Марина Иванова

И снова здравствуйте, дорогие коллеги!

Извиняюсь за столь длительное молчание и непосещение ваших блогов, на то были свои причины.

Сегодня предлагаю вашему вниманию фотоотчёт о выставке детского творчества "Мордовский костюм". Эта выставка была организована мной как одно из итоговых мероприятий познавательно-творческого проекта "Моя Родина - Мордовия".

Цель проекта: приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического развития.

(подробнее с проектом можно ознакомиться в моём блоге) .

В процессе реализации проекта дети узнали много нового и интересного о родной республике, в том числе и о национальном костюме мордовского народа. Мы с ребятами рассмотрели книги и буклеты о вышивке - народном промысле Мордовии. Именно вышивка придаёт особый колорит национальному костюму мордвы. По мотивам мордовской вышивки выполнили вот такую аппликацию "Передник".

Готовясь к проекту, купила в магазине магнитик, подумала:"Пригодится!"

А потом мне пришла идея, нарисовать мордовский костюм "по мотивам" этого магнитика. Вот такие мордовочки у нас получились.

А потом мы расписывали панар, так называется мордовская белая рубаха.

И расписывали сороку, женский головной убор.

Одежда всегда была и остается неотделимой частью: материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями.

Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.

Народный костюм сложился в глубокой древности в крестьянской среде, тогда же был наделен знаковыми чертами. Традиционная национальная мордовская одежда формировалась по двум направлениям, соответствовавшим культурам эрзи и мокши. Особый интерес представляет женская одежда, в ней более устойчивы традиционные черты. В узорах мордовских вышивок прослеживается символика, восходящая к древним верованиям народа.

Основной частью женской одежды как у эрзи, так и у мокши являлась рубаха-панар туникообразного покроя без воротника. Такая рубаха требовала множества дополнительных деталей, которые помогали женщине придать необходимый силуэт одежде - это пояс и комплекс набедренных украшений, нагрудная фибула-сюлгам в ансамбле с ожерельями, гайтанами, нагрудниками.

Прямые полотнища холста, составлявшие стан рубахи, оформлялись вышивкой, располагавшейся по груди, оплечьям, рукавам и подолу. Нередко отделка имитировала самостоятельные элементы одежды. Передник в эрзянском костюме вторит отделке верхней одежды или сливается с декором комплекса набедренных украшений.

Многослойность мордовского национального костюма была показателем перехода носителя в очередную возрастную категорию. В детстве костюм девочки включал лишь рубаху и пояс, в пору юношества показателем зрелости, совершеннолетия для эрзянских девушек было одевание пышного набедренного украшения "пулай", а для мокшанок - нижней набедренной детали, портков "понкст".

Женские головные уборы мордвы разнообразны: головные полотенца, платки, повязываемые "помокшански" (два платка, где узел первого выпущен из-под второго). Мокшанские головные уборы состояли из двух-трех частей, а прическа замужней женщины напоминала рога. Уборы эрзи имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже - лопатообразную (панго, сорока, сорка). Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть.

Богатый и разнообразный набор нагрудных украшений не имел особого функционального значения, как например, башкирский сэлтэр. Женщины эрзянки носили набедренное украшение - пулай, в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорными металлическими бляхами. У мокши поясные украшения располагались по бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями служили также специальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном наборе доходило до шести. Обувью служили лапти каръхть, картъ - мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Признаком женской красоты считались ноги, ровно и толсто обернутые онучами. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки - белыми и черными онучами.

Мужская народная одежда вышла из употребления в XVIII-XIX вв. Переход к современной одежде городского покроя в известной мере проходил путем заимствования отдельных частей и целых комплексов русского народного костюма.

Семантика картины мира в традиционном костюме мордвы

Традиционный костюм – это уникальный маркер этнокультуры, который фиксирует своеобразие национального характера, материальных и духовных ценностей человека, его представлений о картине мира, безмолвно считываемых в процессе взаимодействия этносов. Межнациональные отношения представляют собой весьма тонкую и деликатную материю, адекватное восприятие которой во многом зависит от знания культуры разных этносов, их взаимопонимания, сбалансированности общих понятий, целей и идей. Именно с культуры начинаются отношения, духовное общение людей и народов, взаимное узнавание, сближение, понимание и сотрудничество между людьми. Лишь после этого развиваются и торговые, экономические, и другие отношения.

Мордовский женский костюм середины ХIХ века поражает сложностью изготовления, обилием разнообразных деталей, своеобразием композиционного решения и визуально-художественной формы, наконец, уровнем мастерства создателя. Он очаровывает силой, мощностью образа, жизнерадостностью колорита, мелодичностью звучания. С этого потрясения до сих пор неразгаданным и начинается метафизика размышления, поскольку традиционный мордовский костюм середины ХIХ – начала ХХ вв., как важнейший продукт коллективного разума, входит в пространство духовной, материальной и художественной культуры, представляя собой синтез социально значимых смыслов – ценностей этнокультуры. Проблема языка традиционного костюма мокши и эрзи в аспекте средств его выразительности и определения того, что несет его смысл, до сих пор не решена.

Визуальный образ национального мордовского костюма – это наиболее привлекательный объект внимания на рубеже ХХ – ХХI вв. со стороны творческой интеллигенции, государственных организаций Республики Мордовия: он часто изображается на полотнах художников, к нему регулярно обращаются многие художники-модельеры региона, рассматривающие народный опыт создания одежды и украшений в качестве ценного источника индивидуального творчества.

Народный костюм – результат коллективной творческой деятельности многих предшествующих поколений этноса, воплощение «культурной памяти» далеких предков; его формирование происходило одновременно с этногенезом.

