Здравствуйте.
Как же спрятать эти торчащие хвостики, да ещё так, чтобы они не вылезли после первой же стирки?
В сегодняшней статье расскажу вам о некоторых советах рукодельниц и поделюсь личным опытом по этому вопросу.
Удобнее всего заправлять концы ниток в швы. Здесь на фото показан плечевой шов моего свитера. Для примера я использовала нить контрастного цвета.
Заправляем нить с помощью крючка или иглы с большим ушком. Хвостик шерстяной пряжи можно уже обрезать (никуда не денется), а если нитки более гладкие, то лучше «пройтись» так же в обратном направлении.
На фото ниже показан боковой шов. Обычно я стараюсь привязывать новую нить около кромочной петли, поэтому концы нитей легко спрятать (или даже использовать для сшивания) в боковых швах.
Ну а если хвостики всё таки получились в середине Вашего вязания, то проще всего воспользоваться иглой и спрятать кончики с изнаночной стороны изделия. При этом нужно подцепить изн.петли и протянуть нить (сначала в одном направлении, а затем в другом).
Ниже покажу несколько способов, как присоединить нить в процессе вязания.
Если ваше изделие состоит из отдельных мотивов, то нужно запастись терпением и аккуратно заправить хвостики ниток в каждой детали. Для примера я связала такой цветочек. Нужно спрятать 2 хвостика.
Начнем с серединки. Если Вы вяжете колечко из ВП (воздушных петель), а затем обвязываете его столбиками без накида, то начальный хвостик нужно обвязать по кругу вместе с колечком. И нить можно сразу обрезать.
А если в центре мотива петля амигуруми (затягивающаяся), то ниточку нужно дополнительно закрепить. Я делаю петельку и протягиваю через неё хвостик нити.
А затем с помощью иглы протягиваю хвостик через петли по кругу (в разных направлениях).
Что касается хвостика нити в конце мотива, то я захватываю его или крючком (маленького размера) и «веду» через петли до ближайшего основания лепестка (там, где в арочку из ВП связаны несколько столбиков).
И теперь несколько раз продеваю конец нити через эти столбики в одном и другом направлении.
Небольшое утолщение в этом месте практически не заметно. Но если это Вас всё-таки смущает, то можно протянуть хвостик нити по кругу через все эти столбики (или насколько хватит нити).
Если ваши мотивы крючком связаны из скользящих нитей (шелк, вискоза), то можно кончики приклеить. Рукодельницы рекомендуют МОМЕНТ-гель и МОМЕНТ — Кристалл. После застывания он не твердеет и не царапается.
А чтобы не пришлось прятать хвостики по окончании вязания, попробуем соединять нити так, чтобы этих хвостиков не было.
1 способ . Сцепляете обе нити, как показано на фото и вяжете двойной нитью несколько см до стыка и несколько см — после.
2 способ . Если утолщение при соединении нитей 1-м способом очень заметно, то можно разделить нити на волокна и оборвать половину из них на каждой из соединяемых нитей.
Затем наложить концы друг на друга и скрутить в одну нить.
Аккуратно продолжить вязание. Место соединения незаметно.
3 способ . Здесь завязывается узел, но не обычный, а морской. Он практически незаметен и очень надежен. (Я использую именно этот способ).
Перекрещиваем 2 конца нитей:
Что делать, если клубок заканчивается и надо начать новый? Многие всегда начинают клубок в начале или в конце ряда - в этом случае можно незаметно спрятать концы нитей в шов. Этот способ особенно подходит при ажурном вязании, так как другим способом убрать концы нитей очень сложно. Экономные вязальщицы используют клубок до конца, да и при круговом вязании швов, в которые можно спрятать концы нитей, просто нет. Что же делать в таком случае? Сегодня я расскажу Вам про некоторые способы решения этой проблемы.
Способ 1. Вшивание концов нитей в полотно - это самый распространенный способ закрепления нитей.
1. оставьте от старого и нового клубков концы нитей по 10-15 см и продолжайте вязание дальше. В следующих рядах подтягивайте эти концы, чтобы петли в полотне были ровненькими.
