В этом уроке вы найдете идею декорирования деревянной шкатулки в технике декупажа. Яркая и необычная шкатулка всегда пригодится для хранения украшений и мелочей.
Ирина Смирнова (irin69)
Материалы:
Итак, для начала нам нужно подготовить шкатулку для декора. Практически каждую заготовку лучше ошкурить, но в данном случае я как следует обработала все углы, закруглила их. Конечно, это делать не обязательно.
Покрываем заготовку морилкой, не трогаем места под декупаж. В моём случае, два слоя морилки с промежуточной просушкой. В морилку можно добавить капельку чёрной акриловой краски, мне это было нужно для того, чтобы убрать красный оттенок при высыхании.
Места под декупаж грунтуем белой акриловой краской в два слоя. Так как остальная поверхность уже довольно тёмная, воспользуемся широкой синтетической кистью для более аккуратного нанесения. Движемся от края к центру, двигаясь в обратном направлении можно запачкать морёные стороны.
Таким образом грунтуем все части под декупаж. Ждём полного высыхания. Слегка шкурим.
Приступаем к декупажу. Я воспользуюсь тонкой лазерной распечаткой на бумаге 65 гр. и методом "Файла", который расписан в огромном количестве мастер-классов по всему интернету, так же как и в моём предыдущем:)
Начнём с внутренней части крышки. Замеряем точные размеры и переносим их на распечатку, уменьшая на миллиметр, так как практически любая бумага при намокании увеличивается в размерах. Сгибаем её по размерам таким образом, чтобы сгиб остался на красочной стороне. Аккуратно отрываем.
Методом "Файла" прикладываем картинку на промазанную клеем поверхность.
На фото снизу видно как сквозь акрил проступила морилка, случилось это после нанесения ПВА. Если ли бы первым слоем был акриловый грунт (у меня он закончился, увы) произошло бы то же самое, правда в гораздо меньших масштабах. Но в моём случае, при тёмном мотиве и довольно тёмной общей концепции - это не помеха.
Пока распечатка находится на файле, мы её двигаем, располагая наилучшим образом. Затем как следует, прижимаем резиновым шпателем или карточкой от центра к краям. Не забываем, что в это время может двигаться и распечатка, поэтому проверяем, чтобы картинка не съехала.
Сняв файлик, нужно прижать края по периметру картинки, для этого воспользуемся влажной кистью. Аккуратно разглаживаем периметр распечатки, выгоняя остатки клея.
Так же, методом "Файла", оклеиваем и внешнюю часть крышки.
Ещё одна не удобная часть шкатулки для декупажа, это место под петлями. Действуем, так же как и с внутренней стороны, но оборванный край оставляем только сверху.
Файликом переносим влажную распечатку на шкатулку, заправляем бумагу под петли, помогая себе пальцами. Разравниваем, прижимаем, сошкуриваем край.
Переход между бумагой и поверхностью шкатулки незначителен, и при дальнейшем декоре исчезнет совсем.
Сошкуривая лишнюю бумагу с поверхностей с изгибом, лучше не дожидаться её высыхания, а двигаться по влажной бумаге от центра к краям, снимая таким образом натяжение неизбежно высыхающей распечатки.
После того как все стороны высохли от клея и влаги, надо полностью зашкурить все края оклеенных поверхностей от ворсинок и остатков клея.
Пора защитить наши труды. Покрываем всю шкатулку шеллачным лаком (люблю его).
Я часто пользуюсь шеллаком, и кисть для него удобно хранить в свободной баночке с не большим количеством лака на дне. Кисть синтетическая обрезана по размеру банки, не засыхает и хранится долго.
Самое время попачкать. Как я уже говорила, работа планируется тёмная, для этого - в небольшое количество умбры жжёной добавляем охру светлую и чёрную акриловую краску, добиваясь нужного оттенка. При помощи спонжа для нанесения макияжа, растираем краску на бумаге, и практически сухим спонжиком проходимся по краям всех декупажных сторон. Достигаем нужной интенсивности с каждым новым слоем. Движемся сверху вниз, от центра к краю, под углом не более 40 градусов.
