалами, не "удешевляет" работу. Она не "тяжелая" - можно вышивать даже по сетке или шелку. К тому же с её помощью можно добиться таких интересных эффектов, каких невозможно получить при использовании других материалов.

Единственный минус, на мой взгляд, это слишком "парадный" вид канители. Поэтому украшения с ней получаются броскими, переливающимися. Но и этот эффект можно "смягчить" с помощью других грамотно подобранных материалов.

Этот мастер-класс — мой новогодний подарок всем начинающими вышивальщицам и интересующимся вышивкой. Я искренне верю, что понимание того как, почему и зачем мы делаем те или иные вещи, облегчает процесс усвоения материала, его запоминания и дальнейшего применения на практике. Здесь много полезных секретов, которыми не все вышивальщицы готовы делиться. Мастер-класс ориентирован на новичков, усидчивых и готовых к трудностям. Допускаю и надеюсь, что продвинутые вышивальщицы тоже найдут для себя что-либо интересное.

Итак, будем вышивать пингвина.

Пингвин будет необычный, практически ювелирный. Это объемная брошь, вышитая стразами, которые будут блестеть и сиять при любом освещении, а бонусом голографические стразы будут самостоятельно подбирать оттенки, ориентируясь на окружающие цвета. Размер пингвина чуть меньше 7 см в высоту.

Пингвин - птица, которая ассоциируется с зимой через парадигму (в кавычках, конечно:)) «Холодно! Арктика!» 🙂 А зима, друзья, как мы знаем, близко, будет холодно и скучно, так давайте добавим к ней блеска!

Для работы потребуются:

фетр тонкий;
пяльцы;
черная акриловая краска и кисточка;
стразовые ленты белая и черная;
жесткая канитель серебристая и черная;
ножницы;
иглы тонкие для бисера;
нити черного и белого цветов;
бисер серебристый и черный глянцевый;
одна страза синего цвета в цапе размер 4 мм;
трунцал цвета темное серебро;
серебристый бисер Тохо размер № 15;
черный глянцевый бисер Тохо размер № 15;
экокожа для обратной стороны броши;
булавка - основа для броши.

Для удобства, разделю мастер-класс на 4 части. В первой части будем изучать, как делается настил из фетра, позволяющий броши иметь объемный вид.

Во второй будем пришивать жесткую канитель по контуру. Я объясню, как растягивать канитель, как закреплять концы канители, как пришивать жесткую канитель, делать аккуратные углы, повороты и изгибы.

В третьей части будет рассказано, как пришивать стразовую ленту, закреплять концы, регулировать расположение страз на ленте.

В четвертой части вырезаем вышивку и делаем брошь.

Часть первая. Создание объемного настила из фетра.

Эскиз:

Для начала перерисуем эскиз пингвина на фетр.

Вариантов перевода рисунка на основу для вышивки очень много, преимущественно это зависит от типа используемой основы и сложности самого эскиза. В данном случае фетр - материал не прозрачный, а эскиз пингвина совсем не сложный, чтобы не мудрствовать лукаво, можно вырезать эскиз по контуру и обвести его на фетре.

Чем обводить, вопрос важный, категорически не рекомендую делать это синей/черной/красной ручкой, ручку может быть видно из-под вышивки, лучше всего в данном случае использовать исчезающий маркер либо ручку с серебристым стержнем, либо простой карандаш, только рисуйте аккуратно, не делайте жирных линий.

Создавая объемные настилы из мягкого фетра, рекомендую пользоваться пяльцами. Пяльцы прочно удерживают полотно и не дают вам перетянуть нить так, чтобы вышивка скособочилась.

На фото красным цветом обведена часть рисунка, которую решено сделать объемной, это почти весь пингвин без клюва, одного крыла и лапок.

Эту часть нужно вырезать из бумаги, приложить к отдельному кусочку фетра (у меня специально для этого копятся обрезки), обвести и вырезать. Таких деталей нам нужно 3 штуки. Трех штук, как правило, достаточно для создания небольшого рельефа.