Древнейшая одежда предков мордвы изготавливалась из шкур животных, впоследствии – тканей, скрепляемых вокруг тела человека поясом, формирующим костюм. По технике изготовления пояс (каркс- э.) у мордвы был сходен с поясами других народов Восточной Европы (русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, удмуртов, чувашей, казанских татар). Древний костюм был разнообразным по своему назначению, благодаря использованию кожи, меха, растительного материала и освоению человеком разнообразных способов изготовления (скалывание, плетение, вязание, обертывание ног).

В середине I тыс. н. э. костюм эрзи и мокши в основных деталях был сформирован, бытовали все составляющие комплекса: нательная рубаха, поясная одежда, верхняя одежда, разнообразные головные уборы (венки, завязки, колпаки, закрывающие шею от комаров), обувь (кожаная, плетенная из лыка, онучи), украшения (подвески, амулеты, застежки), пояса.

Разнообразие натуральных (кожа, мех, шерсть, дерево, кора, лыко, растительные волокна, перо, конский волос, растительные красители) и искусственных (металлические сплавы, стекло) материалов, которые использовались мордовскими женщинами для изготовления костюма, их качественные характеристики (прочность, твердость, выразительность фактуры, теплозащитные свойства, постоянство формы, практичность и др.) эксплицируют соответствие чувственно осязаемым, эстетическим признакам деятельности крестьянина, его возрасту и социальному, имущественному положению, предназначению – для праздников, будней или работы. Ограничивая личное, интимное пространство человека, материал одежды скрывал от всех истинные параметры индивида, т. е. нечто внутреннее, природное. С другой стороны, этот же материал костюма искусственно формировал новые объемы и формы тела.

Крой – один из основных показателей сходства или различия предметов материальной культуры у разных народов. К глубокой древности относится возникновение туникообразного покроя рубахи, являвшегося материализованным воплощением своеобразия древнейших культур, участвовавших в этногенезе мордовского народа. Рубашки эрзянского типа связаны по происхождению с населением земледельческого культурно-хозяйственного типа, а рубашки мокшанского типа – с носителями древних традиций степной кочевой культуры. Рубахи- панар (э.) эрзянского населения Симбирской и Пензенской губерний характеризовались едиными принципами оформления ворота, рукавов, подола: два полотнища холста, перегнутые поперек и сшитые между собой, составляли стан рубахи с четырьмя швами, шедшими посередине груди и спины, а два – по бокам. Вдоль переднего шва рубахи холст подгибался внутрь на 5–7 см. с обеих сторон от шва, отчего задняя часть получалась несколько шире, чем передняя. Впереди сверху оставляли незашитым расстояние (примерно в 30 см.), подгибая к плечам на глубину 5–6 см. Таким образом, что образовывался конусообразный вырез. На подоле рубахи спереди оставляли незашитым расстояние 15–20 см., что также имело прагматическое обоснование: длинная и узкая одежда была бы неудобной при ходьбе и во время физических работ. Рукава эрзянской рубашки шили прямыми, без клиньев; длина их равнялась ширине холста (достигала 29–32 см.). Они были сравнительно короткими – до локтя или чуть ниже, что было удобно во время постоянной физической работы как дома, так и в поле. Прямой рукав без проймы пришивался к краю холста в области плеча, и лишь по нижней границе соединения его со станом вшивали квадратные ластовицы - кавалалкс пацят (э.) для облегчения движений руки.

Крой эрзянской рубахи был знаком, передающим семантику трудовой деятельности, ее своеобразие: носитель одежды занимался земледелием. Передаваемые из поколения в поколение особенности кроя были направлены на то, чтобы не сковывать движения человека, не мешать ему во время физической работы.

Принципы кроя мокшанской рубахи из 4-х полотнищ с расположением цельного полотнища посредине груди и спины были характерны для марийских, чувашских, удмуртских рубах, а также для одежды многих южнорусских районов Тульской, Рязанской, Пензенской, Орловской, Тамбовской и Воронежской губерний. Этот крой можно считать материализованным знаком культурной общности различных народов Среднего Поволжья – финно-угорских, тюркских и славянских, позволяющим глубже осмыслить вопросы, связанные с историей формирования и развития народов, проследить их культурно-бытовые связи и характер взаимодействия в прошлом.

Эрзянская традиционная рубаха до начала ХХ века оставалась неизменной, сохраняя единую основу. В первой половине ХХ века новый крой проникал в эрзянские села в виде совершенно новых элементов одежды: сарафана, а затем парочки – юбки с блузкой.

В крое головного убора содержалась информация как о социальной структуре этноса, так и об этапах развития структуры данного элемента костюма, который транслировал семантику пола, возраста, имущественного, семейного положения человека. Существенные различия кроя поясной одежды эрзянок и мокшанок принципиально разграничивали два комплекса костюма, причем не только по формальным, визуально воспринимаемым признакам. Здесь наиболее важным является понимание самоощущения женщины-мокшанки, не сдерживаемой одеждой во время ее движений и каких-либо действий, более свободной и независимой манеры поведения в обществе, включая способности девушки в эмоциональном порыве вскочить на коня.

Крой верхней одежды (жилеты, курточки, платья из фабричной ткани, фартуки с рукавами) мгновенно реагировал на изменения в окружающем мире, отношение человека к происходящим событиям, представлял семантику движения этноса к новым формам жизни, был знаком принятия их социально-культурного смысла, готовности к смене содержания – переменам.