2. для закрепления введите иглу с одной из нитей в петлю из которой исходит другая нить. Затем остаток нити протяните горизонтально сквозь дуги изнаночных петель или вертикально сквозь половинки лицевых петель.
3. введите иглу со второй нитью в петлю, от которой исходит первая нить, и вшейте ее так же как и первый конец нити.
Способ 2. Вплетение концов нитей. При этом способе нить вплетается во время вязания. Особенно хорош этот способ при жаккардовом вязании.
1. оставить от клубков концы нитей по 10-15 см. Вяжем новой нитью, вплетая при этом старую.
2. в следующем ряду вплетите оставшийся от нового конец нити.
3. при вплетении располагайте конец нити то перед рабочей нитью, то за ней.
Способ 3 . Валяние концов нитей - этот метод применим только к пряже, которую можно валять, т.е. к пряже с большим содержанием шерсти. Способ удобен при вязании ажурным узором и в изделиях, у которых видны обе стороны - в шарфах.
1. разделите концы нитей (8 см) на отдельные ниточки и укоротите их до различной длины, отрывая их (не обрезать ножницами).
2. соедините отдельные концы нитей как показано на рисунке, и положите их на ладонь.
3. увлажните другую руку и потрите нити между собой ладонями, пока оба конца не сваляются в одну нить.
Способ 4. Русское соединение - подходит для пряжи, которая не поддается валянию. Если пряжа толстая, то концы нитей нужно рассоединить на 8 см, затем присоединить описанным ниже способом по одной половине нитей, а вторые половинки нитей оторвать.
1. конец одной нити вденьте в иглу с тупым кончиком и оберните ее вокруг другой нити.
2. введите иглу в середину нити.
3. в конце нити образуется небольшая петля, которая соединяет обе нити.
4. теперь вденьте другую нить в иголку.
5. иглу так же введите в середину нити.
Не вяжите петли двойной нитью (от старого и нового клубков) - это будет очень заметно на полотне, особенно, если Вы вяжете рыхло или используете толстую пряжу. И никогда не завязывайте нити узлом! В изделии, в которое Вы вложили столько времени, должно быть все аккуратно и красиво!
Сегодня мы научимся закреплять петли последнего ряда основным способом. Этот способ используется чаще всего. Он подойдет для большинства узоров. Основной способ закрытия ряда позволяет получить ровный, достаточно эластичный край полотна.
Первую петлю снимают с левой на правую спицу не провязывая, как обычно. Вторую петлю провязываем. На правой спице получилось две петли.
Левую спицу вводим слева направо в первую (правую) из петель на правой спице, оттягиваем ее на себя.
Теперь теперь протаскиваем вторую (левую) петлю через первую.
Первая петля сбрасывается со спицы. Процесс повторяют снова: провязывают следующую петлю и опять сбрасывают через нее петлю с правой спицы и так до тех пор, пока ряд будет закрыт, а на спице останется одна петля.
Для заделки кончиков нитей будем использовать иглу с тупым кончиком. Последнюю петлю ряда вытягиваем подлиннее, чтобы она не распустилась. Рабочую нить обрезаем, оставляя свободный конец 10 — 15 см. так, чтобы можно было вдеть его в иглу. Вводим иглу в петлю и затягиваем ее.
Затем конец нити прячем в петли рядом с кромкой с изнаночной стороны рядом с кромочными петлями на расстоянии 4-5 см.
Вязаную вещь нужно сделать красивой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни концов нитей, которые я называю хвостиками. В их число входят не только технологические концы, которые образуются в результате действий, предусмотренных технологией вязания, но и концы, которые получаются при связывании нитей, поеденных молью или жучками, и при распускании ношеной кофточки или неудавшейся части в процессе работы над новой кофточкой. Решение данной проблемы во многом зависит от способа присоединения нити. В отечественной (советской) и немецкой школах вязания эти способы различаются принципиально.