Одна деталь остается оригинального размера, другую обрезаем по контуру, уменьшая на 2 мм, третью деталь уменьшаем тем же способом, но уже на 4 мм. Собираем три детали вместе, накладывая их друг на друга таким образом, чтобы они шли по порядку уменьшения. При этом обратите внимание, что сверху должна быть деталь оригинального размера.

Детали между собой фиксируем широкими стежками, исключая возможность их смещения относительно друг друга. Это и есть настил из фетра, который нам нужно пришить к запяленному полотну с обрисованным пингвином.

Приметываем настил к полотну также широкими стежками, стежки кладем ближе краю настила для его лучшей фиксации и во избежание смещения настила относительно полотна.

После того, как настил закреплен, нужно пришить его по периметру стежками. Для чего это нужно - чтобы настил получился гладким, равномерно выпуклым, чтобы место скрепления настила и полотна было ровным. Стежки делаем перпендикулярно краю настила на небольшом расстоянии друг от друга. Обратите внимание, в самом начале вкалываем иглу снизу в настил перпендикулярно плоскости полотна на небольшом расстоянии от края (фото 1), выводим нить, затем вкалываем иглу под углом сверху уже в само полотно по линии рисунка. Острый конец иглы направлен к центру полотна (фото 2).

Делая закрепляющие стежки важно следить за натяжением нити, оно должно быть равномерным по всему кругу и достаточным для того, чтобы настил прилегал к полотну плотно, без зазоров.

Для наилучшего результата я делаю второй круг стежков по настилу, стежки делаются между стежками первого круга. Если линия перехода от настила к полотну покажется мне не достаточно гладкой, то я сделаю и 3 круг стежков.

После того, как настил готов, срезаем наметку и получаем объемный элемент. На фото весь процесс понятнее и выглядит вот так:

Также у меня есть коротенькое видео о том, как делать объемный настил из фетра, но по другой работе, но нам важен принцип.

После того, как настил готов, нужно на него перерисовать линии эскиза.

Дальше я хочу выделить одно крылышко, придав ему еще больший объем. На эскизе синим цветом отмечена часть крыла, которой будем придавать объем. Техника выполнения так же. Вырезаем - прикладываем к отрезку фетра, обводим. Деталь делаем в двух экземплярах, один из которых меньше другого на 2 мм. Соединяем детали между собой наметкой, приметываем к полотну, делаем по кругу закрепляющие стежки. Вот теперь настил готов полностью.

Мне не нравится, когда из-под вышивки проглядывает основа, при этом я крайне редко покупаю цветной фетр и очень часто пользуюсь акриловыми красками, они хорошо между собой смешиваются, давая нужные цвета и оттенки, имеют насыщенный цвет, водоразбавляемые, для вышивки ценно то, что они быстро сохнут на поверхности, высохшие краски не растворимы, они не потекут, не испачкают ни вышивку ни одежду, даже, если Вы попали под ливень или случайно постирали брошь.

Пингвин у меня планируется двухцветный, для черных страз и бисера будет идеальной черная основа. Поэтому я беру черную акриловую краску, кисточку и крашу фетр.

На этом первая часть работы заканчивается, цель - создание объемного настила - достигнута. Можно украшать пингвина по своему вкусу и желанию бисером, пайетками, другими материалами. Мне хочется стразами, поэтому продолжим.

Часть вторая. Создание контура жесткой канителью.

Жесткая канитель используется в вышивке множеством способов, она хорошо гнется, тянется и при этом держит заданную форму. Нужно понимать, что растянув отрезок канители, вы не сможете вернуть его в прежнюю форму. В большинстве случаев жесткая канитель пришивается вприкреп.

Канитель будем пришивать по контуру пингвина, ложиться она будет не на настил, а на полотно, то есть вдоль настила и впритык к нему. Внутри рисунка будем пришивать канитель по размеченным линиям.