Орнаментальный язык традиционного мордовского костюма середины ХIХ – начала ХХ вв., как результат преобразовательной деятельности человека, объединял понятия деятельность – знак – пространство культуры. Орнамент – это маркер этнокультуры, а также традиции семантизации картины мира, поскольку в нем синтезировано биологическое и социально-психологическое воспроизводство природы человека; совмещено сознательное и бессознательное самовыражение; отражены древнейшие визуальные послания, которые характеризуют глубокие корни этнокультуры, восходящие к истокам знаковой системы человечества. Композиция древнейшего геометрического узора мордовской одежды с упорядоченным сочетанием элементарных знаков I типа (линия, треугольник, циркульный рисунок) и однообразием мотивов воздействовала на зрителя экспрессией гармонии, создаваемой повторением базового символа.

В идеологическом плане данный орнамент выражал коллективное (консервативное) сознание носителей древней культуры, приоритет в ней порядка, дисциплины, ценность традиции. Единство технологического приема его создания, монотонность расцветки создавали определенный контекст картины мира с единым содержанием, словно хоровое исполнение мордовской песни. Их сближают простота, незамысловатость образного языка искусства. Скупыми, однообразными средствами они способны были мощно воздействовать на эмоции зрителя, вызывая сильные ответные реакции.

Орнамент мордовской вышивки II типа, выполняемый в счетной технике росписи, набора требовал от мастерицы высокого профессионализма, четкого соблюдения канона, недопустимости отклонения в технологии вышивания ни на одну нить. Жесткость требований этнокультуры отражалась в ограничении цветовой гаммы: такие вышивки были монохромны, лишь иногда наблюдалось чередование черного и красного, но за границей цельного мотива. В орнаментальном контексте картины мира восприятие знака, расположенного по краю изделия (на подоле, по вороту) или по швам рубахи, сигнализировало актуализацию человеком оппозиции свой / чужой, понимаемой как – добро / зло, верх / низ, небо / земля, земля / подземное царство, внутренний / внешний, жизнь / смерть, социальных категорий мужское / женское, старший / младший.

Ценно то, что в узоре впервые проявилось «пространство мира», визуализированное белым фоном холста. Орнамент, создаваемый с предельным напряжением зрения, точностью движения иглы, сосредоточенностью на безошибочном выполнении мотива, выработкой усидчивости, отражал высокие требования (вплоть до самоотречения), предъявляемые культурой к человеку, и прежде всего, к замужней женщине. С другой стороны, вертикальное расположение орнамента создавало ощущение стержня, опоры, надежности. Символика орнаментальной вертикали предполагала наличие в народных представлениях моральных категорий чистого, возвышенного, требующих от человека определенных ограничений, соблюдения запрета богов, выполнения всех предусмотренных правил с целью рождения нового, следовательно, бесконечного развития.

Орнамент III типа был более разнообразен; он включал квадраты, вписанные во внешний квадрат (решетчатые ромбы), различного рода роговидные мотивы и S-видные спирали, выполненные с использованием новых технологических приемов плотной вышивки, являвшейся вариантом счетной глади. В нем нет изображения плоскости (как в орнаменте I типа), нет изображения индивидуального пути (как в орнаменте II типа). Мастер, используя разнонаправленность движения нити, словно стремится технологически добиться мерцания, блеска ткани, игрой светотени, динамикой мотивов (рогообразных, спиралевидных парных овалов, выполняемых вне соответствия фактуре холста), композиции выразить свободу в освоении пространства.

Орнамент III типа заполнял на одежде новую смысловую зону: он транслировал семантику разграничения социальных групп населения по полу, возрасту, а точнее – по репродуктивной деятельности. Прежде всего, здесь надо отметить роль орнамента в выделении разреза и незашитых полотнищ (эльзире пря- э.) передней части подола женской рубахи. Семантический компонент орнаментального языка определялся содержанием передаваемой информации.

Орнамент IV типа, будучи результатом развития языковой деятельности орнамента предыдущего типа, повторяет его мотивы с включением зеркальной симметрии. Комбинации углов, треугольников, зигзага, многоступенчатых (чаще всего – восьмиконечных) розеток получили распространение, вероятно, в эпоху раннего средневековья благодаря технологическим процессам тканья и вышивки.

Распространенный в основном в мокшанской художественной культуре, орнамент символизировал преимущество коллективного начала, жизни и деятельности в обществе, отражал традиционное сознание носителей орнаментального языка. Орнамент вышивки предплечья рубахи супрят (э.) включал древнейший магический знак – земледельческий символ вспаханного поля: ромб, разделенный на четыре части. Условность и обобщенность изображаемого смысла соответствовали представлениям народа о мире, традиции образно-символических действий, обнаруживаемых в творческой деятельности – танце, песне, трудовых свершениях. Визуальный знак был способен выполнять разнообразные функции, определяемые спецификой декорируемой вещи, ее принадлежностью мужчине или женщине; сообщал социально-дифференцирующую, половозрастную информацию о носителе, его этнической принадлежности, репродуктивной способности. Кроме того, орнаменту были присущи и эстетическая, магическая функции. Языковая презентация орнамента имела прагматический смысл: она оказывала сознательное воздействие на зрителя (завораживающее, предупреждающее, утверждающее, приказывающее).

В традиционной мордовской культуре середины ХIХ века существовало представление о разнообразии цветовой палитры картины мира. Выбор сочетаний цвета в костюме был обусловлен рядом факторов, а именно: доступностью красителей, натуральным цветом материалов, наиболее распространенным цветом кожи, глаз, волос носителей костюма, а также сформировавшимися представлениями о красоте, предпочтении стихии, необходимой экспрессивности воздействия образа.

Вплоть до начала ХХ века эрзянские и мокшанские женщины одежду шили в основном из отбеленного конопляного холста акша котф (м.), ашо коцт (э.). Соответствие идеалу достигалось путем отбеливания, несмотря на значительную трудоемкость, сложность, повторяемость указанного процесса. Белый цвет, осмысливаемый в качестве несомненной ценности (зрелость, полезность, изобилие, благо, добро, жизнь) являлся знаком очень высоких моральных требований этнокультуры (чистота, святость, сдержанность, невинность), транслировал семантику красоты в передаваемой картине мира.