4.1. Обзор существующих способов
4.1.1. Отечественная школа вязания
Представители отечественной школы вязания советуют соединять нити при помощи узлов, а их концы ввязывать или обрезать. При этом в популярной и по сей день, до сих пор переиздающейся, выдержавшей более 40 переизданий «Азбуке вязания» ее автор М.В. Максимова рекомендует использовать плоский узел. Она пишет:
« Рис. 8. Так связывают концы нитей плоским узлом »
« Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении – он не раз пригодится вам (рис. 8). Возьмите светлую и темную нити: в правую руку – светлый конец, в левую – темный (длина концов 4 – 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел» .
Совет связывать нитки узлом дают также Л. Сичкаренко и З. Попель в книге «Вязание крючком», которая вышла в 1956 г., а также Р.В. Раскутина и Е.В. Маркина в руководстве «Вязание. 100 Уроков», изданном в 1976 г., – на два года раньше первого издания «Азбуки вязания» М.В. Максимовой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Максимова и опиралась при написании своей книги. Может быть, именно Р.В. Раскутину и Е.В. Маркину, а не М.В. Максимову следует считать основоположниками отечественной школы вязания?
В руководстве Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной читаем:
« Изделие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь использовать нитку из старых вязаных вещей. Старую вязаную вещь (если она не свалялась) легко распустить, а затем связать из нее изделие меньшего размера или новую вещь, комбинируя с шерстью других цветов, ирисом, сутажом, тканью. Для этого изделие нужно распороть по швам и найти конец нити. Следует искать его (за редким исключением) вверху каждой детали. Если конец нити трудно найти, нужно аккуратно срезать один-два ряда, отделить часть ниточек и, дойдя до основной, распускать вязание.
Изделия бывают цельные и кроеные. В кроеных с изнаночной стороны шов обметан простой нитью. Это значит, что изделие резаное и будет распускаться отдельными отрезками нити. Связывать такие отрезки рекомендуется «морским узлом» (рис. 2).
Рис. 2. Связывание нити морским узлом
Правый конец нити накладываем поверх левого, конец левой нити завязываем, пропуская ее движением «от себя» под правую. Затем накладываем опять оба конца нити таким образом, чтобы левый лег поверх правого, после этого конец правой нити завязываем «от себя» и затягиваем узел. Концы нити в данном случае можно обрезать. Если узел связывается из толстой нити или из нескольких тонких, сложенных вместе, концы лучше не обрезать» .
Не стоит забывать, что советская школа вязания зарождалась и развивалась в трудные времена. Тогда кофточки часто вязали из распущенных выношенных вещей, отходов производства, а о приведении в порядок их изнанки особенно не заботились. Тут я не могу не вспомнить юбку из метровых обрезков тонкой шерстяной нити (отходов какого-то шерстопрядильного комбината). Ее связала моей подруге ее мама. Хвостиков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напоминала мех. Конечно, спрятать такое количество концов, согласитесь, нереально. Ну а если бы вязальщица все же заправила их в полотно, то сделала бы его жестким и испортила вид юбки с лицевой стороны.
Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в первой половине 1970-х гг., как правило, вязали из очень тонких ниток. Нитки от распущенных ношеных вещей фабричного производства (машинной вязки) также были очень тонкими. Для вязания нитки соединяли в несколько сложений. Но их общая толщина также была небольшой и соответственно давала небольшую горизонтальную плотность вязания. Так, в «Домоводстве» (1959) обычной называется горизонтальная плотность 3 – 4 петли на 1 см . А все расчеты в петлях Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной построены на горизонтальной плотности 3 петли и вертикальной плотности 4,5 ряда. М.В. Максимова, несмотря на присутствие в «Азбуке вязания» (1991) иллюстраций, где показаны модели из ниток средней толщины и даже из толстой пряжи, расчеты для вывязывания горловины, проймы, оката рукава и т.д. основывает на горизонтальной плотности 3 петли.