Нам нужно два цвета канители - серебристая и черная. Для вышивки серебристой канителью мне потребовался ее отрезок длиной примерно в 10 см. Этот отрезок нужно аккуратно и равномерно растянуть, чтобы расстояние между витками канители было одинаковое. Обратите внимание, чем длиннее отрезок вы взяли, тем сложнее ее равномерно растянуть.

Как растягивать канитель. Возьмите отрезок за концы большими и указательными пальцами, плавно и медленно тяните концы в противоположные стороны. Растяжение будет достаточным (в вышивке моего пингвина, в других случаях длина растяжения зависит от художественного замысла), когда расстояние между витками канители будет равно одному витку. Отрезок увеличился примерно в полтора раза. Концы отрезка, за которые мы держались, остались не растянутыми, можно, конечно, ухитриться и попробовать их растянуть, но проще отрезать.

Как уже было сказано, канитель будем пришивать вприкреп. Закрепляющие стежки нужно располагать параллельно виткам канители, нить укладывать между витками. Начинаем пришивать под самым клювом.

Первый закрепляющий стежок делаем так. Прикладываем канитель к полотну впритык к настилу, придерживаем отрезок пальцем, первым стежком закрепляем конец канители, проходя нитью между первыми двумя витками.

Нить и игла двигаются следующим образом. Пришивать будем слева направо. Нить с иглой находится снизу, иглу вкалываем под углом острием по направлению от центра и выходим посередине между двумя витками (не сбоку от канители, а из-под нее, впритык в проволоке нижнего витка). Старайтесь вкалывать нить таким образом, чтобы стежок находился внутри линии канители, это нужно для того, чтобы потом при вырезании вышивки не обрезать рабочую нить.

Рабочую нить натягиваем и пропускаем между первым и вторым витком. Нить в таком положении придерживаем пальцем, чтобы не было смещения и для того, чтобы она ровно улеглась между витками.

Теперь завершаем закрепляющий стежок, вкалывая иглу (игла перпендикулярно плоскости полотна) с другой стороны от канители также по середине между теми же витками (стежок получился по косой линии).

Как часто нужно делать закрепительные стежки. В идеале закрепительные стежки нужно делать между 1-2 витками, тогда канитель ляжет ровнее и плотнее к полотну, не будет смещаться, и вы будете уверены, что от неосторожного движения она не деформируется. Я обычно делаю закрепительные стежки между каждыми витками только в начале-конце отрезка, на поворотах, изгибах, углах и в местах перехода объема в плоскость, то есть в тех местах, где нужно ее закрепить самым надежным способом. На протяжении всей остальной относительно ровной линии закрепительные стежки делаю через 4-5 витков. Этого вполне достаточно для хорошего результата.

При работе с жесткой канителью хочу обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, между витками делаем только один закрепительный стежок, не больше, иначе рискуете перетянуть нить и деформировать канитель, она может в этом месте согнуться, а может и увеличиться расстояние между витками.

Во-вторых, не торопитесь и возьмите за правило сначала уложить нить между витками, и, придерживая ее, заканчивать закрепительный стежок. Со временем это дойдет до автоматизма, и работа пойдет намного быстрее. Не укладывая нить, не придерживая ее на месте, вы рискуете опять же деформировать канитель.

В-третьих, канитель - это пружинка, отрезая пружинку, мы имеем в начале и в конце отрезка острый кончик проволоки. Вот этот самый острый кончик нужно направить острием вниз, чтобы в дальнейшем он не цеплялся за все подряд как при вышивке, так и при эксплуатации броши.

В-четвертых, старайтесь выдерживать направление движения нити слева направо либо наоборот, а не как вздумается, особенно этот совет актуален, если сразу за канителью будет обрезаться фетр (наш случай), во избежание срезания рабочей нити с изнанки.