Красный цвет - якстере (э.), будучи одним из самых распространенных и любимых у мордвы, обладал множеством символических смыслов, обозначая любовь, красоту, силу, смелость, эмоциональность, здоровье, тепло, победу, весьма актуальные для продолжения жизни. В семантике цвета прослеживалась связь с духовным миром человека, его чувствами.

Восприятие черного цвета - раужо (э.) было негативным либо нейтральным. Зеленый цвет - пиже (э.) был тесно связан с окружающим миром природы, поэтому воплощал семантику молодости, незрелости объекта, словно зеленый лист, меняющийся в зрелом состоянии на желтый, оранжевый, красный. По ассоциации с качествами соответствующих предметов желтый цвет - ожо (э.) содержал семантику зрелости, полезности, ценности. Кроме того, определенным сочетанием цветов, степенью их интенсивности цвет мордовского костюма второй половины ХIХ века информировал о поле, возрасте, субэтнической принадлежности носителя.

Яркость праздничного костюма привлекала внимание к мордовской девушке, молодой женщине, что способствовало формированию зрелой, уверенной, жизнелюбивой, сильной личности. Субэтническое своеобразие колорита несло семантику мощного потенциала этнокультуры, гарантирующего ее устойчивость, дальнейшее развитие.

Манера ношения формировала визуальный образ носителя костюма, тесно связанный с его эстетическими представлениями, социальной и духовной жизнью народа, обычаями, этапами развития культуры, отражая своеобразие восприятия картины мира мокшанским и эрзянским субэтносом. Образы мордовских богинь подтверждают возможность главенства женщины, ассоциированного с ее духовной и нравственной силой.

Нарочитое создание телесного – динамичный выразительный прием, в котором проявлялась мощность естественного духа, откровенное восхищение чувственностью женственной пластики. Семантика плодородия в нем – продолжение идеи бесконечной активной, созидательной деятельности женщины, понимаемой широко – в различных культурных аспектах: она кормила, одевала (ткала, шила, вышивала и проч.), лечила, контролировала соблюдение канонов культуры, обращалась с просьбой к богам, при необходимости защищала семью.

Деятельность человека преобразует его внутренний мир, душу, что фиксируется в изменениях костюма, сопровождающего человека повсюду. Манера ношения костюма эрзянки эксплицировала иные, более консервативные этические и эстетические требования этнокультуры к женщине: строгость, сдержанность, статичность, торжественность, монументальность.

Семантика звука обусловливалась его функциями сообщения, определения, предупреждения, стимулирования, акцентирования внимания, коммуникации разных поколений мордовской общины. В традиционном костюме звук представлял информацию о картине мира, окружающего человека, этнокультуре, народе и самом индивидууме: мордовский народ чутко вслушивался в звучание мира; у него отсутствовало осознание опасности, исходящей от соседних народов, что гарантировало открытость для восприятия всего нового.

Прослеживается определенная динамика от внешнего звучания костюма (шумящих подвесок головного убора, нагрудных ожерелий с медными бубенчиками, бисерных сеток с колокольчиками, пяти – шести нитей бус медных, серебряных монет, чересплечных и поясных украшений, металлических предметов на обуви), создаваемого умелыми телодвижениями девушки или молодой женщины к непосредственному звучанию голоса женщины, ее речи. Женщина в этнокультуре эрзян и мокшан выступала в качестве хранителя, источника важной информации, она озвучивала все пограничные состояния человека, раскрываемые в ритуалах.

На материале общественных календарных обрядов обосновывается тезис о том, что эрзя и мокша осознавали особую роль одежды в жизни человека: она рассматривалась в качестве обязательной составной части материального обеспечения обрядов, необходимого атрибута (наряду с пищей) участников ритуалов. Повседневный костюм эрзян и мокшан выполнял, прежде всего, утилитарную функцию; эстетическая функция в нем была слабо представлена. В будни допускалась старая одежда, не совсем чистая, даже ветхая.

К праздничному и ритуальному костюму у мордовского населения в середине ХIХ – начале ХХ вв. предъявлялись особые требования, хотя он создавался на основе повседневного. Одежда здесь должна была быть только чистая, новая. Обязательным требованием было соблюдение полноты комплекса (даже в жаркий летний день); обилия украшений. Повсеместно ритуальному мордовскому костюму была свойственна архаизация, новые виды одежды надевали на гулянья, праздники, а старинные – для участия в обряде, в наиболее торжественных случаях. Часто в качестве праздничной использовалась подвенечная одежда.

В качестве основных функций праздничной одежды можно признать функцию ее соответствия ритуалу или празднику (несмотря на некоторые неудобства для носителей, возникаемые, например, при обилии одежды в жару); объединительно-разделительные функции, формирующие внешний образ человека; эстетическую и магическую функции, а также функцию информирования о внутренних качествах личности.

Одежда выполняла важную роль в свадебном обряде мокши и эрзи, входя в состав кладки, приданого, даров невесты и жениха, поскольку считалась знаком материальной обеспеченности будущей семьи. Ее количество и качество подробно обсуждались родственниками молодых, только после согласования всех этих вопросов сватовство считалось состоявшимся. Различия в составе приданого эрзянской и мокшанской невест объяснялись субэтническими особенностями традиционных костюмов.

На разных этапах свадебного обряда элементам одежды невесты были присущи особые знаковые функции. Рубашка как одежда, наиболее приближенная к телу, считалась проводником магической силы, скрытой в нагом теле. Накосник был символом девичества. Особыми магическими обереговыми действиями сопровождалось одевание невесты. Специфика свадебной одежды состояла в ее новизне, полноте комплекса, обилии украшений (желательно старинных, оставленных от предков).