Судя по описанию модели «Нарядное платье» (фото слева) из альбома «Умеющим вязать» (1974) М.В. Максимовой, горизонтальная плотность в 3 петли получалась при сложении 5 нитей пряжи № 32/2 . А согласно М.В. Максимовой, номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2, означает следующее: «Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа» .
Нить, получаемая из нескольких сложений тонкой пряжи, была плоской. При этом вязать из нее было принято очень туго. Об этом свидетельствует один из «практических советов», которые дает М.В. Максимова в «Азбуке вязания». Читая его, понимаешь, насколько слабее мы вяжем сейчас.
« Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но учтите, что следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо, – указывает она. – Лучший вариант вязки – это когда петля плотно «обнимает» спицу. <…> Время от времени контролируйте исполнение работы: передвиньте вязанье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно» .
Понятно, что для столь тугого вязания нужны были соответствующие спицы. От современных они отличались тем, что их кончик был острым в буквальном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из собственного опыта.) Но иначе ввести спицу в петлю было трудно.
В результате полотно выходило очень плотным, подобным связанному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в современном вязании чаще всего используется одна объемная нить цилиндрической формы. Она имеет среднюю толщину и дает горизонтальную плотность вязания 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не принято. И если узелки на плотном полотне из тончайших ниток старого поколения действительно мало заметны, то узелки из современных ниток средней толщины на полотне, связанном с плотностью, которая сейчас считается нормальной, правильной, заметны и очень.
Однако указания руководств, изданных в 50– и 70-х гг. прошлого века, вполне могут пригодиться и сегодня – тем, кто любит вязать из ниток для машинной вязки. Я сама довольно много вещей связала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпускаемой Московским шерстопрядильным комбинатом. Примером может служить сиреневая кофточка с двумя гирляндами из листьев, связанная из нити в четыре сложения. Но, как показывает сравнение фотографий, плотность ее полотна значительно ниже, нежели у «Нарядного платья» из альбома М.В. Максимовой.
Сиреневая кофточка из чистошерстяной пряжи «Лидия»
Л. Сичкаренко и З. Попель предлагают в подразделе «Использование старых вязаных вещей» своей книги связывать тонкие нити при их распускании как портновским (рис. 36), так и плоским (морским) (рис. 37) узлами, а более толстые – соединять присучиванием (скручиванием). Вот, что они пишут:
« Значительная часть вещей, сшитых по выкройке из трикотажного полотна, распускается легко и быстро. Но сплошной нити при этом не получается. Естественно, что при вязании из небольших кусочков будет много узлов, которые надо уметь скрыть.
Соединяя кусочки в целую нить, надо стараться, чтобы узелки были как можно меньшего размера и очень прочными. Шерстяные нитки, например, соединенные в узлы, во время стирки могут развязываться сами по себе, так как чистая шерсть обладает способностью скользить. Наиболее практичен и прост узел, предлагаемый нами на рисунке 36. Остающиеся после завязывания кончики обрезаются. Такие узелки на тонких нитках в работе совершенно незаметны.
Рис. 36
На рисунке 37 показан другой узелок. Здесь надо оставлять концы длиной 4 – 5 см. Во время вязки их вытягивают по длине нити в противоположные стороны и незаметно ввязывают. Чтобы не получилось утолщения, в местах соединения надо провязывать плотней. Если нитки все же толсты, кончики их слегка рассучивают и выдергивают часть волокна. Утонченные таким образом концы накладывают друг на друга, присучивают и затем заделывают в работу. Этот способ хотя и кропотлив, но для плоско вяжущихся изделий необходим, так как позволяет добиться совершенно ровной поверхности.
Рис. 37
В круговом вязании все встречающиеся в нитках узлы остаются на левой (изнаночной) стороне. Однако при изготовлении манжет, воротников, поясов и всех прочих деталей надо присучивать кончики, чтобы получить гладкое двустороннее «лицо»» .
Впрочем, нельзя сказать, что советские специалисты вовсе обошли вниманием соединение толстых нитей.