Как делать крутые повороты и острые углы. Сделать их можно по-разному, можно воткнуть иглу ровно в вершине угла и опираясь на иглу повернуть канитель в нужную сторону, уголок заострить, например, тонкогубцами. При подходе к вершине тупого или не слишком острого угла делаю частые закрепительные стежки между витками, последний закрепительный стежок располагается в вершине угла. Дальше натягиваю рабочую нить, находящуюся в этот момент внизу. В этот момент канитель плотно прижата к полотну (не переусердствуйте в натяжении, чтобы не деформировать канитель!) За счет натяжения нити канитель у меня зафиксирована и я пальцем разворачиваю ее в нужную сторону, вот и весь уголок. Дальше снова делаю частые закрепительные стежки. Также я поступаю на поворотах.

Как делаем изгибы, например на лапке. Перед изгибом и на всем его протяжении делаем частые стежки между каждыми витками. Свободный конец канители направляем вдоль линии рисунка, удерживаем ее в таком положении пальцем, закрепляем стежками, снова изгибаем вдоль рисунка, опять закрепляем и так далее. Не стремитесь согнуть канитель по форме сразу, а потом пришить ее, так можно просчитаться и/или деформировать канитель, пришивайте, постепенно поворачивая отрезок, по форме рисунка.

Фото процессов:

Серебристую канитель пришиваем по рисунку, отрезок мы нигде не прерываем, как видите, длины хватило. Дойдя стежками до клюва, сначала отрезаем лишний кусочек канители ножницами и только после этого закрепляем канитель частыми стежками до конца. Опять же постарайтесь при обрезке острый уголок проволоки оставить снизу.

Обрезка канители хватило для второй лапки. Как его пришить, вы уже знаете. Плюс в том, что мне не пришлось снова растягивать канитель, сверяясь с первоначальным растяжением, расстояние между витками на теле пингвина и на лапке одинаково, это приятно)

Используя полученные знания, растягиваем и пришиваем черную канитель. Не забудьте растяжение (ширину между витками) черной канители сделать одинаковым с серебристой, для красоты и эстетики. Черную канитель я пришиваю черными нитками.

Фото процессов:

Часть третья. Пришиваем стразовые ленты.

Для пингвина я подобрала стразовые ленты 2 цветов - черный глянцевый и белый голографический. Стразы у меня нескольких размеров, от 2 мм до 3,5 мм. Моя задача разместить и уместить внутри ограниченного канителью контура стразы таким образом, чтобы оставить как можно меньше непокрытого пространства. Если иное не продиктовано художественным замыслом, рекомендую пришивать ленты в одном направлении вплотную друг к другу.

Прежде, чем приступить к работе, давайте разберемся, что из себя представляет металлическая стразовая лента. В моем случае это металлическая полоска, на которую надеты стразы, зажатые в металлическую оправу, иначе называемую - цапой, внутри цапы металлическая лента имеет ограничители, которые не позволяют стразам свободно скользить по ней, но тем не менее они остаются подвижными относительно своего места.

Цапа держит стразу четырьмя лапками и имеет два отверстия, сквозь которые проходит металлическая лента.

Удобство использования в работе стразовой ленты заключается в легкости и быстроте пришивания большого количества страз, а также в том, что все стразы расположены на ней в одном направлении.

Стразовая лента пришивается к полотну вприкреп, при этом закрепительные стежки крепятся в обхват металлической ленты.

Металлическая лента не сгибается пополам и у нее достаточно большой угол поворота. Острого угла металлической лентой не сделать, она изгибается полукругом. Поэтому для образования углов стразовую ленту нужно обрезать и повернуть в нужном направлении. При этом ленту обрезают сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Таким образом, последняя страза остается пришитой к полотну только одной стороной, может свободно болтаться и выбиваться из общего узора. Чтобы этого избежать, существует техника фиксации первой и последней стразы. Она заключается в том, чтобы закрепить цапу нитью за лапки, тем самым пришивая ее к полотну, фиксируя и исключая возможность смещения. Подробности разберем ниже.