На свадьбе-самокрутке невеста могла быть в повседневной одежде, для которой обязательным было наличие магических знаков (веревочка – новая жизнь, 100 медных колец – неистощимое богатство, ключи – приобретение большого имущества, расческа – знак аккуратности). Необходимым атрибутом невесты считался «слезный, «горевой» платок - авардема паця (э.).

Жених в день свадьбы надевал рубаху и штаны, изготовленные невестой и ее подругами; на боку за пояс прикреплял вышитый невестой платок. Из опасения порчи весь день он не снимал с головы шапку; под пятку в сапог ему клали монеты. Участники сватовства, надевая свою лучшую одежду, также производили магические действия: обвязывали себя нитками, клали монеты под пятку, втыкали иголки в верхнюю одежду. Обязательными атрибутами костюма сватов были шерстяные или меховые перчатки. Родственники жениха во время свадебного обряда демонстрировали окружающим дары невесты: сразу же надевали рубашку, к поясу прикрепляли платки, перекидывали через плечо вышитые полотенца, отрезы холста, иногда ими опоясывались или завязывали узлом на дугу. Сваха надевала традиционный обрядовый костюм данной местности, специальное украшение - свахань пуло (э.) из мочала, соломы или лыка, в руках несла восковую свечу, сосновый кустик - свахань тарад (э.), полотенце (нардамо). В костюме стряпух можно было наблюдать звенящие украшения. Только во время свадеб-самокруток родственники не меняли одежду, какой бы она ни была, чтобы не внести нежелательные изменения.

Ряжение на свадьбе, во время которого использовали вывернутую мехом вверх шубу, старую рваную одежду, солдатский мундир, а также другие атрибуты (соломенный кнут, уздечку, колокольчик), выполняло магические функции, заключающиеся в том, чтобы напугать нечистую силу, установить связь между миром богов и миром людей. Особо важную роль в мордовском свадебном обряде играли полотенце, холст, платки, ленты, кисточки из шерстяных нитей.

В использовании традиционной мордовской одежды в родильных обрядах на первый план выдвигались практическая и магическая функции. В детском, подростковом костюме мордовского населения в ХIХ – начале ХХ вв. постепенно появлялись знаки отличия полов и возрастных ступеней: маленькая девочка, девочка-подросток и, наконец, девушка на выданье.

Траурная одежда мордвы представляла собой будничный костюм с минимумом или полным отсутствием украшений. Особенно широко употреблялись платки, полотенце и холст. Так, в причитаниях особенно часто упоминался платок для утирания слез - сельведь нардамо паця (э.). Считалось, что он обладал магическими свойствами. Страхом перед умершим и всем, что было связано со смертью, объяснялись предосторожности во время обмывания и одевания покойного. Погребальную одежду готовили заранее, тщательно, с соблюдением необходимых ритуалов. Использовали только наиболее старинные на тот момент времени формы, которые уже не носили, но хранили на смерть. Обязательно соблюдалась полнота комплекса костюма покойного, причем у мокши – с запасом (три рубашки, трое портов, несколько поясов); учитывались необходимые приметы. Особо наряжали умершую девушку, обязательно используя полный набор украшений, дополнительно положив женский головной убор на случай выхода ее замуж. Этническая функция одежды являлась средством связи с предками и защиты от враждебных сил.

В советский период народная одежда мордвы изучалась, главным образом, в историческом аспекте. Благодаря накоплению фактических данных (музейные коллекции, архивные материалы и т. д.), создавались общие работы по материальной и духовной культуре мордовского народа, в которых находили отражение и вопросы, касающиеся национального костюма, его специфики и особенностей бытования. Выделение локальных особенностей материальной и духовной культуры эрзян и мокшан опиралось на различия их женских головных уборов, особенности украшения одежды. К несомненным достоинствам работ этого периода следует отнести разработку и совершенствование классификации мордовского костюма с учетом особенностей вышивки и украшений.

В 80–90-е годы ХХ столетия разные аспекты проблемы обрядовой культуры эрзян и мокшан, в том числе ритуальной одежды, были предметом обсуждения в ряде этнографических исследований В. А. Балашова, Н. Ф. Беляевой, Т. П. Федянович. В начале ХХI в. Г. А. Корнишиной было предложено знаковое осмысление народного костюма мордвы, А. С. Лузгиным, В. И. Рогачевым – орнамента вышивки; И. Л. Сиротиной предложена оригинальная концепция финно-угорского национального костюма с учетом анализа образно-стилистической структуры народной одежды.

Т.А. ШИГУРОВА, кандидат исторических наук, доцент

Рассказать друзьям

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. В костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Традиционная мордовская одежда развивалась по двум направлениям, соответствующим культуре мокши и эрзи. Но при всём своеобразии одежды отдельных групп мордвы, она имеет много общих черт: белый льняной или посконный (изготовленный из конопли) холст как основной материал одежды, туникообразный (прямой) покрой рубахи и верхней белой распашной одежды, отделка плотной вышивкой преимущественно из шерсти красного и чёрного или тёмно-синего цветов.

Общими деталями предстают своеобразные украшения из металла, монет, бисера и раковин, плетёная из лыка обувь, сапоги со сборами, а также обычай обёртывать ноги онучами, чтобы они были ровными и толстыми.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи были рубаха (панар) и штаны (понскт). Их шили из домотканого холста.