Место под петлями шкатулки спонжем не достать, поэтому воспользуемся кистью со скошенным краем. Для придания краски прозрачности используем замедлителем высыхания для акриловых красок, он тягуч и прекрасно для этого подходит. Длинный край кисти макаем в тёмную краску, короткий край в замедлитель и растираем дорожку на бумаге. При таких движениях краска смешивается с замедлителем и расходится от тёмного к светлому.
Если мы довольны нашей растяжкой краски, принимаемся за саму шкатулку. Тут, так же как и со спонжем, достигаем нужного оттенка с каждым новым слоем, но ждём высыхания чуть дольше из-за замедлителя.
То же проделываем с внутренней стороны, по периметру картинки. На фото не видно, но не "прокосить" у меня не получилось, и в верхнем правом углу картинка приклеена чуть ниже + камушек заводского клея в уголке, так же не благоприятствовал:) Но все эти погрешности скроет наша тёмная дымка.
Теперь следует немного отмыть и выделить все выступающие уголки, при помощи влажной тряпочки. Намотаем на палец мягкую тряпочку, слегка смочим в воде и лёгкими движениями пройдёмся по углам подверженным истиранию. Стоит отметить - ровность по линеечке тут совершенно не уместна. Нажим регулируем только нашей фантазией, местами вообще не трогаем, а где-то оттираем добела. И не забываем, работа защищена лаком - мы не боимся испортить, а если что-то стёрли лишнее, так всегда можно восстановить.
Приступаем к набрызгу - он планируется в двух цветах - белый и золото.
Белый - обильный, в виде пыли, поэтому краску не разводим водой. В моём случае краска консистенции довольно густой сметаны. Прикрываем места, которые не хотим запачкать "пылью".
Прыскающими движениями, регулируя нажим большим пальцем, пройдёмся по всей площади шкатулки, защищая не желательные поверхности.
Золотой набрызг, хотелось бы видеть чуть крупнее, чем "пыль", поэтому краску слегка разбавим водой, совсем чуть-чуть. И, так же как и с белой краской, пройдёмся по всех поверхности шкатулки, на этот раз ни чего не прикрывая.
Добавим немного золота. Полусухим спонжем с золотой краской, выделим выступающий рельеф на морёной части крышки.
Приступаем к финальной лакировке. Важно знать, что шеллачный лак, даже осветлённый, даёт хороший жёлтый оттенок, и белая работа с ним вряд ли получится "белой". Но для тёмных работ насыщенного оттенка он подходит замечательно. Шеллак "поднимает" тёмные тона, придавая им глубину.
При использовании такого лака нужно помнить, что сохнет он практически моментально! (так как он на спиртовой основе), поэтому вариантов нанесения, в отличие от водных лаков, у нас не так уж и много. Нанесли довольно обильный слой лака, поставили на ровную поверхность (без наклонов), ждём высыхания. При нанесении тонкого слоя - останутся следы от кисти; Если продолжать крутить работу в руках после лакировки - останутся подтёки. Первый слой лака сохнет около 20 минут, второй и последующие от 30 минут и больше.
Надеюсь, я вас не очень запугала, лак замечательный и не капризней любого другого на водной основе, но ко всему нужно найти подход.
После полного высыхания всех слоёв лака (у меня получилось пять слоёв), можно добавить металлическую фурнитуру и аксессуары. Ножки сажаем на клей "Момент Кристалл" (см. инструкцию) и саморезы.
Шкатулка получилась яркая, насыщенная, но в то же время медовая - тёплая, с лёгким мерцанием благодаря золотому набрызгу.
Морилка для дерева
Если древесина лиственных пород достаточно хорошо впитывает морилку, то этого нельзя сказать о древесине хвойных пород деревьев. Причиной тому является смола, препятствующая проникновению состава в тело древесины. Без обессмоливания отделка древесины морилкой не только теряет...
Если деревянная поверхность (пол, мебель) покрыта лаком, то прикоснувшись к ней, вы чувствуете плёнку. При нанесении же масла или воска вы будете при прикосновении ощущать только тепло натурального дерева. Масло глубоко пропитывает древесину, и защищает...