Так, еще один отечественный учебник по вязанию, автора которого мне установить пока не удалось, предлагает концы толстых нитей соединять с помощью иглы. В нем говорится: «…Один конец нити вдевают в иглу, протаскивают в другой, затем лишние кончики нитей обрезают. Недостаток способа в том, что место соединения получается утолщенным» .
Этот же способ мы находим в рекомендациях для рукодельниц от М. Максимовой и М. Кузьминой, опубликованных в прошлом веке в журнале «Работница». Они пишут:
« Остатки толстой шерстяной пряжи можно соединить в одну длинную нить и связать из нее новую вещь. В дело пойдут и совсем короткие нити (15 – 16 см). Концы нитей соедините (сшейте) между собой, как показано на рисунке, лишнее отрежьте. В местах соединений получатся небольшие утолщения, которые не только не испортят вязаное полотно, но придадут ему модный эффект «непропрядов»».
Судя по тексту, М. Максимова и М. Кузьмина и сами понимают, что такое соединение нитей не дает ровной поверхности полотна и подходит лишь для изготовления вещей в деревенском стиле.
(Техника соединения толстых нитей с помощью иглы получила название русского способа. Ее современный, усовершенствованный вариант с пошаговой иллюстрированной инструкцией содержится в приложении к этому параграфу, которое называется « ». Там же представлен метод соединения нити путем свойлачивания концов.)
Некоторые авторы предлагают соединять нити любой толщины только путем их скручивания. Для этого длинные концы нужно связать одинарным плоским узлом (на фото слева), развести в противоположные стороны и перевить с нитями. Конечно, этот способ куда как более примитивен и груб по сравнению с методом присучивания, предложенным Л. Сичкаренко и З. Попель. Мне как-то привелось работать с клубками соединенных таким образом ниток. Нитки были не толстыми, а, скорее, тонкими. Их концы были скручены с большим запасом по длине, вероятно, из опасения, что во время стирки и вязания они расползутся. В результате утолщенный участок составил около 15 – 20 см. Петли, вывязанные из него, оказались заметно толще других. Поэтому мне пришлось во время работы каждое соединение распрядывать и поступать с ним по-своему, о чем я расскажу позже.
Гораздо более приемлемым мне кажется метод спрядывания нитей, приведенный словацким специалистом Людмилой Пешковой в ее книге «Вязание» (1979). Она пишет:
« Если в ряду встретится узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца шерсти на длине около 10 см разделим на две нити одинаковой толщины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом противоположные концы скрутим так, чтобы шерсть в этом месте была первоначальной толщины, т.е. при пряже из двух нитей соединяем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить второго конца. Потом нормально вяжем дальше. При общей обработке трикотажа лишние концы шерсти зашьем на изнаночной стороне; лицевая сторона остается ничем ненарушенной. На ней нет ни видимых утолщенных петель, которые могли бы возникнуть при обычном надставлении шерсти, ни расширенных петель, которые возникают при соединении концов шерсти узлом. Этот способ надставления пряжи мы лучше всего оценим при вязании из старого, распущенного материала, когда, обычно, надо экономить каждый конец» .
Таким образом, перечисленные способы соединения нитей узлами и присучиванием, принятые в советской школе вязания, а также способ соединения, предложенный Людмилой Пешковой, в целом исключают необходимость заделки концов, поскольку они ввязываются в полотно в процессе вязания или же коротко обрезаются. Однако перечисленные способы ориентированы в основном на соединение нитей в процессе распускания вещей. О том, как поступать во всех других случаях, руководства ничего не говорят. Понятно, что по умолчанию нить от нового клубка к нити заканчивающегося присоединяется теми же способами. Но что делать с концами нитей, которые образуются в самом начале работы над деталью (при наборе) и после ее завершения, когда после выполнения закрепляющего ряда нить обрезается? Единственный ответ на этот вопрос, который я прочла, – использовать их для сшивания деталей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с концами нитей при разноцветном вязании или при вышивке по трикотажному полотну?