В начале XX века получают распространение рубахи из фабричных тканей. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали самотканым узким пояском или ремнём. Летом мужчины носили распашную одежду из холста наподобие халата. Весной и осенью надевали сумань, представляющий пальто из сукна чёрного или коричневого цвета. Его шили в талию, сзади на спине располагались сборки на уровне талии.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и чёрного цветов, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Основной нательной одеждой женщин была рубаха туникообразного покроя. Эрзянская рубаха

(панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста, перегнутых поперёк. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 сантиметров. Края выреза скреплялись кольцевой застёжкой - сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на 12-15 сантиметров.

Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай.

Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трёх полотнищ холста: перед и спинку составляло полотнище, перегнутое поперёк, а бока делались из двух более коротких полотнищ. Рукава пришивались к центральному холсту, были прямыми и достигали кистей рук. Грудной вырез имел овальную форму. Спереди на подоле делали разрез длиной 12 сантиметров.

Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках. Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов). Мокшанская рубаха значительно короче эрзянской: она лишь немного прикрывала колени. Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щиколоток. Шились штаны из белого холста и оторачивались внизу кумачом или красной тканой полоской.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей. Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась оборка шириной 20-30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Шейный вырез был круглый, иногда делался невысокий стоячий воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок вошёл передник (запон, сапоня - у мокши, запон, икельга паця - у эрзи). Его носили как в обычные, так и праздничные дни. По форме и покрою они подразделялись на три группы: без нагрудника, с нагрудником и закрытый передник с рукавами. Их шили из холста, фабричных тканей, причём часто разных цветов. Украшались передники вышивкой, полосками цветной материи, лентами, кружевом и т.д.

Безрукавки носили поверх рубахи и мокшанки, и эрзянки. Их шили из фабричной ткани чёрного цвета, длиной несколько выше колен. Покрой был в талию с большим количеством оборок сзади. Шейный вырез был круглым, его оторачивали кумачом. У эрзи Теньгушевского района безрукавка называлась шубейкой. Её шили из красного или синего сатина, кашемира или атласа. Подол, проймы, воротник и полы оторачивались мехом сурка и украшались потоками разноцветной материи, лентами, пуговицами и блёстками.

Верхняя распашная одежда из холста (паньжат, мушкас - у мокши, руця, импанар - у эрзи). Шили её из тонкого, хорошо отбелённого холста. Покрой соответствовал покрою мокшанской или эрзянской рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, бранным тканьём, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в качестве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин. У мокши мушкас использовался и в качестве рабочей одежды.

Верхняя тёплая одежда и по названию, и по покрою была схожа с мужской. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой надевали шубу из жёлтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Как и у других народов, у мордвы различались головные уборы девушек и молодых женщин. У девушек самым распространённым видом головного убора была налобная повязка в виде обруча из луба или картона, обтянутая тканью и украшенная вышивкой, бисером, позументом (ашкоркс, пурдавкс - у мокши, паця коня, пря сюкс - у эрзи). Налобная повязка могла быть и мягкой. У теньгушевской эрзи в праздники взрослые девушки носили специальную шапочку - пехтим. Её очелье было украшено бумажными цветами, бубенчиками, бахромой из бисера. У мордвы-терюхан был распространён венец-шапочка из монет и раковин-каури.

Головные уборы замужних женщин - их существовало несколько видов - должны были полностью скрывать волосы. Высокие головные уборы на твёрдой основе конической, прямоугольной и твёрдой формы - панго, были распространены в основном у эрзи. Основа из луба обтягивалась красным материалом и украшалась вышивкой, бисером и медными цепочками. На шею сзади спускалась небольшая вышитая лопасть.

Сложные головные уборы типа сороки бытовали на всей территории расселения мордвы. Сорока представляла собой чепец из холста. Её украшали вышивкой, бисером, позументом. Под сороку надевали чехлик или волосник. Этот головной убор в форме колпака или чепца служил как бы подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины носили их самостоятельно, покрывая сверху платком. У мокши бытовали мягкие головные уборы типа полотенца или покрывала с вышитыми концами. Терюханки носили венец, но, в отличие от девичьего головного убора, он был закрыт сверху. С венцом женщины надевали плетни, длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебряными монетами, они спускались на грудь спереди.

Для традиционного женского костюма мордвы характерны многочисленные украшения. В качестве височных подвесок мордовки носили различные подвески из монет, бисера, раковин и пуха, которые прикреплялись к головному убору. Из налобных украшений были распространена бахрома из перьев селезня, пришитая к тесьме или узкой полоске холста. Употреблялись также узкие полоски материи с нашитыми на них бусами, пуговицами, бисером или просто вышитые.

Девушки носили накосники из разноцветного бисера, шёлка, раковин. Наушными украшениями были серьги (пилькст - у мокши, пилекст - у эрзи) и специальные наушники, которые представляли собой кружки из картона или бересты, обтянутые материей. На них нашивались цветы из материи, бусы, а также бисер.

Специфическим украшением мордовок была нагрудная застёжка (сюлгам - у мокши, сюлгамо - у эрзи). Они были двух видов: овал с незамкнутыми концами и подвижным стержнем, характерный для эрзи, и трапециевидной формы у мокши.

Разнообразными были нагрудные украшения. Они представлены бусами (крганят - у мокши,
эрьгть - у эрзи), ожерельями (колодка, камышка - у эрзи). У мокши было множество вариантов бисерных воротников и нагрудных сеток (цифкс, комбоне), чересплечных украшений (кичкор, крескал), состоящих обычно из двух полос ткани или кожи с нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом и т.п. Они надевались на плечи крест накрест. Чересплечное украшение (ожа нучка) имелось и у теньгушевской эрзи. Наручные украшения представлены браслетами (кятькст - у мокши, кетькст - у эрзи) и перстнями (суркст).

Специфическое поясное украшение эрзянок - набедренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с валиком и без валика. Основу набедренников составляет прямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сторона её украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.