Рунный набор также можно изготовить из любых естественных материалов, например, глины или кожи. Однако наиболее подходящим материалом является дерево. Поскольку исторически руны всегда ассоциировались с деревьями, рунические шаманы обычно предпочитали древесину для их изготовления. Для...
Наша мебель изготовлена полностью из березы. www.sellfabrika.ru Детские - это именно та мебель, для которой важно из каких материалов она изготовлена из соображений экологии, безопасности, комфорта. Кроме того, на детях не стоит экономить. Береза считается...
Кровать чердак из натурального дерева (лиственница). Можно без покрытия, либо другой цвет (краска, морилка, масло). Покрытие включено в стоимость. Спальное место 100х200 см, лестница 45 см с 4-мя вместительными ящиками, шкаф 60х60 см. Габаритные размеры...
Хочу купить в Икее кровать лексвик и перекрасить,многие так делают,но у них сейчас в сосне их нет,только дерево,покрытое морилкой. Вопрос в том,а можно ли красить по морилке. Если да,то напишите,пож-та,как красить,порядок действий. Спасибо.
Боюсь, что тема обсуждалась уже не один десяток раз, но для себя я никак не могу прийти к однозначному мнению. Итак, ремонту быть, нелегкий путь в этом направлении проделан. Так вот, вопрос с напольным покрытием...
Давненько я собиралась сделать мк, чтобы ответить на многочисленные вопросы о том, как же сделать эффект «свечения» на шкатулочках.
Про морилки, воски и масла
Нежно приветствую всех!
Поскольку в моем блоге многие задавали один и тот же вопрос, я решила ответить здесь для всех сразу
Вопрос такой: «Расскажите поподробнее об обработке дерева морилкой-воском-маслом, что для чего и в каком порядке?"
Рассказываю:
1. Сначала на чистое сухое дерево наносим морилку. Морилки, с которыми я знакома, это — водные, спиртовые и неводные (возможно существуют еще какие-нибудь: мне попадалось определение «на основе растворителей», может быть, это и есть неводная =))). Неводная — очень вонючая, имейте это в виду! Но результат мне нравится =)
Вот результат применения неводной морилки «Палисандр»:
Стеллаж для книг и столик для нетбука обработаны именно этой морилкой. Мы очень довольны полученным результатом
Наносить морилку можно кистью или губкой (губка мне больше нравится, ровнее получается).
Я не наношу никогда густой слой, чтобы не было подтеков.
После высыхания смотрим на результат и удовлетворяемся им или продолжаем наносить следующий слой. Следующим слоем может быть та же самая морилка или другого оттенка — это уже зависит от того, какой результат вы хотите получить. Я мешаю между собой все, что есть в доме: водные и спиртовые — главное добиться желаемого цветового эффекта.
Морилки, которые я использую, возможно, не самые лучшие, но зато недорогие
Вот такие:
В поисках изображения моих морилок напоролась на интересную статью, подробно рассказывающую о разных морилках и их использовании. Делюсь с вами ссылкой на статью и сразу же хочу оговориться: я не соблюдаю советы по применению, приведенные там, делаю так, как я описала выше. Так что вам решать, какой способ вы для себя выберете
2. Если вы уже довольны цветовым результатом, можно приступить к покрытию воском. Раньше я пользовалась вот таким:
но так как в планах стоит реставрация любимого старинного стола, и воска потребуется много, жаба меня придушила и я купила вот такой, попроще (который, собственно, и использовала для чайной шкатулки):
Называется эта прелесть «Мастика для пола», заявленный состав такой: композиция природных восков и масел, ароматизирующая добавка.
«Придаёт блеск и влагозащитные свойства, глубоко проникает в структуру поверхности и надёжно защищает от преждевременного старения. Качественно улучшает внешний вид, сохраняя естественный цвет покрытия. При нанесении обладает приятным ароматом апельсина. Мастика легко наносится и экономична в расходе. Сразу после полировки, полы можно эксплуатировать."
П.С. Про апельсин — это они клевещут Я бы предпочла запах пчелиного воска и скипидара от итальянцев, но запах «как бэ апельсина» очень слабый, так что это не смертельно
Наносить воск можно щеткой или стальным волокном (Lana d"acciaio):
Мастику можно нанести и тряпочкой — она помягче, чем итальянский воск…