Переходим к вышивке пингвина. Первый отрезок пришьем впритык к линии жесткой канители. Я взяла белую ленту со стразами 2 мм. Прикладывая ее к шее пингвина, нужно разместить, а точнее уместить стразу горизонтальной стороной как можно ближе к острому углу. Теперь зафиксируем стразу пальцем и пришиваем стежком вприкреп за ленту. Обращаю внимание, что закрепительные стежки делаются, во-первых, строго перпендикулярно ленте, если сделаете хоть чуточку наискосок, то под тяжестью нижних страз, первая развернется и съедет таки перпендикулярно стежку. Во-вторых, чтобы страза оставалась в таком положении как мы ее зафиксировали, необходимо сделать закрепительный стежок вплотную к нижней стороне цапы и ни одним миллиметром ниже, иначе опять же под тяжестью ленты страза съедет вниз. Это первый момент.

Расположение страз на цапе бывает плотное, а бывает разреженное, моя двухмиллиметровая лента относится ко второму типу. Этот тип позволяем после пришивания украшать пустое пространство между стразами канителью, бисером и другими материалами. По моему замыслу стразы должны располагаться как можно ближе друг к другу и кучнее. Что делаем. Как я уже писала, цапы относительно подвижны на своем месте. После того как пришита первая страза, пальцем пододвигаю к ней вторую на максимально близкое расстояние, которое позволит мне ограничитель, таким образом я меняю ее положение на ленте и добиваюсь эффекта плотности. Удерживая вторую стразу в таком положении, делаю такой же закрепительный стежок. Продолжаю пришивать стразовую ленту, каждый раз двигая стразы вплотную друг к другу. Закрепительные стежки здесь нужно делать после каждой стразы. Это второй момент.

Фото процесса:

Третий момент, дойдя до ограничителя, которым у меня выступает жесткая канитель, я обрезаю ленту сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Теперь последнюю цапу нужно зафиксировать, чтобы она не болталась. Делаем это следующим образом. Выходим иглой снизу впритык к нижнему горизонтальному ребру цапы и аккурат посередине отверстия для ленты, выводим нить наверх на всю длину и, накидывая нить на лапку, цепляем ее за крайнюю левую или праву лапку. Важно, чтобы нитка опустилась к основанию лапки, а не осталась лежать на поверхности стразы. Если нить не проходит, то можно иголочкой слегка отогнуть лапку и, пропустив нить, закрыть лапку обратно.

Когда нить прошла сквозь лапку вкалываем иглу сбоку от цапы, также вплотную к металлу и по середине ее вертикального ребра, вытягиваем нить снизу – одна лапка закреплена. Таким же образом крепим другую лапку. Тут следует объяснить, почему вкалывать иглу нужно посередине ребра. В отношении нижнего горизонтального - для баланса и фиксации именно в нужном нам месте. В отношении вертикального – если вколем чуть ниже, то стежок получиться маленьким и страза верхнем горизонтальным ребром задерется вверх, если вколем чуть выше, то стежок получится большим, страза останется относительно подвижной, возникнет риск, что закрепка рано или поздно сползет с лапки и останется на вышивке некрасивой непонятно откуда взявшейся петлей.

Желательно закрепить этим способом все четыре лапки, таким образом натяжение нити равномерно распределиться по всей цапе и она не сдвинется с места. На той стороне, где страза пришита, первый стежок закрепляется не в середине отверстия (там у нас проходит лента), а сразу у ленты вплотную к цапе. Для ленивых - чтобы не крепить верхние лапки, нужно повторить закрепительный стежок над верхним вертикальными ребром цапы, вкалывая иглу в противоположный край от той лапки, которую последнюю пришивали. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы сбалансировать натяжение нити, закрепить стразу на нужном месте и дать ей возможности задраться вверх какой-либо их своих четырех уголков.