У некоторых групп эрзи Пензенской и Саратовской областей поясное украшение имело вид пояса с подвесками и кистями (мукороцек) или полосками ткани (лапкат). Поясными украшениями были также полотенца, которые затыкали за пояс (кеска руцят - у мокши, бока пацят - у эрзи).

Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески. Их носили парами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядов медной проволоки или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики, жетоны, раковины, на концах, как правило, была бахрома из шёлковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть - у мокши, карть - у эрзи) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот - у мокши, кемть - у эрзи). Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, иногда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста - у мокши, пильгалга - у эрзи), которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга пракста - у мокши, верьга пракста - эрзи) оборачивали икры.

В холодное время года поверх портянок носили белые или чёрные онучи (сумань пракстат) из сукна. У теньгушевской эрзи и терюхан женщины носили более узкие, чем портянки, обмотки. По праздникам мокшанки носили обмотки красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными полосами.

Чулки вошли в быт мордвы довольно поздно, их вязали иглой или крючком. Мокшанки носили полосатые наколенники (цюлкат), позднее их узор стал геометрическим.

Новости и общество

Национальный костюм мордовский (фото)

Особенной чертой всех этнических групп являются традиционные костюмы народов. Мордовский - самый яркий тому пример.

Эрзя является одним из древнейших финно-угорских племен.

Создавая свой традиционный костюм, мордовский люд вкладывал свою душу, хотел сделать его ярким, оригинальным. Все их старания, вложенные в сотворенные наряды, были успешно оправданы.

Краткое описание наряда

Сформировывался костюм мордовский на протяжении многих лет в центрально-европейской части России. В создании национального наряда очень тесно переплетаются многие позаимствованные элементы, взятые у эрзянского и мокшанского народов.

В традиционный костюм мордовский вложены элементы декора, которые помогли раскрыть все взгляды о красоте человека. Наряд соединил воедино всю полноту творчества, представленного в вышивании, изготовлении украшений из бусинок и бисера, ткачестве. Также являлось большим талантом умение надевать и носить костюмы мордовского народа. Порой, чтобы одеть такой наряд, необходимы были пара часов и помощь еще нескольких человек.

Единое описание

Мордовский национальный костюм представлен невероятно ярким и красочным.

Ежедневный женский и мужской гардероб считался комфортным и как можно лучше приспособленным для выполнения хозяйственных хлопот, подходил ко всем требованиям природно-климатических условий. В него входила нательная одежда, летняя, зимняя и демисезонная.

Обязательно присутствовали всевозможные декоративные украшения.

Но праздничный мордовский женский костюм состоял из большого числа компонентов. Он являлся истинным народным произведением искусства.

Обязательно, согласно древним традициям, в костюм мордовский (фото представлено в статье) вносились элементы уважаемых и почитаемых символов - здоровья, силы и выносливости. В большинстве случаев они были стандартными.

Женский национальный наряд

Женский костюм мордовский, фото его предоставлено далее, формировался на основе широкой длинной рубахи - панар. Шили ее из двух больших кусков ткани. Насчитывала она четыре шва со стороны груди и спины. Именно эта часть наряда была позаимствована у эрзян. Чтобы в ней было удобно ходить и работать, впереди не зашивали до самого низа. Рукава на рубахе были прямой формы и широкими.

Воротник отсутствовал, а вырез на груди имел форму треугольника и был очень глубоким. Чтобы немного скрыть такое большое декольте, применялись застежки - сюлгамо. Они были в двух вариантах: овальные с незамкнутыми подвижными концами и в форме трапеции.

Также на шею вешали бусы и специальный шнурок с нанизанными на него монетами и бисером.

Основным украшением являлось вышивание, которое было очень плотным. Оно обрамляло полностью все края горловины, рукавов, подол и проходило посередине спереди и сзади большими полосами.

В праздничные дни молодые женщины сверху надевали великолепно украшенную вышивкой рубаху - покай.

А вот фасон сорочки мокши имел незначительные отличия. Шилась она из трех кусков полотна, по длине была значительно короче, до колен. Поэтому под низ надевались штаны. Грудной вырез был овальной формы.

Еще одной частью наряда являлись безрукавки. Надевали их сверху на рубаху. Покрой модели был в талию, изготавливали ее из ткани черного цвета. Со стороны спины на ней присутствовал декор из ярких атласных ленточек.

Важнейший элемент наряда

Одним из важнейших компонентов этого костюма является пояс - пулай. Он существовал в двух разновидностях: с валиком и без него. Изготавливали его из прямоугольного куска холста и втачивали внутрь картон или войлок. На его внешнюю сторону наносили узорную вышивку и разнообразные декоративные украшения.

Именно эту составляющую мордовский народный костюм позаимствовал у эрзян. По традиции, надевала его девушка в день совершеннолетия и после этого должна была носить постоянно, не снимая.

В отличие от повседневного пулая, праздничный был украшен очень богато. Там присутствовал разноцветный бисерный узор, монеты, цепочки, пуговицы. С самого низа пояса почти до колен спускалась шерстяная бахрома. Для ежедневного использования пулай был черный, а нарядным считался зеленого или красного цвета.

По краям свисали разнообразные подвески. Состояли они из железного каркаса из нескольких рядов проволоки или узкого плетеного ряда звеньев. Туда крепились бубенчики, мелочь, изделия из бисера и цепочки. Несмотря на то что он сохранял определенный рисунок и декорировался согласно древним традициям, но все-таки иногда разрешалось проявлять самостоятельность в его украшении.

Именно этот элемент в костюме являлся показателем территориальной принадлежности и финансовой состоятельности владелицы.