Складывается впечатление, что создателей руководств, как и их целевую аудиторию, мало заботил вид изнанки, поэтому проблема заделки концов для них не существовала. Многие руководства даже не касаются вопроса соединения нитей. Примером может служить прекрасная книга Анны Александровны Власовой «Вязание: от умения к мастерству» (1992), где на эти темы нет ни слова.
4.1.2. Немецкая школа вязания
Немецкая школа вязания занимает прочные позиции в нашей стране благодаря тому, что уже не одно поколение вязальщиц имело возможность изучать ее приемы вначале по журналу «Verena», который появился у нас в продаже в 1996 г. с вкладкой инструкций на русском языке. С 1997 г. он уже стал издаваться на русском языке, как и появившийся в это же время журнал «Сабрина». «Verena» и «Сабрина» публикуют модели одежды с подробными описаниями и схемами. Время от времени в них печатаются отдельные уроки и небольшие учебные курсы, снабженные пошаговыми инструкциями с цветными фотографиями и рисунками. Кроме того, в нулевых годах XXI в. было издано несколько переведенных на русский язык авторских руководств. Они являются подробными, понятными, довольно полными и имеют большую иллюстративную базу. Правда, переводчики и редакторы некоторых книг не являются специалистами в вязании, отчего смысл отдельных предложений бывает искажен. О том, что хотел сказать автор, опытная мастерица в этом случае может догадаться, а начинающая вязальщица останется в недоумении.
Современная немецкая школа основывается на использовании ниток средней толщины, произведенных специально для ручного вязания по новейшим технологиям. Поэтому она не приемлет соединения их узлами или присучиванием. Более того, ее представители считают, что при плоском вязании нужно избегать присоединения нити от нового клубка в любой точке вязаного полотна, кроме кромки. То есть, по их мнению, нельзя присоединять нить в процессе вывязывания ряда, например, в его середине. Присоединять нить (без узла) нужно с правого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соответственно прятать концы следует в кромку детали до ее сшивания или после.
Приведу отрывок на эту тему из «Полного курса вязания» Ханны Якс:
«Введение новой нити
Введение новой нити в начале ряда
Из практики всем вязальщицам известно, как выглядят участки вязания, когда на середине ряда присоединена новая нить: образуются утолщения и неровности, которые заметны издалека. Лучше прикинуть заранее, когда должна закончиться старая нить и обрезать ее в конце ряда (кусок обрезанной нити пригодится при завершении работы). Новую нить вводят в начале ряда. Если провязывают последнюю петлю ряда и снимают ее в следующем ряду, то новую нить привязывают при вязании последней петли, до переворачивания работы. Это же относится к вязанию поперечных полос различного цвета: последнюю петлю предыдущего ряда соединяют с нитью другого цвета. При вязании не должно быть никаких узелков».
Заделка кромочной нити
После того как связаны отдельные части изделия, можно заделать нити, оставшиеся на кромке. Для этой цели существует толстая игла с тупым концом, которую вводят между петлями, а не сквозь них.
Вертикальная заделка нити
Нить протягивают по возможности точно по вертикали кромки. Вязаное изделие со временем неминуемо вытягивается в ширину - в большей степени, чем в длину, поэтому при вертикальной заделке меньше вероятности выхода нити из вязания» .
Катарина Бусс в своей книге «Вязание» (в оригинале она называется «Большая равенсбургская книга вязания») рекомендует закреплять новую (надставленную) нить в конце ряда путем провязывания ее кромочной петлей вместе со старой:
«1. Чтобы первые петли с новой надставленной нитью не ослабли, провяжите последнюю кромочную петлю обеими нитями и переверните изделие.
2. Провяжите новой нитью кромочную петлю и несколько нитей ряда и затем крепко затяните остатки нитей».
К. Бусс считает, что «абсолютно все равно, закрепляете ли вы нити до или после сборки деталей».
« Закрепление после сборки особенно рекомендовано при использовании тонких видов пряжи. Так как после закрепления нитей кромочные петли, а также близрасположенные, очень часто становятся толще, то отдельные петли не выделяются так явно. И это обстоятельство очень осложняет процесс сборки изделия. Кроме того, вы можете использовать остаток нити для сшивания», – пишет она, иллюстрируя этот абзац фотографией с поясняющим текстом:
«Нитки на краях можно закрепить до или после процесса связывания деталей. Нити всегда закрепляются по отдельности и вертикально в кромочной петле и шве».