И последнее, во время пришивания стразовой ленты нити лучше использовать плотные и не ворсистые, поскольку они часто режутся об острые края ленты и лапок.

Закрепив нижнюю стразу, возвращаемся в начало отрезка, проходя закрепительными стежками еще раз по всей ленте, и аналогично фиксируем первую стразу.

Фото процесса фиксации:

У меня есть коротенькое видео, иллюстрирующее описанный процесс.

Прокладываем второй ряд стразовой ленты. Далее я брала стразы большего размера, которыми проложила еще несколько рядов.

Аналогичным способом, двигаясь вдоль линий жесткой канители я пришивала черные стразы. Черные старазы я пришиваю черной нитью.

Фото:

Неизбежно у нас останутся пустые незакрытые стразами места. Такие места планируйте ближе к краям броши, чтобы в самом центре пингвина не зияли дыры, будто выбитые из оправ стразы. Благодаря окраске фетра акриловыми красками эти пустоты будут не заметны, когда мы будем пришивать на них бисер в цвет страз.

Теперь пингвину нужно сделать глаз, для этого я выбрала обычную пришивную стразу насыщенного синего цвета в цапе с четырьмя отверстиями. Стразу размещаем на полотне и пришиваем, проходя нитью через отверстия крест-накрест.

Продолжаем пришивать стразовые ленты. Если остаются пустые пространства, в которые может поместиться одна страза, то можно отрезать от ленты одну стразу, продеть ее на нить, пришить к полотну, но при этом обязательно закрепить с четырех сторон за лапки.

Когда стразовая лента делает поворот, например, как на голове пингвина, то в верхней части ленты расстояние между стразами увеличивается, а в нижней уменьшается. За счет этого вверху головы остались пустые пространства между лентой и канителью, которые я закрываю черным мелким бисером.

Для красоты я добавила черные мелкие бисерки по всей черной поверхности в места соединения четырех страз, при этом бисер внутрь я не проталкивала, он остался возвышаться над поверхностью. Получился интересный эффект.

Смотрим, что получилось.

Дальше оформим глаз. По фото понятно, как это сделать. Кстати, нить использовалась светлая. Выходим иглой у нижней левой лапки, игла в данном случае не по середине стразы (поскольку цель не в закреплении стразы) а у самой лапки. Накидываем нить на лапку, продеваем 2 серебристые бисерки 15-шки, накидываем нить на верхнюю левую лапку, вкалываем иглу в полотно у самой лапки, затягиваем нить. Снова выходим у этой лапки только с другой стороны (как назад иголку), накидываем на лапку, проходя под нитью с бисером, продеваем бисер и повторяем, закрепляем снизу (процесс выглядит так, будто делаем арочки). Три стороны стразы закрываем бисером. Теперь получившееся веко мне необходимо скруглить. Я возвращаюсь иглой через последние две бисерки, нанизываю крохотный кусочек мягкой серебристой канители, прохожу через средние 2 бисерки, нанизываю канитель, прохожу через первые 2 бисерки, стягиваю нить и закрепляю ее на изнанке. Веко готово.

Фото ниже:

Клюв пингвина вышиваем отрезками трунцала цвета темное серебро.

Лапки вышиваем бисером.

Вышивка пингвина готова. Ура! 🙂

Часть четвертая. Вырезаем вышивку и делаем брошь

Эта часть самая короткая, потому, что я уже показывала в предыдущих мастер-классах процесс оформления вышивки в брошь. Но прежде, чем дать на него ссылку, замечу, что по своему желанию можете оформить край броши бисером, для этого нужно срезать фетр, отступая 1 мм от жесткой канители, обрезайте смело, рабочая нить спрятана по центру витков (если вы, конечно, старались:)). Мне же хочется оставить вышивку как есть, без дополнительно ряда бисера, поэтому я обрезаю фетр впритык и вплотную к жесткой канители, все нити у меня спрятаны в центре витков, обрезать их я не боюсь.