Особенности головных уборов

Один из элементов, украшающих женский традиционный костюм, - мордовский головной убор. Их было несколько видов. Большие - с жестким основанием в форме прямоугольника и конусообразные - назывались панго, такой вид носили эрзи. Значительную популярность получил убор-сорока. Представлял он чепец из холста, вышитый бисером и позументом, под него надевали чехлик или волосник.

Неотъемлемой частью являлись височные подвески, которые изготавливались из ракушек, пуховых перьев, монет. Еще популярны были налобные украшения в виде бахромы или перьев.

А женщины-мокши отдавали свое преимущество мягким, негромоздким уборам типа полотенца с вышитыми концами.

Эта деталь наряда должна определенно соответствовать годам и семейному положению его обладательницы.

Также существовали свои правила и традиции, например, девушке в отличие от женщины разрешалось не полностью покрывать голову. А в церковь было принято надевать платок, напоминающий короткое полотенце с вышитыми узорами на концах. Молодые девушки носили накосники.

Теплое одеяние, обувь

Женский теплый костюм мордовский практически не отличался от мужского. В демисезон мужчины носили пошитые из сукна сумани. В зимний период - шубы из овечьей шерсти.

Обувью у них были лапти. Их отличительной чертой являлось косое плетение, низкие борта, трапециевидная форма головки. Изготовляли их обычно из липового и вязового лыка. Ноги обматывали портянками, их было два вида: нижние для ступней, верхние - для икр. С наступлением холодов сверху на них надевали белые или черные онучи. Но в праздничные дни обували сапоги, которые шили из коровьей или телячьей кожи. А в зиму предпочтение отдавали валенкам белого цвета.

Также не забывали и про украшение в ушах. Это были серьги с подвеской - монетой или бусинкой.

Новшества

Уже в конце 19 века женский мордовский народный костюм был дополнен передником. По модели его разделяли на три типа: закрытый с рукавами, с нагрудником и без. Шили его из полотна различных цветов. После такого нововведения он стал неотъемлемой частью наряда. Носили его постоянно - в праздники, трудовые будни. Как и всю одежду, украшали вышивкой, атласными лентами, кружевными оборками.

Классический женский мордовский национальный костюм сберегал свою первобытность до начала 20 века. Но без сомнения, есть еще селения, в которых чтут, берегут и соблюдают старинные ритуалы и нравы.

Описание одежды для мужчин

Костюм мордовский мужской также имел свои особенности, хотя и имел нечто общее с одеждой русских богатырей.

Одними из важных составляющих являлась рубаха - панар и штаны - понкст.

Ежедневное рабочее одеяние изготавливалось из тяжелой конопляной ткани, а нарядное праздничное - из легкого льна. Панар носили навыпуск и обязательно подвязывали поясом.

С начала 20 века стали использовать ткани фабричного производства.

Летний мужской костюм мордовский предусматривал наличие рубахи - белой распашонки, которую надевали сверху на панар.

Демисезонная одежда представляла собой суконное пальто темного цвета - сумань. А когда собирались в поездку, надевали чапан. В холодное время года - овчинные шубы.

Важная деталь костюма

Стоит уделить особое внимание элементам, входящим в традиционные костюмы народов - мордовский пояс, который имел особенное значение. Он был кожаный и украшен пряжкой, изготовленной из дорогих металлов. В свою очередь, она была простой, в форме кольца, или сложной - со щитком, с целью крепления к ремню. На другой его край крепили железный наконечник, а к наружной стороне - бляшки разнообразных форм. И все это украшалось различными узорами и камнями. Также его использовали как приспособление для подвешивания оружия или иных вещей. С давних времен пояс считался мужским отличительным признаком.

Обувь у них была простая - лапти. Но, как и у женщин, в дни праздников это были сапоги с каблуком и сборкой на голени.

Один из популярных головных уборов - черные и белые валяные шляпы с маленькими полями. Летним вариантом были холщовые колпаки. В холодное время года надевали шапки-ушанки и малахаи.

О процессе изготовления нарядов

Красочным и оригинальным проявлением таланта считается вышивание, являясь одним из главных украшений национальной одежды. В процессе рукоделия применялись шерстяные, но иногда и шелковые нитки. Также стоит отметить тот факт, что основными цветами мордовского народа являлись темно-красный и черный с синим оттенком, а дополнительными - желтый и зеленый. Наиболее популярно использование в орнаменте восьмиугольных звезд. В основном узоры были расположены по наклонной сетке.

Девочек начинали обучать вышиванию с раннего возраста. Такое умение считалось одним из достоинств девушки. Между собой они всегда соревновались в мастерстве, придумывали новые рисунки и фигуры.

Все свое вдохновение по созданию новых элементов они брали из природы. Поэтому подбирались соответствующие названия узоров - звездочки, еловые ветки, куриные лапки.

До определенного времени основу, из которой шили костюм мордовский, изготавливали своими усилиями. Легкие льняные ткани, грубые холсты, шерсть для пошива теплой одежды. Также сами окрашивали натуральными красителями нитки для вышивки, и все это благодаря хорошо развитому народному хозяйству.

Помимо всего этого, женщины промышляли узорным ткачеством. Обычно оно использовалось для украшения элементов одежды: головных уборов, поясов. Мордовский народ использовал в убранстве геометрический орнамент: ромбы, клетка, зигзаг, елочки.

Декор наряда

Также большой популярностью пользовалась аппликация. Для ее изготовления применяли шелковые и бумажные нити, сукно, тесьму, полоски золотого шитья. Таким образом, во множестве вариантов она даже заменила вышивку. Украшали при помощи накладных узоров в основном теплые вещи.

Существенную роль в мордовском народном творчестве играет шитье бисером. Его цветовая гамма не была разнообразной, в основном это были красный, желтый, белый и черные цвета. А орнамент такой же, как и у вышивки. Он широко использовался для выполнения различных элементов декора и отделки одежды.