Катарина Бусс также рассматривает случай закрепления технологического конца, который оказался не на кромке, а на самом вязаном полотне:
«1. Если возникла необходимость закрепить нить в процессе работы над деталью, то сначала протащите ее через соседнюю петлю, так что петля закроется. (По всей вероятности, изначально нить не была зафиксирована узлом – Ф. Ó . )
2. Затем закрепите нить по вертикали, при этом никогда не захватывайте все петли, а только одну часть и затягивайте нитку не слишком туго».
Бусс К. Вязание. Пер с нем. (Katharina Buss. Das Grosse Ravensburger Strickbuch. Berlin, 1996). М.: Профиздат, 2001. С. 120.
Добавить в Анти-Баннер
Вязание — любимое хобби для огромного количества людей со всех уголков планеты. Обучиться этому мастерству не так сложно, а в результате получаются красивые, оригинальные, а главное — полезные вещицы, сделанные своими руками. Это могут быть как подарки для близких, так и одежда для личного пользования или украшения для дома.
Но у начинающих мастериц часто возникают некоторые вопросы, приходится сталкиваться с трудностями. Например, не каждая знает, как спрятать нитки при вязании спицами и какой из нескольких возможных способов лучше выбрать. Обо всём этом вы и узнаете в данной статье.
Существует сразу несколько способов справиться с этой задачей. Изучив подробно каждый, вы сможете подобрать то, что будет больше всего по душе.
Первый и самый простой способ, который используется чаще всего это вшивание кончиков в ткань. Сделать подобное достаточно легко — первым делом оставьте от обеих клубочков нитки длиной около 10см, затем вяжите как раньше. В последующих рядах нити следует подтягивать, чтобы получались более аккуратные петли. Затем необходимо закрепить нити — иголку воткните в петлю, из которой идёт вторая нитка. Остаток протягивается сквозь дуги изнаночных петелек горизонтально. Можно также протянуть их и вертикально, но сквозь половины лицевых петелек.
В других случаях используется вплетение нитей. Нужно также оставить некоторое количество ниток и продолжать вязать, вплетая старую в новую. В последующем ряду оставшийся конец также вплетается.
Важно! Меняйте расположение нити в процессе вязания — сначала она пусть будет перед рабочей нитью, а в следующий раз — за ней.
Следующий метод подойдёт для тканей, в которых содержится большое количество шерсти, то есть для тех, которые можно свалять. То есть использовать его можно не со всеми видами ниток. Чаще всего он используется при выполнении изделия, у которого нет изнаночной и лицевой части — они обе хорошо просматриваются.
Концы ниточек необходимо разделить и укоротить до разной длины, обрывая руками.
После этого их следует соединить и уместить на руке. Вторую ладонь смочите водой и продолжайте тереть нити между собой до того момента, когда они превратятся в одну. Этот метод называется валянием.
Последний метод называют русским соединением:
Обратите внимание, что все эти способы отличаются не только по степени сложности, но и подходят для различных случаев — ткани, изделия и так далее.
Для того чтобы выбрать подходящий, необходимо не только изучить все тонкости каждого способа спрятать нитки, но и потренироваться заранее — если начать пользоваться им сразу же, то можно испортить уже наполовину готовое изделие неаккуратными торчащими нитками.
Теперь вы знаете, как можно спрятать концы ниточек при вязании — это одна из самых частых проблем, с которыми приходится сталкиваться начинающим мастерицам. Попробовав все различные методы, вы сможете подобрать тот, который идеально подойдёт именно вам и для вашего изделия. Таким образом, все изготовленные вещи будут выглядеть аккуратно и красиво, а также можно сэкономить большое количество пряжи, ведь использовать клубки получится практически до конца, а бросать незаконченные больше не придётся.